Резьба по газобетону своими руками

Обновлено: 12.05.2024

Наличие профильного качественного инструмента сокращает время выполнения любых работ и улучшает их качество, поэтому одним из определений хорошего мастера было и будет его экипировка – оснащенность всем необходимым. Домашним же мастерам не всегда рентабельно приобретать специфичные приспособления, которыми ему нужно воспользоваться всего несколько раз.

В такой ситуации многие умельцы берутся за изготовление ручного инструмента самостоятельно. В этой публикации будет полезная информация для таких людей — а именно, расскажем, как сделать терку для газобетона своими руками.

Что такое терка и рубанок для газобетона

Некоторые путают данные понятия, так как эти инструменты применяются для решения схожих задач. Однако отличие у них некоторое есть – как в конструктивном плане, так и в плане практическом.

Разновидности терок и рубанков по газобетону

Смотрим, какими вообще бывают тёрки:

Как сделать терку для газобетона своими руками

В этой главе рассмотрим, какие виды из перечисленных ранее терок, можно изготовить самостоятельно.

С наждачной бумагой

Самый простой конструктив будет у терки полировочного типа с наждачной бумагой на подошве. Для её изготовления потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Фанера или доска толщиной 20 мм;
Брусок для изготовления ручки;
Лента наждачной бумаги на тканевой основе.

Покупать наждачку на бумажной основе не советуем, так как она быстро изнашивается и рвется во время работы.

Несколько саморезов длиной 45 мм и 16 мм;
Электрический лобзик;
Шуруповерт с битом под саморезы и парой сверл по металлу диаметром 3 и 6 мм.

Работа выполняется в следующем порядке:

Из доски вырезается заготовка подошвы терки. Ширина детали подгоняется под ширину ленты наждачной бумаги, а длина делается любой, по желанию. Стандартный размер – 140*680 мм.
При помощи электрического лобзика из бруска вырезается заготовка ручки. Ее рекомендуется скруглить по верхним углам, чтобы при работе был хороший удобный ухват. Ручку можно сделать фигурной с двумя точками крепления к подошве, чтобы при работе её было удобно охватывать пальцами. Такая конструкция намного удобнее для руки человека, и не так сильно нагружает кисть.
Наждачной бумагой с мелким абразивом верхняя сторона подошвы и ручка шлифуются до гладкого состояния. Делается это в целях безопасности, чтобы в процессе работы не занозить руку.
Разметочным инструментом (карандаш, линейка, строительный угольник) на верхней и нижней стороне подошвы обозначается место крепления ручки.
В доске просверливается 4 сквозных отверстия под саморезы – делается это маленьким сверлом. Далее отверстия с нижней стороны заготовки немного расширяются большим сверлом для создания потая.
В отверстия вкручиваются длинные саморезы так, чтобы с обратной стороны лишь слегка выступали их жала. Затем сверху прикладывается ручка и прижимается, чтобы на ней остались следы от саморезов. По полученным меткам так же делаются отверстия, но на этот раз глухие. Затем детали повторно совмещаются, и плотно стягиваются уже навинченными саморезами.
Наждачную бумагу на рабочую сторону терки можно приклеить, однако такой подход плох тем, что инструмент получится одноразовым. Куда лучше для фиксации ленты применять саморезы. Отрезаем наждачку так, чтобы ее длины с запасом хватало для заворота с двух сторон на верхнюю сторону подошвы. Используем для фиксации саморезы, туго натягивая полотно. При необходимости можно точечно нанести клей, что позволит при замене легко оторвать наждачную бумагу.

Терка из саморезов

Еще один, достаточно простой и эффективный вариант самодельной терки по газобетону. Для его изготовления потребуются все те же самые инструменты. Рабочая поверхность рубанка формируется из точечно накрученных саморезов, острия которых будут выступать за пределы нижней стороны основания.

В зависимости от длины выступающих жал зависит, для каких — грубых или финишных работ будет применяться приспособление. При желании можно сделать настраиваемую терку, используя более длинные метизы. Регулировка осуществляется путем их закручивания и выкручивания.

Порядок сборки мало чем отличается от ранее описанного. Формирование рабочей поверхности производится на завершающем этапе сборки. Рекомендуем предварительно насверлить нужное количество отверстий, закрепив заготовку в тисках, чтобы не было перекосов при вкручивании саморезов.

Металлическая сплошная терка

Средняя стоимость фабричной гвоздевой пластины размером 100*50 мм составляет 25 рублей. Набираем их столько, сколько нужно, чтобы заполнить длину рабочей поверхности терки, и приступаем к монтажу. Основная часть работы ничем не отличается. Лишь в конце мы берем купленные пластины и прикручиваем их на саморезы к подошве. При этом смотрите, чтобы плоскость зубьев была параллельна длинной стороне подошвы, иначе во время работы они начнут загибаться и отгибаться.

Ручной рубанок своими руками

Самым сложным в изготовлении будет ручной рубанок из пильных полотен. Чтобы инструмент был эффективным, его режущие части нужно расположить определенным образом. Более развернуто процесс сборки опишем далее.

Материалы и инструменты

Помимо перечисленного ранее, в работе понадобятся:

Столярный клей, за счет которого полотна будут удерживаться в теле доски;
Сама доска для подошвы берется более толстая – до 50 мм;
3-4 полотна по дереву для ручной ножовки;
Сама ножовка;
Кисть и шприц для нанесения клея.

Чертежи и разметка

В этой главе подробно разберем строение рубанка, и определим оптимальные параметры каждой детали.

Режущая часть инструмента представлена в виде шести пильных полотен, расположенных определенным образом.
Подошва визуально делится на две части, в каждой из которых угол наклона полотен изменен на противоположный. Приблизительный угол наклона составляет 40 градусов. Длина полотен высчитывается по теореме Пифагора. Если не хотите усложнять задачу расчетами, просто используйте усреднённые параметры: длина рабочей части 680 мм, ширина 140 мм, длина полотен 190 мм.

Для выполнения разметки потребуются столярный угольник, рулетка и калькулятор. Длина подошвы делится пополам, затем полученные половины размечаются в одном и том же порядке, но в разных направлениях.
От внешнего угла отступаем в сторону 130 мм и ставим точку. Линия, проведенная от этой точки ко второму внешнему углу, покажет угол наклона для пилок. При помощи линейки и карандаша делим половинки на нужное количество частей – обозначаем линиями места установки полотен.
Параметры режущего полотна могут быть разными, но лучше всего подойдет сменная пилка по дереву. Благодаря увеличенной ширине ее лезвия, ее части можно глубже утопить в подошве инструмента, что обеспечит более надежную фиксацию. Высота зуба у такой пилки должна быть 4 мм.

Как сделать прорези и вклеить полотна

Чтобы металл прочно держался в дереве, нужно сделать в нем прорези минимальной толщины. Для этого используйте такую же пилку, но по металлу.

Толщина такого полотна будет несколько меньше, чем для дерева, что позволит плотно вогнать заготовки в тело деревянного основания будущей тёрки. Если прорези будут узкими, то фиксация клеем может не понадобиться вовсе.
Деревянную заготовку рекомендуется хорошо зафиксировать, чтобы при распиле она не перемещалась и не шаталась. Лезвие полотна по металлу прикладывается точно по линии, и аккуратно протягивается в этом направлении, чтобы сделать начало ровного пропила.
Как только металл уже достаточно погрузится в дерево, можно начинать работать более уверенно. Обязательно предварительно обозначьте границы пропила, чтобы не углубиться слишком сильно. Таким же манером делаются и остальные прорези.
Затем из цельных полотен нужно наломать заготовки. Используйте для этого тиски и плоскогубцы. Для достижения максимальной точности, заготовки можно напилить – так как полотно очень тонкое, на это не уйдет много сил и времени.

Зубья полотна могут иметь разную форму, но все они очень крупные, так как этим инструментом не выполняют точные работы, а требуется, в первую очередь, высокая производительность.

Полученные заготовки необходимо обработать по внешним углам напильником, чтобы уменьшить их травмоопасность. Сделать это лучше все там же, в тисках.
Теперь полотна нужно обезжирить, чтобы увеличить адгезию металла. Используйте для этого керосин, уайт-спирит и аналогичные средства. Столярный клей при помощи шприца закачивается в прорези. Та сторона металла, что будет погружена в основание, дополнительно промазывается тонким слоем клея.
Затем полотна поочередно забиваются в подошву терки. Чтобы не затупить зубья, используйте проставку из деревянного бруска – удары молотком по нему позволят вгонять разом весь кусок полотна по длине. Так же можно совершать попеременные удары по внешним углам полотна.
Обратите внимание, что зубья изначально имеют наклон. При монтаже полотен соседние детали необходимо направлять в разные стороны. Благодаря такой конструкции, терка не будет уходить в сторону во время работы. Так же увеличивается режущая способность рабочей поверхности.

Теперь инструмент необходимо оставить на время высыхания клея – достаточно 24 часов, если иного не требует инструкция приобретенного вами состава.

Заключение

Самодельная терка для газобетона не требует больших затрат. Более того, все необходимое может уже быть в наличии в любом гараже или сарае. Подойдут обрезки досок, старые ржавые полотна, а в качестве столярного клея можно использовать ПВА, который найдется у каждого. Результат при этом может превзойти все ожидания. Если учесть, что хороший заводской инструмент стоит не менее 1500 руб., то затея с изготовлением инструмента вполне оправданная.

Дело интересное, для нас, практически, новое. К тому же для этого не потребуется ни молоток, ни резец, ни спецобразование. А вместо мрамора мы возьмём газобетон! Заманчивое дело, признаюсь. Что будем делать со скульптурами потом? Да украшать интерьер, или поставим на балкон, или. а впрочем, сейчас покажу, сами решайте.

Скульптуры, напоминающие о давно минувших эпохах, станут главным украшением балкона или сада. Выполнены из газобетона - он очень лёгкий и имеет пористую структуру. А рельеф и орнамент вырезаются шпателем и отвёрткой. Греческая колонна - самое кропотливое произведение, потому что сделать локоны и бороду быстро нельзя, придётся набраться терпения.

Зато французский рельеф - модель с узором ХШ столетия - не менее хорош и подходит для начинающих:

Ну а мне по душе Римский источник

Вот он, красавец!

Чем глубже рельеф, тем больше времени нужно для работы. Камень, что на фото уже стоит в саду год и уже покрылся естественной патиной, что придало ему особую старинность)))

Ниже - греческий авант - настоящий осколок Акрополя - то есть, совсем как настоящий! Очень хорошо сочетается с плющом.

А мастер-класс будет по резьбе крылатого льва грифона - мечта всех перфекционистов из музея Неаполя!

Итак, нам нужны три блока газобетона, шило, две отвёртки разной величины, шпатель и наждачная бумага. Сначала мотив нужно распечатать, и перевести через копирку на камень (2). Тонкие контуры выполняются шилом (3) - на пористом камне сделать это совсем не трудно. Для того, чтобы поверхность получилась гладкой, сначала используют шпатель, затем шлифуют камень наждачкой (4).

Углубления и скругления выполняются при помощи отвёрток (5). Нам понадобится терпение. Не стОит применять силу, лучше скоблить понемногу, делая резкие, частые движения. Так мы не только не потратим лишней энергии, но и не попортим камень. Если кусок-таки отколется, не переживать, просто приклеить его строительным раствором. Линии сначала процарапываются шилом (6), а потом углубляются отвёрткой. Чтобы линия получилась прямой, нужно взять линейку. Края (7), скругления и поверхности зашлифовать наждачкой № 80. В заключение отдельные детали (8) склеить строительным раствором. Для этого контактные поверхности смазывают клеем и прижимают друг к другу. Строительный раствор высыхает за ночь.

Работа пыльная, потому её лучше делать на воздухе или в гараже. Количество пыли можно уменьшить, если периодически сбрызгивать камень водой. Кстати, газобетон можно красить дисперсионной краской.

О замечательных свойствах газобетона, как материала для жилищного строительства, сказано немало — но это не единственная его сфера применения. Блоки легко поддаются механической обработке: в них несложно просверлить отверстие, произвести резку ручным инструментом, шлифовать, добиваясь гладкости или округлых форм. Поэтому использовать их можно не только конструкционно, но и в качестве основы скульптур и поделок для интерьера и сада. Что можно сделать из газоблоков на даче, и будет рассказано в нашей статье.

Плюсы и минусы газобетона

Каждый застройщик старается сделать точный расчёт материала для строительства дома, в который, однако, закладывается 10% запас на отходы резки и бой. Случается, что этот запас остаётся неиспользованным и у рачительного хозяина возникает вопрос: «Что можно сделать из остатков газоблока?». Прежде чем на него ответить, обратим ваше внимание на основные свойства материала.

Низкая теплопроводность – самое ценное свойство, благодаря которому комфортный микроклимат получается не только в построенном из газобетона доме, но и в погребе, теплице, курятнике, хлеву.

Невысокая плотность, а так же прочность на изгиб и сжатие, не позволяет использовать газоблоки для возведения фундаментов и стен подвалов. В жилищном строительстве из этого материала можно возводить только основные стены здания. При строительстве отдельно стоящего подвала, от этого правила можно отступить, но для опирания кладки в любом случае нужно предусмотреть прочное основание.

Чем меньше плотность каменного материала, тем выше у него способность к паропроницанию. Данное свойство нужно учитывать при возведении отапливаемых зданий, построек, в которых уровень влажности может быть повышен (это не только баня, но и теплица или тот же курятник). Обратите внимание: Основное правило заключается в том, что если пар может проникнуть в тело газобетона, то у него должна быть возможность выйти снаружи. Выполнить это условие при строительстве подвала практически невозможно.

Высокая способность материала к водопоглощению требует обязательной гидрофобизации поверхности кладки.

Применение газобетонных блоков на даче

Газоблок – это разновидность искусственного камня, изготовленного на основе цемента. В нём нет крупного заполнителя, а есть наполненные воздухом поры, которые и обеспечивают материалу низкую теплопроводность, и простоту механической обработки. Если у вас остались блоки после строительства дома, предлагаем несколько отличных способов их дальнейшего использования.

Проект беседки

При упоминании слова «беседка» в сознании большинства людей возникает ассоциация с лёгким
строением из дерева или металла, в котором нет ограждающих конструкций, как таковых. Тем не менее, её можно построить в качестве капитального объекта с полноценными стенками, и использовать не только в тёплое время года, но и зимой.

Беседка из газоблока может иметь всего одну или две глухих стенки, около которых располагается барбекю, представлять собой небольшой домик с окошками или просторный павильон с фасадным остеклением. В такой беседке можно устроить отдельную кухню либо гостевую зону, в которой удобно организовывать приёмы для гостей. Соответственно, по габаритам такая постройка должна быть больше обычной беседки, а при правильном подходе к внутреннему обустройству, в ней можно чувствовать себя так же уютно, как в домашней гостиной.

Газобетон в качестве строительного материала для зимней беседки – решение наиболее удачное. В такой постройке, если сравнивать её с кирпичной, зимой будет гораздо теплее. При этом толщину стен можно сделать меньше, что, учитывая более низкую стоимость газобетона, даст неплохую экономию на стеновом материале. Да и весит газоблочная кладка втрое меньше, чем кирпичная, что позволяет формировать менее «выносливый» фундамент.

Бассейн – строить или нет

Многие частные застройщики интересуются, можно ли построить бассейн из газобетонных блоков. Если всё делать как положено, а не как хочется, нужно обратиться за разъяснением к СП 31*113*2004, в котором есть вся информация о бассейнах для плавания. В частности, в пункте 7.3 «русским по белому» говорится, что применение влагоёмких материалов: лёгких и ячеистых бетонов, пустотелого и силикатного кирпича для строительства бассейнов недопустимо.

Материал, обладающий повышенной гигроскопичностью, очень трудно оградить в грунте от воздействия влаги. Надежды на одну только гидроизоляцию нет, сам бетон тоже должен обладать определённой степенью водонепроницаемости. Делать многослойную гидроизоляцию просто невыгодно, так как средств на это уйдёт немало. К тому же, в случае с бассейном угроза намокания есть не только со стороны грунта, но ещё и изнутри — всегда есть вероятность протечки в каком-нибудь стыке. Так что для газобетона лучше найти более практичное применение.

Подвал, погреб, смотровая яма

Всё вышесказанное касается не только бассейна, но и любых заглубляемых конструкций – в том числе и подвалов. И хотя здесь нет угрозы намокания изнутри, снаружи материалу всё равно приходится контактировать с регулярно увлажняющимся дождевой влагой грунтом.

Отличительной особенностью подвала является то, что его стены погружены в землю более чем на половину своей высоты.

При меньшем заглублении строение будет называться погребом. Погреб может быть построен и в наземном варианте — в таком случае его стенки и крышу обваловывают грунтом, так что особых эксплуатационных различий у подвала и наземного погреба нет.

Повышенная способность к влагопоглощению не позволяет использовать газобетон, как самостоятельный конструктивный материал для заглубляемых в грунт стенок. Однако у него есть другой замечательный вариант применения – в качестве несъёмной опалубки.
Чтобы сформировать для погреба или смотровой ямы стены нужной толщины, необходимо с соответствующим отступом от грунтовых стенок установить борта опалубки. Обычно для этого используют деревянные щиты или плоский шифер, который после набора бетоном прочности нужно удалять.
Но можно поступить и по-другому: возвести стенки из тонких перегородочных блоков, а пространство между ними и грунтом заполнить тяжёлым бетоном класса В20, который сам по себе будет отличным барьером для влаги.
Газоблоки в данном случае будут выполнять функцию утеплителя и помогут поддерживать в погребе правильный микроклимат. Смотровая яма, облицованная изнутри газобетоном, получится не такой холодной, как железобетонная, и находиться в ней в процессе ремонта автомобиля будет гораздо комфортнее.

Строительство курятника, сарая или помещения для скота

В отличие от подвала, курятник из газобетона – одно из лучших решений. Эта постройка не отапливается, а курам или животным тоже требуется тепло, и лучше всего его обеспечит именно газобетон. Этот материал экологичен, не гниёт, не горит, не повреждается грызунами, поэтому птицам и животным в таком помещении будет более чем комфортно. Для удобства хозяина курятник нередко комбинируется с сараем, в котором удобно хранить корма и инструменты, с помощью которых в птичьем домике поддерживается порядок.

Для возведения хозяйственных помещений используется стеновой газоблок. Для сарая толщина стен особого значения не имеет. Если у вас от строительства дома остались, к примеру, блоки размером 600*200*300 мм, где 300 мм — это ширина, их можно монтировать, устанавливая на ребро. В таком случае ширина ряда будет 200 мм, а высота 300 мм – благодаря этому блоков на стену будет расходоваться меньше.

Газоблоки – высокотехнологичный стройматериал с определенными физико-химическими свойствами. При возведении построек его нужно точно укладывать и пилить. Для работы с пенобетоном разработано много ручного и электрического инструмента.

Особенности материала

Газобетон изготавливают из смеси портландцемента и песка, в которую насыпают реагенты, образующие пену. Чаще для этого применяют обычный порошковый алюминий, алюминиевые пасты и пудры. В результате их реакции с портландцементом по структуре раствора равномерно распределяются мелкие пузырьки воздуха.

В зависимости от плотности газобетонные блоки подразделяются на марки:

D300-D500 – теплоизоляционный стройматериал.
D500-D900 – конструкционно- теплоизоляционный материал.
D1000–D1200 – конструкционные блоки.

Прочность на сжатие газобетона составляет 1,5 — 3,5 кгс/см². В сухом состоянии теплопроводность газобетона составляет 0,12 Вт/м°С. Плотность данного материала составляет 400 — 1200 кг/м³.

Ограждающие и несущие конструкции, возведенные из газобетона, относятся к I и II классу пожаробезопасности.

Это материал экологически чистый, так как во время эксплуатации из него не выделяются токсичные вещества.

Благодаря хорошим эксплуатационным характеристикам, газобетон широко используется в малоэтажном строительстве.

Инструменты для резки газобетона в длину и ширину

С газобетоном легко работать. Резать газоблок можно ручными или электрическими пилами, что позволяет делать из них различные конструкционные элементы зданий и строений любой геометрии.

Для резки пенобетона используются:

ленточные пилы;
специальные ручные ножовки;
сабельные пилы;
цепные пилы;
дополнительные приспособления.

Ленточная пила

Станок ленточного типа для резки газоблоков – профессиональное высокопроизводительное оборудование. Позволяет пилить газобетонные блоки на узкие части. Для возведения индивидуальных домов их не используют, а в строительстве крупных торговых или промышленных объектов применяют часто.

Станок разделен на верхнюю и нижнюю часть, между которыми расположена рабочая зона, где пилятся блоки.

В рабочих блоках предусмотрены колеса на валах, приводящиеся в движение электродвигателем. Между ними натягивается рабочее полотно практически так же, как цепь.

Одна часть полотна размещается в станке, поэтому ее не видно, а вторая проходит через рабочую зону – железная плита с разметкой.

На станке есть две кнопки для его включения и выключения.

Предусмотрена эффективная система удаления пыли, которая позволяет создавать необходимые условия для длительной и непрерывной работы.

Обладает максимальной производительностью. Материал разрезается очень быстро.
Имеет предельно простую конструкцию, поэтому его можно обслуживать самим.
Позволяет ставить электромоторы нужной мощности.
Может легко распилить толстые блоки.
Передвижение рабочего блока позволяет делать даже круглые вырезы.
Благодаря направляющей системе получаются точные линии реза.

Не позволяет выпиливать отверстия.
Для работы нужен профессионал, хорошо знающий технику безопасности, так как режущая лента может нанести смертельную травму.

Из-за больших габаритов, для транспортировки ленточного станка нужен вместительный грузовик.

Как пилить ножовкой

Благодаря низкой плотности можно резать газобетонный блок ручными пилами со специальной режущей кромкой. Использовать этот инструмент целесообразно, если объемы работ небольшие и конфигурация возводимых элементов несложная.

Использовать эту пилу выгодно из-за ее низкой цены. Работать ей можно на высоте, куда с другим оборудованием подняться крайне сложно и часто невозможно. Это позволяет мастеру быстро выполнить необходимые операции, так как ножовка легкая и всегда под рукой.

Из недостатков стоит выделить низкую точность реза. Решается эта проблема распилом по направляющей рамке, которая устанавливается на блок. С ее помощью разрез будет более ровный.

В основном ручной ножовкой пилят газобетон в домашних условиях.

При ее выборе необходимо учитывать следующие аспекты:

технологию реза;
плотность газобетона;
температуру и влажность на объекте.

Сабельная пила

Эффективна для резки газоблока, поэтому позволяет существенно экономить силы и время. Инструмент стоит недорого, поэтому даже для строительства собственного дома покупка будет оправдана.

Сабельная пила режет материал за счет быстрых вращательно-поступательных движений сменного лезвия. Длина режущего лезвия может быть разной, но для комфортной работы специалисты рекомендуют использовать полотна длиннее толщины блока.

Точный рез.
Большая производительность.
Позволяет делать закрытые резы.
Можно делать канавки для электрической проводки и арматуры.

Стоит в среднем 10000 — 20000 руб.
Качественные полотна стоят около 1500 руб., причем их не всегда можно найти в магазинах.

Цепная электропила

Этот инструмент позволяет пилить газосиликатный блок и выпиливать в нем глухие отверстия или прорези разных форм. Считается универсальным, потому что способен разрезать различные стройматериалы.

Преимущество пилы в том, что она пилит материал за счет вращения режущей кромки в одно направление. Это позволяет эффективно удалять из рабочей зоны опилки, при этом шток не ударяется о материал в процессе глухого реза, что снижает риск заклинивания пилы.

С помощью электроинструмента можно выпиливать U-образные пазы.

Блоки можно прорезать прямо в кладке.
Можно работать во многих положениях (пилить под углом, на высоте и т.д.).
Для ровного пила комплектуется направляющими шинами.

Идущая в комплектации цепь по дереву позволяет резать газобетон, но быстро тупится, поэтому приходится докупать цепь с победитовым напылением ценой примерно 2000 руб.
Сама пила стоит от 10000 руб.
В результате длительной работы сильно нагревается, что приводит к растягиванию цепи. Если своевременно не убирать из цепи по одному звену, она может соскочить. Из-за этого нужно периодический давать ей остывать.
Быстро изнашиваются звездочки пилы. Они не дорогие, но на их замену уходит много времени.
Получается очень толстый пропил, поэтому требуется укладывать больше раствора между блоками.

Цепная электропила – травмоопасный инструмент, так как режущий механизм открыт. Ежегодно в результате работы с ним травмируется много рабочих.

Дополнительные приспособления для резки газобетона

Для отдельных видов работ используют:

Специальный рубанок – терка с железной подошвой и ручкой. Позволяет точно ровнять пиленые блоки, поэтому их проще укладывать.
Ручной штроборез – согнутая железная труба с ручкой, которая позволяет делать на поверхности блоков скругленной канавки для укладки в них арматуры, труб и т.д. (после возведения здания).
Электрический штроборез – с виду похож на циркулярную пилу, но в нем используют два диска. За счет точного механизма регулировки глубины пила удается делать необходимые прорези для штроб. Их можно прорезать также болгаркой.
Коронки – желательно покупать по бетону, с прочной победитовой режущей напайкой. Позволяют делать отверстия в потолках и стенах для прокладки вентиляционных каналов, монтажа розеток и т.д.
Уголок – позволяет контролировать процесс реза.

Чтобы резка газобетона была точной, лучше сделать самостоятельно стусло – деревянную прямоугольную конструкцию в форме двух букв П, закрепленных на платформе уголками. Внутрь этих букв должно без проблем помещаться блок. Между ними должен быть нормальный зазор для выполнения реза. Зазор должен позволять пиле свободно двигаться, но при этом она не должна ходить в стороны. В плоскости платформы он должен быть больше, чем с боков. Это позволит отходам сыпаться туда в процессе работы.

Техника безопасности при распиливании газобетона обязывает применять определенные технологии с учетом используемого инструмента, а также спецодежду (костюм, ботинки или сапоги, перчатки или рукавицы) и средства индивидуальной защиты (респираторы, маски или очки).

Практический опыт и умелые руки — всё, что нужно, чтобы сделать самодельный рубанок и штроборез для обработки газобетона.

В статьях «Как распилить газобетон: секреты и нюансы» часть первая и вторая, FORUMHOUSE уже подробно рассказывал, как распилить газобетон вручную и при помощи специального электро-и бензоинструмента.

Неохваченной осталась тема ручных приспособлений для обработки газобетона. Практический опыт говорит о том, что при работе с газоблоками одним из самых востребованных помощников оказывается рубанок по газобетону и ручной штроборез. Именно о них и пойдёт речь в этом материале.

Из чего сделать рубанок по газобетону

Рубанок для газобетона необходим для создания ровной поверхности, устранения перепадов, неровностей и шероховатостей на поверхности блоков. Выводя плоскость уложенных блоков в «0», мы избегаем геометрического расхождения поверхности блоков от ряда к ряду и обеспечиваем тонкошовность кладки в 1-1.5 мм (при кладке газоблоков на клей).

Рубанок для блоков нельзя отнести к дорогому или редкому инструменту, но многие пользователи нашего портала предпочитают сделать его самостоятельно. Расчёт прост — чем покупать инструмент, условно говоря, за 1000 руб., выгоднее сделать его за 100-200 руб., потратив полчаса своего времени.

Среди пользователей нашего портала наибольшее распространение получили две конструкции самодельных рубанков для газобетона, а точнее — два варианта материала его режущей части. Первый, когда используются пильные полотна, второй — гвоздевые пластины. Оба варианта имеют право на жизнь.

Мне был нужен рубанок для газобетона, и я решил сделать его самостоятельно.

Конструкция рубанка подкупает своей простой и доступна для повторения каждому. Берём доску толщиной в 5 см, шириной 15 и длиной 50-60 см. Также потребуются пилки по дереву в количестве 3-х шт., клей и ручка.

Пильные полотна режем пополам, затем пропиливаем в доске под углом пазы, пилки смазываем клеем и вставляем в пропилы, так, чтобы направление зубьев было разносторонним. Остаётся только приделать ручку. Что получилось в итоге, хорошо видно на следующем фото.

Терка для газоблока своими руками.

В качестве апгрейда рубанка можно увеличить количество пилок с более крупным зубом. По отзывам Worodew, эта терка для газобетона уже сточила 40 кубов газобетона и не сломалась. Чтобы увеличить срок его службы, можно, вместо пилок, взять бэушное полотно для ленточной пилы.

Я тоже сделал себе такой рубанок. Нужно было выравнять газобетон D500 B 3.5. Перепады местами были около 5 мм, а выравнивать их наждачкой — долго и нудно. Рубанок показал себя с лучшей стороны.

Читайте также: