Ремонт стяжки после укладки электрокабеля в штробе в полу

Обновлено: 26.04.2024

Дорогие мастера, подскажите как быть. У меня на объекте рабочие залили армированную стяжку м300 две с половиной недели назад. Проводка предполагается по полу. Проблема в том, что ее туда не положили. Вариант вести по потолку исключён. Они предлагают вести по оштукатуренным стенам, но я не уверена, что так можно. Что же делать?

Shalimar , то что она пойдет по стенам (только вертикальные штробы)- это при любой разводки, хоть по по потолку, хоть в стяжке. Пусть режут стяжку. Часть можно проложить открыто, потом закроется плинтусом

Под плинтус не хочу. По стенам пойдёт к подразетникам и свет. А основные кабели получается придётся прокладывать в стяжку. я надеюсь она потом не развалится.

Shalimar , только её резать надо будет (болгарка, штроборез)

Shalimar , армированная чем? сетка, фибра? толщина стяжки, глубина сетки (если есть)?
конечно полуметровый шлейф из гофр не стоит укладывать, а пучок кабелей в штрабу, ну условно 3х3см, вполне пойдет. стяжка не расссыпется

Shalimar , если дом кирпичный, то вполне можно проводку провести по стенам, в штукатурке, обычно это делается на расстоянии 15-20 см от потолка.

А что значит не туда? Выпуски не там где надо? Резать стяжку конечно можно, только трудозатратно. Если это косяк строителей то требовать разумного уменьшения стоимости работ, но вскрывать я бы не стал: ломать свежепостроенное как-то жалко, и потом перекладывание линий означает расход кабеля, а старый останется в полу, а если он под напряжением, то это совсем неправильно. Если изменения нужно внести локально, то не вижу большой проблемы пустить по стенам на расстоянии 20 см от пола либо вертикально. Но ни в коем случае не по-диагонали. Либо поднять до уровня 20 см от потолка и делать горизонт там, оттуда опуски, правда тогда полностью теряется смысл замуровки проводов в стяжку. А чем аргументируют рабочие то что проводка оказалась не там? И нельзя ли посчитать что "не там" на самом деле "там"? С требованием компенсации, разумеется.

К основным преимуществам данного метода укладки электрического кабеля относятся:

Монтаж проводов по полу позволяет избавиться от штробления стен

Половая разводка пугает людей по следующим причинам:

Серьезные трудности при выполнении ремонтных работ или при необходимости замены электрического кабеля. Рано или поздно цепь может оборваться. Самостоятельно найти аварийный участок практически нереально, поэтому придется демонтировать систему и прокладывать новый провод. Однако проблемы можно избежать, если соблюдать правила и рекомендации по монтажу половой разводки. К примеру, следует убедиться, что кабель, помещенный в трубу, ходит по ней свободно. Прежде чем вытаскивать кабель, к дальнему концу привяжите прочную веревку или проволоку, чтобы затем без проблем затянуть в трубу новый провод.
Стоимость работ повышается из-за необходимости покупки гофры, которая не нужна при монтаже в стенах, когда кабель прячется внутрь штроб или под толстым слоем штукатурки.

При напольном монтаже усложняется замена и возрастает стоимость работ

Недостатков всего два, но первый легко устраняется, если безукоризненно следовать технологии монтажа.

Требования и нормы ПУЭ

Прокладка кабеля в полу официально разрешена 7-м изданием ПУЭ и относится к скрытой проводке. В главе 2.1 указанных правил отмечено, что при формировании кабельных трасс могут быть использованы

круглые трубы, короба различных типов с прямоугольным поперечным сечением, а также гибкие металлические или иные несгораемые рукава;
не исключена прокладка непосредственно в структуре строительной конструкции в формируемой для этого борозде с последующим покрытием шпаклевкой или штукатуркой;
допустимо производить укладку проводов в структуру конструкции под слоем бетона прямо на заводе при ее изготовлении.

Для соединения проводов можно привлекать опрессовку, винтовые зажимы различных типов, пайку. В местах формирования сростка следует предусмотреть монтажный запас кабеля, достаточный для выполнения как минимум одного дополнительного соединения. Места соединения по требованиям пункта 2.1.23 должны быть доступны, что позволяет выполнять ремонт или обслуживание. Далее пункт 2.1.24 выдвигает требование отсутствия механических воздействий на области соединения.

Прокладка может осуществляться как гибким многопроволочным кабелем, так и жестким однопроволочным. Сами жилы могут быть как медными, так и алюминиевыми. Минимальное сечение зависит от материала, способа соединения и исполнения. При соединении винтовыми зажимами минимальное сечение медного провода составляет 1 мм² с увеличением до 2 мм² при переходе на алюминий. Медные жилы допускают также соединение пайкой при минимальном сечении 0,5 мм² для однопроволочного проводника и 0,35 мм² для многопроволочного. Точную величину сечения определяют расчетом по мощности потребителя на этапе выполнения проекта.

Отдельно указывается на то, что при прокладке в канал вне зависимости от его исполнения должна быть обеспечена возможности замены электропроводки при возникновении такой необходимости.

Некоторые особенности

Возвращаясь к первому недостатку половой разводки, подчеркнем, что особенности монтажа электрической проводки любого типа четко прописаны в документе ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Основной момент — доступность всей системы для осмотра и выполнения ремонтных работ.

Точки, где провода соединяются/ответвляются, должны быть свободны от механического натяжения со стороны материала, покрывающего пол. По данной причине используют различные трубы из гофры, металла или полиэтилена. Поверхность данного изделия принимает нагрузку покрытия. Помните, что внутри должно быть достаточно свободного пространства для движения провода.

Одним из основных элементов электрической сети в доме являются распределительные коробки. Но разместить их под половым покрытием нереально, поэтому изделия монтируются в стене. Важно подобрать правильную высоту над уровнем пола, чтобы избежать короткого замыкания при частичном затоплении квартиры, исключить свободный доступ для детей.

Поскольку используемая для проводки гофрированная труба должна быть гладкой, в большинстве случаев ее можно заменить на обычную полиэтиленовую с соответствующим диаметром. Однако окончательное решение зависит исключительно от вас. Металлические, гофрированные и пластмассовые изделия отличаются по техническим характеристикам и стоимости за погонный метр.

Можно ли выполнить работу самостоятельно

Вариант обустройства электропроводки по полу является не самым простым, однако наиболее удобен для самостоятельного монтажа. Своими руками проделать такую работу можно, однако пользуются методом прокладки по полу не всегда, так как тянуть провода от щитка зачастую далеко.

Для того чтобы решить, стоит ли пользоваться этим способом, и как его осуществить, необходимо рассмотреть каждый этап работы более детально.

Определив для себя преимущества, легко сделать выбор в пользу метода.

В каких случаях следует прибегать к монтажу электропроводки в полу

Не всегда прокладка кабеля в полу станет правильным решением. Иногда стоит прибегнуть к привычному штроблению стен, укладке проводки и последующей шпаклёвки. Но существует несколько вариантов, при которых стоит склониться к монтажу проводов в полу.

При монтаже совершенно новой проводки в помещении без ремонта. Такая ситуация ждёт хозяина, который совсем недавно приобрёл жилище. А чаще всего полное отсутствие ремонта можно наблюдать только в новостройках. И тогда прокладка кабеля в полу станет идеальным решением. Не требуется нарушать целостность стен, а на проведение работ потребуется гораздо меньше времени чем при монтаже скрытой проводки.
При укладке кабелей и проводов в деревянных домах, где использование кабельных каналов из пластика не актуально. Тогда необходимо прокладывать кабели в полу, незаметно подводя ответвления к розеткам и выключателям. Также в полу монтируются и распределительные коробки.

В остальных случаях, например, при проведении ремонта, прибегать к данному способу прокладки электрической сети не актуально. Затраты на подобные работы будут слишком высокими.

Прокладка проводки по полу самостоятельно

Из всех разновидностей монтажа электрической проводки размещение проводов по полу считается наиболее удобным для самостоятельного выполнения. При соблюдении мер предосторожности половая разводка может быть произведена даже без должного опыта и квалификации, однако метод не столь популярен. Например, в некоторых случаях щиток может быть расположен слишком далеко.

Как осуществляется правильная укладка кабеля в полу

Следует запомнить основное правило: при монтаже кабеля в бетонном полу используется обыкновенная гофра, а при монтаже в деревянном — металлическая. Прокладка проводки без какой-либо защиты запрещена всеми нормативными документами.

Что следует знать, приступая к разводке электрики по полу:

Все места соединений должны быть выполнены только в распределительных коробках. Наличие скруток в полу, без дополнительной защиты, недопустимо. Также нельзя оставлять открытыми другие виды соединений: с применением гильз или клеммных колодок, болтовых соединений и другого.
Очень удобно распределительную коробку выводить на поверхность пола. Это позволяет быстро определить и устранить неисправность, при этом не нарушая целостность напольного покрытия.
Гофру нельзя заполнять кабелем больше чем на половину. Это следует учесть и выбирать гофру соответствующего диаметра. Только тогда, для замены провода, его можно будет полностью достать из пола.
Не стоит монтировать слишком длинные линии — 20 м вполне достаточно. Если требуется применение проводников большей длины, то необходимо применять специальные транзитные короба.
На одном кабеле не должно быть более двух изгибов, углы которых составляют 90 градусов и выше. Это пагубно скажется на дальнейшей эксплуатации электрической сети и при необходимости проводник невозможно будет достать.
При прокладке кабеля в деревянном полу, не стоит крепить его к лагам, в этом случае, в них делают специальные отверстия, через которые потом пропускают гофру. Наличие таких отверстий никак не повлияет на устойчивость напольного покрытия. Для дополнительной безопасности, все элементы деревянного пола должны быть обработаны специальным составом, предотвращающим горение.
Приступая к заливке бетонного пол необходимо помнить, что толщина цементной стяжки над проводкой должна составлять приблизительно 30 см. Для лучшей устойчивости (но не в целях электробезопасности), в стяжку также укладывают армированную сетку.
Гофра с проводниками не должна пересекаться, все кабели должны проходить параллельно друг другу. При их пересечении потребуется поднимать уровень пола, что подразумевает дополнительный расход строительного материала.

Места, в которых способ использовать выгодно

Электропроводка по полу удобна в домах, которые еще не имеют никакого ремонта. К таким постройкам относятся только что возведенные новостройки, где, как правило, выполнена только предчистовая отделка. Вам не придется нарушать целостность стен, кабель можно будет проложить в удобном для вас месте в полу, сделать от него необходимую разводку к выключателям и розеткам.

Выгодным решением монтаж под полом станет и для деревянного дома. В этом случае недостатки проводки, связанные с трудным доступом, исчезнут. Для деревянного дома такое решение достаточно актуально, так как проведение кабель-каналов по стенам существенно повлияет на интерьер комнат, а проводка в ретро-стиле обойдется значительно дороже современной.

Поместив кабель под полом, вы не только скроете все провода и сделаете разводку удобной, но и в случае необходимости сможете легко вытащить ее из-под досок и произвести ремонт.

Преимущества гофры

Гофра, которая используется при монтаже в стяжку, должна быть жесткой или тяжелой, как ее еще называют. Она имеет практически одинаковый вид с легкой ПВХ гофротрубкой. Однако цена на эти изделия отличается в несколько раз! В качестве альтернативы многие применяют оранжевую или черную ПНД гофру.

Три разновидности гофротрубок и их характеристики ПВХ, ПНД, ПП:

ПВХПНДПП

ПП

Однако не забывайте, что ПНД гофра горючая! Хотя большинство здесь и успокаивает момент ее монтажа на бетонной плите, да еще и залитой сверху стяжкой.

При использовании дешевой ПВХ, во время работы, вы не раз будете на нее наступать и продавливать собственным весом. При этом не забывайте про небрежное обращение со стремянкой, падение тяжелых предметов. Все это запросто может повредить изоляцию кабеля.

Кто рискнет проложить кабель в стяжке без защиты, то есть без гофры, в дальнейшем может столкнуться с серьезными проблемами. Стяжка к сожалению, иногда дает трещины, а вместе с ними будет рваться и провод.

Кстати, по поводу мифов о сменяемости проводки проложенной в гофре, можно подробно прочитать в статье ”Монтаж кабеля в гофре – ошибки и заблуждения.”

Единственно полноценный вариант сменяемости, может быть только при закладке в стену широкого пластикового кабель канала или труб.

Весь шлейф при монтаже по полу, желательно размещать на расстоянии от края стены (примерно 30см). Не нужно делать примыкания вплотную с ней.

При монтаже плинтусов, барной стойки или другой мебели, можно легко пробить и повредить кабель.

Что касается распаечных коробок, то наиболее оптимальным вариантом будет монтаж всех соединений в подрозетниках. То есть, там где устанавливаются выключатели и розетки используются углубленные подрозетники и вся коммутация выполняется внутри них. Если вам понадобится провести ревизию контактов или перекоммутировать что-либо, то проблем с этим не возникнет.

Снимается сам механизм выключателя или розетки, вытаскиваются от туда провода и проводятся все работы. Затем все собирается в обратном порядке.

При этом вам не нужно демонтировать, а затем заново натягивать натяжной потолок, как в случае с проводкой по верху.

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Чем заделать прорезь под канал с кабелем в стяжке?

Всем доброго дня!
Значит, ситуация такая. Мастер сделал стяжку, где часть пола пойдёт под плитку, часть - под паркетную доску.
Потом так вышло, что пришлось переделывать всю электрику. По стенам было пройти крайне затруднительно, так как уже была построена арка, да и кабелей много, и я решил сделать канал под кабели в гофрах в стяжке. Стяжка в некоторых местах оказалась неглубокой (до 40 мм) и я её болгаркой прорезал насквозь. Вместе с арматурой.
Не могу сказать, что стяжка гуляет, даже под прыжками, да и плитка будет положена диагонально этой прорези, но тем не менее хочется заделать эту "штробу" с кабелями в гофрах максимально прочным материалом.
Есть идея залить ровнителем (все равно я буду пол им заливать). В этом случае ровнитель идеально прольётся между гофрами и зальёт всё пространство.
Или лучше сначала промажать обычным цеметным раствором? Насколько раствор будет хуже?
Или вообще тут уже ничем не поможешь, раз уж нарушена структура?
Если ровнитель - то какой лучше - 4100 или 5000?

Цементным раствором, думаю будет даже лучше, чем выравнивающим раствором (там пластификаторов разных полно, чтобы быстрей застывал) а крепость - никакая. Только вот слой в 40мм раствора для замуровывания электрики маловато как-то. Я бы в такой ситуации ещё слой стяжки сантиметров 5 сделала.

Цементом не советую, так как при заделке штроб в стяжке нужен полностью безусадочный состав. А раствор немного, но сядет. Ну варианта два: первый, бюджетный - клеем для плитки или наливным полом. Второй - специальной ремонтной смесью для стяжки, такие существуют для заделки трещин. Тут была тема про трещины, там советовали какие-то составы.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Хотел провести так электрику, потом заделать штробы. Электрики с этого же форума говорят, что любая штроба, это сразу приведение всей стяжки в полную негодность, хоть вдоль-поперёк штроби, хоть впритык к стенам по периметру. Что, правда ничего не выйдет из моей затеи?

Отредактировано Владимир57 05.07.2016

neophyte , зависит в общем-то от того, как её делали. Армирующую сетку трогать нельзя. Штробить плавающую (по пенопласту, минвате и т.п. мягким подложкам) стяжку сколько-нибудь длинной штробой нельзя категорически, треснет, разве что возле стен, и то фигня может получиться. Если контактная - можно. Пылесосить, грунтовать и заделывать пескобетоном.

psnsergey написал:
Штробить плавающую (по пенопласту)

А как-то можно узнать плавающая у нас или нет? Просверлить, например?

То есть, если пескобетон уложен прямо на бетонный пол без всяких пенопластов между ними, то это контактная стяжка, верно?
Простите за флуд: А на такую стяжку вообще можно ламинат/плитку класть? И не обалдеют ли соседи от нашего топота, звукоизоляции-то нету?

neophyte написал:
А как-то можно узнать плавающая у нас или нет? Просверлить, например?

Точно, несколько дырок. Если будет "провал" в сопротивлении на примерно одной глубине, то оно. Или проще: с плавающей обязательно кладут демпферную ленту вдоль стен.

neophyte написал:
если пескобетон уложен прямо на бетонный пол без всяких пенопластов между ними, то это контактная стяжка

neophyte написал:
на такую стяжку вообще можно ламинат/плитку класть? И не обалдеют ли соседи от нашего топота, звукоизоляции-то нету?

Вы верно уловили. Да, обалдевание возможно, но если стяжка от строителей, то, возможно, это учтено в расчётах. А вот если стяжку положили Ваши джамшуты, то при принципиальных соседях можете "попасть" на восстановление шумоизоляции.

Спасибище вам огромное, за разъяснения! Пока не удаётся попасть в квартиру и сделать отверстия на предмет исследования стяжки

psnsergey написал:
Да, обалдевание возможно, но если стяжка от строителей, то, возможно, это учтено в расчётах. А вот если стяжку положили Ваши джамшуты

Тут видимо, мне повезло, стяжка от застройщика. А "учтёно в расчётах", это слой пескобетона достаточной толщины?
Демпферной ленты нет (посмотрел пару видео про укладку плавающей стяжки, понял, что это за лента), осталось сверлом проверить.

А не могли бы ещё разъяснить по поводу:

psnsergey написал:
Пылесосить, грунтовать и заделывать пескобетоном.

Грунтовку какую лучше и главное, сам пескобетон продаётся готовый? Боюсь напутать, если смесь самостоятельно готовить

neophyte написал:
"учтёно в расчётах", это слой пескобетона достаточной толщины?

Это СП 51.13330.2011 "Защита от шума", и СП-23-103-2003 "Проектирование звукоизоляции ограждающих конструкций жилых и общественных зданий". Кстати, застройщик никаких требований к полам не предъявляет? Тогда по "легальности" всё ОК и в случае чего ответит застройщик.

neophyte написал:
Грунтовку какую лучше и главное, сам пескобетон продаётся готовый? Боюсь напутать, если смесь самостоятельно готовить

Любую практически, Ceresit Ct17 как пример, пескобетон - да почти любая смесь для стяжки из магазина, инструкции там есть на мешке.

psnsergey написал:
Кстати, застройщик никаких требований к полам не предъявляет? Тогда по "легальности" всё ОК и в случае чего ответит застройщик.

Хм. а как узнать-то?

psnsergey написал:
Любую практически, Ceresit Ct17 как пример, пескобетон - да почти любая смесь для стяжки из магазина, инструкции там есть на мешке.

Точно, несколько дырок. Если будет "провал" в сопротивлении на примерно одной глубине, то оно. Или проще: с плавающей обязательно кладут демпферную ленту вдоль стен.

Провёл вчера разведку путём сверления. Сверлил без удара. На стенках отверстия не удалось увидеть ничего, кроме пескобетона. Фото и видео (на видео видно лучше). Кстати, глубина в среднем 3,5мм.

Видео (стенок по кругу отверстия):

Однако, смущает то, что во время сверления под самый конец всегда был некоторый "провал". Делал 5 отверстий в разных комнатах, только в 1 случае не почувствовал его. Вот видео сверления, где видно этот "провал":

Итого, я в замешательстве: 1. демпферной ленты нет; 2. на стенках отверстия только пескобетон (или я чего-то не вижу?); 3. Есть "провал", который характерен при плавающей стяжке.

neophyte ,
Провал мог быть из-за того, что Вы досверливались до пустот . Хотя не похоже, т.к. пустота была бы видна на снимках, там каналы высотой не менее сантиметров 12-15. Если "провал" находится на глубине порядка 5 см, длится только расстояние порядка 0,5-1 см, а после провала сопротивление не меньше, а даже и больше (бетон плиты обычно крепче стяжки), то похоже на плавающую стяжку по какой-то вспененной подложке из полиэтилена/полипропилена (они нынче модные). Точно - потыкайте в стенки отверстия согнутой проволокой - мягкое должно прощупываться.

neophyte , сначала подумал, что Вы показали именно Вашу стяжку. это не так, правда?
Похоже, что у Вас "классическая" стяжка от застройщика: навалять песка с цементом поверх мусора на плите перекрытия.
Этот "провал" и есть мусор между плитой и стяжкой.
Если порежете стяжку получите две отдельно лежащие стяжки.

psnsergey,
Спасибо за ответ!
На пустоту самой плиты точно не похоже, глубина маленькая (около 3,5см). Попросил поковырять. проволочкой, как вы советовали. Говорят, только "твёрдое там на стенках". Ну, как и ожидалось. Поеду сам, хочу самой узкой коронкой для подрозетников пробурить и просто вынуть болванку. Где всё станет ясно. Если не по ней самой, то уж по отверстию, которое будет удобно просматриваться.

Oleg V,
Стяжка на первом фото не моя, верно вы подметили. Однако, я не просто так выбрал это фото из доступных. От моей кроме демпферной ленты (у меня нет) поверхностно ничем не отличается. На мой дилетантский взгляд, конечно. Моя стяжка очень ровная во всех комнатах, совершенно без трещин и наплывов (чуть есть подъём в углах, но и только). Везде сделаны прямые, аккуратные деформационные(?) швы. Знакомым та же контора дом сдала, так они сказали, что их стяжка была совсем не такая цивильная, долго ходили удивлялись. Вот про мусор под стяжкой не скажу, тут, вероятно, вы правы.

А вот с этим не понял: > Если порежете стяжку получите две отдельно лежащие стяжки.
Это как вы имеете в виду? Я собирался не резать её до бетона, а просто делать канавки и в них класть провод. У меня 3,5см толщина стяжки. Делаю канавку в 2см, остаётся ещё 1,5см внизу и ничего не отделяется на куски. Как вам такая идея?

Читайте также: