Ровный пол дискавери 3

Обновлено: 03.05.2024

Море плюсов, расход солярки радует, авто реально едет хорошо, необходим даже в городских условиях, вечно ямы и бордюры, музыка супер.

Минус только на психологии ,что встанет двигатель. Я катаюсь по сей день и люблю его по сей день как при первом знакомстве с ним)

Подвесной подшипник карданного вала, генератор, ступица, патрубок интеркуллера. От 194000 до 212000 км.

Манёвренность, комфортное управление, шумоизоляция, музыка, вместимость багажника, не гниёт как большая часть автомобилей других марок.

Дорогое обслуживание, дорогие запчасти, ремонт только в СТО или нужно иметь свой гараж с большим количеством спец инструмента.

Все неисправности начали появляться на 13 году жизни автомобиля на пробеге 230 тыс.км. Полетел водяной насос (помпа), пневмокомпрессор, сайлентблоки передние (менялись на 90 тыс, 170 тыс, и 234 тыс. км.) Амортизаторы в круг на 220 тыс км (родные умерли).

Одни + , и те недоразвитые ютюберы которые обгавкивают этот автомобиль совершенно не правы по поводу ломучести дискача хотя может с дизелями немного по другому но 4.4 от яги просто бомбовкий мотор, подвеска неприхотливая и особых проблем не представила за исключением замены расходников если за авто следить то он будет служить верой и правдой дискачём владел немногим больше года продал всвязи с тем что имею желание приобрести 4-го дискача с 5-ти литровым мотом примерно 14-15 г. потому как есть с чем сравнивать были и х5 и каены и крузы совершенно не то крузы крепкие но никакого шарма да и на ходу валкие как невалящки немчуры бодрые но ломучие и по плавности хода деревянные. Дискач нигде ни разу не подвёл достался с пробегом 110000 т.км. продался с пробегом 174000т.км. менял колодки два раза масло в акпп первый раз на пробеге 111000 второй раз 169000 двс замена масла каждые 8000т.км. заменил ступицы передние и подшипники задние ступичные.

внешне стилизован очень хорошо все на своих местах надежная подвеска двигатель коробка, хотя много отрицательных отзывов, но думаю все зависит от условий эксплуатации.

в Сибирском регионе мало экземпляров данного производителя в связи с чем нет должного количества специалистов по ремонту автомобиля, тем самым и вызвано недоверие к марке автомобиля.

неисправность была одна, с имобилайзером автомобиля встроенным в щиток приборов, остальные ремонты являлись естественными эксплуатационными работами.

Крышки клапанов от времени умерли , пришлось менять на новые. Кнопка пневмы сломалась, все по мелочи.

За время недолгой эксплуатации произведен ремонт генератора, двух форсунок, обоих задних рычагов, один передний. Поменяны все резинки на подвеске. Поменян замок задней двери, лампочки на габаритах и противотуманках.

В Сибири очень мало сервисов, которые могут работать с этой машиной. Именно работать, а не делать вид.

Плюс этого авто большой багажник ,пневма супер идет отлично , за все время только хорошие воспоминания , не стройка бы даже и не продал.Самое главное если у тебя последние деньги и не на что заправлять купи себе другую машину , А так еще раз скажу машина просто сказка . Построю дом куплю обратно . Всем удачи

За время эксплуатации менял расходники ,катушку зажигания цена ее 4500, свечи 750р, подшипники ступиц 5200, подвесной 3000…я считаю это мелочи

Габаритный, статусный а/м, маневренный и проходимый, камфорный и мощный. Надежный мотор,если говорить о бензиновых. Расход для его габаритов не такой и большой! Если обслужен и поддерживать хорошее состояние, то его хватит надолго! Запчасти очень доступные, много аналогов(ступица в сборе например 2600). Если кто-то думает брать или нет и деньги позволяют-берите. В своём классе и в ценовом сегменте равных нет!

Из-за веса и активной езды в поворотах подшипники ступицы довольно быстро выходят из строя, так же колодки. Диски перегреваются на раз. Дорогостоящая процедура по замене масла АКПП.

+2.7 дизель отлично тянет, в городе расход 9-11 литров
+Шумоизоляция выше всяких похвал
+Пневма на дороге безупречна
+Огромное пространство салона

В моих руках был 14 лет, покупал новым.

-На 180т.км ломало колено, шорт-блок остался цел
- на 210т.км поменял 2 передних пневмо балона.
- на 220т.км рем.комплект компрессора пневмы
- шаровые и сайлентблоки нет смысла писать, я менял часто, у нас дорог нет
- на 230т.км поменял форсунки ТНВД на контракт
Далее полет отличный, до 300т.км голову не грел, затем продал

Лучшее предложение за небольшие деньги.даже если двиг умрет-вложить 300 и забыть. и все равно общие затраты авто плюс ремонт будут до 900!причем если авто не билось-оно не гниет!
Кто много говорит ,что дискари ломучее г. - скорее всего в них и не сидели))
Тачка-кайф!

Удобный, универсальный в использовании, с огромным полезным объемом, просчитанной эргономикой. Мягкий ход, хорошая шумоизоляция, хорошая акустика (в hse точно - harman). город - 10,5, трасса - 8,5.

Сразу следует убрать такое чудо как EGR. Без него масло хоть через 2 тыс черное (дизель всеж), а с EGR через 500 км. Отсюда и смазочные свойства.
Регулярное - раз в два года точно , обслуживание радиаторов - мойка. Система из трех радиаторов с малым зазором лихо собирает в себя мусор и образуется валенок, который мойкой высокого давления без разбора системы не вымоешь.
Есть ряд операций, которые возможно проводить только только с отрывом кузова от рамы, а это сразу +30 т.р. Например прогар перепускной трубы между блоками цилиндров к турбине. Можно совместить с полезным и сразу откапиталить турбину.
Боязнь на большом пробеге налететь на колено на дальняке.
Как правило дико скрученные пробеги по два три раза . Отсюда множество легенд.
Правильно скручивать бесследно тяжело. Как правило правят в четырех местах из пяти ).
Разборчив в топливе. Схалявить не получится.
Замена дальней свечи накаливания - приключение, которое самостоятельно пройти не удастся.

Устранение EGR с перепрошивкой, замена пневмонасоса, капремонт турбины, замена гидротрансформатора, ремонт рулевой рейки, замена перепускной коллекторной трубы (прогорает после 250 т. км - ремонт с отрывом кузова от рамы). Ходовка - саленблоки, кости, тяги, наконечники, шаровые - раз в 100 т.км.

В этой статье мы расскажем о тех случаях, когда владелец может предупредить серьезные неисправности дизельного двигателя на Land Rover Discovery 3 и Discovery 4, в частности двигателей 2,7 ТД и 3.0 ТД.

Понятное дело, что если в двигателе уже есть серьезный дефект, заложенный на этапе производства (например, распространенной проблемой является проворот вкладыша коленвала), ему суждено проявиться в будущем, и владелец не в силах его как-либо предупредить. Ему ничего не остается, как просто продолжать эксплуатировать машину с соблюдением всех регламентов завода-изготовителя по обслуживанию.

Но все же есть в сервисной практике «Дискавери 3» и «Дискавери 4» системные (повторяющиеся) дефекты, которые можно предусмотреть и тем самым избежать дорогостоящих ремонтов дизельных двигателей 2,7 ТД и 3.0 ТД. Более того, о многих таких проблемах техническая служба компании «Ягуар Ленд Ровер» создала так называемые технические бюллетени. Это своего рода технические доработки и рекомендации по предупреждению неисправностей и более качественному их ремонту.

Самая коварная и часто встречающаяся неисправность дизельных двигателей 2,7 ТД и 3.0 ТД, которая влечет серьезные последствия, – это утечка масла через передний сальник коленвала. Происходит это неожиданно, скоротечно и, как правило, с наступлением морозов. Говоря простыми словами, передний сальник банально выдавливает из посадочного места, и масло течет ручьем. Владелец нередко видит, что есть течь масла, он даже доливает его и продолжает ехать, но масло успевает вытечь все равно, и в сервис машина попадает уже со стучащим мотором.

По началу, когда эту проблему еще не изучили, при обнаружении течи переднего сальника его просто меняли. Но машина сразу же возвращалась с повторной течью масла. Спустя некоторое время техническая поддержка компании «Ленд Ровер» углубленно изучила данную проблему на всех рынках мира и выявила причину. Оказалось, что сальник на ряде двигателей 2,7 ТД и 3.0 ТД выдавливает по причине некорректного посадочного места корпуса масляного насоса. И поэтому они провели в первую очередь доработку самого масляного насоса, вывели из оборота старые масляные насосы, внесли доработки на конвейере и выпустили технический бюллетень. Он регламентирует, что в подобных ситуациях (выявление течи переднего сальника коленвала) необходимо не просто его менять, а менять масляный насос на новый образец и менять новый сальник.

Наряду с описанной проблемой причиной выдавливания масла из-под уплотнения, в том числе и переднего сальника коленвала, может быть перемерзание вентиляции картерных паров масла. Дело в том, что есть одна металлическая трубка, которая является основной магистралью вентиляции картерных паров. И в условиях низких температур она может перемерзнуть. Соответственно, давление масляных паров в двигателе растет и начинает выдавливать сальники, что сопровождается утечкой масла. Данная проблема тоже была изучена инженерами «Ленд Ровер», которые сделали техническую доработку, выпустили электрический догреватель системы вентиляции картерных паров, внесли его в номенклатуру оригинальных запчастей и дали технические рекомендации по его установке. Это касается только двигателей 2,7 ТД Land Rover Discovery 3 и Discovery 4.

Зачастую многие клиенты, которые приезжали с такой проблемой и узнавали о данных технических бюллетенях, недоумевали, почему мы заранее не предложили им его поменять. Дело в том, что это происходит не у всех и не так уж часто (но системно). И если предлагать всем подряд это сделать, то многими клиентами это может быть воспринято как некий развод. Более того, техническая поддержка «Ленд Ровер» предписывает делать это только по факту утечки масла. Не у всех это может быть, а значит – нет смысла делать операцию всем подряд без причины. Но мы стараемся всем клиентам обрисовать ситуацию, чтобы они знали данный аспект, ведь, как говорится, предупрежден – вооружен. И клиент уже сам будет выбирать, что ему делать, а что нет.

Важно! Оригинальный номер масляного насоса нового образца LR013487

Очень удобно совмещать замену масляного насоса и переднего сальника с заменой ремня ГРМ. Так как работы полностью сопряжены, в итоге, когда подходит время менять ремень ГРМ, в частности на 2,7 ТД или 3.0 ТД, если позволяет бюджет, можно совместить это с заменой на масляный насос нового образца, а также установить новый сальник.

Итак, что важно запомнить? Если на дизельном двигателе 2,7 ТД и 3.0 ТД «Дискавери 3» и «Дискавери 4» произошла утечка масла через передний сальник коленвала, то нужно обязательно произвести замену масляного насоса на новый образец и заменить сам сальник, иначе проблема повторится. То есть заменой одного сальника эту проблему не решить!

Любой ремонт, особенно капитальный ремонт двигателя на автомобилях Land Rover предусматривает достаточно большой уровень технической подготовки и технических знаний, и достаточно большой уровень дисциплины.

Из данной статьи Вы узнаете, что такое калибровка пневмоподвески, как понять, что необходимо сделать, можно ли в штатном положении сделать подвеску выше, почему надо делать калибровку пневмоподвески и самый главный вопрос, а после калибровки пневмоподвески надо делать сход-развал или нет.

В данном случае у нас автомобиль Discovery 3 G4 Challenge и причиной выполнения калибровки пневмоподвески является то, что на автомобиль установили летние колеса и обратили внимание, что передняя часть автомобиля стала чуть-чуть ниже. Мы замерили это все дело линейкой и приняли решение о том, что надо поставить автомобиль в более прямое положение.

Калибровка пневмоподвески производится при помощи оригинального диагностического оборудования Land Rover с использованием оригинальной линейки для замера высоты положения кузова. Не обязательно при себе иметь оригинальную линейку. Для проверки достаточно поставить Дискавери на ровную поверхность, перевести пневмоподвеску в режим нормальной (средней) высоты и при помощи жесткой линейки произвести замер. В случае если разница составляет более 1 см на оси, то рекомендуется выполнить калибровку пневмоподвески.

Если у Вас нет такой линейки, то можно взять обычную линейку или рулетку и замерить. Но, хотелось бы отметить, что точность снятия показаний должна быть плюс/минус 3 миллиметра.

Как понять, что нужно выполнить калибровку пневмоподвески? Первое, если у Вас автомобиль стоит не ровно в любой плоскости, например, допустим смотрите сзади и видите, что он завален на левый бок или на правый бок – это говорит о том, что надо делать калибровку пневмоподвески. Второе, может быть неровно выставлен перед и зад, т.е. допустим зад выше, чем перед машины. Мы говорим именно о том случае, когда пневмоподвеска находится в нормальной высоте, т.е. не на максимальной высоте и не опущена вниз, а находится среднем положении, при котором автомобиль эксплуатируется.

Стоит заметить, что, в случае раскалиброваной пневмоподвески Ленд Ровер, на панели приборов не загорится та или иная, предупреждающая индикация. Плюс/минус 5 миллиметров по одной оси, т.е. лево/право является нормой. Если расхождение 1-1,5 сантиметра, то мы бы уже рекомендовали калибровку.

Существует два способа к которым прибегают обычно любители off-road для того, чтобы сделать в штатном среднем положении автомобиль выше. Во-первых, пневмоподвеску можно закалибровать обманув систему и реально добавить сантиметр-полтора от каждого положения выше или ниже. Но, не более, чем полтора сантиметра, больше не получится дальше система скажет, что вне допуска.

Во-вторых, для совсем полного бездорожья и больших колес существуют kit комплекты, которые заключаются в изменении высоты тяги датчика высоты. Они специально изготавливаются неоригинальные. Любители off-road их устанавливают и ничего калибровать не надо просто меняются тяги, грубо говоря обманули датчик на 20 миллиметров. Соответственно поднимая автомобиль, они выполняют регулировку углов установки колес, т.к. при поднятии подвески на 2 сантиметра углы установки колес очень сильно уходят.

Также нам попадался электронный блок, который вставлялся в разрез разъема блока управления пневмоподвеской и электрически обманывал показания датчика. Но, этот блок необоснованно дорог и большого распространения поэтому не получил.

Если Вы хотите, чтобы в среднем положении Ваш автомобиль был выше, чем предусмотрено заводом производителем мы сделаем. Но, делать мы будем с помощью оригинального диагностического оборудования, т.е. поднимем не более, чем на полтора сантиметра. Это будет уже ощутимо видно, больше мы не делаем, потому что машина не предназначена ездить с такими углами рычагов, работа сайлентблоков и так далее. С поднятой подвеской можно ездить, но на бездорожье. Если Вы будете так гонять по трассе, то это лишняя нагрузка на узлы и детали подвески.

Если Вы не будете обращать внимание и ездить на раскалиброванной подвеске, то могут быть печальные последствия. Надо понимать, что при изменении высоты подвески будут изменяться углы установки колес, как схождение, так и развал колес.

К раскалибровке колес может привести изменение показания датчика высоты. Датчики тоже могут стареть и свои показания изменять. Второе, посадочное место датчика может быть деформировано и из-за этого показания будут уже не верны. Третье – это тяга. Она тоже может иметь какие-то люфты, бывает надорваны резинки, кронштейн и так далее. Может быть тот кронштейн на который одевается тяга тоже может быть деформирован, т.е. именно геометрические изменения.

После ремонта подвески, например, Вы поменяли какой-либо рычаг, естественно, кронштейн куда вставляется датчик может иметь немножко другие значения. Поэтому в данном случае будет рекомендоваться конечно калибровка, по крайней мере проверка.

Для калибровки пневмоподвески требуется линейка, диагностическое оборудование и квалифицированный специалист. На диагностическом оборудовании заходим в специальное приложение, которое называется «калибровка высоты пневматической подвески». Приложение выдает много предупреждений, что автомобиль должен стоять на ровной поверхности, давление в колесах должно быть выставлено, двери должны быть закрыты, двигатель заведен и посторонних предметов под автомобилем быть не должно, потому что сейчас будет изменяться высота автоматически. Давление в колесах должно быть выставлено для нормальной загрузки, т.е. то давление с которым Вы ездите, поэтому под него лучше всего и калибровать.

Дальше еще раз выполняется замер высоты подвески с помощью линейки, и снова вводятся в программу. Если программа признала, что все значения в допусках, все хорошо, то она делает калибровку датчика ускорения, который находится в блоке управления ручным тормозом. Он тоже участвует в работе пневмоподвески. Он нужен для того, чтобы понимать насколько быстро автомобиль ускоряется или замедляется, и таким образом, он корректирует поведение подвески.

Калибровку пневмоподвески не всегда удается выполнить с первого раза. Во-первых, не всегда с первого раза введенные значения проглатываются. Во-вторых, по тем или иным причинам показания датчиков иногда бывает, что выходят вообще за пределы и он их не принимает. В таком случае, нужно предпринимать какие-то действия, т.е. смотреть кронштейны, смотреть показания датчиков, иногда бывает проблемы с электропроводкой, когда она корродирует. Из-за этого тоже изменяются показания датчиков, в 90% случаев из-за этого будет ошибка. Но, бывает так, что коррозия настолько незначительна, что ошибки никакой не будет, а показания уже изменены. Необходимое время для выполнения калибровки пневмоподвески составляет не более 1 часа.

Короче, после плаванья чето ковры не высохли за неделю до конца и я их решил снять, посмотреть. И слава богу что не поленился.
Начал сзади. Вынимается легко, ковер бог с ним, а вот безшумка. Короче это просто губка, поролон почти, по свойствам как мочалка, вбирает в себя воду. Все это дело сохло бы до второго пришествия само. Сзади на полу немного по швам ржавчинкой пробило, ну вобщем посушил и назад.
Потом добрался и до передка. Вот тут вот я и наматерился и наохался. Короче я так понимаю что за все наши зимы предыдущие хозяева несильно парились салон сушить. По итогу ужасная картина видна на картинке. Надо будет заваривать дырки, и замазывать чемто. Уже куплен вспененый каучук вместо родной обесшумки, последняя выкинута с презрением. Ну и ковролин новый тоже:) Идея нового изделия - чтобы можно было легко и быстро снять для будущих профилактических и вынужденых сушек.

Интересно как у вас с этим, господа лендровероводы.

Прикрепленные файлы

Дима, никаких ковров и прочего подобного в салоне боевой машины. Резина допустима, но и её нужно вынимать после купания для сушки - вода и в резине зацветёт, а уж в ковролинах, то.

Бесшумка бывает разная, точно есть негигроскопичная!
(не знал, что есть впитывающая влагу )
Обязательно иметь сливные отверстия в днище. Обычно они предусмотрены производителем, просто не заклеивай бесшумкой.
Обратись к профи (аки СТО Берл-Айронмен), они точно знают, что делать "для. " и ". от. ".
Их опыт обязывает ;)

"ПОЛ" не только в Диско. Но Роверах что радует, так это ровность этого пола и с ним легче работать. А вообще, надо подойти радикально - вырезать среднюю, гнилую часть, оставив края по периметру, затем взять кусок рифленки люминя, используя его как новый пол. Этот лист ложишь на полиуретанус и проклепываешь его заклепками. И после этого забыть обо всем.

После нескольких просушек родной обесшумки я её таки выкинул в прошлом году перед КТ, остались только два вертикальных участка на стенках тоннеля. Родной ковролин разрезал пополам по трансмиссионному тоннелю и вытащил из под сидушек, теперь снять ковролин как два пальца под струю воды подставить.

"ПОЛ" не только в Диско. Но Роверах что радует, так это ровность этого пола и с ним легче работать. А вообще, надо подойти радикально - вырезать среднюю, гнилую часть, оставив края по периметру, затем взять кусок рифленки люминя, используя его как новый пол. Этот лист ложишь на полиуретанус и проклепываешь его заклепками. И после этого забыть обо всем.

Идея мне нравится вобщем. Только вот "оставить края по периметру" в моем случае невыполнимо. Дырки какраз на стыке с порогом, гуда вода собственно и стекала (пол в диско не ровный, а наклонен в стороны).

Подвесной подшипник карданного вала, генератор, ступица, патрубок интеркуллера. От 194000 до 212000 км.

Крышки клапанов от времени умерли , пришлось менять на новые. Кнопка пневмы сломалась, все по мелочи.

В Сибири очень мало сервисов, которые могут работать с этой машиной. Именно работать, а не делать вид.

В моих руках был 14 лет, покупал новым.

Читайте также: