Рыхлое основание под наливной пол

Обновлено: 28.04.2024

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Шкаф из/в ГКЛ

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Штукатурка стен

Для идеального выравнивания стяжки под укладку тонкого линолеума купил наливной пол IVSIL TEI ROD III. Как и положено первый блин вышел комом. Кухню запаганил слоем примерно 2 мм. причина думаю кроется в плохой грунтовке. Вода стала впитываться в стяжку и смесь сразу потеряла подвижность. Пытался гонять эту массу правилом 1,5 метра из стороны в сторону, но нижний слой её уже прилип. В результате получились полосы, неравномерность, и бугры. Теперь хочу купить рекомендованный грунт для пола, до-ровнять кухню и продолжить остальные 3 комнаты.**
Вот какие возникли вопросы в связи с приобретённым на данном этапе "плачевным" опытом:
Можно ли данную смесь ровно распределить слоем от 0 до 2-3 мм. ?
Распределять смесь правилом или валиком (если правилом то как) ?
Что нужно "обязательно" приобрести из ниже перечисленного: игольчатый валик, накладки с шипами на обувь, зубчатый шпатель.

Потому что надо было игольчатый валик, ну зубчатым шпателем тонкие слой наносить можно вполне. Но я обычно делал самопальное правило, в него забиваю гвозди штук 6 на метровое, и так ограничиваю нужную высоту слоя а потом понеслась зубчатый валик и выкатываем ровно.

ort написал :
Можно ли данную смесь ровно распределить слоем от 0 до 2-3 мм. ?

если мне не изменяет память, она рассчитана на слой от 3 мм. От нуля, насколько я знаю, есть только у Ветонита. То ли Ваатери, то ли Файн.

ort написал :
Распределять смесь правилом или валиком (если правилом то как) ?

Вообще-то наливайка разгоняется специальной раклей для наливного пола, а валиком, скажем так, "дошлифовывается" Ракля продаётся в Москве, стоит от 30 баков ( ). Не думаю, что Вам для одного раза стоит её покупать. Я разгонял широким шпателем, а потом - игольчатым валиком. Главное - валик подобрать Лучше взять широкий валик и, на мой взгляд - с не острыми шипами. Кстати, здесь, на форуме gans gr выкладывал видеоролики по работе с наливными полами, с раклей, с валиком. Правда, там - Форбо, но смысл от этого не меняется. Поищите, посмотрИте.

ort написал :
Что нужно "обязательно" приобрести из ниже перечисленного: игольчатый валик, накладки с шипами на обувь, зубчатый шпатель.

зубчатый шпатель ( который используется для плиточных работ) не очень удобен для наливаек - зубья широковаты. но это - имхо.

А грунтовать надо раза 2, а перед этим пропылесосить и заделать углубления локальные, так как при большой разнице в толщине наливного пола он даёт разную усадку и получается неровно. Это - из личного опыта.

Задача - на кухне есть старая стяжка от строителей на разделительном слое.
Ремонт пола делали в этой квартире и до меня. Выяснилось, что у окна стяжка "провалилась".
Отремонтированный пол провалился в одном месте (у окна) примерно на 15 мм. На полу лежал ламинат.
Отколупался он просто - стаместкой. Так же фрезерной машинкой снял остатки наливного пола по всей площади кухни.
Хотел было поменять всю строительную стяжку (при простукивании под ней явно прослушиваются пустоты - стяжка на разделительном слое (песок, полиэтиленовой плёнки нет - видимо украдена на теплицы советскими строителями), в котором попадаются камни строительного раствора.
Есть подозрение, что за время усадки дома и движения плит песок "ушёл" и образовались пустоты, из-за чего стяжка (возможно) провалилась.

Так как домашние категорически протестовали против полной замены стяжки (квартира однокомнатная, там и живём, разводить грязь кроме кухни и негде), решил попробовать сделать ремонт пола наливным полом Vetonit 4100. Расчёт был на то, что пол, скорее всего, уже сел, и дальше ему садиться некуда.

Общий перепад по уровню получался у меня около 46 мм (это в том месте, где большой провал). В среднем уровень заливки должен быть от 5-10 до 25 мм. Решил залить ветонитом (первый слой) сначала яму у окна (это около 20-30 мм толщины), а затем вторым слоем залить всю площадь кухни.

Пол армировался стекловолоконной сеткой 10х10 мм (ветонитовской).

Сох этот слой 8 суток. Вчера решил прогрунтовать пол, для подготовки его к нанесению второго слоя.
При этом выяснилось, что наливной пол потрескался на крупные куски. Трещины нитевидные, они проявились только при грунтовании пола. В основном эти трещины (как мне кажется) повторяют дефекты базовой стяжки.
После грунтовки некоторые трещины видны, но проколупать их или прочувствовать руками невозможно - видны только по впитыванию грунтовки.

Пол, вроде, не отслаивается (но под базовой стяжкой в некоторых местах совсем было пусто, так что доподлинно понять не получается пока).

Вопрос - что это за трещины? (демпферная лента есть, сквозняков не было, только лишь холодный воздух опускался от окна на пол (у окна пол был более прохладный, чем посередине или у внутренних стен, все окна и вентиляционные каналы закрыты, воздушной тяги у пола быть не должно).
Являются ли эти трещины нормальными (т.н. усадочными трещинами) из-за усадки раствора, или это беда основания и нужно снимать полностью всю базовую стяжку, делать новую керамзитную (?) отсыпку и класть новую черновую стяжку, скажем из Vetonit 6000 (для ускорения процесса высыхания) с последующим выравниванием тем же ветонитом 4100?

Не хочется все деньги, которые уже были потрачены на материал, выбросить в мусор.

В итоге - нужен прочный, новый пол под паркетную доску (перепад по всей площади не более 1 мм).
Будут стоять тяжёлая кухня и стиральная машина, которая будет доламывать плохой пол на отжиме.

Зачастую в интернете люди предъявляют претензии к производителям самонивелирующихся наливных полов. Однако дело вовсе не в материале, а в несоблюдении технологии рабочими в процессе ремонта. И, прежде всего, при подготовке и оценке основания.

Плохое основание - это любое рыхлое, мягкое или сыпучее основание или пол, где много трещин, например на котором отваливаются куски старой стяжки.

В таких случаях заливка должна производиться только на полиэтиленовую плёнку или подкладочную бумагу. При этом высота заливки пола должна составлять не менее 30мм.

Определить прочность основания можно с помощью обычного самореза!

Если бороздки крошатся и имеют глубину, значит основание рыхлое. В таком случае заливка должна вестись только по разделительному слою, т.е через подложку.

Если саморез оставляет поверхностную полоску без сколов, то можно заливать пол контактным способом. Важно визуально осмотреть основание - если на нём есть мелкие трещины, битумная мастика, краска, сколы (ввиду непрочности основания), или у вас черновой пол из досок - надо обязательно делать разделительный слой, для чего используют подкладочную бумагу КНАУФ или полиэтиленовую плёнку плотностью от 150 до 300 микрон. Толщина заливки на разделительном слое должна быть не менее 30 мм. В случае заливки пола по деревянному основанию, используется только подкладочная бумага. Кладём её с перекрытием не менее 80мм.

Важный фактор – впитывающая способность основания. Для проверки пригодится бутылка с водой, в качестве мерной емкости используем пробку.

Если вода впиталась менее чем за 3 минуты, это значит, что с такой же скоростью основание будет отбирать влагу из залитой стяжки. Эта проблема легко решается с помощью качественной грунтовки. Перед грунтованием основание нужно пропылесосить или подмести.

Грунтовать основание необходимо тщательно и в 2 слоя. Время высыхания первого слоя – 6 часов. Хорошая грунтовка, такая как КНАУФ - Мультигрунд, существенно снижает и выравнивает впитывающую способность основания.

Если поверхность более-менее гладкая - грунтуйте валиком. Если на основании есть сколы, раковинки, ямки, используйте щётку - макловицу. Грунтовать следует крест - накрест, этим многие пренебрегают.

После грунтования, по периметру, в местах пересечения стен и пола устанавливают кромочную ленту. В углах надламывают или надрезают для обеспечения плотного примыкания.

Для контактного способа пригодно прочное основание, с перепадом по уровню до 6 см. На 20-ти килограммовый мешок напольной смеси Трибон следует добавить от 4,5 до 5 литров воды. Переизбыток или недостаток воды обязательно скажется на качестве залитого пола.

Смесь не стоит взбивать, поэтому насадка должна быть с небольшими лепестками, а лучше с кольцами. В начале замеса обороты миксера лучше сделать быстрее, а когда частички растворятся - уменьшить обороты.

Устанавливаем маяки, и выставляем соответствующий уровень и заливаем первую партию пола.

Важно в процессе заливки смеси обработать её рейкой или щёткой для наливных полов, что бы «выбить» пузырьки воздуха и окончательно разравнять смесь.

После первой партии смеси следует подготовить следующие и залить всю площадь. Заливка толщиной более 6 см – не рациональна. На таких высотах проще и правильнее применять другие технологии. Через 6 часов по полу можно ходить, а нагружать через 24 часа. Если образовались небольшие пузырьки и раковинки, это не критично. Не промешанные частички сухой смеси не влияют на качество стяжки.

Если пол залит ровно, после полного высыхания он готов под финишную отделку и легко выдержит любую мебель.

Есть простой способ проверить качество поверхности – при помощи монетки. Стоит положить на монетку уровень и раскрутить его. Если уровень сделает оборот – пол ровный.

Чтобы залитый пол был прочным, ровным и без трещин необходимо правильно оценить и подготовить несущее основание. В остальном действуйте строго по инструкции, которая напечатана на упаковке.

Но если такое случилось, то с этим что-то нужно делать – потому, что при дальнейшей отделке, возможны сложности.

Оставить без изменений, тоже нельзя. На таком полу постоянно образуется пыль. Слабый слой легко разрушается ногами.

Первый способ. Укрепление грунтовкой.

Первое, к чему приходит большинство – укрепить грунтовкой. Вариант реальный, доступный и у всех на слуху. Но редко дает результат:

Короткий комментарий по ролику.

Если судить по тесту гвоздем, то стяжка вполне пригодна для облицовки плиткой внутри помещения. Есть примеры более плачевного состояния основания, которое пытались укрепить с помощью грунтовки:

По какой причине плитка отскочила от стяжки?

Рыхлую стяжку пытались укрепить грунтовкой. Но грунтовка, грунтовке рознь. Судя по цвету и образовавшейся пленке, был использован грунт-концентрат в ударной пропорции. Или грунтовали несколько раз, с полным высыханием каждого слоя (как написано на канистре). Это дало пленку на поверхности. За нее закрепился плитка с клеем. Но под пленкой остался прежний слабый слой. По нему и оторвалась плитка.

Как вариант, нужна грунтовка глубоко проникновения и лить ее ведрами за один прием. Чтобы закрепить слабый слой на большую глубину. У грунтовки глубокого проникновения (по версии изготовителей) более мелкие частицы и поэтому, могут проникать глубже, не создавая на поверхности пленку.

Укрепление стяжки грунтовкой как рекомендованная технология, встретить трудно. Это творчество народных масс. Есть, еще, похожее решение – укрепление с помощью жидкого стекла.

Укрепление цементной стяжки с помощью силикатов (жидкого стекла).

Идея использовать для ремонта слабых поверхностей жидкое стекло появилась не на пустом месте. Жидкое стекло в строительстве давно:

Добавки в бетоны и растворы для ускорения схватывания (1-15% к массе цемента).
Изготовление огнеупорных красок, шпаклёвок и замазок с добавлением наполнителей (тальк, мраморная пыль, мелкий песок).
Гидроизоляция бетонных и деревянных конструкций.
Борьба с грибком и плесенью.
В металлургии свод печей выкладывают из шамотного кирпича на связующем из силиката натрия.

Существует три основных вида (в зависимости от состава) жидкого стекла: калиевое, натриевое и литиевое. У них разные свойства, что дает разные преимущества и разную цену.

Более распространено натриевое. Им и пытаются укреплять стяжки в гаражах и подвалах:

С этим способом можно экспериментировать. Полезно иметь при этом, хоть какой-то чужой опыт.

Ниже собраны наиболее интересные детали использования жидкого стекла. Качественным материалом для выводов это назвать трудно. Но все же:

Можно было бы всю эту суету с жидким стекло назвать колхозом и забыть, если бы не такая деталь, как рекомендации по укреплению рыхлых стяжек силикатами у многих производителей смесей. Одна из них от “MAPEY”:

Важные моменты в ролике:

Пропитка по вязкости более похожа на грунтовку, чем на жидкое стекло в банках, которым пытаются укреплять полы в гаражах.
Пропитку необходимо наносить непрерывно, не давая верхнему слой образовывать корочку.
Расход может быть значительным, и 3-4 литра на метр.

Понятно, что укрепляющая грунтовка «Prosfas» состоит не из одного только силиката. Поэтому и цена ее отличается от цены на жидкое стекло. Если сравнить стоимость укрепление рыхлой стяжки силикатом от “MAPEY” и обыкновенным жидким стеклом, взяв в расчет его расход и аналогичный расход жидкого стекла, то расхождение будет значительным:

Prosfas и жидкое стекло.

Но Mapei не единственная компания, кто готовит пропитки для бетонов и стяжек.

На этой проблеме создана целая индустрия. На простой химической реакции (Ca(OH)2 преобразуется в C-S-H) между силикатом в пропитке и гидроксидом кальция в бетоне, построены миллионные бизнесы. Состав пропиток не оглашается, кроме названия одного из силикатов, на основе которого она и создана.

Подобно разным видам жидкого стекла созданы и различные укрепляющие пропитки на основе калия, натрия, магния и лития. Важное различие между ними – размер молекулы. От этого зависит насколько глубоко силикат сможет пропитать стяжку:

Пропитки на основе силикатов натрия.

Здесь подобраны примеры натриевых пропиток. Это не все. Могут появляться новые, дешевле и эффективнее. Некоторые сокращают производство и уходят с рынка:

Ашфорд Формула – Бренд Ashford Formula. Производитель Curecrete Chemical Co (США). Страна производитель может быть и другая.
Lithurin.
Даймонд Хард (Diamond Hard). Продукт американского химического концерна «EUCLID CHEMICAL».
Ликви- Хард от W.R.Meadows (США). Производитель может быть – Чехия.

Все пропитки схожи по способу нанесения:

Наносят так, чтобы вся поверхность оставалась мокрой в течение 30-60 мин. Без луж и просыхания на отдельных участках. Этого добиваются с помощью мягкой метелки, перераспределяя жидкость по стяжке. Излишки перемещают на соседние участки и удаляют водным пылесосом.

Некоторые пропитки разводятся водой (Lithurin I). У некоторых есть особенности – Ашфорд Формула не эффективна на бетоне марки ниже М 300 и на цементно-песчаных стяжках:

Укрепляющие пропитки на основе лития.

По утверждению – American Concrete Institute (ам. института бетона ACI) пропитки на основе лития имеют ряд преимуществ:

Увеличивает прочность бетона более чем на 45% (у натрия – 37%).
Уплотняет бетон и завершает химическую реакцию в течение 7-14 дней (эксплуатация через 2 часа). У натрия – 6-12 месяцев.
Нет необходимости в промывке ее водой.
Проникает на 1-5 мм, образуя химическую реакцию с верхним слоем.

Пропитки на основе лития.

ULTRALIT HARD (1)

Если верить ценам и расходу (на 20 квадратов – 1 один литр), то пропитка одного квадрата бетонной поверхности стоит 0,05 $. Страна производитель – Чехия (технология, скорее всего, США).

Налажен выпуск трех разновидностей Ultralit Hard Standart, Ultralit Hard Premium, Ultralit Hard Extra.

Mapecrete LI Hardener (2)

Жидкое средство на основе лития для новых и старых бетонных полов от MAPEI.

5.8 $ – пропитка одного квадратного метра, при расходе 0,4 кг/м2 (реальную цену можно узнать только в момент покупки).

«Concria Super Hard» и «Concria Hard» (5)

Страна производитель США. Исходя из расхода 1 литр на 10-20м2, получаем затраты на один квадратный метр: 1,2-2.2 $. C2 Hard можно использовать на полах, которые уже были обработаны другими силикатными пропитками и поверхность которых начала пылить и отслаиваться.

Кроме этих двух пропиток для укрепления налажен выпуск других, для окрашивания, придания глянца ….

SPEKTRIN LITHIUM (4) – производство Швеция /Украина. Литиумная пропитка для бетона и камня(мрамор). Глубина проникновения- около 7 мм. Повышение прочности до 16%. Снижение водопоглощения в 3,3 раза. Пропитка может применяться в пищевой и фармацевтической промышленности. Затраты (стоимость пропитки) на 1 квадратный метр -1.5 $. Используется для внутренних и наружных работ на прочном и плотном бетоне (М 300 и выше):

Первые пропитки на американском рынке появились около 50 лет назад. Поиск новых составов не прекращается. Конкуренция растет. Не имея опыта, трудно разобраться в особенностях каждой и правдивости заявленных свойств. Настораживает указание в некоторых тех картах укрепляющих пропиток: «Не наносите на пыльные, крошащиеся и непрочные основания». К еще большей путанице приводят маркетинговые войны:

Хорошее предупреждение было помещено перед покупкой одной из пропиток:

Как выход – нужна тестовая площадка 1.5м x 1.5м. Если разные поверхности, то для каждого типа поверхности – отдельная площадка. Сделав все по инструкции, дать высохнуть в течение 3-7 дней. Потом делать вывод по расходу, затратам, полученной и ожидаемой прочности поверхности.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Читайте также: