Ремонт замка двери авенсис
Обновлено: 03.05.2024
Подскажите пожалуйста, у меня авенсис 2008 г., когда снимал с блокировки ц. замок, в это время задний пассажир дергал за ручку. В итоге задняя дверь при закрытии трещит и не закрывается. Если в ручную замок закрыть, то с кнопки открывается. Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой. Заранее благодарю.
в итоге выпотрошил замок, выкинул весь ливер, поставил параллельно жигулёвский привод за 150 р.
год прошёл - полёт нормальный.
Проблема с закрытием задней левой двери та же. Недавно установил сигнализацию, эта проблема исчезла, появилась новая. С пульта сигнализации все двери не открываются, только снимаются с охраны, а открываются с родного ключа центрального замка.
Тоже столкнулся с проблемой отказа активатора на задней левой двери. Так как на его разъеме питание в момент\открывания закрывания присутствовало стабильно и полярность изменяло, полез искать причину в сам блок. Причём симптомы были такие, что с первого раза на холодную активатор делал попытку переключиться, а потом замолкал абсолютно. Поэтому сразу стал грешить на тепловое сопротивление (так называемую "защиту от дурака", которая не дает перегреть моторчик при многократном срабатывании ) Вскрывал блок монтажным ножом - чтобы его располовинить, даже большого усилия не требуется. После разбора блока попробовал еще раз завести моторчик на холостую, он заработал, но приводной вал можно было остановить нажатием пальца. Значит ковыряем дальше. На моторчике нужно отогнуть два металлических лепестка, а потом в белой пластиковой крышке, где установлены щетки удалить квадратик 0.5х0.5 см из материала похожего на феррит и покрытого тонкой металлической пленкой. Установил вместо него перемычку, заодно почистил щетки и коллектор. Моторчик стал крутить значительно веселее и всё заработало нормально. Половинки блока склеивал обычным суперклеем. До этого уже был опыт по удалению теплового сопротивления на моторчике боковой двери другой тойоты, после этого активатор работал нормально еще два года до продажи.
P.S. Тут кто-то спрашивал оригинальный номер активатора - 69130-12040 правый и 69140-12040 левый
У меня, после снятия позистора (этой квадратной детальки внутри моторчика) мотор искрил как ненормальный от 12В. Стер щетки буквально за 3 секунды вращения на холостом ходу (без установки его в актуатор). Такое ощущение, что он не на 12В расчитан, а вольт на 6-9 (скорее всего после позистора такое напряжение и есть, потому, что с ним искр практически нет). То есть без позистора его включать нельзя, поможет на пару недель\месяцев. Родной позистор у меня умер, сопротивление было около 50 Ом. И мотор с ним на холостом ходу крутился как в замедленом кино. А в актуаторе вообще не хватало мощности тронуться с места. Поменял мотор на от неизвестной тойоты. Сначала запаниковал когда увидел что червяки на моторах разные, на моем (кстати китайском) пластиковый и съемный, а от старой тойоты мотор япония и червяк из металла, причем он не съемный (не отделяется от вала мотора латунная втулка на которую червяк одевается, она обжата на валу). Но, как выяснилось, все геометрические параметры червяков одинаковые, и размеры и шаг витков. Поэтому просто поставил весь мотор вместе с металлическим червяком (предварително разобрав и промыв его изнутри спиртом, а потом смазав втулки).
тоже разбирали-собирали,чистили. в конечном итоге взял жигулевские замки по 100р и поставил. полет нормальный,места под обшивкой придостаточно. только ставить надо максимально близко к активатору.
После нескольких разборов-сборов замка задней двери(то работает,то отказывается) выяснил, что все дело в тросике. Он вроде и "ходит" свободно, однако оказалось, что недостаточно свободно и силы привода не хватает на открывание. В итоге укоротил тросик до минимума, предварительно сняв чехол и законтрил его болтиком с гаечкой вплотную к рычагу. Получился тросик на изгиб, но не критично.Вот уже несколько месяцев - полет нормальный.
На самом деле всё гораздо проще. Берём вазовский привод и вскрываем его. Видим там моторчик. Только круглой формы. Далее вскрываем его отогнув усики на крышке. Держа якорь руками стачиваем металлическую шестерню на нём с одного края и снимаем её. Далее на наждаке стичиваем фаску на валу на подобие той что на родном двигателе. Далее берём паяльник и на родном пластиковом корпусе вырезаем прямоугольники под округлости двигателя. Ставим двигатель на штатное место. С клемами можно поступить по разному. Либо припаять к родным контактам, либо вывести провода. Там по месту разберётесь. Работы максимум на час. А выдумать это стоило целого дня.
Мотор по габаритам как родной. Только не сплюснут с боков.
Привет всем! Хелп!
Не работает замок задней левой двери на закрывание. Но!
Постоянно при этом садится Аккум! Это может быть связано одно друг с другом?
Привет всем! Хелп!
Не работает замок задней левой двери на закрывание. Но!
Постоянно при этом садится Аккум! Это может быть связано одно друг с другом?
Отсоединяем пять пистонов, фиксатор и снимаем декоративную накладку внутренней ручки открывания двери.
При помощи отвертки отсоединяем два пистона и снимаем выключатель открывания крышки топливного бака или декоративную заглушку.
Снимаем панель управления стеклоподъемниками: — При помощи отвертки отсоединяем четыре пистона, фиксатор и отсоединяем панель управления стеклоподъемниками (Примечание: перед использованием обматываем отвертку защитной пленкой); — Отсоединяем разъем и снимаем панель управления стеклоподъемниками.
Отворачиваем два винта (в случае с заглушками три винта), отсоединяем заглушки и фиксаторы, снимаем отделочную панель двери.
2. Открываем крышку желтого тросика, поддев отвёрткой слева. 3. Снимаем обечайку, поддевая отвёрткой. 4. Откручиваем винт рядом с креплением желтого тросика. Дальше можно освободить желтый тросик, отогнув в верх загнутую металлическую пластинку. Но это чисто для удобства.
7. Открываем крышку синего тросика. Довольно не простоя задача. Нужно с обратной стороны замка вставить в отверстия что-то тонкое (например, часовую отвертку). Вообще, открывать эту крышку не обязательно. Просто открыв её, можно отцепить синий тросик, что облегчит работу с замком.
8. (Замок изнутри) Для того, чтобы добраться до внутренностей, последовательно расцепляем защелки по торцевой плоскости замка. Когда защелки будут открыты, необходимо освободить две защелки (одна в металле, вторая в пластике). Делать аккуратно!
10. С обратной стороны на этом месте есть отверстие. После того как я приклеил обломившийся штырь, в это отверстие наливаем супер клей и вставляем кусочек металлической проволоки (в идеале можно обойтись без клея и проволоки — закрутив туда болтик от обычного системного блока ПК)
Также, встречаются случаи когда ломается механизм внешней ручки открывания двери, толкающий ручку замка, при открытии двери (см. ниже) + несколько фото сбора-разбора:
Спешу поделиться радостной для меня новостью - замок работает!
Ранее я писал о том, что во время попытки заблокировать дверь с ЦЗ дверь начинала трещать. Неоднократные попытки до этого не увенчались успехом. Сегодня посетил электрика, он предложил отремонтировать, цена вопроса - 1500 рублей и надо оставлять машину. Я весьма так удивился, прикинул, что если добавить немного, то можно купить с разбора еще один, а во время копания информации выяснил, что на эту же машину встанет замок от Allion/Premio 240 кузова, который на наших разборах стоит лишь 600 рублей.
Вооружился терпением, перечитал порядок действий при ремонте и меня осенило, что, собственно, саму втулку я и не пытался двигать, ибо выглядело все как положено. Впопыхах разобрал замок, начал шевелить втулку, она, к счастью, отделилась от корпуса. Нашел саморез, вкрутил, подключил замок, проверил - работает. Поставил на место, захлопнул дверь, а открыть не смог - не накинул поводок от внешней ручки. Накинул и вуаля, весь искомый функционал вернулся.
Инструкция, украдена где-то в Интернете.
2. Затем с торца двери откручиваем три винта на которых держится сам замок.
3. Вынимаем замок и отсоединяем два тросика, которые идут от салонной ручки открывания двери. На одном из них хитрая пластмассовая крышка закрывающая тросик повозитесь с ней немного, но сообразите как её снять, она на трёх защёлках (тонкой плоской отвёрткой в трёх прорезях не глубоко нащупаете защёлки)
4. Выкручиваем саморез и винты из корпуса замка и вскрываем все защёлки по периметру. Немного оттянув пластиковую часть от металической разбираем замок пополам.
5. Видим, что одна из двух пластмассовых осей (чёрные втулочки) сломана. Обычно ломается ось направляющих отпирания/запирания, а не ось шестерни или сама шестерня.
6. Берём сломанную часть втулочки и сверлим в ней отверстие 1-2мм
7. Маленьким саморезиком через шайбочку приворачивем оторванную часть втулочки на место, при этом саморез заворачиваем с внешней стороны корпуса.
8. Смотрим, чтобы саморез не прошёл втулку на сквозь и не вылез слишком далеко (может задевать другие части механизма)
9. Ось восстановлена! Собираем аккуратно всё назад
10. После починки, восстановленная ось 100% не сломается, т.к. усилена саморезом, а вот замок купленный на разборе или в магазине факт что сломается вновь. Это одна из маленьких болячек авенсиса. Замки ломаются у всех или почти
Отчёт: Ремонт электрозамка пассажирской двери (коллектив)
Доброго времени суток!
Подскажите кто знает, не срабатывае элетрозамок на задней двери. Разобрал, посмотрел! Замок этот весь литой, разобрать не получиться!
Видимо там шестерню съело! Иногда кнопка в салоне реагирует, но не полностью! Может кто знает как его сделать или может купить его можно где?
Если шестерня сносилась - ничего не сделать, только замена. Проще по разборам поискать. Наверняка можно подобрать от какой-нить другой машинки.
Вопрос: эти замки у всех моделей ипсумов одинаковые или все таки мне тока от нового искать? Узнавал оригинальный сказали что на заказ примерно 4500 будет стоить!
Вот поэтому мне и не нравится новый кузов и машинки после 2002 года вообще. В SXM механический привод - он гораздо надежнее. И так не только в замке задней двери. Интересно почитать эту ветку форума годика эдак через три.
Это я так, брюзжу :) если шестерня сносилась - жужжать то он все равно будет. Может просто разъем где отвалился?
Дополню тему. Замки у наших двадцатых ипсов, говорят как и у лексусов - конструктивный ляп японцев. У многих выходят из строя. Они цельные. Пытаться заменить соленоид - больше гемороя. У меня вначале один задний отказал. Пока разбирался в проблеме, заглючил второй. Я оба приобрёл в экзисте и заменил. Замена простая, кроме одного нюанса. Там в двери мешается планка (направляющая) стекла. Измудрился её как-то подвинуть и пропихнуть замок. Выходят замки из строя восновном зимой. Смазки ихние не расчитаны на минус 30. Застывают и пластиковая червячная пара внутри замка стирается. Это моё заключение, могу ошибаться. А теперь передний левый заглючил, хотя лето на дворе. То работает, то ручка только дёргается наполовину. Чёрт бы их побрал, перехвалили япошек! Пока так езжу, посмотрим умрёт ли насовсем.
Чё-то никто тему не продолжил. Неужели только мои замки фуфловые? А у меня всё-же передний умер. Лето промучился, надо менять, а неохота-а-а.
Посмотрел по экзисту, ценник 1827р. Не дешёвые, однако. Жаба давит два косых за привод отдавать.
Менял на одном моторчик - 2 года прослужил и то же перестал работать.
Сейчас два замка через раз работают.
Лечение - найти такие же тросиковые замки от других тойот (алион, премио, королла).
Там привод неразборный, поэтому менять надо весь привод. А найти привод подходящий к замку по креплению и габаритам разве можно? Навряд ли.
Что-то я сомневаюсь на счет неразборности.
Миниатюры
только что поменял на водительской двери.открывал-закрывал ключом(как выход не покупать)а потом ставил на сигнализацию.муторно.
Отчёт по ремонту замка двери (фото) ⇐ Estima, Emina, Lucida, Previa. Кузов, салон
Модератор: Jhonny
Привет всем Estima-водам
Возникла проблема с тем, что перестала автоматика замыкать-открывать переднюю пассажирскую дверь, когда запираю-отпираю двери. Проблемма оказалась не в проводах и не в центральном замке, а в приводе который запирает-отпирает дверь.
Начало процедуры:
1.Снимаем обшивку двери
1.1 Поддеваем клавишу стеклоподъемника, вытаскиваем её отсоединяем разъем
1.2 Откручиваем шурупы крепления обшивки у двери, всего 2 шурупа и снимаем верхнюю часть обшивки (она ведь у нас состоит из двух частей!) После выкручивания шурупов отсоедияем нижнюю часть она на клипсах и приподнимаем вверх чтобы снять её.
1.3 Откидываем направляющую(держится на одном болту в торце двери) стекла чтобы можно было затем снять замок!
2.2 Вытаскиваем ручку наружу и задавливаем края которые держат замочную скважину и вытаскиваем её с ручки.(либо можно откинуть тягу желтого цвета на фото)
2.3 Тягу ручки открывания нужно вытаскивать осторожно с помощью пассатижей так как она немного конусная и пальцами не вытащить её довольно жестко фиксируется (тяга показана отверткой)
Все тяги отключены ручку можно вытаскивать.
3. Снятие самого замка двери.
3.1 Откручиваем 3 болта крепления замка
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
4.2 Шурупы которые нужно выкрутить чтобы добраться до электроники. Стрелками другого цвета показаны 2-а шурупа датчика который подает сигнал блоку управления центральным замком когда открываем или закрываем с ключа.
Всё дело у меня заключалось вот в этом моторчике в нем стерлись щетки(Всетаки за 18 лет этого стоило бы ожидать ) (точнее 2 проволочки как в моторчиках на магнитофон и детских игрушках) напаял новые из медной пластины тонкой и собрал до кучи моторчик фото нет так как не оказалось рядом ни телефона ни фотика.
За одно решил смазать механизм
Откручиваем болт на который указывает отвертка
Сложного ничего нет даже если выскочит пружинка всё очень легко и просто.
При обратной сборке есть моменты вот например здесь пальцем показано там такая тяга которая втавляется в другую можно промазать поэтому нужно проверять.
Затраченное время снятие и установка 30 минут. Замена щеток моторчика минут 10 дома ну если всё далать в гараже то минут 40-50 думаю можно уложиться! но всё это производилось без Пива возможно что с пивком и другом было бы быстрее
Читайте также: