Рубленые стены в доме это

Обновлено: 01.05.2024

Что из себя представляют рубленые стены? Это стены устроенные из бревен, уложенных друг на друга продольной частью, соединенные по углам врубками одно в другое. Вдоль бревен прорубается паз, который обеспечивает ширину примыкания между бревнами. Этот паз утепляется прокладкой, в качестве которой используются разные материалы, такие как лен, мох, минеральные ваты. Есть много типов соединения бревен и лафета, но основное которое мы применяем, это норвежская чашка и канадская чашка.

Компания «Северный дом», за долгие годы сотрудничества с Норвежскими и Немецкими диллерами приобрела огромный опыт эксплуатации и строительства срубов домов, бань, коттеджей и других построек из круглого бревна и лафета. Наша компания рубит дома в чашу Канадским и Норвежским способом. Данный способ рубки требует высокого мастерства и опыта плотников, именно такой опыт есть в нашей компании.

Особенности рубки

Все технические условия выполнения данных элементов рубки деревянных конструкций есть в специальном разделе сайта, но хочется выделить главные недостатки при строительстве деревянных домов используя способ рубки «В русскую чашу»:

Если чашу рубить сверху т.е бревно верхнего венца накатывается в уже готовую чашу нижнего венца. Этого категорически нельзя делать т.к. вода так или иначе попадает в чашу и там застаивается, вызывая при этом процесс гниения древесины в перерубах.
Чаша делается круглая, без затесов нижнего венца "Русская чашка". Так делают в основном дома из оцилиндрованного бревна и тоже малоопытные плотники. Так делать не рекомендуется по причине того, что древесина усыхает. Усыхает она равномерно от краев к середине. У древесины ссыхаются мягкие слои и ствол садится. Соответственно плотность примыкания венцов по краям чаши снижается.
Важный момент при рубке деревянных стен — правильно учитывать коэффициенты усадки дома. Многолетний опыт и наблюдения наших специалистов вывели ряд достаточно точных формул учета коэффициентов усадки в зависимости от диаметра и ее конечной влажности. Данные знания помогают при точном расчете оставляемых допусков, которые уходят с усадкой дома оставляют максимально плотными соединения перерубов.

Достоинства рубки бревен «в канадскую и норвежскую чашу»

Учитывая тот факт, что компания «Северный дом» соблюдает все требования европейских стандартов, предъявляемые к качеству материалов и работ для строительства, сбежистость стволов, влажность древесины, используемые способы полностью исключают указанные выше недостатки.
Конусные затесы при усадке исключают образование щелей. В норвежском способе присутствует еще и клиновое соединение, делающее врубку еще плотней и уменьшающее возможность продувания. Зазоры в чашке для усадки рассчитываются от диаметра бревна, при этом бревно не зависает а скользит по конусу. В Норвежском варианте чашка рубится с использованием потайного шипа т.е. курдюка. W- образный паз применяется в основном для домов построенных по Канадской технологии с использованием больших диаметров. При канадской рубке применяется высокоточная подгонка брёвен, с соблюдением определенных зазоров между каждым венцом. После усадки дома брёвна самозаклиниваются, тем самым образуя прочное соединение. Дом, срубленный по таким технологиям, обладает высокими теплосберегающими свойствами.

По сути на данный момент это самые лучшие способы соединения бревен. Если таким способом построить дом из сухого бревна, то вы никогда не вспомните о щелях. Благодаря большому опыту, высокому качеству и применению самых эффективных технологий строительства деревянных домов наша компания уже продолжительное время сотрудничает с немецкой фирмой Kanadablockhaus, и норвежской Traditsonslaft, являясь официальными поставщиками.

Мы открыты к диалогу, и Вы всегда можете рассчитывать на наше радушие. Приходите, нам есть чем гордиться и что представить Вашему вниманию.

Стена представляет собой вертикальное ограждение, отделяющее помещение от внешней среды или от другого помещения.

в зависимости от восприятия нагрузок – на несущие, самонесущие и ненесущие;
по роду материала – на каменные, деревянные, стены из местных материалов, а также комбинированные

В данной статье мы рассмотрим основные виды стен по роду материала – деревянные и каменные.

Деревянные стены

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарногигиеническим требованиям являются брусчатые стены и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5–2 года и невысокая огнестойкость.

Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Отметим, что каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных, не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке кирпичом.

Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80–90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.

По конструкции деревянные стены отапливаемых зданий подразделяют на рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России составляет 22 см, в северных и северо-восточных районах 24–26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Технология

Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным, его делают на 2–3 см толще остальных венцов.

Венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня (рис. 10), причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25х50х120.

Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.

Шипы ставят через 1,5–2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8х2 см) или круглого (3–4 см) сечения, высотой 10–12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15–20 см.

В течение 1–2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10–20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6–10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1–2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка – в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т. е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным. На рис. 11 представлен разрез рубленной бревенчатой стены от карниза до фундамента.

Преимущества и недостатки

Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации долговечностью. Обработка бревен и возведение стен – трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

Брусчатые стены

Характеристика

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Заготовка материала

Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.

Технология

Сечение брусьев для наружных стен принимают 150х150 мм и 180х180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен – 100х150 мм и 100х180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20х20 мм.

Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5–2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Сопряжение угла и примыкание стен при помощи шпонок показано на рис. 12 при помощи шипов размерами 35х35 мм и 35х25 мм.

Защита брусчатых стен

Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5–7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.

Бревенчатые и брусчатые стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1–1,5 года после возведения (после их полной осадки).

Каркасные стены

Преимущества

Каркасные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Основа каркасных стен представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.

Защита стен

Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Технология

Для изготовления каркаса наружных и внутренних стен используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм.

Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха. Несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые из досок 50х100, или 60х120 мм.

Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами; наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами. С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.

Утепление

Утепление каркасных стен осуществляют с помощью минеральных и органических материалами плотностью до 500–600 кг/м³. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и проникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим – цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15–20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течении 4–5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат: пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.

Щитовые стены

Преимущества

Отличие щитовых деревянных домов от каркасных заключается в том, что основные их структурные части состоят из укрупненных элементов щитов, изготовленных, как правило, на заводе. Процесс возведения щитовых домов сводится к монтажу на месте постройки и отделочным работам. Возведение щитовых деревянных домов снижает трудоемкость работы, обеспечивает высокие темпы монтажа.

Технология

В щитовых деревянных домах основой стен является нижняя обвязка из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания и прикрепляемых к нему с помощью анкерных болтов. На обвязку устанавливают стеновые щиты. Сверху стеновые щиты скрепляют укладываемой на них верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие. Стеновые щиты изготовляют внутренние и наружные, которые, в свою очередь, подразделяются на глухие, оконные и дверные. Высота щитов равна высоте этажа, ширина принимается равной 600–1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки и обшивки, внутренней и наружной, между которой помещен утеплитель.

В качестве утеплителя щитов применяют тюфяки из минерального войлока. Под обшивкой с внутренней стороны щита укладывают пароизоляцию с целью не допустить образование конденсации водяных паров внутри щита, проникающих в него со стороны помещения. Для уменьшения продуваемости под наружную обшивку прокладывают бумагу.

Щиты располагают вертикально и соединяют гвоздями. При устройстве стыков между щитами необходимо обеспечить достаточную плотность и не продуваемость стыка. На рис. 14б изображена рекомендуемая конструкция вертикального стыка щитов. Стык необходимо перекрывать непрерывными слоями воздухо- и пароизоляции.

В стык закладывают минеральный войлок толщиной 20 мм, приклеивая его холодной битумной мастикой. Затем с помощью рычажного приспособления производят обжатие стыка. В щитовых домах перекрытия устраивают щитовые или балочные.

Защита стен

При устройстве цокольного и карнизного узлов необходимо принять меры по защите их от промерзания путем устройства утепленного цоколя и утепленного фризового пояса у карниза, а также от увлажнения парообразной влагой внутреннего воздуха, устраивая с этой целью пароизоляцию. Под цокольным перекрытием подполье утепленным не делают. Подполье должно быть холодным и хорошо проветриваемым, а конструкция перекрытия над подпольем и особенно цокольного узла должна иметь надежное утепление и пароизоляцию, уложенную сверху под конструкцией чистого пола. Для защиты от промерзания на уровне перекрытия снаружи устраивают утепленный пояс.

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича. В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяла по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.

Технология

Стены возводят толщиной в 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 кирпича и более, учитывая толщину вертикальных швов, равную 10 мм, кирпичные стены имеют толщину соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и более. Толщина горизонтальных швов принята 12 мм, тогда высота 13 рядов кладки должна составлять 1 м.

При возведении кирпичных стен применяют две системы кладки: двухрядную – цепную и шестирядную ложковую.

В двухрядной системе кладки тычковые ряды чередуются с ложковыми. Поперечные швы в этой системе перекрываются на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича (рис. 16).

Шестирядная система предполагает чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым. В каждом ложковом ряду поперечные вертикальные швы перевязывают в полкирпича, продольные вертикальные швы, образуемые ложками, перевязываются тычковыми рядами через пять ложковых рядов.

Каменная кладка по шестирядной системе проще, чем по двухрядной. Для уменьшения воздухопроницаемости стен лицевые швы кладки уплотняют специальным инструментом, придавая швам форму валика, выкружки или треугольника. Такой способ носит название расшивки швов.

Недостатки

Недостатком обыкновенного полнотелого кирпича, глиняного или силикатного, является его большой объемный вес и, следовательно, большая теплопроводность.

Венчающие карнизы

Технология

Венчающий карниз, изображенный на рис. 17, кирпичной кладки стены при небольшом его выносе – до 300 мм и не более 1/2 толщины стены, можно выкладывать из кирпича путем постепенного выпуска рядов кладки на 60–80 мм в каждом ряду. При выносе более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит, заделанных в стены.

Внутренние концы железобетонных плит перекрывают сборными продольными железобетонными балками, которые прикрепляют к кладке при помощи заделанных в нее стальных анкеров, с помощью чего обеспечивают устойчивость карниза.

Облегченные кирпичные стены

Характеристика

Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.

Классификация

Облегченные кирпичные стены подразделяют на 2 группы. К первой группе относят конструкции, состоящие из двух тонких продольных кирпичных стен, между которыми укладывают термоизоляционный материал, ко второй группе относятся конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной термоизоляционными плитами.

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей

Характеристика

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей (рис. 19) состоят из несущей части – каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части – пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.

Преимущества и недостатки

Легкобетонные камни по сравнению с обыкновенным кирпичом имеют меньший объемный вес и меньшую теплопроводность, поэтому применение керамических камней для возведения наружных стен позволяет уменьшить их толщину. Недостаток заключается в том, что легкобетонные камни меньшего объемного веса имеют меньшую прочность и стойкость против атмосферных воздействий.

Характеристика

Трехпустотные камни с крупными пустотами имеют размеры 390х190х188 мм. В тычковых рядах применяют тычковый камень с гладкой торцовой поверхностью.

Деревянные стены

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Технология

Преимущества и недостатки

Брусчатые стены

Характеристика

Заготовка материала

Технология

Защита брусчатых стен

Каркасные стены

Преимущества

Защита стен

Технология

Утепление

Щитовые стены

Преимущества

Технология

Защита стен

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Технология

При возведении кирпичных стен применяют две системы кладки: двухрядную – цепную и шестирядную ложковую.

Недостатки

Венчающие карнизы

Технология

Облегченные кирпичные стены

Характеристика

Классификация

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей

Характеристика

Преимущества и недостатки

Характеристика

Особенности рубленных деревянных домов

Раньше рубленые дома были самым дешевым вариантом загородного строительства, но с развитием технологий, все более дешевым становиться строительство каркасных и брусовых домов, которые не требуют высокой квалификации рабочих. В то время как рубленые дома наоборот, продолжают дорожать из-за максимальной доли ручного труда при их сооружении.

Рубленый дом не получится за один сезон ввести в эксплуатацию. Заселить такой дом можно не ранее, чем через год, а большой, имеющий сложную планировку даже через два.
После сдачи его в эксплуатацию еще несколько лет владельцу понадобится внимательно следить за строением.
При заказе изготовления рубленого дома, трудно определить четкие и однозначные правила и нормы. В этом случае оговаривается ширина паза, диаметры бревен, влажность древесины. Но многие параметры рубленого дома являются чисто субъективными.

Однако рубленые дома имеют и положительные стороны.

К ним относятся:

Большая долговечность, по сравнению с остальными постройками из дерева. При обработке любой древесины механическим способом, кроме использования топора и рубанка, начинает разрушаться структура дерева, срезается и становится отходами наиболее плотный, наружный слой древесины. При остальных равных условиях, рубленые стены послужат гораздо дольше.
Оригинальность рубленого дома. Не зависимо от размеров такое строение уникально.
Ощущение новизны жизни и свободы может дать только дом из рубленой древесины. После городских правильной формы построек города из пластика и бетонный стен, в рубленом доме другой мир.
К тому же цена уже построенного рубленого дома, будет только расти со временем.

Помимо этого деревянные конструкции:

Способны выдерживать значительные нагрузки на сжатие, изгиб и растяжение.
Дерево хорошо удерживает звуки.
Правильно и качественно сложенному срубу не требуется дополнительное утепление.
Реагируя на изменения природы в зависимости от сезона, бревенчатые стены внутри помещения создают наиболее благоприятный режим температуры и влажности.

Рубленые деревянные стены бывают:

Особенности возведения бревенчатого сруба

Для сооружения бревенчатого сруба лучше всего использовать древесину хвойных пород: ель или сосну.

Это связано с тем, что:

Хвойная древесина имеет широкое распространение.
Она значительно дешевле, чем древесина твердых пород.
Такие породы дерева менее подвержены гниению, что увеличивает долговечность строения.
Размеры бревен из хвойных деревьев идеально подходят для возведения сруба.

Совет: Для венца или самого нижнего ряда предпочтение следует отдавать дубовым бревнам, а еще лучше – бревнам из мореного или выдержанного в воде несколько лет дуба.

Приобретая бревна, необходимо иметь в виду:

Если заготовка древесины выполнялась зимой, они смело могут использоваться для возведения сруба.
Заготовленные бревна летом, лучше не применять – они больше подвержены гниению.

Совет: Строить дом, по возможности, следует из местной древесины, она не только меньше стоит, но и лучше выдерживает воздействие климатических условий.

Для сооружения бревенчатого дома древесина должна быть здоровой, качественной, бревна – без поражений гнилью, древоточцем, грибком.
Все бревна должны иметь один калибр или один диаметр 20 – 25 сантиметров. Изменение диаметра от нижней части к вершине дома не должно быть выше одного сантиметра на каждый метр элемента.
Для снижения вероятности образования в бревне трещин при высыхании, в них делается по всей длине пропил до центра.

Совет: Перед началом строительства, все бревна необходимо подготовить.

При неодинаковой толщине бревен по длине, их комлевые стороны следует стесать до толщины, которая равна диаметру верхушек бревна.
Теска должна начинаться от вершины, постепенно перемещаясь к комлевой части, что позволит избежать на древесине задиры.
Стены здания сразу лучше всего ставить на фундамент, и лишь, если это невозможно, можно допустить установку стен на деревянные сваи, а затем устраивать фундамент.
Поверх гидроизоляции фундамента под бревна предварительно должна настилаться подкладка из досок, обработанная битумом, толщина элемента не менее 50 миллиметров.
На эту подкладку укладывается теплоизолирующий слой пакли или войлока.
Кладутся сами бревна.

Инструкция укладки бревен:

Рубленые стены возводятся горизонтальной укладкой рядов или венцами. При этом необходимо чередовать расположение комлей на разные стороны.
Первые укладываются два противолежащих бревна в самом низу стены, после предварительного обтеса их со стороны, которая кладется на фундамент и с внутренней стороны. Ширина затесов, для большей устойчивости стены должна быть не меньше 150 миллиметров.
Все последующие ряды соединяется с предыдущими в паз, выбираемый снизу каждого бревна. Это позволит избежать образования зазоров, что будет снижать теплопроводность стен.
В пазы, при необходимости, закладывается теплоизоляция. Это могут быть:

пакля;
пенька;
войлок.

При температуре до (- 30°С), ширина паза берется не менее 15 сантиметров.

Совет: Чтобы обеспечить одинаковую ширину и глубину паза на всю его длину, необходимо использовать шаблон, выполненный по диаметру бревна.

На торцах установленного бревна отвесом намечаются вертикальные диаметры, к ним прикладывается шаблон так, чтобы его вертикальная линия совпадала с обозначенным на бревне диаметром.
По краям бревна наносятся метки.
Шнуром отбиваются линии на всю поверхность бревна, они будут обозначать кромки паза.
По всей ширине паза делаются между линиями насечки.
Аккуратно выбирается древесина, кривизна паза проверяется шаблоном.
Определяется способ рубки углов стен, который может быть:

без остатка «в лапу». Это более экономичный, но и достаточно трудоемкий способ;
с остатком «в чашку», как на фото. Выполняется быстрее, углы меньше продуваются ветром, но увеличивается расход древесины.

а – соединение чашкой вниз.
б – сложное соединение, в котором потайной шип.

Оба эти способа по прочности конструкции равноценны. Подробнее об укладке бревен показывает видео в этой статье. После «чистового» монтажа сруба стыковые швы между бревнами необходимо проконопатить.

Такая операция выполняется по некоторым правилам:

Стены конопатятся снаружи дома, затем изнутри.
Сначала конопатится стыковой шов между бревнами первого рядового и окладного венцов по периметру всего сруба.
Обрабатывается шов между остальными рядами снизу вверх стены по всему периметру.

Совет: Нельзя конопатить каждую стену отдельно, чтобы избежать перекосов здания.

Узкие щели и пазы конопатятся таким образом:

Небольшой ширины полоски войлока или пенька, пакля приставляются к пазу и с силой вдавливаются в него тупой стамеской или конопатной специальной лопаточкой способ называется «врастяжку».
Широкие пазы между венцами, конопатятся «внабор». В этом случае:

из пакли или пеньки прядется витая веревка, сматывается с клубка петлями, забиваются в щели и пазы;
стамеской или узкой лопаточкой уплотняются верхняя, а затем нижняя кромки шва.

После процесса осадки дома из бревен или усадки его стен, примерно через 1,5 года после завершения сборки, работы конопачивания повторяются. Одновременно с этим процессом из зазоров над оконными и дверными проемами удаляется теплоизоляция, и зазоры заделываются деревянными брусками.
Углы зданий, рубленных «в лапу», утепляются:

закрываются слоем теплоизоляционного материала;
обшиваются досками.

Особенности возведения брусчатого сруба

Брусчатый сруб по колориту немного проигрывает бревенчатому, но его гораздо проще собрать, а затем отделать.

Для наружных стен сечение бруса, глубина пазов выбираются, как и в бревенчатом срубе, в зависимости от климата:

При температуре до (-30°С) для внешних стен используется квадратный брус со стороной 150 миллиметров, для внутренних стен – прямоугольное сечение бруса 100 х 150 миллиметров.
Для более низких температур, для наружных стен сечение квадратного бруса увеличивается до 180 миллиметров, по толщине внутренние стены остаются 100 миллиметров, а высота соответствует стороне сечения элемента для наружных стен – 180 миллиметров.
В местах с теплым климатом, если предполагается обшить сруб досками и устроить теплоизоляционные прокладки, можно применять бруски сечением 120 х 120 или 140 х 140 миллиметров.

Сборка брусчатого сруба производится:

Горизонтальными рядами или венцами, между которыми обязательно прокладывается теплоизоляционный материал.
Через каждые два метра венцы сращиваются между собой специальными прямоугольными шипами, изготовленными из сухой древесины или нагелями цилиндрической формы диаметром примерно 30 миллиметров. Такой прием упрочняет всю конструкцию в целом и предотвращает вспучивание стен.

Перевязки углов сруба может осуществляться несколькими способами:

Шпонкой.
На коренной шип.
Вполдерева.

Все они достаточно надежные и относительно легкие при сборке.

Ими просто выполнить сопряжение наружных стен и внутренних, которое может быть:

Перевязкой.
Полусковороднем.
Сковороднем.

Балки перекрытия и верхний венец соединяются в брусчатом срубе так же, как и при строительстве бревенчатого сруба. Если бревнам необходима выдержка для просушки в помещении, то при сооружении дома из бруса можно использовать детали, которые прошли процесс сушки – черновой вариант при сборке брусчатого сруба не выполняется – здание сразу собирается «набело».

Ведущий специалист в крупной строительной компании, занимающейся возведением многоэтажных жилых зданий. Закончил архитектурный факультет Пензенского государственного института архитектуры и строительства. Общий стаж работы по специальности – 18 лет.

Особенная тема в деревянной архитектуре – это дома и бани из рубленых бревен.

Природная красота этого материала выделяется среди остальных деревянных строений – оцилиндрованного бревна или деревянного бруса.

Благодаря натуральному дереву дом «дышит», происходит естественная смена воздуха. А сами строения похожи на сказочные.

Что это такое?

Рубленым бревном считается ствол дерева, который полностью очищен от коры ручными инструментами, отшлифован и обработан антисептиками от грибков и насекомых. Особенностью рубленого материала является то, что его готовят непосредственно на строительной площадке, тщательно подгоняя бревна одно под другое.

Разновидности материала ручной рубки

Чтобы выполнить эту работу качественно, мастер должен быть очень опытным. Производством такого материала занимаются специалисты с опытом работы не менее 10 лет. Различается рубленый материал по способу обработки.

Первый и самый старинный способ – это когда с дерева мастер топором удаляет кору, выбирает продольный паз, вырезает чашу таким образом, чтобы бревна можно было идеально подогнать одно под другое.
Второй способ – это обработка при помощи электрического рубанка.

Технические характеристики и параметры

Существуют различные размеры рубленого бревна. Стандартная длина ствола – 6 м. Этого хватает для возведения небольшого дома для семьи. Для строительства дома потребуется материал разной длины (и 3 м, и 5 м), чтобы выстроить все необходимые архитектурные формы строения с наименьшими потерями древесного материала.

Помимо стандартных размеров существуют и столбы длиной до 13 м. Такой материал изготавливается строго по заказу клиента. На изготовление и обработку нестандартного материала понадобится больше трудозатрат, поэтому и стоят такие изделия дороже.

Толщина (диаметр) бревна для стен дома выбирается в зависимости от региона, где строится дом. Для регионов, где зимой столбик термометра опускается ниже 25 градусов мороза, выбирают материал сечением 260-360 мм. Для средней полосы подойдут стволы диаметром 200-250 мм. А для южных регионов годятся рубленые бревна диаметром от 220 мм.

Эксплуатационные качества древесного материала зависят от плотности древесины. И у каждой есть свои преимущества.

Чем выше плотность материала, тем ниже его теплопроводность.
У древесины небольшой плотности – ниже прочность. Но есть достоинство – при усушке в таком дереве образуется меньше трещин.
Чем сосна плотнее, тем она смолистее и будет лучше сопротивляться влаге.
Плотный лесоматериал легче обрабатывать.
Самым тяжелым деревом хвойных пород является лиственница. Она меньше других боится влаги и имеет меньшую теплопроводность.
Самым оптимальным вариантом для строительства дома считается сосна в соотношении цена-качество. Это дерево легче других хвойных поддается обработке и имеет красивый внешний вид.

Для какого строительства подойдет?

Рубленое бревно идеально подходит для строительства жилых домов, бань, дачных домиков. Главное – грамотно выбрать толщину материала. Для холодных регионов идеальным вариантом будет бревно толщиной от 260 мм.

Для дачного летнего домика и хозяйственных построек подойдут и более тонкие образцы. Желательно выбирать лес, который заготавливали в зимнее время. Такая древесина более прочная и крепкая, поэтому следует предварительно поинтересоваться, где и когда заготавливался материал.

Дома из бревен толстого диаметра смотрятся очень красиво. Диаметр 300-400 мм позволяет делать пазы до 22 см, что уменьшает количество соединений при возведении стен. А это оказывает влияние на сохранение тепла зимой и прохлады летом. Кроме того, дом из толстого бревна простоит дольше, чем сруб из более мелких стволов. Из толстого материала можно возвести дом в несколько этажей.

Плюсы и минусы применения

У рубленого материала масса достоинств:

Из недостатков можно отметить:

Высокую стоимость материала ручной обработки, дом из рубленого бревна обойдется на 25-30% дороже, чем аналогичное строение из оцилиндрованного.
Более длительное время усадки дома (около года), в период которой нельзя начинать внутренние отделочные работы.
Из-за неидеально равного диаметра стволов, стены нуждаются в дополнительной герметизации щелей.

Средние цены по РФ

Лесоматериал, заготовленный в северных районах, отличается более высокой ценой. Например, 1 куб.м. Кировской сосны в среднем стоит от 7000 до 8000 руб., в зависимости от диаметра бревна, а Архангельской – от 10000 до 13000 руб.

Рубленое бревно из средней части РФ (Ярославская, Калужская, Смоленская и Брянская области) можно приобрести по доступной цене – от 6 000 руб. за 1 куб.м. Но покупая недорогой лесоматериал, следует тщательно проверять его качество, так как можно приобрести древесину, пораженную насекомыми или зараженную грибком.

Средняя стоимость Архангельской сосны или ели:

Диаметр бревна (мм)	Единица измерения	Стоимость (руб.)
220-260	куб.м	12000-12500
260-300	куб.м	12500-13000
300-400	куб.м	13000-14000

Так выглядит сам материал ручной рубки:

Дома из рубленного бревна:

Заключение

Дома из рубленого бревна выбирают, как правило, люди, которые предпочитают оригинальный колорит, и заботящиеся о своем здоровье. Каждый дом из рубленого материала – это произведение искусства, ни один из них не похож на другой, у каждого свой стиль. Это теплые дома, с хорошей звукоизоляцией, в них комфортно и тихо. Благодаря хорошим мастерам, сруб может простоять не менее пяти десятков лет.

Читайте также:

Рубленые стены в доме это

Особенности рубки

Достоинства рубки бревен «в канадскую и норвежскую чашу»

Деревянные стены

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Технология

Преимущества и недостатки

Брусчатые стены

Характеристика

Заготовка материала

Технология

Защита брусчатых стен

Каркасные стены

Преимущества

Защита стен

Технология

Утепление

Щитовые стены

Преимущества

Технология

Защита стен

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Технология

Недостатки

Венчающие карнизы

Технология

Облегченные кирпичные стены

Характеристика

Классификация

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей

Характеристика

Преимущества и недостатки

Характеристика

Рекомендации

Деревянные стены

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Технология

Преимущества и недостатки

Брусчатые стены

Характеристика

Заготовка материала

Технология

Защита брусчатых стен

Каркасные стены

Преимущества

Защита стен

Технология

Утепление

Щитовые стены

Преимущества

Технология

Защита стен

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Технология

Недостатки

Венчающие карнизы

Технология

Облегченные кирпичные стены

Характеристика

Классификация

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей

Характеристика

Преимущества и недостатки

Характеристика

Рекомендации

Особенности рубленных деревянных домов

Особенности возведения бревенчатого сруба

Особенности возведения брусчатого сруба

Что это такое?

Разновидности материала ручной рубки

Технические характеристики и параметры

Для какого строительства подойдет?

Плюсы и минусы применения

Средние цены по РФ