Ремонт замка задней двери б5

Обновлено: 27.03.2024

Ремонт замка двери и замена микровыключателя. Очень подробный фотоотчет! Много фото.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.
Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.

Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.

Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.
Часть инфы взял с форума
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.


Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником

Фото 1


1. Снимаем обшивку двери. Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки. Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.

Фото 2



Фото 3


Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.

Фото 4


Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25).

Фото 5


Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери).

Фото 6



Фото 7


Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).

Фото 8


Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника, лампы подсветки (и «пищалки» если есть). Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери.

Фото 9


Все, обивка двери свободна.

Фото 10



Фото 11


Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок. Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото 12 кронштейн).

Фото 12 - это вид на панель изнутри

(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано.


Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.

Фото 13


Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга (фото 14,15).

Фото 14



Фото 15


Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка.
Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку (фото 16).
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.

Фото 16


Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.

Фото 17


Затем вторую втулку – стекло свободно.

Фото 18



Фото 19

Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)


Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).

Фото 20


1. Снимаем тягу с наружной ручки двери.
Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт, фиксирующий винт выкручиваем не до конца!, а только до положения в котором личинка замка начнет выниматься, иначе выскочит кольцо и придется ставить кольцо на место (у меня выскакивало кольцо на передней двери, удалось поставить кольцо без выемки ручки из двери)
(Болт расположен под уплотнителем внутри двери, «торкс» Т9).

Фото 21



Фото 22


2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.

Фото 23


Внимание.
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не снутри, придется разбирать закрытую дверь.
А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.

Фото 24



Фото 25



Фото 26


3. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).

Фото 27



Фото 28


4. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10».
Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
Замок надо вынимать одновременно с панелью.

Фото 29


Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.

Фото 30


5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами (фото 31, 32).

Фото 31



Фото 32


Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

Фото 33



Фото 34

6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.

Вот уже неоднократно встречал такое заблуждение, не нужно там ни чего высверливать, нужно просто потянуть свободный конец кронштейна, он выйдет из фиксирующей его рамки и повернетнся вокруг заклепки, и винт станет доступным для откручивания.
Собирается все в обратном порядке


Я не хотел высверливать, так и этак пытался, но безуспешно, т.к. заклепано намертво, никак не провернуть.

Фото 35



Фото 36


Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (фото 37, показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (фото 37, показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).

Фото 37


Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)

Фото 38


Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его. Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.

Фото 39



Фото 40


Отводим тягу

Фото 41



Фото 42


Отщелкиваем две защелки

Фото 43



Фото 44


и разъединяем замок на 2 части (фото 45).

Фото 45


Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть.

Фото 46


Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (фото 47, показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото 47, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима. В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).

Фото 47



Фото 48



Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54


Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.

Фото 55

Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.


Фото 56

У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.




Фото 57


Вместо заклепки установил болт с гайкой.

Фото 58



Фото 59

Втулки лучше сначала вставить на место в стекло, затем немного надавить на стекло вниз, и втулки "защёлкнутся" в кронштейне.
Еще один из вариантов.
Вставляем одну втулку в другую примерно на треть.
Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.


Заодно прочистил сливные отверстия в двери

Фото 60



Фото 61


Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела

Фото 62



Фото 63



Фото 64



Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей


Так же провода под гофрой обрываются


Готово.
Все работает!

Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).

Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.

Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.

Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.



Чтобы удалить скрип дверей, в первую очередь смазать уплотнители дверей, например силиконовой смазкой (в балончике), смочить салфетку и аккуратно пройтись по уплотнителям, смазываем все резинки на двери (и те что снизу на дверях) и в дверном проеме.
Дополнительно можно проклеить (см. фото).

Ремонт замка задней двери. Фотоотчет.

Итак, на Пассате В5 часто встречается глюк с центральным замком ЦЗ.
При блокировке ЦЗ замки некоторых дверей отщелкиваются.
На моем закрывался через раз замок задней левой пассажирской двери.
Чтобы нормально закрыть машину, приходилось несколько раз подряд нажимать кнопку (или поворачивать ключ в дверном замке) и в какой-то момент дверь закрывалась (т.е. оставалась закрытой).
Немецким инженерам отдельное большое "спасибо" за переход от вакуумного ЦЗ к электрическому.

Из минусов назову следующие – клацанье электрозамков слышно за несколько метров от машины.
Сам принцип работы замка использует энергию удара, т.е. кинематика механизма подразумевает удары в крайних положениях.
Вот из-за этих постоянных ударов и возникает неисправность – появляются трещины в местах пайки контактов разъема к плате в замке двери, выгорают дорожки на плате замка и выходят из строя микропереключатели в замке.

Часть инфы взял с форума.
Чтобы добраться к замку, надо полностью разобрать дверь.


Задняя дверь с электрическим стеклоподъемником

1. Снимаем обшивку двери.
Поддеваем накладку ручки двери (вставляя тонкую отвертку в специальную выемку в нижней части накладки ручки) и извлекаем ее из ручки.
Откручиваем 2 винта под накладкой ручки.


Инструмент: Торксы Т25, Т20, Т9 + Сплайн-звездочка на 8 + Головка на 10 + крестовая отвертка и др.


Откручиваем саморез в нижней части обивки («торкс» Т25).

Теперь обивку держат только клипсы по бокам и снизу – поддеваем чем-нибудь плоским и отщелкиваем (существуют специальные съемники в виде плоской «рогатины», я пользовался обычной отверткой, обернутой тряпкой, чтобы не содрать краску с двери).


Приподнимая обивку вверх, освобождаем ее (верхний край обивки вставляется сверху в уплотнитель, а уплотнитель в дверь).


Снимаем разъемы с кнопки стеклоподъемника, лампы подсветки (и «пищалки» если есть).
Снимаем тягу с внутренней ручки открытия двери.

Все, обивка двери свободна.


Нашему взору открывается красивая панель из оцинковки, на которой крепится и стеклоподъемник, и замок.
Для снятия панели нужно освободить стекло из кронштейна механизма стеклоподъемника (на фото кронштейн).

(пусть у Вас не возникнет иллюзии, что все потроха перед глазами окажутся, фигушки, все внутри спрятано.


Снимаем резиновую заглушку технологического отверстия, опускаем стекло вниз.

Стекло фиксируется 2 пластиковыми разрезными втулками, вставляемыми друг в друга.


Сначала нужно вытащить внутреннюю втулку, если втулки выдавливать от себя, высокий шанс сломать усики бегунка стекла, стекло будет болтаться.
Высверливаем 6-кой внутреннюю втулку, внешняя вынимается пинцетом.
При сборке ставится новая втулка. Втулки - расходник, стоят копейки.
Или, берем длинный винт м5 и вкручивем его во внутреннюю пробку.
Потянув за винт, вытаскиваем внутреннюю пробку, отодвинув в сторону отверткой тросик.


Я вытащил внутреннюю втулку на себя (вставлял самодельный крюк) предварительно смазав втулки WD-40.

Затем вторую втулку – стекло свободно.

Втулки, что крепят стекло в задней двери - Клипса стеклоподъемника – VAG - 6N0839511 - 22,97р. - комплект втулок (2 шт. большая и маленькая)


Поднимаем стекло вверх и фиксируем (я использовал скотч).

1. Снимаем тягу с наружной ручки двери.
Для этого оттягиваем ручку и с торца двери откручиваем фиксирующий винт, фиксирующий винт выкручиваем не до конца!, а только до положения в котором личинка замка начнет выниматься, иначе выскочит кольцо и придется ставить кольцо на место (у меня выскакивало кольцо на передней двери, удалось поставить кольцо без выемки ручки из двери)
(Болт расположен под уплотнителем внутри двери, «торкс» Т9).


2. Вынимаем заглушку в правой части ручки.

Внимание.
Отметьте или запомните положение тяги открытия замка, чтобы при сборке не тратить время на регулировку (важно не перетянуть! после закрытия двери не откроется, ни снаружи не изнутри, придется разбирать закрытую дверь. А если сильно расслаблен - дверь не откроется снаружи).
Поддеваем и извлекаем из ручки конец тяги.


3. Откручиваем замок (2 винта с торца двери, «звездочка» на 8).


4. Снимаем панель, для чего откручиваем 7 саморезов на «10».
Оттягивая на себя и, смещая к петлям, извлекаем панель с закрепленным на ней замком.
Замок надо вынимать одновременно с панелью.


Отсоединяем электроразъем от замка, нажимается язычек со стороны резинки жгута и разъем снимается.

5. Замок крепится к панели двумя пластиковыми цилиндрическими фиксаторами.

Выбиваем их бородком подходящего диаметра и снимаем замок с панели, отсоединяем электрический разъем и две тяги – от кнопки блокировки и внутренней ручки.

6. Разбираем замок.
Для начала надо снять пластиковый кронштейн крепления, крепящийся алюминиевой заклепкой.
Ничего не поделаешь, придется высверливать.


Далее откручиваем 2 самореза –с торца замка (показан стрелкой слева вверху, «торкс» Т9) и со стороны крепления тяг от кнопки и внутренней ручки (показан стрелкой внизу, «торкс» Т20).


Поддеваем отверткой пружину, конец пружины выскакивает из гнезда (пружину не снимаем)

Снимаем скобу с микропереключателя и извлекаем его.
Скобы может и не быть, микрик может быть впаян в замок, в таком случае пластмассовые крепления микрика лучше не отламывать, а отогревать, то есть брать зажигалку и греть со стороны клепок и аккуратно оттягивать микрик, так расплавленный пластик выравнивается и снова можно будет загреть и расплющить этот же пластик, как на заводе.

Отводим тягу

Отщелкиваем две защелки


и разъединяем замок на 2 части.


Откручиваем 6 саморезов («торкс» Т9) и разбираем электрическую часть.

Извлекаем плату и внимательно осматриваем места впайки разъема (показаны стрелкой сверху).
У меня в обрыве были дорожки, от обоих микриков и микрик на плате был неисправен (постоянно разомкнут).
Вместо него я поставил МП3-1. Качественно пропаиваем.
Советую выпаять выносной микропереключатель, снять обжатые клеммы и впаять провода просто без клемм, я у себя этого не делал (фото, стрелка внизу).
У некоторых был плохой контакт именно из-за плохого обжима.
В замке может находится до 5-ти микриков (у меня было два, один внешний, другой на плате).













Собираем в обратной последовательности.
Аккуратно соединяем, чтобы тяги вошли одна в другую.


Также при соединении двух частей замка, тяга должна войти в паз.

Многие говорят, что кронштейн не нужен.
У меня на задней двери без кронштейна защелка безопасности детей сместилась в отверстии, поэтому я установил кронштейн и защелка безопасности детей ровно стала в отверстии.

Вместо заклепки установил болт с гайкой.

Втулки лучше сначала вставить на место в стекло, затем немного надавить на стекло вниз, и втулки "защёлкнутся" в кронштейне.
Еще один из вариантов.
Вставляем одну втулку в другую примерно на треть.
Далее оправкой (подходит трубчатый ключ на «10») вставляем в кронштейн со стеклом до плоскости кронштейна, а потом легкими ударами забиваем внутреннюю втулку.

Заодно прочистил сливные отверстия в двери

Также проклеил обшивку двери, чтоб не скрипела



Верхний пистон не держал – внутрь пистона залил термоклей


Также провода под гофрой обрываются

Готово.
Все работает!

Дверь до этого жила сама по себе, я даже не знал, что она не под охраной.
Для проверки ставите машину на охрану и изнутри открываете дверь, если не сработала сигналка, значит требуется ремонт (сначала ремонт под гофрой!, если не работает ремонт замка).

Ну а если у Вас SAFE, у меня "Сейфа" нет - америкос, то проверить работу микриков можно с помощью подсветки, ставим салонный выключатель на центральном плафоне в крайнее правое положение, на заведенной машине при открытии двери свет загорается в салоне и в открытой двери, а при закрытии плавно гаснет, аналогично проверяем работу микриков во всех дверях.

Микрик багажника проверяем так - при открытом багажнике вручную защелкиваем защелку на замке багажника, свет должен погаснуть в багажнике и не загораться, если свет загорается при закрытом замке - глючит концевик в замке багажника.

Микрик капота я проверял так – открыл капот, поставил машину в охрану, дотягиваемся отверткой до микрика в замке капота, нажимаем, машина становится в охрану, отпускаем должна сработать сигналка.

Полный фототчет по разбору двери и замене микропереключателя дверного замка.

Действующая тема - ЗДЕСЬ

Вообщем решил я вот составить полный отчет по ремонту замка (замене микрика в нем).
Прошлый мой отчет был не полный, так что вот ловите

Для разбора двери Нам потребуется Ключ "Торекс 20", Толстая крестовая отвертка, Ключ на 10, желательно торцевой или головка на 10, Плоская тонкая отвертка и если Вы разбираете заднюю дверь то еще что - нибудь, чем можно выбить пластиковые колечки из стекла.
Я выбивал плоской отверткой, большого размера, вставлял ей же, забивая плоскогубцами


1. Выкручиваем 2 (У кого - то 3) Торекса внизу двери.


2. Снимаем ручку (Пассажирские аналогично, только сбоку надо поддевать).


3. Поддеваем блок кнопок плоской отверткой, чтобы он выскочил из защелок.


4. Выкручиваем 2 винта (У кого - то 3) толстой крестообразной отверткой.


5. Поддеваем дверную карту плоской отверткой, я просто рванул ее на себя, и вытаскиваем ее наверх.


6. Отщелкиваем Все штекера и внутреннюю ручку (Тросик).


7. Видим вот такую картину.


8. Вынимаем вот эти заглушки.


9. Под этими заглушками видим это, выкручиваем (Ослабляем, чтобы можно было поднять стекло).


10. Поднимаем и крепим стекло скотчем, чтобы оно не упало.
То что отмечено большим кружком - выдавливаем внутрь, то что маленькими - надо будет выбить после снятия железной карты с двери, когда будете выбивать - не потеряйте их!


11. Выкручиваем "Торексом 20" болт сбоку двери, лучше запомнить как этот болт стоит, чтобы при сборе дверь не заклинило, лично я не запоминал как он стоит, натянул тросик и до конца затянул этот болт.
(На задних дверях дырки с этими болтами под уплотнителем находятся).


12. Выкрутили болт - достаем заглушку.


13. Скидываем тросик (Запоминаем как он стоит).


14. Выкручиваем болты крепления замка к двери.

После чего Нам остается только снять всю железную обшивку, чуть приподнимая ее вверх, ибо стеклоподъемники расположенные снизу - вытянуть на себя ее не дают, все вытащили, сняли замок и приступаем к ремонту замка.


15. Видим перед собой замок и инструменты необходимые для его ремонта и замены микрика (Снимаем пружину, что отмечена стрелкой).


16. Выкручиваем вот этот винт.


17. Далее вот этот маленький, торекса такого размера у меня не было, я его выкручивал плоской отверткой.


18. С двух сторон отщелкиваем эти защелки


19. Отводим тягу в сторону и вытягиваем пластиковый корпус на себя.


20. Видим вот такую картину, части что отмечены кружками при сборке должны обязательно попасть друг в друга.


21. Беремся за электрическую часть, винт, что отмечен кружком лучше не трогать без надобности, откручиваем винты по периметру (6 штук, у кого - то 8 штук).


22. Видим это, вынимаем все это дело, отсоединяем все, что только отсоединяется от платы.


23. Берем в зубы мультиметр, ставим его на прозвонку, прислоняем одну иглу к одному контакту, вторую иглу к другому контакту
(На фото показано как прозванивать дорожки красную иглу к одному синему кружочку например, черную иглу ко второму синему кружочку и так далее, должно пищать).


24. Когда все проверили собираем все обратно, части что отмечены должны попасть друг в друга обязательно!


25. Мне надо было заменить наружный микрик, для этого я собрал замок, все закрутил, вставил эту пружину и приступил уже к замене микрика.


26. Для замены я выбрал МПЗ - 1. Провода должны быть припаяны именно так, как указано на фото (К цифрам 1 и 2).


27. ВНИМАНИЕ! кнопка должна быть свободна при закрытом положении замка, при открытом положении замка она должна быть прижата!


28. Когда все это дело Мы припаяли - собрали - идем проверять, ставим замок, врубаем штекер подсветки и оба на - все работает! (Здесь уже задняя дверь в разборе, если что не удивляйтесь)


29. Впервые когда я не правильно припаял контакты к микрику - думал вот на этот штекер, ибо свет у меня загорался при закрытых дверях, а не при открытых как и должно быть.


30. Друг освещал мне установку, было уже темновато.


Вообщем вот и все, закончили Мы уже когда было хоть глаз коли темно


Ну и сделал стенку почета в гараже

Вот вообщем - то и все.
Глаза боятся - руки делают.
Всем желаю удачи, будут вопросы - обращайтесь


Осторожно, много текста Продолжу рассказ о нашей поездке в Польшу, а точнее о проблемах которые вылезли во время поездки.

Гостили мы у друзей, пили ели гуляли. А пассатик покорно стоял и ждал нас под домом. День эдак на третий возвращаясь с прогулки я решил пощупать любимца, очень уж соскучился. И чего меня черт дернул попробовать открыть заднюю дверь, и тут обана, — открыта. У меня шок, 3 дня автомобиль открытий стоит(благо под полицейским участком). Первая мысль — жена последняя ходила к автомобилю, ну думаю верняк затупила и забыла закрыть, глядь на двери — закрыты. Значит все таки не забыла. А что же за на фиг тогда такой? Ну че, долго не думая, беру отвертку и начинаю снимать обшивку. Для этого надо открутить всего 4 шурупа. 2 по краям и 2 скрытых в ручках


Снял. Все мокрое, потрогал, понюхал, лимончиком пахнет=))) Ну все ясно, течет омывайка. Все фишки и паралончики мокрые, замок короче плавает в омывателе. Заблокировали дверь и оставили это до возвращения домой. Та еще забава скажу вам лазить через салон чтоб открыть багажник, особенно если он завален всякими продуктами и прочей шнягой.
По приезду дамой попросил Рому помочь разобраться. Он как человек опытный сразу знает как что правильно снять, и мне не надо было методом тыка все изучать. Спасибо ему огромное за помощь. Итак, сняв обшивку видим вот такую картину.


Предварительно нажав на ручку дворника(та что в салоне за рулем), мы можем видеть откуда течет омывайка, а течет она отсюда.


Чтоб снять механизм надо открутить три вот эти болта, отсоединить фишку и трубку подачи омывательной жидкости


Затем снять кожух дворника,


открутить гайку и снять дворник.


Дворник там прикипел, так что аккуратненько постукивая и расшатывая, но мы его таки сняли. После этого механизм вытаскиваем и несем в дом. На дворе не май месяц=)
Дальше дело дошло до снятия замка. Для этого откручиваем две вот эти гайки, отсоединяем 2 фишки и тягу


и все что держит наш замок это скоба, сделана по типу штопорного кольца.


Скинув ее вытаскиваем замок. Так как сама личинка у меня не работала, ключ туда входил спокойно но никуда не крутился, решено было сделать полную ревизию самой сердцевины. К счастью у меня есть друзья которые предоставляют услуги по изготовлению дубликатов ключей, аварийному открытию замков в том числе и автомобильных. Вот к ним то я и обратился за помощью, так как был уверен что сам я ничего не сделаю, а вернее сделаю да так что придется новый замок покупать))) Но оказалось что когда знаешь что делаешь, то и делать там нечего. Мастер извлек из общего механизма сердцевину замка, все разобрал вымыл в растворителе, почистил, собрал назад и все хорошенько смазал.




Сувальды все пронумерованы и зарисованы для того чтоб не попутать и поставить их на свои места.


Работа такая стояла бы в районе 100-150грн(12-19$), а с демонтажем замка с двери еще + 100грн. Мне это обошлось в большое спасибо, ну и пиво при случае) Спасибо Волынь ключ сервис за помощь=)Теперь у меня и ключом можно закрыть или открыть багажник. Дальше по приезду дамой я открутил привод центрального замка ибо решил его тоже вскрыть так как был уверен что там аквариум. И я был прав. Вот так он выглядит внутри


Сам моторчик снять у меня не получилось, посему я просто смазал там все и собрал обратно. Прикрутил к механизму замка, подключил фишку, клацнул центральным замком — все работает. Улыбка до ушей, все ставим обратно.
Дальше ручки дошли до привода дворника. Предварительно погуглив как правильно его разобрать, а то страшно было сломать че то не то, я понял что проблема у меня отнюдь не уникальная а даже обычная для универсалов, а в особенности для пассата. Залом трубки подачи омывайки. Слава Богу что есть люди которые все фоткают и разжевывают для наглядного примера, что собственно и сделал Доцент вот в этом топике за что ему честь и хвала. Значит сажусь, начинаю разбирать. Открутил болты, снимаю крышку и вижу то к чему я психологически совсем не был готов(ибо в ссылке выше на фотках состояние редуктора оставляет желать лучшего) а вижу я вот такую картину


опять улыбка до ушей, приятно. Трубка у меня сломана, ее остатки я высверлил как и написано у Доцента сверлом 5ой. Правда трубку не брал от антенны. Не подошла по толщине. Заменил ее трубочкой типа кембрик найденной у деда в гараже. Шестеренки смазал, собрал, подключил к фишке, нажал на ручку дворника, подождал когда он завершит цикл для того чтоб найти изначальное положение дворника. Все собрал и езжу довольный как слон.
И ездил бы я дальше весь такой довольный если бы через пару дней замок не отказался снова работать. Думаю все таки тот моторчик в приводе окончательно заржавел. Хотя может это изза того что на дворе -20 по цельсию. Что с моторчиком делать не знаю. Пробовать разобрать, поменять или купить целый механизм с разборки?
И да, чуть не забыл, все эти танцы с бубном заняли у меня больше 10 дней. Да бесплатно, но долго, а причина вся в том…в общем отец заметил лужицу под моим авто, открыли капот…и у меня пошли дни черной депрессии))) Я на неделю стал пешеходом, собственно по этому так долго делал, было не до того. Про это я расскажу вам в следующей записи, а то итак много ереси тут настрочил =) Спасибо за внимание.


После того как нам удалось открыть дверь passat b5 приступаем к извлечению замка.


Опускаем стекло, для снятия пластикового фиксатора, видно что из себя он представляет, его можно либо извлечь пинцетом/проволокой либо закрутить в него винт либо высверлить мешать будет тросик так что его аккуратно отодвиньте.
Ещё тонкости при демонтаже фиксатора могут быть следующие, если давить внутренний штифт во внутрь то наверняка сломаете пластиковое крепление (деталь: 3B9 839 461 A) (крепление передних стекол, )заднее правое крепление, заднее левое крепление, так случилось и у меня из-за незнания, по этому имейте ввиду, никакой грубой силы.

После того как стекло освободили от подъёмного механизма руками поднимайте его в самый верх и фиксируйте малярным скотчем или тем что есть под рукой, главное что бы надежно! (обычный скотч оттереть можно спиртом)

Дальше переходим к этапу освобождения замка, первым делом нужно освободить тросик наружной ручки для этого на уровне ручки отгибаем немного уплотнительную резину и отвинчиваем винт (не до конца) фиксирующий законцевку ручки. После извлечения законцовки можно освободить тросик из зацепа ручки (запомни как он был)

Второй момент в креплении замка к оцинкованной панели, в "легенде" (3. зеленая) видны пластиковые фиксаторы — в них так же штифты и их можно выдавить в любую сторону, главное производить это тупым предметом подходящего диаметра, пусть будет например тот же винт крепления ручки. После того как выдавили штифты можно аккуратно отсоединить замок от панели.


После демонтажа замка, тащим его в укромное местечко для ремонта и чистки задача отделить электронную часть от механической. Обратите внимание при разборе замка на заклепку (2. красная), её ненужно высверливать или каким-либо способом от неё избавляться, пластиковый фиксатор (3. голубой) можно аккуратно отогнуть и вынуть с паза освободив доступ к винту торкс крепящий корпус электронной части замка.

Разъединив части можно приступать к их сервису, для механической части потребуется кисть и керосин, для электронной моющее и тёплая вода.
И так механическую часть замка необходимо промыть керосином и при помощи кисти хорошенько очистить от старой смазки и налипшей на неё грязи, хотел бы заметить что полностью механическая часть не разбирается от неё следует лишь отделить микро-переключатель аккуратно поддев тонкой минусовой отверткой с внутренней стороны наружные пластиковые заклёпки оторвутся и "микрик" можно извлекать — срезанные части заклепок не выбрасываем, при сборке их можно расплавить отверткой или паяльником и заново зафиксировать "микрик"!


Обратите так же внимание на выступ разъёма подключения проводов к замку, имея представление как он выполнен проще отсоединять пластиковый штекер с проводами.

После того как вы хорошенько промыли механическую часть, её нужно обязательно смазать, я использовал "литол 24", при помощи проволочки тщательно достаём до самых трудно доступных механизмов и смазываем их, очень важно что бы нигде не было сухого трения и заклинивания.

Разобравшись с механической частью, приступаем к электронной. Помойте руки и вскрывайте пластиковый корпус.
После вскрытия я обнаружил у себя не то что ожидал — был приятно удивлён! Некоторые пишут про отвалившиеся контакты и разрушившиеся дорожки, у меня же всё это было хорошенько пролито лаком увидев такую картину понял что дело не в микросхеме но всё же для полной уверенности мультиметром проверил все контакты и "микрики", не обнаружив отклонений перешел к механической (пластиковой) части электронной половины замка.


Желтая стрелка указывает на выступ который ходит в пластиковом пазу на противоположной половине корпуса а красная на вероятную причину отказа замка, я предполагаю замок при закрывании затягивал по рельсам эту часть слишком сильно и она заклинивала между корпусом и шестерней, к тому же пыль ухудшала скольжение этой штуковины. Хорошенько промыв и не густо смазав всё тем же литолом приступаем к сборке, эта "червячная" передача как бы вкручивается что заставляет бегать этот штифт в разные стороны.
Не применяя чрезмерных усилий вкручиваем шестерню на место до конца, после откручиваем назад на 1-2-3 оборота, это создаст небольшой зазор предупреждающий заклинивание. Пружины там кстати для этого и стоят что бы откатывать механизм немного назад, и их так же слегка можно растянуть.

При желании моторчик можно разобрать и почистить хотя я отмечал в предыдущей статье что выход из строя моторчика маловероятен, тем не менее есть люди которые поговаривают что там есть некие "щеточки", как по мне просто латунные контакты которые возможно из-за искренний просто закоптились и им нужен мелкозернистый наждак.
Контакты замка просто вынимаются без каких-либо усилий и он легко разъединяется от микросхемы.
Не лезь если моторчик работает!

Почистив и собрав обе половинки замка остаётся только их соединить обратно, но перед этим я рекомендую обратить внимание на "микрик", проблема с его работой возникает у многих в основном из-за выработки пластмассовой кнопки, так могло бы случиться и у меня. При сборке я заметил что она уже немного выработалась об язычек и решил немного поколхозить. Идею данного метода встречал на просторах драйва и позаимствовал её поскольку она эффективна.


Берем бутыль с под воды и отрезаем полоску шириной чуть меньше микрика, потом отмеряем необходимую длину и аккуратно клеим на супер клей или аналог, следите за тем что бы лента не болталась, прилегала к кнопке микро-переключателя но не зажимала её. После приклеивания проверяйте работоспособность нажимая на кнопку, если всё в порядке вставляйте "микрик" на месте и защелкивая/открывая замок убедитесь что микрик срабатывает правильно!
После проверки можно крепить "микрик" на место методом как показано на третьей фотографии.

После сборки всего замка не забудьте его проверить ДО УСТАНОВКИ, в том числе подключив к авто, что бы всё хорошо отпиралось и замыкалось с кнопки на брелоке и с двери. Так же обратите внимание на дренажные отверстия внутри двери, пока она разобрана есть смысл почистить.

Читайте также: