Решетчатый забор деревянный своими руками

Обновлено: 14.05.2024

В последнее время появляется все больше желающих установить на своем участке ограду из реек. Это обусловлено тем, что такой забор легок в монтаже, он существенно облагораживает участок и делает его стильным. Забор изготавливается из различного материала и разных форм – некоторые бывают весьма причудливыми. В статье рассмотрим, какие виды реечного забора существуют, и как его можно соорудить самостоятельно.

Плюсы и минусы

Первым неоспоримым плюсом хочется назвать декоративность забора из реек – он стильно выглядит и подходит под любой вариант дизайна сада. Если ограждение деревянное, его можно окрасить в разные цвета. Помимо этого, окрашенное дерево получает защиту, оно дольше служит, и его не поражает грибок.

Реечная ограда обойдется в небольшую сумму, если ее изготовить самостоятельно – так можно не только сэкономить, но и приобрести дизайнерские навыки.

К минусам декоративного забора можно отнести такой фактор, как легкость конструкции – она служит лишь украшением, ведь ограда состоит из тонких реек. Если хорошо не обработать деревянный забор антисептиком, скорее всего, через 7-8 лет он сгниет. Чтобы забор всегда выглядел красивым, его необходимо постоянно подкрашивать краской или лаком, не допуская образования проплешин.

Обратите внимание на то, что реечный деревянный забор не настолько прочен, как ограда из металла, кирпича или бетона. Заборные рейки служат только для красоты.

Обзор видов

В зависимости от пожеланий забор из реек может быть любых форм и дизайна: плетеный, установленный крест-накрест, горизонтальный или вертикальный. Выбор ограды зависит от дизайнерских решений, главное, при этом учитывать все нюансы, ведь заборы различаются по своим свойствам. Безусловно, по внешнему виду лидирует деревянный забор, но не стоит забывать, что его придется часто обрабатывать. Существует несколько разновидностей забора из реек.

Вертикальный. В этом случае к горизонтальным брусьям рейки крепятся в вертикальном положении. Для этого используют гвозди или саморезы. Без саморезов не обойтись в том случае, если каркас ограды металлический. Элементы могут представлять собой единое полотно без зазоров или быть установленными на определенной дистанции друг от друга.

Вертикальный забор из реек редко бывает сплошным, так как именно чередующиеся пустоты и деревянные элементы создают оригинальный дизайн.

Горизонтальный. В случае если опоры забора изготовлены из дерева – рейки крепятся к ним. Для укрепления конструкции (чтобы ограда с годами не стала провисать) между столбами можно зафиксировать 2-3 вертикальные балки.

Горизонтальная ограда обладает рядом преимуществ: она больше прячет то, что за ней находится от мимо проходящих людей

Способов зашивки для нее очень много, это шахматка, сплошная зашивка, зашивка с зазором.

Решеткой. Для получения красивой и аккуратной ограды из тонких реек можно заказать готовые секции у специалистов. Если этот пункт не рассматривается, и хочется соорудить ограду самостоятельно, важно соблюдать расстояние между элементами забора.

Полотно получается крестообразным за счет крепления реек к перекладинам. Они перекрещиваются под углом или перпендикулярно.

Для крепежа используют саморезы или гвозди. Верхушку ограды можно оставить ровной или сделать ее полукругом.

Из профнастила. Профлисты для забора представляют собой стальные листы с продольным профилированием.

Этот вариант востребован среди собственников дач, поскольку сочетает в себе низкую цену и отличные эксплуатационные характеристики.

Перед покупателем открывается широкий выбор профнастила: он бывает самых разных цветов. Профнастил можно сочетать с другими материалами, и от монтажников он не требует специальных навыков в установке. Крепление реек подразумевает их фиксацию на расстоянии примерно 7 см друг от друга.

Пластиковый. Пластиковая ограда – отличный выбор для дачи. Материал прекрасно красится, а поверхность может быть самой разной: зеркальной, матовой, текстурной. Чаще всего ажурные и плетеные варианты применяют для ограждения клумб. Сплошная стена из ПВХ защищает от ветра, пыли и ненужных взглядов посторонних.

Плетеный пластиковый забор из реек замечательно подходит для загородного дома в деревенском стиле.

Плетеная изгородь производится как из тонких, так и из толстых реек. Расположение возможно в разных вариантах: горизонтальном или вертикальном.

Путем комбинирования можно добиться уникальной изгороди. Пластиковые панели, чередуясь с ажурными вставками, создают привлекательный забор.

Как сделать своими руками?

Рассмотрим изготовление реечного забора нескольких видов. Все они просты в монтаже и не требуют предварительной подготовки.

Из профлиста

Ограждение из профнастила (по-другому называют евроштакетник) облагородит любой участок. Соорудить собственными усилиями стильную изгородь по силам даже новичку, неопытному в строительных работах. Такой забор делается очень быстро и выглядит аккуратно.

За забором из профлиста не требуется постоянно ухаживать, материал отличается долговечностью.

Установка проводится в соответствии с несколькими рекомендациями.

Если комплектующие разобраны, то полотно секций настоятельно рекомендуется собирать по инструкции.

Рейки крепятся на расстоянии примерно 7 см друг от друга.

Необходимые материалы для работы должны быть подготовлены заранее. Хомуты, саморезы или заклепки можно приобрести в любом строительном магазине.

Забор из профнастила включает в себя стандартную монтажную процедуру. Особое внимание стоит уделить монтажу опор – они должны быть правильно укреплены и располагаться на одном уровне.

На опоры крепятся секции и перекладины, учитывая особенность конструкции. Они собираются из планок-ламелей.

Ламели ограждения можно собрать в любом виде: горизонтальном или вертикальном.

Из дерева

Ограда из деревянных реек называется штакетником. Такая конструкция отличается легкостью монтажа. Для реечного ограждения желательно подбирать пиломатериалы из таких деревьев, как сосна, кедр или ель. Конструкция долго прослужит, что является существенным плюсом. Древесина должна быть без сучков и одного цвета.

Чтобы избежать гниения дерева, материал после установки обрабатывают антисептиком или красят.

Установка проводится в несколько этапов.

Первым делом необходимо выровнять линию, где будет установлен забор.

В углах, где будет конец забора, нужно установить столбы, а между ними натянуть веревку.

Между опорами по линии, где проходила разметка, необходимо вмонтировать сваи из стали. В среднем глубина установки каждой опоры должна составлять 1 м, а ширина не превышать 2.5 м.

Когда столбы установлены, далее следует прикрепить горизонтальные перекладины. Их можно просто прибить к столбу.

Секции ограды подбираются в зависимости от размеров пролетов. Их нужно зафиксировать между столбами опоры.

Модульные реечные ограды включают в свою конструкцию специальные пазы – в них вставляются секции очень просто, как в конструкторе.

Из металла

Металлическое ограждение выглядит очень эффектно. Его устанавливают в самых разных положениях. Такой забор невероятно красив, он долго служит и справляется с любыми нагрузками. Его только периодически нужно протирать от пыли для эстетической красоты.

Плюс в том, что в отличие от забора из дерева на металлической не появляется плесень, материал неинтересен насекомым, и он не нуждается в уходе.

Порядок установки металлической ограды.

Стальные полосы покрывают несколькими слоями защиты (с помощью такой манипуляции материал выглядит еще красивее).

Первым делом необходимо провести разметку. Для этого используют в работе деревянные колышки и веревки.

Колышки необходимо вбить в землю в то место, где расположены опоры, а затем натянуть между ними веревку (аналогично установке реек из дерева).

Трубы прямоугольного или квадратного сечения привариваются к столбам. При большой высоте ограды понадобится 3 лаги.

Металлоштакетник можно зафиксировать оцинкованными саморезами: каждую рейку крепят с двух сторон к горизонтальным лагам. Для 3-х лаг понадобится 5 саморезов, если их меньше, например, 2, то на одну планку будет достаточно 4-х саморезов.

Совет: Подбирайте все элементы крепежа в соответствии с цветом штакетника. Верх ограждения можно интересно оформить: волной, лесенкой, елочкой, дугой или трапецией.

Своими руками можно создать завидную ограду. Наиболее распространены виды оград из деревянного штакетника и сплошной. Владельцев загородных участков привлекают эти виды из-за легкости монтажа и возможности изготовления ограды в любом стиле. Забор из штакетника не полностью закрывает участок – не стоит забывать об этом. Если вы не привыкли к взглядам окружающих, лучше выбрать сплошной.

Как построить один из вариантов забора из реек, смотрите в видео.

Рейка – тонкая планка из дерева разных пород. Часто используется для создания декоративных элементов интерьера и как материал для садовых ограждений.

Но за последнее время среди дачников становится популярным деревянный забор из реек. Благодаря легкому весу и скорости монтажа эту конструкцию владельцы собирают самостоятельно.

Оцениваем плюсы и минусы

Преимущества, на которые стоит обратить внимание:

экологичность сырья;
выбор фактур, оттенков разных пород дерева;
простота обработки материала;
невысокая цена;
отличное сочетание с кирпичом, камнем, брусом, металлом;
возможность окраски в любые цвета;
позволяет применять оригинальные дизайнерские идеи;
секции из реек собираются самостоятельно или покупают в готовом виде;
скорость монтажа;
замена или ремонт отдельных элементов без вреда для всей ограды;
легкий вес материала;
удобство транспортировки;
надежность конструкции;
строительство своими руками без посторонней помощи;
минимальный набор инструментов.

Но несмотря на такое количество плюсов у реек отмечаются недостатки:

срок службы до 20 лет при условии обработки защитными средствами;
пожароопасность;
подверженность воздействию внешней среды, гниению;
риск поражения насекомыми.

Набор инструментов и материалов для строительства

Чтобы не потратить лишние деньги, лучше заранее составить смету расходов, где будет просчитано количество материала для пролетов, столбов, крепежных элементов.

При самостоятельной сборке секций реек стоит приобрести на 10% больше.

При возведении ограды из реек перечень инструментов такой же, как при сборке конструкций из штакетника или обрезной доски.

Подбираем виды опор

Начальный этап работ – разметка. Для этого по периметру ограды в местах будущих опор вбивают деревянные колышки с шагом не более 2,5 м. Натягивают между ними вплотную веревку или шнур. Средняя глубина ям под столбы – 70 см. Надземная часть опор не должна превышать в высоту 2 м.

В зависимости от вида сырья для столбов отличается и технология их установки.

Дерево

Это брус или оцилиндрованное бревно, которые предварительно обрабатываются антисептиками, а часть, которая контактирует с грунтом, промазывается битумной мастикой.

Кирпич или камень

Для установки таких массивных опор потребуется заливать и соответствующий фундамент. Допускается обустройство точечного типа, но надежнее залить ленту.

О том, как правильно рассчитать количество материала, выбрать способ кладки и подходящий тип кирпича, вы прочтете в этой статье: «Как сделать забор с кирпичными столбами».

Способы монтажа

Когда стойки надежно закреплены, можно приступать к фиксации поперечных или продольных лаг. В качестве них удобно использовать обрезную доску, брус.

Фиксация лаг, шаг между элементами секционного материала зависит от типа монтажа пролетов. Рассмотрим основные из них подробнее.

Вертикальный

К горизонтальным лагам рейки крепятся в вертикальном положении гвоздями или саморезами. Последние применяются, если каркас забора металлический. Элементы могут образовывать сплошную стену без зазоров или фиксироваться на определенной дистанции друг от друга.

Горизонтальный

В варианте с деревянными опорами рейки крепятся прямо к ним. Для усиления конструкции, чтобы секционный материал не начал провисать с годами, между столбами допускается зафиксировать 2–3 вертикальных балки. Этот способ будет дешевле предыдущего.

Диагональный или решеткой

Для получения аккуратного деревянного решетчатого забора стоит заказать готовые секции у мастеров. А чтобы самодельная конструкция выглядела не хуже, необходимо соблюдать одинаковый шаг между всеми элементами ограды.

Решетчатое полотно получается путем крепления к перекладинам реек, перекрещенных перпендикулярно или же под углом. В качестве опор применяется не только дерево, но и профильные трубы 60*80 мм.

Мастера рекомендуют фиксировать уже обработанные защитными средствами, окрашенные планки. Крепеж выполняется саморезами, гвоздями. Верх оставляется ровным, при желании обрезается полукругом.

Расположение реек может быть как горизонтальным, так и вертикальным.

Нужно помнить, что решетка – декоративный вид ограждения, не служащий для защиты. Он подходит для зонирования участка, очертания границ дачи.

Такая ограда красиво смотрится летом в сочетании с высаженными по периметру вьющимися растениями.

Елочкой

Горизонтальное ограждение, где рейки устанавливаются параллельно, одна выше другой под углом. Такой забор одинаково красив с двух сторон. Подойдет для монтажа с уличной, садовой стороны. При обзоре в профиль напоминает елочку, лесенку. Чем-то похож на сайдинг. Содержимое за оградой не просматривается, хорошо защищает от шума, пыли. Для продления срока службы забора верхнюю часть накрывают металлическим козырьком, снизу обустраивают цоколь.

Покраска ограждения

Рекомендуется для защиты от влаги, декорирования конструкции. Большое разнообразие цветов дает возможность подобрать краску, подходящую под цвет построек, стиль ландшафтного дизайна.

Подробные советы по покраске забора вы найдете здесь: «Какой краской покрасить деревянный забор».

Фотогалерея

В этой галереи собраны наиболее интересные варианты оформления забора из реек, которые понравятся людям с различными вкусами.

Деревянные рейки – недорогой и удобный вариант для строительства ограждения своими руками, а при умелом декорировании еще и отличное украшение вашего участка.

Добавить комментарий Отменить ответ

Google: введите запрос

Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами. Понятно.

Представляем Вам инструкцию о том, как построить забор из дерева. При выборе материалов, учтите, что забор из хорошего дерева, например, кедра еще и придаст красивый вид. И хотя кедр стоит не дешево, обработанные под давлением столбы кедра обойдутся вам дешевле, чем цельная древесина.

Вот какой я построил забор

Инструменты для данного проекта

• Причальный шнур каменщика и колья

• Станок для резки под углом

• Дисковая пила (оснащенная направляющей планкой)

• Дрель (оснащенная 1см крестовым буром )

Материалы, которые вам понадобятся

1. 10 × 10 обработанные под давлением столбы

Приобретите достаточно длинные столбы, так как хотя бы одна треть каждого столба должна быть закопана в земле.

2. Кедровые доски 2,5 × 15

Чтобы сделать накладки на столбы, распорки и верхние перекладины.

3. Кедровая квадратная решётка

Купите листы 10 на 20, чтобы каждый из них можно было разрезать на две панели.

4. Самоклеящееся покрытие для защиты части столбов, находящейся в бетоне.

5. 2см дренажный камень

Выберите смесь быстрого твердения.

7. 3см гвозди без шляпок

8. 4см винты из нержавеющей стали

9. 7,5см винты из нержавеющей стали

10. Полиуретановый клей

11. Полиуретановый строительный клей

12. Клейкая лента

13. Крышки на столбы

Приобретите 13см крышки для столбов.

В подготовительный день вы определяете линию ограждения и устанавливаете первый столб (шаги 1 и 2).

Суббота: Делаете накладки и панели (шаги 3-5).

Воскресенье: Устанавливаете панели и отделку, а также оставшиеся столбы (шаги 6 и 7).

Список размеров пиломатериалов

Этот список размеров пиломатериалов для одной 91-на-130см панели. Повторите для каждой панели, а также обрежьте их по мере необходимости. Вы можете смело выпилить 3 штуки нижних реек решетки из кедровых досок 2,5х15. Однако если вы делаете только две полосы из 2,5х15, то у вас останется достаточно широкие части для узких накладок. Для наших панелей, мы оставили 109см столб, находящийся над землей.

5×10 верхняя и нижняя рама: 5 @ 130см

5×10 стороны рамы: 5 @ 84см

2см перекладины: 10 @ 80см (1x доска, распиленная до 2см шириной для создания 2-на-2см квадратных дюбелей)

2см перекладины: 10 @ 122см (1x доска, распиленная до 2см шириной для создания 2-на-2см квадратных дюбелей)

Решетка: 2,5 @ 83 на 122см (так, чтобы она помещалась в раму с внутренним размером 84 на 122см)

Верхняя рейка: 2,5 @ 126см (распиленная до 13см шириной)

Столбы и накладки

Сделайте видимыми спереди и сзади части накладок из кедра высшего сорта, а рейки и распорки из менее дорогого кедра. Для определения количества накладок для каждого столба, см. список ниже.

Накладки во всю длину: 109см (распиленные до 13см в ширину)

Нижние распорки накладок: 10см (распиленные до 9см в ширину)

Верхние распорки накладок: 3 дюйма (распиленные до 9см в ширину)

Средний столб

1 передняя часть во всю длину 13см шириной

1 задняя часть во всю длину 13см шириной

2 верхняя распорка 9см в ширину

2 нижняя распорка 9см в ширину

Последний столб

1 передняя часть во всю длину 13см шириной

1 задняя часть во всю длину 13см шириной

1 боковая часть во всю длину 9см в ширину

1 верхняя распорка 9см в ширину

1 нижняя распорка 9см в ширину

Угловой столб

1 передняя часть во всю длину 13см шириной

1 боковая часть во всю длину

1 верхняя распорка 11 см шириной

1 нижняя распорка 11 см шириной

1 верхняя распорка 9см в ширину

1 нижняя распорка 9см в ширину

Чтобы провести линию для забора, вам нужно отметить правильный треугольник, расширяющийся от основания дома. Установите один колышек на углу треугольника там, где будет находиться ваш первый столб, а второй в 92см вдоль фундамента. Привяжите шнур к первому колышку, растяните его перпендикулярно дому и отметьте 122см от колышка. Найдите 152см отметку на рулетке и наклоните ее от второго колышка по направлению к линии.

Теперь пересеките линию и ленту пока ваши отметки 122см и 152см не встретятся. Затем в соответствии с теоремой Пифагора, у вас есть 90 градусный угол треугольника, а, следовательно, перпендикулярная линия пересекает дом.

Как правило, будет достаточно вырыть яму за линией и закопать в нее столб, по крайней мере, на одну треть в утрамбованный щебень и грунт. Но если у вас песчаная почва, то вы должны устанавливать столбы в бетон, как это делали мы. Отметьте глубину ямы на ручке ручного бура на клейкой ленте, и выкопайте на 15см ниже линии и диаметром в три раза больше размера столба.

Если вы используете бетон, то вам надо сделать так, чтобы вода не просачивалась между ним и древесиной. В этом случае, оберните часть столба самоклеющимся покрытием, начиная снизу и заканчивая над линией бетона, но ниже уровня земли.

Засыпьте 15см дренажным камнем и утрамбуйте его столбом. Добавьте или уберите камни, чтобы получить желаемую высоту столба. Зажмите две полосы обрешетки к соседним сторонам, чтобы удерживать столб в отверстии, как показано на фото.

Прикрепите 1 часть накладки к передней части столба, чтобы убедиться, что она касается шнура. Приложите уровень к двум смежным сторонам, чтобы отрегулировать опоры и выровнять столб.

Добавьте несколько сантиметров дренажных камней вокруг столба. Засыпьте сухую бетонную смесь в яму до нескольких сантиметров ниже уровня земли.

Добавьте воду, пока вся смесь не пропитается, и размешайте ее куском дерева. Проверьте, ровный ли столб, засыпьте отверстие землей и оставьте столб, пока бетон не схватится.

Чтобы сделать накладки, уложите узкие распорки по бокам в те места, где панели забора соединяются между широкими частями. С помощью дисковой пилы распилите распорки до 9см, а полноразмерные части — до 13см. Для столбов замените 9см части на узкие распорки на стороне, не соединяющейся с панелью. Затем разрежьте части до нужной длины с помощью дисковой пилы.

Нанесите полиуретановый клей по краям нижних распорок накладок, и положите их между передней и задней частями, возьмите гвоздепистолет и 3см гвозди, чтобы закрепить всю конструкцию. Отложите в сторону верхние распорки до тех пор, пока не будут установлены панели.

Совет: Если вы хотите убрать клей из стыков, то не делайте это тряпкой. Просто подождите, пока он высохнет, и уберите его долотом или скребком.

Проденьте накладку на столб так, чтобы передняя часть была параллельна линии забора, как показано на рисунке. Установите ее вровень с верхом, подложите прокладки и закрепите ее на месте.

Обрежьте части рамы 5 × 10 по длине дисковой пилой. Отпилите 2см полосы от доски, как показано на фото.

Вы будете использовать эти полосы для удержания решетки на месте. Обрежьте их до нужной длины: на 3,8см короче, чем боковые части рамы и на 7,5см короче, чем верхние и нижние части.

Положите части рамы одной панели на рабочую поверхность. Сверху каждой доски установите соответствующие полосы вплотную друг к другу для переднего столба. Теперь с помощью куска полосы сделайте углубления в 2см от передней кромки каждой доски. Прикрепите их на место с помощью гвоздепистолета и 3см гвоздей и привинтите их к доске при помощи дрели и 4см винтов.

С помощью дрели и 1см крестового бура просверлите четыре отверстия вдоль средней линии нижней части рамы для слива воды. Повторите тоже самое для создания частей для оставшихся рам.

На задней панели решетки есть скобы, поэтому сначала решите, как вы хотите расположить внешние полосы: горизонтально или вертикально. Затем отметьте ширину и высоту панели на решетке. Если вы делаете 122см или меньше панели, то из каждого 122х244см листа у вас получится по две панели. Разрежьте решетку до нужного размера дисковой пилой.

Положите части рам передней стороной вниз на рабочую поверхность и состыкуйте боковые доски между верхними и нижними досками. Концы реек, прикрепленные к верхним и нижним доскам, должны создавать плотный стык с рейками, прикрепленными к боковым доскам, как показано на фото.

Положите решетку в раму на передние рейки, передней стороной вниз. Привинтите задние рейки к верхним и нижним частям конструкции, чтобы зафиксировать решетку; оставьте боковые рейки для шага 16.

Приложите панель к первому столбу, опирая ее на нижнюю распорку накладки на одном конце и на распорку на другом конце. Возьмите ручной бур, отметьте место следующего столба. Снимите панель и выкопайте яму.

Сделайте дренаж и установите столб вертикально. Наденьте на него накладку, уплотните ее и прикрепите на место. Поставьте панель между столбами и установите свободный столб таким образом, чтобы панель была ровной при опоре на нижние распорки. Устанавливайте прокладки, чтобы выровнять панель. Добавьте дренажный камень вокруг столба.

Завинтите 7,5см винты через заднюю часть рамы и через столб (сверху, в центре, снизу) для закрепления частей, как показано на рисунке. Затем установите боковые столбы. Зажмите полосы обрешетки смежных сторон столба, как и в шаге 4, и выровняйте его так, чтобы накладка касалась шнура. Заполните отверстие бетоном, залейте воду и оставьте бетон схватываться, как правило, на 45 минут. Повторите шаги 14-16, чтобы установить оставшиеся столбы и прикрепите оставшиеся панели. Вернитесь назад и прикрепите верхние распорки накладки над панелями.

Распилите доски до 13см шириной. Держите каждую доску рядом со столбами и обрежьте их до нужной длины. Обрежьте доски и разместите их на верхней части панели так, чтобы края были вровень с накладками. Прикрепите доски полиуретановым строительным клеем.

Нанесите такой же клей на верхнюю часть столбов и установите на них крышки. Или вы можете прибить их гвоздями.

Совет: Сделайте свои собственные крышки для столбов из двух квадратных распорок, одна из которых меньше другой, приклейте и прибейте их к доске.

Последние года мода на деревянные постройки приводит к тому, что все чаще застройщики думают о том, что металлический забор, возможно, не самое лучшее решения. С точки зрения долговечности, может и да, а вот с точки зрения эстетичности он уступает древесине. Деревянный забор несколько утратил свою популярность из-за своей недолгой жизни: древесина, при постоянном воздействии солнца и воды, быстро разрушается. Чтобы увеличить срок службы, защитное покрытие в виде краски приходится постоянно подновлять. При большой протяженности занимает много времени и требует немалого количества краски. Проблема эта стала менее острой, так как появившиеся последнее время новые антисептики позволяют продлить срок службы забора, а также гарантируют стойкость окрашивания на протяжении нескольких лет. Срок разный — от 2-3 лет, до 5-7. Зависит он от типа антисептирующей пропитки и производителя, но найти «долгоиграющие» не составляет труда: в любом более-менее крупном магазине.

Причем эти пропитки не закрашивают текстуру дерева: видны все прожилки. Они просто меняют цвет, как правило, на более темный. Такой забор из древесины смотрится солидно и богато. Даже простой штакетник, а уж непростой, и подавно.

Простой штакетник из пропитанных тонирующим антисептиком досок смотрится солидно

Что важно, что поставить деревянный забор своими руками можно в одиночку, при необходимости, даже без привлечения помощников. Еще немаловажно: значительную часть работы — подготовку древесины — можно проводить не на месте, а, скажем, в гараже или мастерской. И начать ее задолго до момента начала стройки. Например, с осени и до весны, а само строительство начать уже при установившейся теплой погоде.

Дерево — очень пластичный материал и самую простую вещь можно сделать так, что выглядеть она будет как произведение искусства. Это справедливо и для заборов. При желании можно сделать такую «конфетку», что любо-дорого посмотреть. Конструкций деревянных заборов несколько.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Схема деревянного забора из вертикально прибитых досок — штакетника

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная, подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым. А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Чтобы вода скатывалась с верхушек деревяшек, спилите их под 45°

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше. Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Полупрозрачный вариант штакетника украшен небольшими пропилами

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Верхушка штакетины запилена в виде трапеции Скругленный верх — самый популярный Кроме оригинальной формы оригинальная окраска Это уже скорее ажурный забор, но декоративный — точно Верхушки в виде лилий — красивый будет забор Пики и треугольники — в комбинации и самостоятельно

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Резные планки забора — красота Такой вариант и под шаблон не сделаешь Красивый забор. Никто и спорить не будет Красота — резной забор из дерева

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

Фрезерование штакетника по шаблону

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Такую красоту сделать несложно (обратите внимание: верхушки под 45°)

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам). Также нелинейность придают прибитые по поверхности планки в виде рамок, а древесина внутри покрашена в более светлый цвет. Согласитесь, оригинально.

Нестандартный подход и декоративность штакетника возросла многократно

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов штакетника. Доски набиваются попеременно то с одной, то с другой стороны поперечной перекладины. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки штакетин в заборе «шахматка» или «шахматы»

Если смотреть на такой забор точно напротив, он смотрится как глухой, если вбок, то под определенным углом будет какая-то часть двора видна через зазор. Степень прозрачности регулируется заходом одной планки, за другую. Можно сделать так, что просматриваемость будет нулевой. Например, при ширине планки в 10 см, расстояние между ними делать не более 6 см. Тут как ни смотри, ничего не видно. Недостаток — большой расход древесины. Но очень уж красивые получаются заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурно сделанными верхушками.

Один из вариантов забора-шахматки на цоколе и со столбами из камня Шахматка на цоколе — смотрится такой забор шикарно Остро заточенные верхушки смотрятся неплохо

Делают из шахматки и горизонтальные заборы. Но тут нужно иметь в виду, что по такому забору очень удобно залезать: доски, как ступеньки. Правда, любой забор не является такой уж серьезной преградой. Скорее он защита от любопытных глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор — горизонтальная шахматка

Смотрятся такие «шахматы» прилично и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, их делают из профильной толстостенной трубы (3 мм). Выше уровня земли с лицевой и тыльной стороны зашивают досками (к столбам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: выступать по бокам они должны на 3-6 см. Таким образом получаем направляющие, в которые вставляются доски. Доски затем крепятся изнутри к обшивке столбов.

Забор «Елочка»

Еще один тип горизонтального забора — называется «елочка». Назван так потому что укладываются доски на вплотную одна к другой, а с напуском на расположенную ниже. В профиль похоже на елку, как ее рисуют дети.

Деревянные заборы «елочка» создают сплошное покрытие

По такому ограждению забраться наверх сложнее. Обратите внимание, что сверху есть защитный козырек. Он защищает самую уязвимую часть ограды, намного продлевая срок его эксплуатации, а также отодвигая время следующей покраски. Ведь обычно вверху и внизу покрытие самое поврежденное. Снизу этот забор защищен цоколем, сверху — козырьком.

Деревянные заборы «жалюзи»

От описанного выше отличаются тем, что доски не прилегают одна к другой. Они закреплены под углом, но с некоторым зазором. Этот тип ограждения не создает сплошной стены и двор может просматриваться, хотя для этого и потребуется присесть или даже лечь — зависит от угла наклона.

Ограда под названием «жалюзи» — посмотрев на его устройство, поймете почему

Этот тип забора очень неэкономичный — расход древесины обычно большой. Сложна и сборка: под каждую доску крепить брусок (уголок) или запиливать в столбе выемку.

Но при таком построении обеспечивается хорошая вентиляция участка. Это важно, если климат или местность влажная. Сплошной забор не установишь: под ним будет лужа и грязь во дворе не просохнет никогда.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как делать такую красоту, смотрите в видео. Действительно несложно, но сила требуется приличная.

Решетчатые ограждения

Из тонких, и не очень, планок делают самые разнообразные решетки: с разным углом, частотой расположения планок и т.д. Эти ограды играбт скорее декоративную роль и используются или для ограждения внутри — вод воре, в саду — или для парадного входа — чтобы обозначить границы, но не закрывать красоту.

Забор из деревянных планок решетчатый «в клетку» Планки набиты с двух сторон столба в разном направлении, но под одним углом Решетчатое ограждение из досок — серьезно смотрится Двойные планки — интересно выглядит такая решетчатая ограда

Фото красивых заборов

Просто диву даешься: какую красоту люди могут сделать из куска древесины. Действительно красиво. И некоторые, при этом не очень сложные.

Может кого-то вдохновят эти фотографии старых деревянных заборов, их смогут повторить…

Первое впечатление о доме и даче составляем еще до того как зашли на территорию, иногда — до того как увидели сам дом. Первым бросается в глаза забор. Все остальное — это уже после, а первое впечатление — от ограды. На некоторые, пусть и недорогие, но притягательные, хочется остановиться и посмотреть: оригинальные идеи всегда притягивают взгляд. Один из самых интересных — плетеный забор или плетень. Причем плетут их не только из лозы иле веток: есть плетенки из досок, а есть — из прутов ПВХ. Выглядят все они по-разному, но интересно и необычно.

Из чего делают плетеный забор

Сразу оговоримся, что есть два типа плетеной ограды — «плетень» — из веток и «плетенка» — из досок. Техника изготовления очень похожа, потому и те и другие относятся к плетеным ограждениям.

Это — плетень из прутьев или веток Это — плетеный забор из досок

Из чего делают плетенку

Теперь о том, из чего можно сделать подобные заборы. Ограду из досок — австрийскую плетенку — делают чаще всего из сосновой доски толщиной 20-25 мм, ширина — около 100 мм. Материал — чаще всего — сосна. Она более доступна по цене, содержит большое количество смол, потому имеет более длительный срок эксплуатации. Но для продления ее «жизни» нелишней будет покраска составами антигрибковыми свойствами.

Столбы для такого забора делают из бруса не менее 80*80 мм, но более долговечны из профилированной трубы. Размер 60*80 мм или 40*80 мм, можно брать квадратные. Зависит от того, как будете крепить доску. Пролет между опорами — 2,5-3 метра, а между ними ставят промежуточную — из бруса 40*40 мм или около того. Точно пролет определяется по месту и часто зависит от гибкости доски.

Чтобы металлические столбы не портили картину, их закрывают досками, которые крепят насквозь шпильками с подложенными шайбами. Можно сделать цоколь и столбы из кирпича, а между ними — плетенку — вертикальную или горизонтальную — зависит от ваших пожеланий.

Плетенка на каменных столбах

Что использовать для плетня

Плени делают из молодых годовалых побегов нескольких пород древесины:

ивы (бетонал);
орешника (лещины);
вербы (краснотал);
осины;
березы;
прут ПВХ.

Самые лучшие — ива и орешник. Их сердцевина плотная, из-за чего строк эксплуатации солидный. Остальные породы быстро теряют внешний вид и прочность.

Плетень из ПВХ — долговечно и вполне привлекательно

Прут ПВХ для плетня появился всего несколько лет назад. И хотя он не натуральный, пользуется неплохим спросом: древесина, даже обработанная через несколько лет теряет привлекательность. Пластик же не боится ни солнца, ни мороза, длительное время не меняет своего вида. Его минус — его нужно покупать, в то время как лозу можно нарезать.

Подготовка прутьев

«Чистилка» для коры

Побеги заготавливают ранней весной или поздней осенью, их толщина от 1 см до 3 см. На небольшие ограждения — до 1-1,2 м высотой — идут тонике прутья — 1-2 см, на более высокие — те, что потолще.

Кору на прутьях лучше зачистить, а их покрыть морилкой или маслом для дерева. Бурый цвет можно получить, замочив прутья в марганцовке, серый — в медном купоросе.

Можно использовать и неокоренные побеги, но потом кора начнет отслаиваться, вид будет непривлекательный. Зачищать кору удобнее при помощи расщепленной толстой ветки или «чистилки» (смотрите фото). Ее несложно изготовить из подходящего размера куска ветки.

Если делать забор планируете позже, пучки веток укладывают в подвал. Перед применением прутья на неделю ставят в емкость с водой, периодически ее доливая. Прутки разбухают, к ним возвращается эластичность, кору очищать проще. Если процесс идет слишком тяжело, можно замочить ветки еще на неделю. Должно пойти легче. Чтобы уж совсем облегчить, можно выдержать над паром. Тогда кора снимается как банановая кожура, но сам процесс «парения» вызывает сложности.

Столбы

Основа любого ограждения — столбы. Их можно сделать из толстых ровных веток или стволов молодых деревьев. Диаметр — около 5 см и больше, если планируете высокий плетень. В глубину их закапывают или забивают не менее чем на 50 см, шаг установки — около 50 см, может быть больше или меньше — зависит от степени гибкости подготовленной лозы.

Чтобы столбы служили дольше, их обрабатывают бактерицидными пропитками, концы обжигают на костре (дедовский метод), окунают в горячий битум, вымачивают пару дней в растворе медного купороса.

Если плетеный забор ставите для наружного ограждения участка, в качестве столбов использовать лучше брус или металлические трубы. Если плетение будет горизонтальным, сечение тубы не имеет значения — в том смысле, что и круглая и квадратная подойдут. Даже с круглой работать будет проще. А при вертикальной плетении удобнее поставить столбы из профильной трубы. К ним крепят поперечины, и к ровной грани это сделать проще.

Виды плетения

Вообще, рекомендуют осваивать изготовление плетня с самой простой схемы — через столб. Почти все так и делают, и выглядит неплохо.

Начинайте с такого простого плетения

Потом, сделав парочку оград, можно переходить к более сложным рисункам. Несколько схем есть на фото.

Схемы плетения заборов из лозы и прутьев Вариации рисунков плетения

Как самостоятельно сделать плетеный забор

Рассматривать будем самый простой вариант — обычная плетенка. Для начала можно потренироваться на небольшом кусочке — освоете технику, потом можно приступать к серьезному строительству. Например, для тренировки, можно сделать оградку для грядки или цветника.

Горизонтальное плетение

Забиваем в землю шесть более-менее толстых колышков с расстоянием в 30-40 см. Берем первую лозу, укладываем «змейкой» переплетая между столбиками. Лоза поочередно огибает столбики то спереди, то сзади.

Первый прут уложен

Второй прут укладываем в зеркальном отражении к нижнему. Если он начинается сзади, то следующий укладываем спереди.

Второй прут вплетаем наоборот

Если есть необходимость соединить две лозы, это делают на ближайшем столбе. Следующую просто укладывают как продолжение предыдущей. А торчащие концы срезают после того как все собрано.

Третий, и все нечетные ряды, укладывается как первый, четвертый и четные — как второй. В общем, чередуем начало то спереди от столба, то сзади. Периодически по пересечению лоз и возле столбов стучат киянкой — деревянным молотком, уплотняя ряды.

Чередуем каждую последующую лозину

Это и есть горизонтальный плетень. Он может быть непрерывным, а может — щитовым. При непрерывном плетении столбы устанавливают по всему периметру, между ними, одну за другой, вплетают лозы. Получается практически сплошная стена — концы выводятся в одну сторону и там подрезаются наискосок, чтобы не было видно.

Если толстой лозы нет, можно за раз класть целый пучок тонких веточек. Снимать кору с них вряд ли кто-то будет, да и солидный забор тоже не получится, но оградка небольшая — запросто. Смотрится такой забор из прутьев декоративно, сделать его самостоятельно, пожалуй, даже проще.

Использовать можно и много тонких веточек

При щитовом изготовлении делают секции какой-то длины. Устанавливают нужное количество кольев — 4-6 шт, между ними вплетают лозы. После достижения требуемой высоты концы, торчащие по бокам, обрезают.

При необходимости края прутьев прибивают гвоздиками к кольям. Получаются такие щиты, как на фото. Размеры могут быть разными — больше-меньше зависит от желания и типа забора.

Делают щиты типа таких

Когда щитов собрано требуемое количество, их устанавливают на место, забивая заостренные концы в землю. Находящиеся рядом столбы можно связать — для большей устойчивости. Получается щитовой плетеный забор. Пример сборки щитов плетня смотрите в видео.

Установка щитового плетня может быть сделана и с использованием металлических столбов. Никаких особых технологий:

бурим лунки ниже глубины промерзания,
закидываем ведро щебня, утрамбовываем,
ставим столб, выставляем по высоте и выверяем вертикаль;
бетонируем;
к столбу крепим готовые щиты.

Один из вариантов такой установки в видео.

По той же технологии делают и забор-плетенку из досок. Только заплетают доски, да и пролет между столбами делают больше.

Горизонтальная плетенка из досок

Вертикальное плетение

Прутья в плетеном заборе могут располагаться и вертикально. В этом случае к столбам прибивают три-пять поперечин. Первая поперечина — около 10 см от уровня земли, а дальше с требуемым шагом.

Плетут так: один конец прута упирают в землю, например, с ближней к вам стороны. Затем изгибают, поочередно протягивая между брусьями. Следующие побег ставят с другой стороны. Получается он в зеркальном отображении с предыдущим. Так и чередуют — впереди/сзади.

Плетеный забор с вертикальным плетением

Так как лоза имеет заметное отличие в размерах на вершине и возле корня, то попарно их разворачивают то вверх толстым краем, то вниз. Тогда получается одинаковая плотность вверху и внизу. Если этого не делать, получится внизу густо, вверху — редко. Как плести вертикальный плетень, смотрите видео — мастер класс от человека, сделавшего своими руками не один плетеный забор.

Делают вертикально и плетеный забор из досок. Только чтобы он смотрелся органично, и для продления срока службы досок, верхушки закрывают набитой сверху доской. К ней прибивают торцы. Это еще позволяет закрепить доски, что в таком варианте нелишне — иногда незакрепленные выпадают.

Как сделать вертикальный плетеный забор из досок

Закреплять можно доски и к нижней перекладине. Только или сверху, или снизу: чтобы древесину не повело при изменении влажности. Еще момент: если делать из сырой доски, стоит учесть, что собрав сначала все без зазоров, после высыхания будете иметь между досками щели в 1 см. Это касается и горизонтальной и вертикальной модели.

Один из вариантов

Верхняя и нижняя перекладины могут быть сделаны из профильной трубы. Это более надежный материал, который гарантирует к тому же большую устойчивость.

Фото-идеи

Многим кажется, что изгородь из сплетенных прутьев и ветвей — это только декоративное ограждение, которое не может полноценно защитить участок. Если посмотреть на следующее фото, в этом можно усомниться. Ничего себе такой забор, причем практически непрозрачный.

Полноценное ограждение, не хуже остальных

Главное в этом деле — основательный подход. Поставить столбы, между которыми заплести все очень плотно. Срок эксплуатации, может и небольшой, но и затраты минимальны. Причем и материальные и временные.

Если обычное плетение получается уже легко, можно постараться и сделать нечто неординарное. Например, плетеный забор из веток, расположенных по диагонали. И его тоже несерьезным сооружением не назовешь.

Это уже плетеный забор посложнее в исполнении

Есть еще один интересный способ переплетения — косичка. Попрактиковавшись на небольших участках, получится сделать и что-то более масштабное.

Более сложные способы, но и более красивые

Если вам требуется декоративное ограждение во дворе, в саду, на огороде, забор из веток можно сделать редким. Используют даже довольно толстые ветки, но работать с ними нужно сразу, пока не успели высохнуть, или потом не согнете.

Забор плетень своими руками можно сделать и из толстых веток

Кстати, если использовать свежесрезанные ивовые прутья и втыкать их в грунт, через некоторое время получить можно живую изгородь: приживается ива отлично. Получится может нечто следующее.

Сплетя забор из ивы, можете получить живую изгородь

При высадке живых изгородей, используют тот же прием переплетения. Только формуют его из укорененных побегов. После того, как они одеревенеют, получится очень надежная ограда. Прорваться через нее непросто.

Интересный вариант плетения

Далее — два фото плетеных заборов из досок.Видна разница в использовании более узких и более широких досок. В первом случае это 100 мм, во втором — 150 мм.

Из доски 100 мм Из доски 150 мм

Не только забор можно делать плетеным. Очень много интересных вещей, оказывается: беседки, шалаши, элементы садового декора.

Читайте также: