Рулонная дверь своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Итак, для того, чтобы изготовить и установить теплую дверь своими руками вам понадобится:

Материалы:
- доски толщиной 35 мм для изготовления дверной коробки;
- доски толщиной 20 - 25 мм для обшивки дверного каркаса;
- рейки для изготовления дверного каркаса и дверной коробки 20 х 50 мм;
- пенопласт (пенополистирол, минвата и пр.) для изоляции двери;
- яхтовый лак для обработки внутренней плоскости дверей;
- грунтовка и краска по дереву для обработки внешней плоскости дверей;
- дверные петли - 4 шт (учитывая вес конструкции);
- врезной дверной замок и пара ручек в комплекте;
- стеклопакет;
- уплотнитель для стеклопакета и дверей;
- столярный клей;
- саморезы;
- однокомпонентная шпаклевка по дереву;
- монтажная пена для установки двери.

Инструменты:
- стационарная или ручная циркулярка;
- орбитальная шлифмашинка или болгарка с насадкой-липучкой для шлифбумаги;
- дрель и сверло по дереву с зенкером;
- шуруповерт;
- фуговальный, рейсмусный станок или ручной рубанок, если вы используете некалиброванные доски для обшивки дверного каркаса;
- ножовка по дереву, ножовка с победитовыми напайками для резки газобетона;
- стамеска для правки паза под врезной замок;
- струбцины;
- канцелярский нож;
- шпатель;
- малярные принадлежности - кисти, валик;
- строительный уровень;
- строительная рулетка, линейка, угольник;
- карандаш.

Процесс изготовления
Шаг первый: выбор материала
Для изготовления дверей вам понадобятся доски и рейки из дерева твердых пород - например, ясеня, дуба, клена. Не смотря на внушительную плотность и большой вес готового изделия, такая дверь проживет гораздо дольше. В крайнем случае вы можете использовать сосну, как самый доступный из материалов. Такие сорта древесины, как липа, тополь и им подобные вовсе не годятся для подобных проектов.

Доски, используемые для обшивки дверного каркаса должны быть калиброваны по толщине. Зачастую такими характеристика обладают пиломатериалы, пропущенные через рейсмусный станок.

Шаг второй: изготовление дверной коробки
Для изготовления дверной коробки автор использовал доску толщиной 35 мм. Детали коробки соединяются стык в стык с использованием клея. В крайнем случае используйте деревянные шканты для укрепления конструкции.

По центру коробки закрепите деревянную рейку - упор для дверного щита. За рейкой зафиксируйте деревянный брусок, выступающий над уровнем рейки на 20 мм. Таким образом, вы получите упор для выступающего дверного полотна.

Все внутренние элементы коробки посажены на клей. Слой клея здесь препятствует образованию щелей, а значит защитит дом от сквозняков.

Шаг третий: изготовление дверного каркаса
Дверной каркас состоит из рейки 20 х 50 мм. Сборка каркаса происходит внутри дверной коробки, благодаря чему готовая дверь будет идеально подогнана под коробку.

Детали каркаса также крепятся стык в стык с использованием клея и саморезов. По центру предусмотрено отверстие под стеклопакет.
Верхнюю плоскость каркаса обшейте заранее подготовленными досками. Автор оставил зазор между коробкой и дверью в 4 мм по всему периметру.

Шаг четвертый: утепление дверного каркаса
Для изоляции двери автор использовал обычный пенопласт. В целом этого достаточно для того, чтобы дверь выполняла свою функцию. Однако не следует забывать, что белый зернистый пенопласт быстро разлагается и рассыпается от любых неблагоприятных воздействий извне: холода, тепла, влаги. По этой причине вместо пенопласта можно использовать пенополистирол, минвату или любой другой рулонный и плиточный изоляционный материал.

Пенопласт нарежьте на куски желаемого размера и заполните ими пустоты каркаса. Если куски пенопласта подогнаны идеально, монтажная пена вам не понадобится. В противном случае используйте пену, чтобы заполнить щели.

Шаг пятый: обшивка дверного каркаса
Дверной каркас обшит досками. В идеале все они должны быть калиброваны по толщине. Автор использовал обычную обрезную доску, которая осталась после строительства каркасного дома. Ее толщина может отличаться на 1 - 2 мм, поэтому обшивка потребовала дополнительной обработки электрорубанком.

Шаг шестой: изготовление паза под врезной замок
Для того, чтобы вырезать паз под врезной замок, автор использовал дрель и сверло подходящего диаметра. После этого паз необходимо подровнять стамеской.

Используя сверла разного диаметра, просверлите также отверстие под замочную скважину и дверные ручки.

Шаг седьмой: предварительная установка двери в дверную коробку
Установите петли и проверьте, достаточно ли свободно открывается дверь. В данном случае для двери толщиной около 100 мм зазор в 4 мм оказался слишком мал, поэтому автор сделал скос по краю, используя электрорубанок.

Шаг восьмой: обработка поверхности древесины дверей и дверной коробки
Все дефекты на поверхности древесины необходимо зашпаклевать. Используйте для этого однокомпонентную шпаклевку по дереву. Когда масса застынет и затвердеет, прошлифуйте поверхность двери орбитальной шлифмашинкой. Автор использовал болгарку и насадку-липучку под наждачную бумагу.

С внутренней стороны поверхность двери обработана яхтовым полиуретановым лаком. Как правило, после первого слоя окрашенную поверхность необходимо тщательно прошлифовать и нанести еще пару слоев лака. Однако окончательные лакокрасочные работы автор запланировал далеко в будущем, когда будет завершен внутренний косметический ремонт, поэтому лак здесь выступает в качестве временной защиты дерева от неблагоприятных внешний воздействий.

Внешняя поверхность двери покрыта слоем грунта и слоем краски.

Шаг девятый: установка дверной коробки и дверей
Дверную коробку предстоит установить в проем стены из газобетона. Отверстие при этом должно быть несколько большим с учетом зазора под монтажную пену. Автор не использовал анкеры, так как большинство из них в газобетоне держится очень плохо.

Коробку установите на куски плотного пенопласта и заполните промежутки монтажной пеной. Для того, чтобы дверной проем не деформировался во время расширения монтажной пены, установите распорку. После того, как пена застынет, куски пенопласта можно будет срезать вместе с пеной.

Не так давно, я публиковал текст в котором рассказывал как в нашем новом доме, своими руками, смонтировал гаражные ворота. Делал это впервые в жизни и провозился довольно долго. Не то, чтобы было сложно, но не сразу всё получалось. Это были заводские ворота. Их нужно было всего-лишь собрать и приделать к стене.

Представьте себе, что у вас нет возможности купить готовые ворота. По той простой причине, что никакого завода и в помине нет . Зато есть голова и умелые руки.

Сегодня, расскажу вам не о чужих "косяках", как я делал в нескольких последних текстах, а наоборот — с восхищением расскажу и покажу пример удивительно простого, но очень эффективного решения. К сожалению, автор и исполнитель этой конструкции уже не с нами, но это не помешает отдать должное его умелым рукам и конструкторскому таланту.

Весь мир делится на людей которые лишь пользуются окружающим миром и людей, которые этот мир активно меняют и приспосабливают под себя. Таким был мой отец, обычный радиоинженер, который постоянно, что-то мастерил, паял, крутил и даже своими руками построил небольшой дом. Наверное, именно поэтому я всегда был уверен, что каждый мужчина, если захочет, сможет сделать всё, что угодно. Главное начать, а дальше само пойдёт.

Впервые я увидел эти ворота, когда приехал в гости к нашему уральскому художнику-аниматору Григорию Малышеву, с которым мы дружим страшно вспомнить сколько лет. На видео, именно он демонстрирует работу конструкции . Автор и изготовитель конструкции — отец Григория. Мы пытались вспомнить сколько лет назад они были построены, но так и не смогли. Очень давно. Ещё в прошлом веке .

Владимир Константинович, был кузнецом. Когда я впервые появился в их доме — застал его постукивающим по какой-то железяке. Он разогревал её в обычной печи и методично избивал большим молотком. Помню, меня поразило, что для того, чтобы ковать железо, оказывается, не нужно вообще ничего особенного. Мастеру достаточно обычной печки и умелых рук. А руки были действительно умелыми. Весь механизм ворот изготовлен самостоятельно.

Конструкция настолько проста, что и рассказывать особенно нечего. Всё очень лаконично. Полотно набрано из обычных досок, соединённых металлическими тросами. Вся конструкция может сворачиваться в огромный рулон.

Каждую зиму читаю в Дзене истории о том, как то там, то сям у людей промерзают покупные двери: что дешёвая китайская фольга, что дорогие псевдо-финнские или канадские входные двери.

Особенно обидно, что за эти, простите, "двери" люди отдают немалые деньги. Даже дверь-китайка стоит нынче не меньше 4 тысяч рублей. Я же предлагаю собрать стильную входную дверь своими руками. Да так, что она не промёрзнет ни в какую стужу.

Выглядеть готовая дверь будет вот так:

Но установлен опытный образец будет в дом из газобетона. Поехали.

На первом этапе нам понадобятся сухие бруски с сечением 50*30 мм. В вашем случае это может быть другой размер (исходя из толщины дверного проёма).

Собираем жёсткий каркас будущей двери. Элементы крепим друг к другу саморезами (по 2 шт. в край) и столярным клеем ПВА.

Старайтесь вгонять саморезы под углом 90 градусов к поверхности.

Когда наш каркас собран, приступаем к утеплению двери. По времени на сборку каркаса ушло 2 часа. И то, если учесть, что под рукой не было торцовочной пилы.

Возможно вы удивитесь, но в самых дорогих и тёплых дверях используется самый дешёвый (но качественный) утеплитель - пенопласт, реже - экструзионный пенополистирол (ЭППС, пеноплэкс, техноплекс).

В этом случае использовался обычный пенопласт толщиной 50 мм. Швы подгонялись точно, поэтому даже не запенивались монтажной пеной.

После утепления на поверхность двери нашивается доска. Её толщина зависит от глубины вашего дверного проёма. Хотя всегда есть соблазн сделать дверь толще. Толще = теплее.

Помните, в центре двери был сделан большой зазор? Это неспроста! Туда встанет окно! Точнее - стеклопакет.

На расширительную ленту вставляем в дверь стеклопакет. Его можно легко купить на Авито за смешные деньги: 300-400 рублей! Некоторые такие узкие стеклопакеты и даром отдают.

Фиксируем окно штапиками и/или герметиком, навешиваем замок, ответную планку. Вуаля - дверь готова!

Ваше мнение?

Стильная ли вышла дверь? В 2019-м году у её создателя Геннадия (ник - my galaxy) на создание двери и проёма к ней ушло всего 5100 рублей. Цена на аналогичную дверь в магазине - порядка 15,000 рублей.

- обрезки доски размером 50х100 мм;
- шаблон для пантороутера;
- ленточная пила;
- рашпиль;
- пантороутер с фрезами;
- штангенциркуль;
- настольная пила;
- струбцины;
- стационарная шлифовальная ленточная машина;
- столярный клей ПВА;

Чтобы избежать большого количества проб и ошибок, мастер начал с разработки макета для планок в Google SketchUp.

Он использовал эту форму, чтобы сгенерировать шаблон для резки наклонных пазов. Шаблон имеет ряд угловых направляющих, по которым может скатываться направляющий подшипник.

Затем мастер полностью просмотрел изображение, сделал снимок экрана, нажав клавишу "Печать экрана" на клавиатуре, а затем импортировал изображение в программу BigPrint. Затем он использовал нужный размер на шаблоне, чтобы установить масштаб, и распечатал его на двух страницах.

Вы можете скачать данный шаблон жалюзи в формате PDF

…или в виде файла изображения, который можно будет распечатать:

Мастер приклеил шаблон на кусок фанеры толщиной 8 мм и вырезал его на ленточной пиле. Он нарисовал двойную черту для нижней части и вырезал первый паз ленточной пилой.

. а затем с помощью рашпиля аккуратно зачистил материал до второй черты.

Шаблон крепится на панторутер.

Мастер сделал две деревянных проставки для удержания шаблона на месте, на рамке шаблона панторутера.

Сложность заключается в правильном выравнивании шаблона по вертикали. Черная линия на шаблоне представляет собой уровень таблицы. При наличии 6 мм. фрезы в маршрутизаторе и 12 мм подшипника, бит должен лежать на таблице, а нижний край подшипника должен находиться именно на этой линии.

Оказалось, очень сложно задать положение опорных блоков с установленным шаблоном, но черная линия на шаблоне находится ровно на 19 мм от нижнего края, поэтому мастер снял шаблон.

. и с помощью штангельциркуля мастер установил положение блока на 19 мм ниже подшипника, при положении фрезы лежа на столе.

Установив шаблон и закрепив заготовку на столе, можно вырезать шесть пазов без необходимости перемещения заготовки.

После вырезания шести прорезей мастер выключает фрезерный станок, разжимает заготовку и перемещает ее на пять прорезей. Затем он перемещает маршрутизатор обратно в первое положение паза и выравнивает его с последним разрезанным пазом. Как только это сделано, можно закрепить деталь и отфрезеровать еще пять пазов.

Две направляющие являются зеркальным отражением друг друга, поэтому требуется другой шаблон со скошенными в противоположном направлении пазами. Но мастер сделал свой шаблон таким образом, что его можно просто снять, перевернуть в другую сторону, и использовать его для фрезерования соответствующих пазов.

Два бруса с фрезерованными пазами.

Затем нужно напилить планки. Для этого мастер использовал настольную пилу, чтобы распустить доску размером 50x100 мм.

Требовалось округлить края планок, чтобы они вписывались в отверстия.

У мастера были кромочная калевочная фреза, а также кромочная фигурная с радиусом 3 мм. внутри круга, которую можно было бы использовать, но это заняло бы два прохода на сторону для каждой планки.

Поэтому вместо этого он использовал большую фигурную фрезу для маршрутизатора, которая включает полукруг нужного размера.

Но подвох в том, что у неё есть другая режущая кромка наверху, и можно случайно зацепить этой кромкой заготовку.

Поэтому мастер подготовил кусок дерева, чтобы он удерживал фрезу, а также, чтобы держать пальцы подальше от этой выступающей кромки.

Фрезерование закругленных краев планки.

Проверка посадки планок.

В итоге получилась плотная посадка – настолько плотная, что трудно собрать ставень целиком.

Поэтому с помощью ленточной шлифовальной машины мастер слегка заузил края всех планок.

Установка всех планок на одну рейку была достаточно простой, но сделать так, чтобы они были на одной линии с другой рейкой - намного труднее!

После небольшого эксперимента, было обнаружено, что их установка с одного конца и работа в направлении другого, подходит лучше всего. Необходимо поставить струбцину с одного края, чтобы не дать разойтись конструкции снова.

Все планки вставлены, но требуется обрезать стыки верхней и нижней направляющих, так что все снова придется разобрать.

Первоначально предполагалось использовать соединения паз-шип сверху и снизу, но для этого нужно было собрать шипованную врезку одновременно с рейками, что достаточно сложно.

Поэтому мастер прорезал края в вертикальных брусках, чтобы вставить горизонтальные бруски с торцов после того, когда все рейки уже вставлены.

Бруски мастер прорезал с помощью пантороутера.

И соответственно с помощью пантороутера были вырезаны и шипы на краях брусков.

Быстрая проверка установки верхнего и нижнего бруска. На этот раз мастер не стал вставлять все планки жалюзи.

Обычно у жалюзи рядом с решетками делают небольшую выборку.

Мастер также сделал выборку с помощью самодельного подъемника с установленной кромочной фрезой, с наклоном на 45 градусов.

Конструктивно ролл-ставни или роллеты состоят из металлических пластин, которые можно опускать и поднимать по направляющим. При открывании полотно сворачивается в рулон и располагается вверху.

Основные элементы рольставни для дверей:

полотно с горизонтально расположенными планками (ламелями);
направляющие, по которым осуществляет подъем и опускание полотна;
короб, куда сворачивается роллета в рулон;
подшипники и вал, обеспечивающие движение;
система управления.

Варианты профилей

Наружные рольставки различаются по виду материала, из которого изготавливаются планки на:

стальные — более прочные, создающие надежную защиту дома от взлома, что необходимо при установке механизма вместо двери на входе в дом; для предохранения от коррозии и увеличения срока службы ламели из оцинкованной стали сверху покрывают специальным порошковым напылением, которое придает поверхности гладкость или структурность;
алюминиевые — отличаются хорошим внешним видом, повышенными солнцезащитными и звукоизолирующими свойствами; благодаря небольшому весу конструкции из алюминиевого профиля допускается применение двигателей меньшей мощности;
антивандальные — изготовлены из высокопрочного профиля (используется полотно стальное холоднокатаное или экструдированное алюминиевое) и обладают противовзломными качествами.

Дополнительным достоинством стальных ламелей является возможность их заполнения полиуретановой пеной, что повышает защитные свойства конструкции от проникновения извне и внешних изменений температуры (холода и морозов в зимние месяцы и жары — в летние).

Варианты управления

Для обеспечения закрытия и открытия системы на ролл дверях используется несколько видов механизма приводов:

ленточный — позволяет поднимать полотно при помощи специальной ленты, наматываемой на улитку, применяется в конструкция весом до 15 кг;
воротниковый — такой механизм приводится в движение при помощи специального ворота, соединенного с редуктором через карданный вал; процедура закрытия/открытия осуществляется рукояткой, допустимый максимальный вес — 36 кг;
использование инерционной пружины, расположенной внутри вала, что позволяет легко сворачивать полотно;
трос-редуктор — обеспечивает простое управление и подъем металлического полотна весом до 55 кг;
электропривод — самый эффективный и дорогой вариант управления, применяется на наружных рольставнях на двери, устройство обеспечивает автоматический подъем и опускание полотна при помощи дистанционного пульта; прочная конструкция выдерживает любой вес.

Варианты монтажа

Установка роллеты зависит от месторасположения короба:

наружный — наиболее простой способ, когда производится монтаж накладного короба над дверным проемом, а направляющих — по бокам;
встроенный вариант — обеспечивает более высокий уровень защиты, но требует дополнительной подготовки откосов, ламели размещают в нише проема, при этом дверь в помещение (если она есть) должна открываться внутрь, а короб монтируется снаружи или внутри помещения;
комбинированный — отличается расположением короба в отдельной нише над дверным проемом (что следует учитывать в плане здания), монтируется внутри или снаружи в разных вариантах.

Видео подборка — наружный, внутренний монтаж на двери роллет

Преимущества и недостатки

Основные достоинства установки ролл ставней на двери:

гарантия защиты от несанкционированного проникновения;
устойчивость к механическим воздействиям и попыткам повреждения;
конструкция позволяет уменьшить проникновение снаружи грязи и пыли, уличного шума;
безопасность механизма при использовании, которая состоит в надежной фиксации полотна в поднятом состоянии и невозможности травмирования человека о детали конструкции;
установка в проемах, где невозможно поставить распашные двери;
компактность в свернутом состоянии — ламели сворачиваются вверху на притолоке и занимают минимум пространства (около 15 см);
конструкция не требует технического обслуживания и ремонта, обеспечивая долговечную эксплуатацию в течение нескольких лет;
при установке внутри дома можно выбрать бесшумную конструкцию;
возможен выбор цвета, дизайна и материала полотна, который будет хорошо гармонировать с отделкой фасада здания и позволит сохранить ее эстетику.

Недостатки применения двери в рольставнях:

вес ламелей при достаточно большом размере создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания;
необработанное антикоррозийными средствами полотно со временем портится под действием влаги;
защитная функция рольставен не является основной, поэтому для охраны помещения необходима дополнительно сигнализация.

Другие варианты профиля

от 12 000 руб./м2

Экструдированный
Антивандальный
профиль
для защиты от
взлома

от 14 000 руб./м2

Решетчатый
Надежный и
красивый
профиль для
защиты и обзора

от 16 000 руб./м2

К внутренним рольставням предъявляют не такие высокие требования, как к наружным, поэтому почти 100% заказчиков выбирают пенонаполненный профиль для этих целей.

Внутренние рольставни из пенонаполненного профиля: самые популярные, потому что легкие и недорогие

Защищают не только от взлома, но и от солнца — выполняют функцию защитных жалюзи.

Алюминиевый профиль роликовой прокатки с пенным наполнением

легкий — немного весит, легко открывается даже вручную
долговечный — прослужит минимум 10 лет
тихий — служит для дополнительной шумоизоляции
простой в обслуживании, легко моется

эстетически привлекательный — 8 цветов на выбор

Цена на внутренние рольставни

В общую конечную стоимость внутренних рольставней входит:

стоимость профиля (рассчитывается исходя из размеров проемов, на которые надо установить роллеты)
стоимость электропривода, если вы выбрали автоматическое управление, или стоимость пружинно-инерционного механизма, если выбрали ручное
стоимость доставки защитных рольставней и всех комплектующих на объект (работаем по Москве и Московской области)
стоимость монтажных и демонтажных работ, настройка автоматики

Преимущества использования рольставен в дверных проемах

Рольставни вместо двери имеют множество преимуществ. В первую очередь они не занимают свободное пространство помещения. Роллеты скручиваются в рулон и размещаются сверху над дверным проходом, занимая до 15 см припотолочного пространства, т.е. никому не мешают;
Такие конструкции можно установить в межкомнатных проемах небольших помещений, где для распашных дверей просто недостаточно пространства;
Роллетные двери представлены на рынке в широком ассортименте. Поэтому можно подобрать изделия по цвету и фактуре под любой интерьер помещения;
Роллеты отличаются достаточно продолжительным сроком эксплуатации, не требуют особого ухода и ремонта;
Все виды рольставен устойчивы к механическим воздействиям, вандализму.

Преимущества внутренних роллет

Встроенные рольставни — лучшая альтернатива решеткам, шторам и прочим защитным и затеняющим системам. Они имеют значимые преимущества:

повышенный уровень безопасности — являясь единой конструкцией с оконным или дверным проемом, такие рольставни надежно защищают от нежелательного проникновения: их невозможно отогнуть, а чтобы взломать, нужно разрушать проем целиком;
эстетичный вид — видимым является только полотно роллет в опущенном виде, гармонию не нарушают громоздкий короб и направляющие;
надежная защита от солнца и нежелательных взглядов с улицы;
компактность, сочетаемость с любым оформлением окон и дверей;
простое управление — механическое или автоматическое.

Запланировав устройство внутренних роллет на этапе строительства дома, вы избавите себя от проблем с поиском, ремонтом, заменой защитной системы для окон и дверей. Встраиваемые рольставни служат долго и без проблем, не требуют сложного или дорогостоящего обслуживания. Встройка в дверной или оконный проем защищает роллеты от деформации и износа.

Цвета рольставен

Предлагаем цветовые решения по палитре RAL для рольставней, включая несколько вариантов цвета “под дерево”.

Как давние партнеры производителей, мы предлагаем, кроме стандартного белого цвета рольставен, БЕСПЛАТНУЮ окраску в 5 цветов для рольставен Алютех.

Направляющие шины и защитный короб также можно окрасить в любой цвет. Возможны комбинированные варианты, когда полотно рольставни, короб и шины выполнены в разных цветах. Можно нанести дополнительно на роллеты любой рисунок, орнамент, логотип и пр.

Виды профилей и цветовая гамма, защитное покрытие рольставней

Рольставни покрыты специальным 3-х слойным покрытием, которое надежно защищает от коррозии

Типовые цвета, вожможен выбор цвета по вашему желанию.

как влияет атмосфера на роллеты.

Ставим пластиковые или деревянные окна с использованием двухкамерного стеклопакета и получаем окно с коэффициентом теплопередачи 0,55-0,63 Это говорит о том, что если на улице температура, например, -26°С, то температура на поверхности стекла, обращенной внутрь помещения, будет примерно +10-12°С. Если установить защитные рольставни с теплоизоляцией, то температуру этой же поверхности стекла удастся поднять примерно на 20%, т.е. она составляет уже 15-17°С.

Для изготовления профилей используется следующая методика:
изготовление путем роликовой прокатки, которая заключается в том, что берется мягкий стальной или алюминиевый лист и с помощью роликов он закатывается в профиль.

В процессе закатки в него впрыскивается пенополеуретан, изготовленый путем экструзии, которая заключается в том, что экструдер заполняют сплавом алюминия с кремнием и расплавляют его. Затем шнеком этот расплав выдавливают через фильеру и получают соответствующий профиль.

Внутренние рольставни на окна имеют ряд преимуществ-меньше подвержены внешним воздействиям. Монтаж внутри помещения дает дополнительную защиту от проникновения через проем. Вы спросите, каким образом? Получается не возможно открыть раму с наружи, так как мешает конструкция установленная в окне. Но все не так идеально, есть недостаток — стеклопакет снаружи могут разбить вандалы,хулиганы, но все равно проникнуть в помещение будет проблематично.На конструкции полотна возможна установка охранного датчика, что позволяет информировать вас или охрану о проникновении-ставим герконы на размыкания.

Рольставни на балконе, в кладовой

Пользуются популярность и рольставни вместо двери в кладовку или для установки на балконе. Во втором случае чаще используют конструкции из алюминия, так как этот материал не боится температурных перепадов, является коррозионностойким.

На застекленной лоджии с помощью роллетных полотен можно дополнительно оборудовать шкаф для хранения неиспользуемых вещей. В углу балкона можно сделать несколько полок и закрыть их роллетным полотном.

Есть оригинальные дизайнерские проекты с установкой короба в центре проема, который впоследствии полностью зарывается роллетами. Одновременно обустраивается открытая полка-стол, внизу имеющая скрытую нишу, в которой можно хранить закатки, бытовое оборудование или инструменты.

Встраиваемые в проем роллетные конструкции могут оснащаться двумя системами открытия/закрытия полотен: механической с пружинно-инерционным механизмом или автоматической (ставни открываются и закрываются при нажатии специальной кнопки).

Читайте также: