Рубанок для выравнивания шпаклевки

Обновлено: 15.04.2024

Подготовка

Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.

Инструмент для шлифования шпатлевки

При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).

На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.

Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQ

Применять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.

На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.

Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой) Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкой

Для обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.

Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQ Риски после шлифовки плоскошлифовальной машинкой

Итак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.

Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.

Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.

Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.

Ручные шлифки Festool с пылеотводом

Таким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.

«Сухой закон». Почему шпаклевку нельзя шкурить с водой

Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…

Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.

По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.

Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.

Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.

При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!

Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!

Техника шлифования шпатлевки

Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.

Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.

При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.

Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.

Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».

Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.

При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.

Начинаем обработку абразивом P80-P120. Шлифуем диагональными движениями

При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.

Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.

Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.

Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.

При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.

Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉

После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».

Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.

Понижаем риску абразивом P150 (P180)

Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.

Понижаем риску абразивом P240

Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.

Обрабатываем пограничную зону абразивом P320

После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.

Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.

Контроль ровности

Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.

Контроль с помощью проявочных покрытий

Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.

Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.

Работа с сухим проявочным покрытием

Контроль на ощупь

Наиболее чувствительные области ладони

Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.

Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂

Основная задача при шлифовании шпатлевки — это выровнять поверхность и создать на ней риски определенной формы и размера. Последующий наносимый грунт должен заполнить каждую риску, не оставляя никаких пустот.

Сечение риски должно быть близко к треугольному и достигнуть ее можно с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок с ходом эксцентрика 5-8мм или ручным инструментом.

Для обработки на больших плоскостях подходят плоскошлифовальные машинки. Они быстро придают поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев, хороши для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием.

Основная работа по приданию формы и выравниванию, выполняется с помощью ручного инструмента, который дает возможность прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее. Подобные шлифблоки отличаются по своим размерам и характеристикам. По-другому их называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками)

Еще раз напомню, что при шлифовании всех видов шпатлевок нельзя использовать воду. Все работы только по-сухому. Шпатлевка очень гигроскопичный продукт и поглощает влагу, как алкоголик водку. А влагу потом не удалить даже при высокотемпературной сушке. А дальше неприятные последствия. Влага, дойдя до металла, ускорит его коррозию. Также испаряясь из шпатлевки, может вспучить последующие покрытия, особенно при горячей сушке, и в результате ЛКП покроется «сыпью». Здравствуй дефект)

Шлифовать можно начинать через 20-30 минут после нанесения, так как шпатлевка имеет свойство «каменеть» и шлифовать ее потом намного труднее. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном. Ну и надолго оставлять ее нельзя, потому, что она как я уже говорила весьма гигроскопична и берет влагу из окружающей среды. Поэтому желательно после шлифования, сразу загрунтовать.

При шлифовке не забываем правило "Шаг 100". Для обработки шпатлевки я бы рекомендовала использовать абразивы КОVAX, серию MAXCUT, MAXFILM и SUPERASSILEX.

В идеале начальные шаги Р80-Р180-Р280. Если же перескочить с Р80 сразу на Р280, то риска от Р80 не перешлифуется полностью, а только срежутся ее верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забьется шлифовальной пылью и впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на лкп. Здравствуй дефект)

"Шаг 100" применим только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и выше шаг существенно возрастает.

При использовании шлифмашинки лучше применять такую череду градаций Р80-Р150-Р240-Р320-Р500.

Когда шпатлевка полимеризуется, на поверхности проступает полиэфирная смола, образуя корку, которая быстро забивает даже самый лучший абразив. Поэтому перед началом шлифования, вручную, любым отработанным абразивным материалом необходимо эту корку снять. Тогда дальнейшее шлифование пройдет без проблем.

Обработку поверхности следует начинать с P80-P120, что обеспечит равномерное срезание шпатлевки и возможность придать необходимый профиль поверхности. При ручной шлифовке, поскольку она всегда несколько грубее механической, просто старайтесь брать абразивный материал на одну градацию выше, чем для машинной. Если для машинки P80 — вручную P100, для машинки P150 — вручную P180, для машинки P220 — вручную P240.

При обработке грубой шпатлевки-наполнителя, при сплошном шпатлевании, используйте рубанок с абразивом градации P80. Запомните, риску после грубого абразива обязательно нужно перешлифовать.

Чтобы выявить дефекты, перед шлифованием нужно нанести проявочное покрытие, что существенно упростит выявление огрехов.
Проявки бывают как сухие, которые наносятся в помощью аппликаторов, так и аэрозольные в баллончиках.

Если после шлифования нужно нанести еще один слой шпатлевки, грубую риску следует убрать, чтобы не возникло просадки. Для понижения риски используйте Р150-P180.

Перед каждым последующим шпатлеванием поверхность нужно обдуть воздухом и обезжирить. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем сразу сухой. Не надо заливать поверхность обезжиривателем, помните о гигроскопичности шпатлевки.

После того как выровняли поверхность грубым абразивным материалом, приступаем к понижению риски под грунтование. Зона шпатлевания обрабатывается P150-P180. Если понижать риску шлифмашинкой, то надо использовать жесткую подошву.

Ну вот поверхность почти готова, осталось«перебить» риску от Р150-Р180 абразивом P240. Теперь ставим на шлифмашинку мягкую тарелку, чтобы она повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливая выровненную шпатлевку.

Пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) обрабатываем P320. Это нужно для адгезии грунта. Шпатлевку обрабатывать не следует.

Дальше еще раз обдуваем сжатым воздухом и обезжириваем.

Теперь поверхность готова под грунтование.

Не забудьте проверить зашпатлеванную поверхность — она должна быть гладкой и ровной.

Понятное дело, что внутренние углы можно "окультурить" наждачкой. Но это долго и все равно в самый-самый угол не доберешься. Специальные рубанки с несколькими лезвиями позволяют (если верить рекламе) "легким движением руки. " (С). Так ли это на самом деле? Кто имел дело с Макитой и рубанками других производителей прокомментируйте пожалуйста их удобство и возможности.

Начнем с того, что электрорубанок предназначен для обработки древесины. Предположу, что Вы имели виду шлифмашинку.

Зачистить углы позволит шлифмашинка Makita BO4565 благодаря треугольной форме шлифовальной пластины.

При продаже в комплект входит наждачная бумага на липучке, заменить лист бумаги несложно.

Это все - теория. Теперь переходим к практике.

Если вы не профессионал - не имеет смысла приобретать инструмент стоимостью около 4 тыс. руб. для обработки 4-х углов.
Наждачка входит в комплект, но она быстро заканчивается, и купить ее отдельно от машинки бывает сложно.
Для зачистки углов шлифмашинкой нужны навыки, которые приобретаются путем проб и ошибок при работе с большими объемами.

Купила такую шлифмашинку, чтобы облегчить себе работу, но для меня удобнее другие методы работы.

Несколько советов о том как шпаклевать углы.

Работайте широким шпателем - 35-40 см.

Не пытайтесь шпаклевать сразу обе стены, образующие угол. Сначала нанесите шпаклевку на одну стену, за вторую беритесь только после высыхания шпаклевки.

Угловой шпатель подходит для нанесения штукатурной смеси. Не используйте его для шпаклевки. На мой взгляд - инструмент не самый удобный.

Как отшлифовать углы после шпаклевки.

В первую очередь я пользуюсь шлифовальной сеткой. Можно закрепить ее на специальной терке. Но здесь есть определенный риск - усиленно затирая обну стенку, вы не заметите, что краем терки вы оставите борозду на второй стене, и придется щпаклевать заново.

Так что, я предпочитаю обходиться без терки.

А вот шпатель шириной 10 см будет здесь хорошим помощником. Согните сетку или наждачную бумагу и оберните ей шпатель - так удобно затереть угол. Кстати, шлифовальная сетка достаточно жесткая, ее можно просто свернуть пополам, и так зачищать.

Что мне ещё нравится - шлифовальная губка. Достаточно жесткая, чтобы затереть шпаклевку, и имеет прямые углы. Стоит сущие копейки.

Здесь даже не требуется пояснений к порядку работы.

Рубанок для выравнивания углов после штукатурки или шпаклевки на самом деле не плохой инструмент. Я пользуюсь, правда, не Макитой, а рубанком польского производителя.

По внешнему виду инструмент напоминает полутер для штукатурных работ с ножами из закаленной стали. Лезвия, расположенные под углом к оси изделия, равномерно снимают бугорки по всей ширине рубанка. Боковой своей частью (около 1см) ножи выравнивают поверхность смежной стены, быстро и легко формируют аккуратный четкий прямой угол в 90 градусов.

Рубанок можно применять не только для выравнивания внутренних углов, но и снятия наплывов лишнего раствора и неровностей на стенах и потолках. Инструментом можно работать как на ровных поверхностях, так и на сложных участках.

При выборе инструмента советую особое внимание обратить на расположение ножей. Лезвия должны быть выровнены заподлицо с боковыми поверхностями устройства или хотя бы по одной боковой плоскости. Понятно, что если хоть один нож выступает за плоскость, то он будет делать углубление (борозду) в углу на смежной стене и четкого угла уже не получится.

По неопытности на этот нюанс я не обратил внимание при покупке рубанка. Лезвия оказались разной длины:

пришлось выравнивать их по одной из сторон рубанка и при обработке углов разворачивать инструмент именно этой стороной к углу.

Позволяют получить ровную поверхность без заусенцев, щеп и других дефектов. Такие виды рубанков подходят для производства строительных материалов, изготовления каркасов мебели и отделочных работ. Их главная особенность — ровное лезвие без зазубрин и изгибов.

Одинарный

Для ровной заготовки после чернового строгания

Простая модель с одним лезвием. Легко срезает толстый слой древесины, но может оставлять небольшие заусенцы, сколы и другие дефекты. Обычно используется на промежуточном этапе — после удаления наружного слоя древесины и перед финишной полировкой.

Двойной

Для гладкой поверхности изделия

В таком рубанке есть дополнительный нож — стружколом. Он разрезает приподнятую полоску дерева на мелкие фрагменты, не позволяя ей ломаться. Второе лезвие устанавливается на расстоянии 0,2–2 мм от основного. Чем ближе они расположены, тем чище получается строгание.

Шерхебель

Для чернового строгания

Такие виды ручных рубанков оснащаются широким закруглённым лезвием, сильно выступающим за пределы подошвы. Оно крепится под углом 45° по отношению к колодке инструмента. Шерхебель режет древесину поперёк волокон, не позволяя ей ломаться. Он снимает очень толстую стружку — до 5–7 миллиметров. Способен быстро придать заготовке нужную форму, но после нужно удалить ложбинки, сколы и заусенцы одинарным рубанком.

Шлифтик

Для финишной обработки поверхности

Двойной рубанок с лезвием, наклонённым на 50° по отношению к подошве. Снимает короткую стружку, оставляя гладкую поверхность, не требующую дополнительной шлифовки. Особенно полезен в отделочных работах и при изготовлении декора.

Фуганок

Для сглаживания плоскостей и кромок

Большой рубанок с двойным лезвием шириной более 60 миллиметров. При первых движениях ломает стружку, а по мере выравнивания начинает срезать непрерывные полосы древесины. Подходит для строгания длинных досок, бруса и других крупных строительных конструкций. После обработки оставляет зазубренную поверхность с большим количеством сколов и заусенцев, которую сглаживают меньшим полуфуганком, а затем — обычным рубанком.

Цинубель

Для подготовки фанеры и деревянных заготовок к склеиванию

Рубанок с зазубренным лезвием, вырезающим множество узких дорожек. Заполняясь клеем, они повышают прочность соединения деталей. Таким рубанком можно обрабатывать только твердые породы дерева — мягкие расслаиваются по направлению волокон.

Рубанки фигурного строгания

Опытным плотникам знакомы другие виды рубанков по дереву и их назначение. Инструменты со сложной формой лезвия способны выбирать пазы и фаски, снимать четверти и фальцы, вырезать шипы и гребни. Их используют в производстве мебели, сложных строительных материалов и декора.

Зензубель (отборник)

Для выборки четвертей, фальцев и пазов, зачистки кромок и прямоугольных срезов

Его лезвие выполнено в виде лопатки с тремя режущими кромками. Оно зачищает прямоугольные углубления, в том числе четверти по краю доски. Инструмент снимает тонкую стружку — работа трудоёмкая и долгая. Узкие зензубели с шириной лезвия менее 12 мм подходят для вырезания косых пазов типа «ласточкин хвост». С их помощью можно прочно соединять мебельные детали, получая тонкие аккуратные стыки.

Кантенхобель

Для снятия фаски, выравнивания кромок, точной заготовки по заданным размерам

Узкий рубанок с одним или двумя трапециевидными лезвиями. Ровно срезает древесину под углом 22,5° или 45°, формируя гладкие фигурные фаски. Острые рубанки такого типа используются для работы с гипсокартоном и застывшей штукатуркой.

Шпунтубель

Для продольных пазов

Рубанок состоит из двух колодок, соединённых винтами, — направляющей и режущей. Регулируя их положение, можно вырезать углубления на заданном расстоянии от края заготовки. Инструмент подходит для выборки шпунтов, позволяющих соединять деревянные детали без гвоздей. При тщательной регулировке лезвия таким рубанком можно быстро вырезать четверти по краям досок.

Федергубель

Для продольного выступа по кромке

Рубанок с фигурным ножом. Проем по центру позволяет оставлять на обрабатываемой поверхности выступ — гребень, который вкладывается в шпунт при соединении деталей. Таким рубанком легко сделать декор.

Калёвка

Для фигурного профиля

Многоступенчатая подошва рубанка позволяет устанавливать ножи разной формы и регулировать их по высоте. При строгании украшает плоскую поверхность разными фигурами: полукруглыми или прямоугольными выступами, узкими пазами или широкими канавками. Используется при производстве декоративных деталей — резных плинтусов, карнизов, обрамления дверей и окон.

Фальцгебель

Для паза по краю заготовки

Широкая ступенчатая подошва инструмента позволяет снимать фальцы и четверти на фиксированном расстоянии от края детали. В отличие от других рубанков, не требует предварительной разметки детали. Подходит для создания прямоугольных выемок, в том числе углублений под стекла в оконных рамах и пазов для холста картин. Лезвие такого рубанка устанавливается прямо или под углом. При креплении второго ножа фальцгебель может подрезать вертикальную стенку четверти.

Штабгобель (штап)

Для закругления кромок

Рубанок с широким лезвием, загнутым в форме полукруга. При строгании формирует выпуклый закруглённый профиль. Без такого рубанка не обойтись в производстве мебели.

Заключение

Зная, какие есть виды рубанков, можно подобрать инструмент для домашнего ремонта, строительства и ремонта в мастерской. В каталоге «Эльдорадо» вы найдёте мощные электрические рубанки, которые легко справятся со всеми задачами.