Ржавеет металлочерепица на крыше что делать

Обновлено: 02.05.2024

Ржавые потёки на уложенной всего год-два назад металлочерепице – неприятный сюрприз для домовладельца. Однако не стоит пенять друзьям или специалистам, которые посоветовали использовать этот кровельный материал. Он действительно обладает массой достоинств и оптимален для российского климата, однако, как и любой другой, требует соблюдения технологии монтажа. Лучше всего подумать об этом заранее.

Многоликий саморез

Уж сколько раз твердили миру: в строительстве нет мелочей! Плохо размешанный раствор, не та грунтовка, непросушенные брёвна, да мало ли ещё примеров, когда извечное «авось пронесёт» становится причиной серьёзных проблем в ходе эксплуатации дома. «Слабое звено» настила кровель – саморезы. Говорят, привычка – вторая натура. Мы выбираем лучшие кровельные материалы, не жалеем на них денег, а на мелочах традиционно экономим, как будто это поможет серьёзно удешевить смету. В итоге затраты на премиальное покрытие оказываются напрасными, когда через несколько лет оно начинает ржаветь, а то и протекать.

Стальному кровельному крепежу приходится работать в условиях агрессивного воздействия атмосферы, поэтому применяются оцинкованные саморезы (есть также нержавеющие, но они примерно вдвое дороже). От толщины защитного цинкового слоя зависит срок службы всей кровли, поскольку коррозия самореза неизбежно распространится на кромку стального листа в месте, где он её пробил. Если на крепёж изначально было нанесено мало цинка, во время закручивания защитный слой может оказаться повреждённым. В результате и саморез, и кровельное покрытие начнут ржаветь под действием атмосферной влаги. Начавшись на кромке проделанного саморезом отверстия, коррозия распространяется в толще листа металлочерепицы. Со временем полимерное покрытие начинает отслаиваться от нее, корродирует уже сам лист. Через несколько лет последствия могут быть весьма печальны, а виной всему – маленькие саморезы.

Напомним: скорость коррозии цинка в агрессивно-влажной среде составляет 1,2-2 микрона в год. Это значит, что некачественный саморез начнёт ржаветь уже через 1-2 года. В лист кровельного покрытия вворачивается примерно 8 саморезов на квадратный метр – это 8 очагов коррозии на ту же площадь. Скорее всего, в такой ситуации менять металлочерепицу придётся уже через 5 лет.

Второе слабое звено некачественного кровельного самореза – прокладка. По стандарту она должна быть изготовлена из этиленпропиленовой резины (EPDM) и запрессована в металлическую шайбу. Обычная резина на морозе и под палящим солнцем быстро растрескается и потеряет эластичность. В результате кровля в местах крепления даст течь, а из-за постоянной сырости её коррозия начнётся гораздо раньше предусмотренного свойствами покрытия срока. Толщина прокладки также важна. Тонкая не обеспечит надёжной гидроизоляции, особенно если учесть, что часть саморезов при монтаже всегда оказывается ввёрнута под небольшим углом.

Жертвы «болгарки»

На околостроительных форумах можно найти немало тем, посвящённых важности соблюдения техники безопасности при работе с этим опасным инструментом. Однако список его жертв не заканчивается нерадивыми пользователями. При применении углошлифовальной машины не по назначению пострадать может и обрабатываемый материал, например – металлочерепица или профнастил.

«Использование «болгарки» для раскроя кровельных материалов из стали с полимерным покрытием, к сожалению, является повсеместной практикой. При этом подобные действия являются грубейшим нарушением технологии и поводом для немедленной дисквалификации кровельщика. Вращающийся со скоростью порядка 6 тысяч оборотов в минуту отрезной круг выжигает вблизи кромки не только полимерное покрытие, но и защитный цинковый слой. В результате отрезная кромка металлочерепицы становится очагом скорой коррозии», – объясняет Андрей Мальцев (Группа компаний Металл Профиль).

Для раскроя листов специалист настоятельно рекомендует использовать просечные ножницы. Также можно приобрести вместо них специальную насадку на дрель, выполняющую схожие функции. Оба инструмента позволяют резать металл толщиной до 0,8 мм, чего достаточно для раскроя металлочерепицы.

После резки листов кровельного покрытия обрезные кромки рекомендуется обработать ремонтной эмалью соответствующего оттенка. Её же применяют и для закрашивания царапин или повреждений поверхности кровельного покрытия.

Как выбирать металлочерепицу

Мы специально начали с рассмотрения наиболее распространённых ошибок монтажа, которые могут привести к появлению коррозии на новенькой кровле. Однако и сам материал для неё следует выбирать осознанно, поскольку на любом рынке, как известно, встречается не только качественная продукция.

Первое, на что следует обратить внимание – это гарантия производителя. Например, самым популярным из применяемых в России материалов для производства металлочерепицы является относительно недорогая оцинкованная сталь с покрытием на основе полиэстера. Обычно на такую продукцию даётся один год гарантии, поэтому стоит поискать более привлекательные варианты. Так, на продукцию из стали с покрытием NormanMP (улучшенный полиэстер) производитель даёт десятилетнюю гарантию. «Мы гарантированно выдерживаем толщину стального листа не менее 0,5 мм, толщину цинкового слоя не менее 140 г/м2 и толщину полимерного покрытия не менее 25 мкм. Такие характеристики часто заявляются на рынке, но не всегда соответствуют реальности. Мы в своей продукции уверены и поэтому даём на неё 10 лет гарантии», – объясняет Андрей Мальцев (Металл Профиль).

Также следует заметить, что в мировой практике с каждым годом усиливается тенденция к замещению полиэстера более устойчивыми покрытиями на основе полиуретана. Сегодня такая металлочерепица производится и в России. Например, это металлочерепица из стали с покрытием PURETAN, гарантия на которую составляет 12 лет, и более дорогая, но и имеющая ещё лучшие качественные характеристики металлочерепица из стали с 50 мкм покрытием Colorcoat Prisma и 20-25-летней гарантией. Покрытия на основе полиуретана не только более эффективно защищают металл от коррозии и механических повреждений, они ещё и более долговечны, а также дают огромный выбор оттенков.

Как не допустить ржавых потёков на фасадах

Ещё один объект пристального внимания в связи с коррозией элементов кровельной системы – водостоки. На состояние самой кровли ржавые водостоки никак не влияют, но выглядят крайне неприглядно, а ржавые потёки от них способны испортить поверхность любого фасада.

Если желоба изготовлены из простой оцинковки, то срок их службы в любом случае окажется меньше, чем у качественной металлочерепицы, а сменить водостоки без демонтажа кровельного покрытия проблематично. Поэтому предпочтение лучше отдать долговечной продукции из оцинкованной стали с полимерным покрытием, которая имеет высокую степень устойчивости к коррозии и атмосферным осадкам, не боится механических повреждений, обладает эстетичным внешним видом и не выцветает на солнце. Да и выглядят окрашенные водостоки куда привлекательней, чем простая оцинковка. Что касается пластиковых водостоков, то при первом же морозе они могут потрескаться.

Как и в случае с кровельными саморезами, креплению водостоков также нужно уделить особое внимание. «К нам периодически поступают жалобы покупателей на некачественные держатели водостоков, которые очень быстро ржавеют. Особенно печальная ситуация с этой продукцией сложилась на юге России: в целях экономии держатели желоба приобретаются кровельщиками не в комплекте поставщика, а отдельно, у небольших производителей. Для заказчика экономия получается копеечной, при этом на металле может быть слишком тонкий слой оцинковки, а в некоторых случаях его нет вообще. Попадаются также образцы с неоцинкованными торцами, окрашенные некачественной краской. Свою продукцию мы изготавливаем из оцинкованной с четырёх сторон стальной полосы, закупаемой в Бельгии, и покрываем краской специального состава, в который входят различные присадки – пластификаторы, УФ-стабилизаторы и другие компоненты, обеспечивающие надёжность и долговечность защитного слоя», – комментирует Андрей Мальцев (Металл Профиль).

В большом деле нет мелочей. Выбирая материалы для кровли, следует внимательно отнестись к качеству всех комплектующих. Оптимальным вариантом будет заказ комплектной кровельной системы у одного производителя, который даст на неё общую гарантию.

Что можно сделать с оцинкованной крышей, которая начала ржаветь? Нельзя ли ее чем-нибудь обработать или покрыть? Почти каждый хозяин постройки с железной крышей рано или поздно сталкивался с проблемой ржавчины, ведь скорость «разъедания» металла напрямую зависит от условий эксплуатации. А погодные реалии таковы, что с этим процессом нужно бороться.

Особенности защиты оцинкованной крыши от коррозии

К счастью, способ борьбы с ржавчиной достаточно прост – нужно обработать металлическую поверхность соответствующим защитным покрытием. Некоторые современные грунтовки и эмали даже способны преобразовывать ржавчину в устойчивые соединения, останавливающие процесс коррозии и препятствующие его возникновению в дальнейшем.

Многие хозяева опасаются покупать новые материалы для строительства, отдавая предпочтение старым и давно известным и оберегая себя от особо опасной «химии». На деле же может получиться наоборот.

Например, многие растворители отечественного производства содержат ароматические углеводороды (АУ), вызывающие дисфункцию почек и печени. Большинство лаков и эмалей, производимых сейчас в Европе, их уже не содержат.

Если же какое-то количество АУ все же есть, то на банке обязательно будет значок, предупреждающий об опасности. С начала этого года в странах ЕС подобные краски запрещены к продаже, а с 2010 запрещено даже их производство на экспорт.

Высокотоксичными также являются антикоррозионные грунтовки, содержащие шестивалентное соединение хрома. В США и Европе их использование уже давно запрещено. Поэтому, приобретая какие-либо краски, лаки или грунтовки, обязательно поинтересуйтесь их составом.

Средства защиты оцинкованной крыши от ржавчины

Красить обычной эмалью тронутый ржавчиной металл нельзя. Иначе коррозия возьмет свое и вскоре пробьется сквозь каску и испортит весь вид.

Антикоррозийные грунтовки

Из современных антикоррозионных грунтовок для оцинкованных поверхностей рекомендуются:

Rostex фирмы Tikkurila (не содержат свинца и хроматов),
Capalac AIIGrund от Caparol (без ароматических углеводородов).

Для поверхностей из оцинкованной стали также подходит алкидный антикоррозионный грунт без свинца и хроматов Superhaftgrund от Feidal.

Что касается финишного покрытия, то для оцинкованных поверхностей требуются материалы с большей прилипаемостью и эластичностью, чем для железных. Если выбрать масляную или алкидную краску, то она прослужит не более одного сезона, зато акриловой хватит на несколько лет.

Акриловые краски с глянцевым эффектом, не содержащие растворителей, производит фирма Oikos, термопластичные акриловые краски – WS Plast.

Преобразователи ржавчины

Рынок изобилует средствами для борьбы с коррозией. В основном это преобразователи ржавчины. Эти вещества вступают в химическую реакцию с гидроксидом железа и создают на его месте новое вещество. Ржавчина не удаляется, она просто заменяется на новое вещество, не опасное для металла. Его можно смело загрунтовать и покрасить.

Также существуют преобразователи ржавчины, которые не просто заменяют ржавчину на иное вещество, но и удаляют его.

Пользоваться преобразователями ржавчины легко. Нужно нанести купленный состав на металл и подождать. Реакция пройдет довольно быстро. После этого можно удалить продукты реакции и приступить к грунтовке поверхности.

Краски по металлу

Отдельным классом в веществах, избавляющих от ржавчины, идут краски по металлу. Это три в одном: преобразователь ржавчины, грунтовка и краска. Пользоваться такими красками одно удовольствие. Снял верхний рыхлый слой ржавчины металлической щеткой и можно приступать к покраске.

Единственными недостатками таких красок является довольно высокая цена и ограниченный выбор цветов. Дело в том, что эти краски не подлежат коллерованию и существуют только в конкретном наборе цветов. Любое смешивание такой краски с другими компонентами может лишить ее заявленных производителем свойств.

Правила обработки крыши от ржавчины

Однако, даже если краска и грунтовка будут выбраны разумно, очень важно потом их правильно нанести. Металл перед работой обязательно нужно очистить от ржавчины и грязи, а затем для лучшего сцепления с грунтом – обезжирить.

Если этого не делать, то грунт будет давать неоднородную пленку, что неминуемо приведет к сокращению срока службы покрытия. Для удаления жирных пятен и продуктов коррозии с оцинкованных поверхностей подходит раствор аммиака.

По инструкции грунтовку наносят в два и более слоев. Предварительно можно нанести специальный преобразователь ржавчины, но сейчас есть и такие грунтовки, которые уже содержат его в своем составе. Поверх грунтовки наносится краска (в нашем случае предпочтительна акриловая), и мероприятия по защите крыши от непогоды можно считать завершенными.

Между прочим, хозяевам крыш из оцинкованных и цветных металлов, которые еще не заметили на них ржавчины, не мешает позаботиться о соответствующем покрытии заранее, до возникновения проблемы. Оцинкованная кровля действительно меньше поддается коррозии, чем железная, но рано или поздно это все равно происходит.

Ремонт

Металлочерепица уже несколько десятилетий имеет огромную популярность среди других видов кровли благодаря массе своих достоинств и оптимальности в ценовой категории. Практически каждый владелец частных домов и дач знаком с очень неприятным сюрпризом – ржавым потеком, который оставили капли дождя на металлочерепице. Причин появления ржавчины достаточно много, это несоблюдение технологии монтажа, некачественный материал, отсутствия опыта укладки и другие. Рассмотрим основные из них.

При выборе саморезов стоит обращать внимание на защитный от коррозии слой. Чем он меньше, тем быстрее ржавчина от самореза перейдет в металлочерепицу, что в свою очередь приведет к отслоению ее защитных слоев.

Прокладки, которые используются при монтаже кровли, должны быть выполнены из качественной резины, запрессованы специальными шайбами. Если материал резины дешевый и некачественный, он быстро потрескается, что приведет к доступу влаге в толщу кровли и она начнет ржаветь.

При резке кровли с помощью болгарки стоит учесть, что ее высокая скорость работы и диски сжигают защитные и полимерные слои кровли. Спустя определенное количество времени места резки начнут ржаветь.

Одна из основных причин начала коррозийного процесса – это низкое качество самой кровли. Дешевая цена, малоизвестная точка продажи и неважный внешний вид должны заставить хозяина задуматься.

Чтобы защитить свою кровлю от коррозии, стоит воспользоваться услугами профессиональных мастеров, которые дадут гарантию на проведение работ. Монтаж кровли требует специальных навыков, знаний и опыта, и в случае их отсутствия могут привести к нежелательным последствиям.

Надежные поставщики металлочерепицы должны иметь специальные сертификаты, которые свидетельствуют о качестве, как самой кровли, так и всех комплектующих и средств для ее монтажа.

В случае наличия дефектных участков, которые образовались при монтаже, при ремонте или случайных ушибах, стоит как можно быстрее их заменить, так как они станут не только основной причиной протечки во время дождя, но и будут, словно вирус, заражать ржавчиной соседние листы и слои.

Несоблюдение технологии укладки кровли – одна из самых популярных причин появления ржавчины. Перед самостоятельной укладкой стоит ознакомиться с основными пунктами, правилами, посмотреть видео и попробовать на практике на небольшом участке крыши.

В случае появления ржавчины многие хозяева просто закрашивают их обычной краской, в надежде, что остановили весь процесс, но это далеко не так. При обнаружении стоит следовать всей технологии по избавлению ржавчины.

В случае отсутствия опыта, стоит воспользоваться услугами профессиональных укладчиков, это сэкономит не только время и средства, но и даст гарантию на дальнейшее использование.

Как защитить металлочерепицу от коррозии?

По своей стоимости и легкости эксплуатации металлочерепица занимает лидирующие позиции на кровельном рынке. Но так как в ее основе лежит металл, у многих потребителей возникает вопрос – не будет ли стальной лист со временем ржаветь? Как защитить металлочерепицу от коррозии? Для того чтобы наиболее полно ответить на данные вопросы, необходимо подробно рассмотреть структуру металлочерепицы.

Металлочерепица – это оцинкованный лист стали, на который наносят полимерный слой и профилируют. Металлочерепица состоит из девяти слоев, каждый из которых имеет свое предназначение.

Строение металлочерепицы:

Металл. Основой любой металлочерепицы является листовая сталь. Она имеет различную толщину и на этом основании – различную стоимость. Для производства материалов эконом-класса используется сталь толщиной 0,4 мм и меньше. В основе металлочерепицы среднего-класса лежит сталь толщиной 0,45 мм. А элитная, особо прочная и надежная металлочерепица выпускается с толщиной стали от 0,5 мм и выше. Чем больше толщина металла, тем дольше прослужит крыша. Но при значительном повышении толщины метала (более 0,55) ухудшается геометрическая точность листов. Наиболее распространенными на рынке являются листы металлопрофиля толщиной 0,45-0,5 мм.
Цинк. Для защиты металла от коррозии на сталь наносят слой цинка, который растекается по стальному листу и предотвращает его вступление в реакцию с внешней средой. Наносится цинковый слой методом горячего цинкования. Для этого стальной лист полностью опускают в расплавленный цинк, нагретый до определенной температуры. Железо с цинком вступают в химическую реакцию, и на стальном листе образуется защитная пленка, которая обладает значительной механической устойчивостью. Чем плотнее будет слой цинка, тем лучше будут и его антикоррозионные свойства. Экономия цинкового слоя значительно сказывается на долговечности металлочерепицы. Согласно европейским стандартам, цинковый слой для металлочерепицы должен составлять от 225 грамм на квадратный метр стального листа при толщине в 16 мкм. Более качественный металл изготавливается с оцинковкой 275 г/м2.
Пассивирующий слой. Для защиты цинкового покрытия от смывания дождевой водой на него наносят дополнительное покрытие – пассивирующий слой. Этот слой состоит из фосфатов и оксидов и наносится с целью нейтрализации химической реакции между цинком и грунтовкой.
Грунтовка. Основной задачей грунтовки является предотвращение возможного растрескивания нижележащих слоев. Кроме того, она способствует равномерному и надежному распределению полимерного слоя.
Полимерное покрытие. После нанесения слоя грунтовки на внешнюю сторону оцинкованного стального листа наносится полимер, а на внутреннюю – лак. Полимерный слой защищает материал от механических повреждений, ультрафиолетового излучения и неблагоприятных погодных условий. Наносится он толщиной от 25 до 200 мкм и бывает нескольких разновидностей. К самым дешевым полимерам относится полиэстер, который обладает низкой сопротивляемостью механическим повреждениям. В глянцевом исполнении толщина его нанесения составляет 25 мкм, а в матовом (более качественном и надежном) – 35 мкм. Далее по цене и качеству следует пурал (полиуретан), который обладает большей устойчивостью к ультрафиолету и механическим повреждениям. Он наносится толщиной в 50 мкм. ПВДФ хоть и имеет небольшую толщину нанесения – 27 мкм – все же обладает лучшими техническими характеристиками, чем полиэстер и пурал. Самый толстый слой нанесения (200 мкм) имеет пластизол. Благодаря столь большому слою на него можно наносить разнообразное рельефное покрытие, что придает кровле более привлекательный внешний вид. Более детально о видах полимерных покрытий металлочерепицы вы можете прочитать в отдельной статье .

Таким образом, для защиты металлочерепицы от коррозии необходимо выбирать материалы с хорошими базовыми защитными свойствами: толщина металла не меньше 0,45 мм, плотность цинка не меньше 225 г/м2, хорошее полимерное покрытие. В таком случае ваша кровля без каких-либо видимых изъянов точно прослужит не менее 10 лет. Обычный срок службы такой металлочерепицы составляет 50 лет.

Развитие коррозии и основные уязвимые места металлочерепицы

Основными требованиями, предъявляемыми к металлочерепице, являются сохранение функциональности материала и его привлекательного внешнего вида. Их выполнение напрямую зависит от коррозионной стойкости стального листа. Коррозия металлического листа приводит к отслоению полимерного слоя, а это способствует задержанию влаги и образованию сквозных отверстий на поверхности кровли. Эта наибольшая проблема, которая может возникнуть с металлом. Но, к счастью, она случается крайне редко, ведь необходимо достаточно долгое время, чтобы лист металла толщиной 0,5 мм полностью проржавел.

Намного большие неприятности могут доставлять именно места ржавчины, которые портят внешний вид кровли. Если ваша металлочерепица поржавела без видимых причин, то вы выбрали некачественный материал. Как выбрать качественную металлочерепицу, читайте в отдельной статье .

Местами риска для возникновения коррозии считаются отверстия для саморезов, царапины и срезы. Их сразу же рекомендуется обрабатывать специальными антикоррозионными составами. Кроме того, вместе с металлочерепицей лучше всего приобрести и специальные комплектующие, предназначенные для ее крепления к обрешетке. Кровельные саморезы имеют защитный слой из ЭПДМ-резины, что защищает полимерный слой от повреждения и, соответственно, от возникновения коррозии.

Со временем под воздействием ультрафиолетового излучения цвет металлочерепицы может незначительно изменится. У качественного продукта он будет выгорать равномерно, тогда как дешевая металлочерепица покрывается пятнами.

Если производителем были соблюдены все технологии производства металлочерепицы , то такой материал будет служить не менее пятидесяти лет. Также длительность эксплуатации кровли напрямую зависит от правильности монтажа кровельного материала.
Наша компания может организовать для Вас бригаду профессиональных кровельщиков для гарантированно качественного монтажа металлочерепицы и всех аксессуаров. Ориентировочные цены на кровельные работы в 2015г. можете посмотреть здесь

Возможно Вам будет интересно посмотреть видео отчет о состоянии кровли из металлочерепицы, которую монтировали 5-ть лет назад.

Металлочерепица — довольно долговечный кровельный материал. Особенно с премиальными защитными покрытиями на основе полиуретана или PVDF. Но иногда в ремонте крыши из металлочерепицы все же возникает необходимость. Как правило, это связано с нарушением технологии монтажа как самого материала, так и узлов примыкания. Но встречаются и повреждения, которые никак не связаны с ошибками монтажа. Это могут быть и пробоина от упавшей ветки близлежащего дерева, и царапины, оставленные монтажником спутниковой антенны, и просто некачественная металлочерепица.

Но независимо от характера повреждения, с ним нужно что-то делать. Рассказываем о том, на что обращать внимание и как сделать ремонт крыши из металлочерепицы в разных ситуациях.

Когда нужен ремонт металлочерепицы

На очевидных признаках в виде ржавчины на листах металлочерепицы и протечек, под которыми в дождь нужно стоять с ведром, останавливаться не будем. Но далеко не всегда проблемы с кровлей проявляются так ярко. Обычно это заключительные фазы многолетних процессов, о которых лучше узнать как можно раньше — так их можно остановить, пока ущерб еще сравнительно невелик.

Итак, вот тревожные признаки:

Потеки на печных и вентиляционных трубах, на стойках стропильной системы.
Ржавчина в воде, которая льется из водосточных труб. Особенно если они пластиковые.
Вздутия на пароизоляции.
«Хлопающие» листы металлочерепицы во время сильного ветра.
Ощущение сырости на чердаке.

Любой из этих признаков должен вас насторожить. А если их несколько, тогда это прямое показание к ревизии крыши. Кровлю нужно как минимум осмотреть визуально, а также проверить места креплений и узлы примыканий.

Также крышу желательно проверять каждый раз после зимы и после того, как на нее кто-то поднимался. Например, для чистки снега. Многие не знают, как правильно передвигаться по крыше из металлочерепицы. Отсюда вмятины, царапины и грядущий ремонт.

Ремонт кровли из металлочерепицы при протечке в местах примыканий

Протечки в узлах примыканий — самая частая причина ремонта крыши из металлочерепицы. Да и любой другой кровли тоже. Чаще всего крыша течет в узле ендовы, чуть реже — в местах прохода труб через кровлю. Протечки на коньке, карнизе или фронтоне — редкость. К тому же в таких местах течи устраняются проще всего.

Общий план устранения протечки выглядит так:

Дождаться ясной погоды.
Демонтировать старую планку примыкания и фартук (кроме ендовы).
Тщательно просушить узел — подойдет строительный фен, инфракрасный обогреватель.
Изучить состояние кровельного пирога в месте примыкания. Заплесневелое дерево, мокрый утеплитель нужно удалить и заменить новым.
Выполнить герметизацию узла заново по всем правилам. При этом планку примыкания обязательно сверху промазывают полиуретановым герметиком.

Если течет ендова, то протечку стараются устранить без демонтажа узла, поскольку снимать планку сложно и дорого. Чтобы убрать течь, головки всех саморезов в ендове промазывают полиуретановым герметиком, им же забивают все нахлесты между листами металлочерепицы возле разжелобка. Щели между ендовой и кровельным покрытием запенивают так, чтобы пена не вылезла из-под листов. Застывшую пену красят составом, устойчивым к солнечным лучам.

Разбирают ендову только в случае, когда ни одна из мер не помогла. И это уже не локальный, а капитальный ремонт крыши из металлочерепицы.

Что делать, если поцарапано защитное покрытие металлочерепицы

Самый простой вид ремонта металлочерепицы — это устранение небольших повреждений защитного покрытия. Для этого используют специальную ремонтную эмаль, которую продает любой производитель этого материала.

Если царапина свежая, ее просто обезжиривают, после чего наносят на нее ремонтную эмаль. При необходимости поврежденный участок прокрашивают в несколько слоев.

Если царапина старая, то сначала с нее нужно удалить ржавчину, а также счистить по ее контуру несколько миллиметров защитного покрытия. Под ним могут быть очаги коррозии, и если их оставить, металл продолжит ржаветь и под защитной эмалью. Дальше все то же самое: обезжириваем, красим, если нужно — в несколько слоев.

Ослабевшие крепления и коррозия возле крепежных отверстий

Коррозия в местах крепления — частое следствие неправильного монтажа металлочерепицы. Причем к ней может приводить как плохо затянутые саморезы, так и наоборот — пережатые. Кроме того, крепления могут разболтаться, если при монтаже листов были использованы некачественные кровельные саморезы с чересчур жесткими прокладками.

Что делать в этой ситуации? Зависит от причины и масштабов ремонта металлочерепицы:

Если крепления просто ослаблены и коррозия еще не началась, старые саморезы выкручивают и заменяют новыми. Обязательно — более длинными или толстыми, зависит от условий.
Если коррозия уже началась, но пока не сквозная, старые саморезы выкручивают, а лист в месте крепления зачищают металлической щеткой. Затем участок обезжиривают и закрашивают ремонтной эмалью. В конце вкручивают новые кровельные саморезы.
При сквозной коррозии, если она коснулась 1-2 саморезов на листе, отверстия можно заделать, а металлочерепицу закрепить в других местах.
При массовой сквозной коррозии в местах креплений лист подлежит замене.

Неправильно закрученные саморезы — проблема, которая дает о себе знать не сразу. Поэтому есть способ вообще избежать ремонта кровли из металлочерепицы. Для этого нужно подняться на крышу после монтажа покрытия и проверить каждый саморез. Ввинченные криво, слишком сильно (легко узнать по выдавленной прокладке) или недостаточно плотно нужно выкрутить и заменить.

Ремонт поврежденной металлочерепицы на крыше

Если на крыше из металлочерепицы пробоина, это неприятно, но вовсе не значит, что дело закончится заменой листа. Есть более щадящие методы. Рассказываем, как заделать дыру в покрытии, если ее размеры сравнительно небольшие.

Отверстия до 5 мм диаметром заделывают герметиком. Для этого металл по их контуру зачищают от ржавчины и плохо держащегося покрытия, обезжиривают и намазывают герметик. Как всегда, полиуретановый. По возможности, наносить герметик нужно и с наружной, и с внутренней стороны. Своеобразная заплатка должна выходить за контур пробоины на 3-4 см. Затем нужно подождать, пока она затвердеет, и покрасить ее ремонтной эмалью.

Более крупную пробоину заделывают с помощью заплаток из битумно-полимерных материалов. Производители таких ремонтных комплектов рекомендуют использовать их для отверстий до 10 см диаметром. Но на практике настолько большие дыры лучше не заделывать заплатками — чревато серьезными протечками.

Ремонт крыши из металлочерепицы в этом случае выглядит так:

Отверстие зачищают от ржавчины и покрытия по контуру.
Лист в месте повреждения обезжиривают.
На него наклеивают заплатку и тщательно прижимают её роликом.
Заплатку красят для защиты от ультрафиолета и лучшего попадания в цвет кровли.

Листы с пробоинами более 8 см, как правило, просто подлежат замене.

Ремонт металлочерепицы с заменой листов

Если повреждение слишком серьезное, чтобы его можно было отремонтировать точечно, лист металлочерепицы необходимо заменить. Для этого старый лист отвинчивают и демонтируют. Так как металлочерепица — гибкий материал, для этого, скорее всего, нужно будет только убрать одну из планок конька.

Дальше на его место крепят новый лист, левым краем заводя его под старое покрытие. Очевидно, что новый лист должен быть обязательно с таким же профилем и очень похожим по цвету. Дальше лист крепят к обрешетке и в местах нахлестов более толстыми саморезами, чем были до этого.

Подведем итоги

Крыша из металлочерепицы достаточно надежная и долговечная. Но и она иногда нуждается в ремонте. В основном, если при монтаже были допущены ошибки. Вот основные подходы к этому ремонту:

Читайте также: