Самому построить дом как стянуть стелить деревянный пол без усилий

Обновлено: 24.04.2024

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.

Ремонт деревянного пола

Щели в деревянном полу

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2. Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты

Шаг 2. Укладка полиэтилена

Шаг 3. Разметка и установка маяков

Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия

Шаг 5. Замешивание раствора

Шаг 6. Заливка стяжки

Цены на цемент М400

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Видео — Стяжка по деревянному полу

Антон Свистунов главный редактор

Автор публикации 11.01.2019

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

>" />

Правильная подготовка основания перед облицовкой паркетом позволяет получить красивый пол, в течении…

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать,…

Терраса – это открытая площадка, своего рода «мостик» между внешним миром и…

Установка печи в бане на деревянный пол — важный и ответственный шаг….

Стяжка пола по маякам может быть сухой (сборной), полусухой либо мокрой. Название…

Массивную доску стелют на пол только на финальном этапе ремонтных работ. Благодаря…

Процесс укладки плитки уже многократно описывался в статьях и многочисленных роликах в…

Деревянный дом с деревянным полом – это экологично, эстетично и максимально уютно,…

Сегодня на вторичном рынке жилья представлено немало квартир в домах старой советской…

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

Деревянный пол требует особого подхода. Начнем с того, что при монтаже требуется стянуть доски. Это значит установить их как можно плотнее друг к другу — без щелей и зазоров. И это основная сложность, но не единственная.

Что такое сплачивание досок

При монтаже деревянного пола необходимо доски как можно плотнее прижимать друг к другу. Сделать это не так уж и просто — они не будут иметь идеальную геометрию. При высыхании они искривляются в разные стороны. При монтаже их надо притягивать друг к другу без зазоров, а потом фиксировать. Вручную, без приспособлений — это не удается, потому что нужны специальные устройства или подручные средства.

Стяжка досок пола — это устранение щелей и зазоров при помощи механического стягивания досок

Этот процесс (прижимания досок одна к другой) называют сплачиванием или стяжкой пола.

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

Выбирают самую ровную доску. При креплении в паз спиливают шип, при креплении в шип удаляют выступы.
Подготовленную таким образом доску прибивают вдоль одной из стен гвоздями, развернув ровной стороной к стене. От стены отступают 1 см (не меньше), крепят в пласть, к каждой лаге. Если настилается шпунтованная доска, то это одна из двух досок, которые крепятся насквозь. Вторая, в которую загоняются гвозди или саморезы насквозь — это последняя, у противоположной стены.
Следующая половица укладывается, шип загоняется в паз. Для этого используют обрезок доски, который вставляют с другой стороны и постукивают по нему молотком, добиваясь отсутствия щелей. Но идеального прилегания таким образом не добиться. Вот тут и нужны приспособления.

Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

деревянные на лагах;
заливка бетоном;
использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

Укладывают по лагам.
Укладывают по грунту.
Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
Далее засыпают песок.
Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
Вдоль реек разравнивают бетон.
Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

экологичность;
незначительных запах;
отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

Черновое покрытие.
Тепло- и гидроизоляционные слои.
Чистовой пол.
Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
Доску нужно закрепить поближе к стене.
Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Восстановить старый дощатый пол намного проще, чем полностью менять покрытие на новое. Естественно, доски и лаги должны оставаться прочными, а деформированные участки быть небольшими. Варианты, как выровнять деревянный пол, будут зависеть от качества находящегося напольного покрытия и требуемого конечного результата. Если правильно выполнить все работы, то дощатый настил будет идеально гладким, а всевозможные неровности исчезнут.

Варианты выравнивание дощатого пола

Если доски надежные, без признаков образования гнили, а уровень перепадов незначительный, то есть несколько способов выравнивания:

циклевочная машина;
листовой материал;
наливные полы;
установка лаг.

Чтобы узнать, чем выровнять деревянный пол, нужно проверить перепады с помощью строительного уровня длиной не меньше 2 метра. С учетом СНиП 3.04.01-87 неровности обязаны составлять не больше 2 мм на 1 м покрытия.

В случае, когда перепады локальные и дефекты появились на отдельных участках, то выступающие поверхности стесываются рубанком, а вогнутые – выравниваются с помощью древесной муки, герметика, шпатлевки. По завершении работ дощатый пол защищают лаком.

Если общие перепады на поверхности не более 1 см, используют паркетную шлифовальную машинку. Хотя это и шумный вариант, но довольно эффективный. Есть только один важный момент – после использования этого метода выравнивания пола высота деревянного слоя от шпунта до поверхности обязана составлять не меньше 3-4 миллиметров.

Для больших неровностей применяется песчано-цементная стяжка или листовой материал. В последнем варианте используется фанера, OSB, ДСП. В первом – классическое мокрое выравнивание с использованием разделяющего слоя гидроизоляции.

Циклевочная машина

Этот способ применяют, если нужно избавиться от старого верхнего слоя покрытия. Помимо этого, если перепады не больше 1 см, то их можно также убрать с помощью циклевки. Решая использовать выравнивание деревянных полов этим методом, нужно учесть толщину досок.

Прежде чем начинать работу, нужно провести осмотр поверхности. Она обязана быть чистая и сухая. Зазоры между досками – не больше 5 мм. Помимо этого, на них не должны находиться выступающие металлические детали – шурупы, гвозди и т.п. Выступающие шляпки углубляют в доски на 2-3 мм, при этом учитывается толщина слоя, который предполагается снять.

Как выровнять старый деревянный пол с помощью циклевки:

На циклевальную машинку устанавливаются насадки с крупным зерном.
Вначале очищение проводится вдоль волокон. Перемещаются не спеша, без рывков.
Зачистив одну полоску деревянного пола, следующую начинают, сместив машину так, чтобы она захватывала уже обработанную поверхность на 1/3.
Обработав полностью покрытие насадкой с крупным зерном, переходят к выравниванию пола, используя абразивную ленту зернистостью не меньше Р240.
Затем дерево покрывается антисептическими составами. Далее пол шпаклюется, производится зачистка и в конце его покрывают лаком, эмалью или красят.

Если неровности значительные, то необходимо использовать другие варианты.

Листовой материал

Если неровности составляют до 10 мм, то дощатый пол выравнивается жестким листовым материалом – фанера, OSB, ДСП. Мягкие аналогичные плиты наподобие оргалита не подойдут, поскольку они через время примут форму основания.

Перед тем как выровнять пол в деревянном доме, нужно подобрать листы толщиной не меньше 1 см. В идеале – 1,5-1,7 см. В тяжелых случаях устанавливается двухслойный настил, при этом швы смещаются на треть ширины плиты.

Если пол скрипит, то перед проведением работ доски притягиваются к лагам. Новый материал прикручивается к черновому полу, дистанция между крепежами должна составлять не больше 50 см. Симметрию крепления контролировать не нужно, поскольку сверху будет настилаться финишное покрытие.

Между черновым полом и новым деревянным настилом ничего стелить не нужно. Есть только один важный момент – покрыть материалы антисептическими составами, так можно избежать вероятности образования плесени.

Рекомендация! Не стоит применять для крепежа фанеры и ОСБ гвозди, поскольку листы просто потрескаются. Наилучший вариант – саморезы.

Если требуется выполнить утепление, то используется технология обустройства по лагам:

Сверху досок закрепляются лаги. Если требуется, то под бруски можно подложить куски фанеры.
Сверху подготовленного каркаса крепится диффузионная мембрана.
В промежутки укладывается теплоизоляция (минвата, керамзит и т.д.).
Сверху настилается слой пароизоляции с нахлестом 25 см. Соединения фиксируются строительным скотчем.
Укладывают фанеру, OSB или ДСП и закрепляют саморезами к лагам с интервалом 50 см.

Внимание! С деревом используются лишь материалы с коэффициентом паропроницаемости выше нуля. Так, вспененный полиэтилен или пенополистирол не дадут возможности дереву «дышать», это приведет к образованию грибков и дальнейшему гниению материала.

Для фанеры, OSB и ДСП характерны сезонные изменения размеров. Поэтому требуется оставить возле стены деформационный зазор не менее 4-6 мм.

Наливные полы

Благодаря этому методу выравниваются мелкие неровности деревянного пола. Помимо того, такой вариант подходит лишь для надежных, абсолютно не прогибающихся поверхностей. В противном случае при дальнейших нагрузках наливной пол потрескается.

Перед тем как выровнять деревянный пол в частном доме наливными составами, нужно подготовить основание, обработав шпаклевкой щели на поверхности. Когда шпаклевочный слой высохнет, участки нанесения обрабатываются шлифмашинкой. После деревянный пол покрывают грунтовкой и антисептическими средствами.

Внимание! Мастера не часто используют выравнивание деревянного пола этим способом. Все установленные материалы разнородны, у них различные характеристики и они не всегда хорошо сочетаются между собой. Помимо этого, наливной состав, который был нанесен на деревянную поверхность, довольно долго застывает. Появляется большой риск появления трещин и расколов. Другим негативным фактором считается большой вес нанесенного слоя.

Как правило, наливные полы используются не для поверхностей из досок, а из фанеры, поскольку на ней гораздо меньше стыков. При выборе состава, нужно обращать внимание на упаковку, где должно указываться, что смесь можно использовать для деревянных оснований.

Толщина наливного пола должна составлять 2-3 см. Тонкослойные составы для деревянных поверхностей совершенно не подходят – не нужно от них ждать прочности. При этом очень толстый слой создаст высокую нагрузку на основание. Хоть если деревянная поверхность сделана из толстой доски и имеет хорошую прочность, допустимо заливать пол слоем в 5-7 см. Для гидроизоляции обычно применяется полиэтилен, толщиной не меньше 250 мкм.

Видео описание

Особенности выбора гидроизоляции под наливные смеси смотрите в этом видео:

Пленка настилается на пол с нахлестом на стены 15-20 см, здесь она временно крепится липкой лентой, чтобы не мешать выполнению работ. Полиэтилен выкладывается внахлест, стыки соединяются влагостойким скотчем.

Самовыравнивающаяся смесь замешивается с учетом инструкции, которая находится на упаковке. Раствор выливается на пол в виде луж. После распределяется при помощи ракли. Далее обязательно по поверхности проводится игольчатый валик. Это позволит вывести из раствора находящиеся в нем воздушные пузырьки.

Когда состав схватится, поверхность накрывают полиэтиленом, организуя так необходимый микроклимат для застывания и набора прочностных характеристик. Время просушивания будет зависеть от толщины слоя и может составлять 1-3 недели.

Видео описание

Как правильно заливать наливные полы показано в этом видео:

Установка лаг

Решая, как выровнять деревянный пол в частном доме с большим перепадом, можно поставить на черновое основание лаги, а сверху настелить новое покрытие. Но этот способ выбирается, если в доме высокие потолки, поскольку полы поднимаются не менее чем на 7 см.

Как выровнять лаги под деревянный пол и установить новое покрытие:

для начала нужно выполнить подготовительные работы. Сюда относится осмотр пола на наличие нестабильных досок и появившихся зазоров. Производится усиление конструкции, заменяются непригодные элементы. Если находятся большие щели, то они очищаются от грязи и замазываются штукатуркой. Тем более это нужно выполнить, если между лагами будет уложена теплоизоляция. Как правило, для этого выбирают минвату;
после по уровню определяется горизонт, эта точка помечается на стенках по всему периметру помещения. Она указывается высоту нахождения лагов на различных участках. Определять высоту неровностей поверхности рекомендуется при помощи лазерного уровня, поскольку он показывает более точные замеры. Мастера иногда используют и гидравлический уровень – точность также довольно высокая, но эта процедура длится дольше по времени;

дальше нужно определиться, как выровнять лаги. Чаще всего их устанавливают с дистанцией 50 см между собой и на 10-12 см от стен. Но если каркас было решено накрывать фанерным листом, который имеет маленькую толщину (до 1 см), то лаги стоит монтировать с меньшим шагом – 40-45 см. Еще одним способом сделать каркасное основание более жестким – крепление между лагами перемычек, которые устанавливаются с шагом 50 см;
если было решено использовать лист толщиной 15 мм и больше, либо же планируется укладывать фанеру в несколько слоев, то 60 см между лагами. Это наилучший способ для их расстановки. Так, плиты минваты, которые, как правило, имеют такой же размер (60 см), идеально можно уложить враспор.

На дощатый пол лаги рекомендуется монтировать на регулируемые шпильки с широким основанием, закрепляющимся в нескольких местах. При помощи них можно точно установить горизонтальный уровень. Если эти элементы очень длинные, их верхушку обрезают после завершения регулировки лаг по горизонтали.

Дальнейшим этапом следует укладка теплоизоляции. Если материал находится под лагами, он монтируется на основание таким образом, чтобы между плитами утеплителя не было щелей. В случае, когда лаги приподняты над полом на незначительную высоту, то теплоизоляцию нужно уложить враспор.

Затем необходимо накрыть минвату паропроницаемым слоем, он не допустит проникновения влаги в утеплитель и даст возможность ему «дышать».

После лаги накрываются фанерными листами. Компенсационный просвет между плитами обязан находиться в приделах 4-5 мм. Деформационный зазор между стенкой и напольным покрытием – 9-12 мм. Каждый ряд фанеры монтируется и крепится, смещаясь на 50-60 см. Саморезы требуется вкручивать с дистанцией 30-35 см. Если необходимо несколько слоев фанеры, то соединения верхних листов не должны попадать на швы нижних.

Видео описание

Способ установки нового напольного покрытия подробно описан в этом видеоролике:

Коротко о главном

Прежде чем выровнять деревянный пол, нужно определить, какой из описанных методов является актуальным и выгодным в каждом конкретном случае. Узнать это можно с учетом таких критериев:

необходимость проведения работ;
реальные возможности для выравнивания;
трудоемкость процесса;
относительно низкая стоимость качественного материала.

После выравнивания дощатого пола любым из вышеописанных вариантов, он не будет гнуться, а новое деревянное покрытие получится ровным и без щелей. Полезно перед проведением работ просмотреть предлагаемые видео, которые описывают все этапы и особенности выравнивания пола.

Многие декоративные материалы и напольные системы отопления могут быть использованы при условии наличия ровного и жесткого основания. Рассмотрим, как правильно устраивается бетонная стяжка на деревянный пол. Ознакомимся с детальным описанием каждого этапа проведения монтажных работ. Читайте до конца, и Вы узнаете о том, что нужно делать после заливки цементного раствора с целью получения монолитной плиты максимального качества.

Обзорная характеристика разновидностей стяжек

Под цементной стяжкой подразумевается сформированная монолитная плита на черновом основании из дерева или бетона по методу «плавающего» пола. Выравнивающее покрытие напрямую с древесиной и стенами не контактирует, так как по технологии оно должно быть разделено с конструкциями гидроизоляционным полотном и демпферной лентой. По типу используемого рабочего состава различаются 2 варианта стяжек:

Сухая. Здесь основание сначала выравнивается сухой засыпкой из песка или керамзита, затем накрывается листовыми материалами с высокой механической прочностью в 1 или 2 слоя. Это могут быть гипсокартон, гипсоволокнистая плита, фанера.
С содержанием воды. В зависимости от объема жидкости в растворе выделяются две методики: полусухая и мокрая. На фоне сухой стяжки бетонный пол в деревянном доме характеризуется лучшей твердостью, прочностью, влагостойкостью. Поэтому отлично подходит под облицовочные материалы и полимерное декорирование. Но здесь наблюдается больший вес, хрупкость и возможна аллергическая реакция на цементную пыль, которая образуется вследствие разрушительных процессов.

Выбор технологии определяется задачами, которые планируется решить посредством стяжки. Например, для эластичных и гибких напольных покрытий при условии небольшой нагрузки на основание можно ограничиться сухой стяжкой. Но с учетом использования бытовой техники и мебели это решение себя на практике может не оправдать. Это обосновано относительно небольшой механической прочностью и вероятностью осадки листов с засыпкой, условной влагостойкостью. Поэтому наиболее надежным ровнителем является бетонная стяжка по деревянному полу. Здесь можно в качестве декоративной отделки выбирать любой материал. Главное – все правильно рассчитать, чтобы избежать разрушительных процессов из-за нагрузки.

Технология формирования выравнивающего покрытия из бетона

С сухой стяжкой сложностей у мастеров не возникает. Достаточно соблюсти толщину отделки, технические характеристики, которые будут соответствовать проектным условиям эксплуатации. В случае с цементным раствором процесс выглядит немного сложнее и требований к такому покрытию предъявляется больше. Поэтому рассмотрим детальнее, как залить деревянный пол бетоном.

Расчеты

Перед проведением монтажных работ необходимо подготовить весь необходимый материал в нужном количестве. В случае с бетоном правильнее выполнять заливку пола за один заход, чтобы исключить расслоение и образование трещин на покрытии. Это особенно актуально во время выравнивания деревянных полов. Ведь я древесины характерно постоянное изменение формы в большую или меньшую сторону под воздействием перепадов температуры и влажности.

Для деревянного пола допустимый предел по толщине стяжки приравнивается к 50 мм. При таком слое квадратный метр монолита может достигать 110 кг. Здесь показатель рассматривается исходя из плотности раствора с марочной прочностью М150-М200. Этого достаточно для эксплуатации полов в домашних условиях и в хозяйственных постройках.

Пропорции портландцемента и чистого сухого песка, как правило, соблюдаются в пределах 1 к 3 или 1 к 4. Если использовать ПЦ 42,5 (М500), то для бетона М200 на кубометр требуется примерно 400 кг цемента и 1200 кг песка. При слое в 50 мм этого объема хватит на 20 метров, а нагрузка со стороны выравнивающей плиты после высыхания составит порядка 80 кг.

Подготовка чернового пола

Если на полу имеется дощатый настил, то его нужно демонтировать. Так можно будет провести полный осмотр перекрытия на предмет технически исправного состояния. Нередко приходится производить замену ржавеющего от времени крепежа или поврежденных лаг. Ремонт опорного бруса перед заливкой бетонных полов проводить не рекомендуется из-за ощутимой нагрузки со стороны цементной стяжки для дерева.

Также важно создать достаточно надежную систему из лаг, чтобы избежать разрушительных процессов от прогибания брусьев под тяжестью монолита. Например, шаг между балками должен быть менее 400 мм. Если это расстояние больше, то понадобятся дополнительные перемычки между ними для усиления конструкции.

После подготовки лаг можно возвращать дощатый настил обратно. Здесь также важно, чтобы заготовки были правильно обработаны и без повреждений. Стоит отметить, что шляпки от метизов необходимо утопить в теле половиц минимум на 2-3 мм. Так гидроизоляционное полотно останется неповрежденным.

Дополнительно рекомендуется на месте снятых плинтусов закрепить временные доски. Когда стяжка на деревянный пол под плитку схватится, их потребуется удалить, чтобы освободить зазор вдоль стен. Через щели впоследствии будет осуществляться естественное проветривание чернового основания, что предотвратит его отсыревание и прогнивание. А вот между половицами пустоты нужно заделывать подходящими герметиками или шпаклевками. Альтернативой служит «дедовское» средство из опилок в масляной краске (пропорции 4 к 1 соответственно).

Монтажные работы

Рабочее основание перед дальнейшими работами необходимо тщательно очистить от мусора и пыли. Первая задача решается путем подметания и с помощью пылесоса. Дополнительно может понадобиться шлифовка, чтобы исключить повреждение гидроизоляционного полотна. Для обеспыливания применяется праймер для деревянных полов. Грунтовка наносится в 2-3 слоя с промежуточным высыханием. Так дополнительно будет выполнена профилактическая обработка дерева относительно грибковых образований и гниения.

Гидроизоляция

Цементная стяжка на деревянный пол формируется из раствора, в котором содержится вода. Независимо от характеристик грунтовки древесина подвергается воздействию влаги в течение нескольких дней. Из-за этого черновое основание может пострадать, что приведет в итоге к необратимому разрушительному процессу. Чтобы подобное исключить, необходимо укрыть черновое основание со смежными стенами гидроизолирующим барьером.

Как правило, в качестве изолятора используется технический полиэтилен. Пленка должна быть толщиной 150-200 микрон. По возможности основание закрывается единым полотном. Если это невозможно, то делается нахлест не менее 100 мм, а кромки между собой склеиваются герметизирующим или пароизоляционным скотчем. На стены заворот делается поверх демпферной ленты высотой выше планируемой толщины бетонной стяжки (обычно хватает 150-200 мм). Впоследствии перед установкой плинтусов выступающие излишки будут срезаны.

Армирование

Армирующие материалы используются с целью повышения механической прочности бетонной стяжки. Чаще это делается по двум причинам: приготавливается раствор с низкой маркой или формируется «плавающая» плита большой толщины. Для усиления ровнителя могут быть применены 2 решения.

Для бетонной стяжки на деревянный пол в частном доме большинство рулонных материалов изготавливается из металлической проволоки. От таких сеток лучше отказаться, так как кромки метрового по ширине полотна легко могут повредить полиэтиленовую гидроизоляцию. Чтобы этого избежать придется сначала сформировать подкладочный слой цементного раствора, потом протягивать сетку и устанавливать маяки. Процесс трудоемкий, занимает больше времени. Выходом из ситуации служат базальтовые и полимерные аналоги, но они дороже стоят и не все подходят для устройства стяжки.

Синтетические волокна в продажу поступают в сухом виде россыпью. Масса схожая с ватой по структуре добавляется в рабочий раствор на этапе его замешивания.

Чтобы добиться максимального распределения нитей по бетону, синтетические волокна многие мастера предварительно замачивают в воде, в которой они лучше расщепляются (распушается). Одним из главных плюсов здесь можно отметить малый вес, который измеряется в граммах. На фоне особенно металлических сеток это ощутимое преимущество. Поэтому в случае с деревянным основанием такое решение – оптимальное.

Установка маяков

Технически бетонная стяжка пола на деревянном полу служит не только для формирования надежного влагостойкого основания под дальнейшую отделку. Такая плита также служит выравнивающим слоем. Для достижения лучшего результата поверх гидроизолирующего полотна устанавливаются разного рода маяки. Это жесткие линии для правила, которым опираясь на ориентиры снимаются излишки раствора.

Маяки на деревянном полу проще прикрутить или прибить, но повреждать слой гидроизоляции недопустимо. Поэтому в качестве фиксаторов может выступать только раствор. Правильно будет замешивать его на цементной основе. Расстояние между ориентирами выбирается так, чтобы удобно было работать правилом. Чаще это промежуток между 100 и 150 см. от стен выдерживается небольшой отступ порядка 250-300 мм.

В качестве основы для направляющих могут быть использованы различные материалы. Чаще мастера используют заводской маячковый или гипсокартонный профиль. Также допустимы трубы или брусок. Реже формируются линии полностью из цементного раствора с помощью правила.

Приготовление раствора

Для цементной стяжки деревянного пола производители предлагают различные варианты готовых смесей. Разница между ними может заключаться в предельной толщине однослойного покрытия и дополнительных свойствах, за которые отвечают функциональные присадки. Как правило, на один мешок в 25/50 кг такого состава приходится 6,5/13 литров чистой воды. При необходимости ному можно увеличить на 0,5 л, но делать это не рекомендуется. Отклонения от рецептуры приводят только к снижению заявленных технических показателей.

Процесс приготовления раствора из отдельных компонентов аналогичен тому, что характерен для заводских смесей. Сухие ингредиенты заливаются нужным количеством воды, смесь посредством строительного миксера доводится до однородного состояния. Массу рекомендуется выдержать еще 5 минут и перемешать повторно. Далее в течение 15-45 минут раствор нужно использовать.

Заливка пола

Работа начинается с дальнего угла помещения с постепенным продвижением к выходу. Одновременно выполняется распределение раствора по полу с помощью правила. Перерывы делать между порциями рабочей смеси не рекомендуется. Так получится сформировать монолитную стяжку на деревянных перекрытиях.

Через 24 часа допустимо удаление маяков, если использовались подручные материалы из дерева или металла. Пустоты, которые образуются, заполняются аналогичным цементным раствором и затираются. Перед этим нужно убрать мелкие частицы бетона и пропитать канавки праймером для пола.

Видео описание

В этом видео мастер делится своим опытом по устройству бетонной стяжки поверх чернового основания из ОСБ плит:

Уход за сформированной стяжкой

Независимо от типа используемого исходного материала дальнейший уход за ровнителем выполняется одинаково. В течение недели поверхность бетона подлежит увлажнению. Это нужно для того, чтобы на поверхности не образовалась отдельная корка. Дополнительно рекомендуется 4-5 дней укрывать бетонную стяжку на деревянном полу техническим полиэтиленом. Тогда процесс схватывания бетона будет происходить по всей толщине максимально равномерно.

Видео описание

В этом видео инженер-конструктор рассказывает о правильном формировании бетонной стяжки на перекрытиях с деревянными балками:

Видео описание

В этом видео специалист рассказывает о своем варианте обустройства керамогранитного покрытия поверх деревянного чернового пола:

Коротко о главном

Стяжка для деревянного пола может быть сформирована по сухой и мокрой технологии.

Сухая стяжка подразумевает выравнивание основания песком или керамзитом, укрывание засыпки жесткими листами гипсокартона, гипсоволокна или фанеры.

Мокрая стяжка устраивается толщиной около 50 мм из раствора на основе цемента с песком.

Перед устройством стяжки черновой пол необходимо укрепить, починить, защитить праймером с антигрибковыми добавками и гидроизоляционным полотном из технического полиэтилена.

Для армирования бетона на деревянном полу лучше использовать синтетическое фиброволокно.

Маяки устанавливаются без использования металлического крепежа, удаляются из стяжки через сутки после заливки, пустоты затираются цементным раствором.

Чтобы монолит равномерно набирал прочность и высыхал, поверхность в течение недели увлажняется и накрывается технической пленкой.

Читайте также: