Ремонт стоек пятой двери

Обновлено: 19.04.2024

Больной вопрос, стойки багажника. Кто-нибудь их ремонтировал? Как выходите из ситуаци

Привет всем!
Я понимаю своим пытливым умом, что выглядит вопрос глупо. -(
Но. На разборе их практически не найти (расходятся на ура). В магазине EXIST стоят 105 баков. Жаба давит.
Вот смотрю на них и думаю, если какой-нибудь клапанок врезать да газ туда закачать? Сам из тех самоделкиных, которые востанавливают практически все. Какие будут предложения?
ногами не пинать.

вссстановить практически нереально, не зря же газ оттуда вышел. Как вариант подобрать совдеповскую - от восьмерки например. Если самоделкин-придумаешь что сделать, если размерчик немного не тот.

От 08 они короче см. на 13. Примерял. От 12 немного длинней, на 1,5 см. Даже пробовал ставить, на одной не могу закрыть багажник! Охрененно жесткие!

Бюджетный вариант - сверлишь дырочку в штоке и вешаешь рядом гвоздик на леске :)
Всё лучше чем палку с собой таскать :)

Ещё вариант, но очень временный: если стойка чутка ещё держит, но уже на подходе, слегка гнёшь шток, ибо всё равно на выброс, какое то время ещё держат.
А вот починить пока ещё никому не удавалось , насколько я знаю. Давление в них весьма немалое, закачать может и можно, но удержать - увы.

Стойки гавкнули обе сразу после -52 градусов. Умерли полностью.
Вариант с гвоздиком использовался на предыдущих авто, было время и на старую ED-ху делал, потом на разборе нашел стоечку и купил. А вот сейчас надо 2, а это стоит 6 штук!
Я комплект стоек на ходовку заказал и купил за 8800, а тут.
Грустно.

Я представляю, крышка Калдины на женщину. -(
Любые бабки отдашь только бы такое не повторилось.
То же что ли съимитировать. Может заначка откопается.

От уж точно больной вопрос! Я за этими девайсами гонялся 3 месяца. На разборке тоже почти прописался потом плюнул и подобрал от другой марки. Все переделки заняли 1 час при наличии инструмента.

Стойки гавкнули обе сразу после -52 градусов. Умерли полностью.
Вариант с гвоздиком использовался на предыдущих авто, было время и на старую ED-ху делал, потом на разборе нашел стоечку и купил. А вот сейчас надо 2, а это стоит 6 штук!
Я комплект стоек на ходовку заказал и купил за 8800, а тут.
Грустно.

Да не так уж сильно.. плавненько так.. оп-па и приземлилась, жёнка больше испугалась :) новые обещали из Германовки или из ОАЭ за 100 баксов пару

похоже что я лоханулся - отдал за 700р.
остались с разбитой машины. держали как надо, нареканий не было

Многие владельцы фиников, да и не только фиников знают, что со временем газовые амортизаторы крышки багажника начинают сдавать свои позиции, и зачастую об этом узнают на собственной голове или спине. И вот, меня эта беда не обошла стороной, получил по голове сполна.

Поняв что без очумелых ручек не обойтись, лезу на профильный форум, благо статей валом, вычитываю все что только можно, начиная от того, какая длина, где пилить и сколько выталкивающая сила.

Для себя определяю, что силы в 600-665 будет достаточно, нахожу необходимы мне вариант, и с номером запчасти лезу в экзист, заказываю, оплачиваю 900 рублей и жду посылку.
заказал себе следующий номерок запчасти: PATRON PGS9171HI

Тех. характеристики:
Длина: 521 мм
Высота подъема: 171 мм
Выталкивающая сила: 665 N
Наконечник под крепление шарнира металлические — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ нюанс. Так как со временем, пластиковый наконечник разбивается.

Фото рабочего процесса (заранее — извиняюсь за качество и скромность отчета):

Фотографии разборки я не снимал, но могу дать пару дельных советов.

1. Прогреть пластиковый кожух, который прикрывает крепление к кузову. Дабы размягчить полоску прогреть двухстороннего скотча;
2. Аккуратно поддевать сам кожух (без фанатизма) так как пистоны которые его держат, очень хрупкие;
3. Приготовьте, какую либо палку или вторую пару рук, дабы Вам помогли придержать крышку багажника (она хоть и пластиковая, но весит прилично).

Для того чтобы освободить шарнир крепежной пластины от старого аморта, необходимо сделать надрез. Для сего процесса я пользовался Dremel3000 которым резал крышу своего бывшего субаря. Для этого также подойдет маленькая болгарка (главное не переусердствовать или полотно по металлу.

Освобождаем шарнир, и примеряем к новым амортам. Перед конечной установкой, желательно смазать место под шарнир какой либо смазкой, в своем случае использовал ШРУсовую смазку LIQUI MOLY LM 47, осталась от предыдущих машин.

Предисловие.
По следующим пунктам вопросы и просьбы я просто буду игнорировать. Потому что одно и то же и уже надоело. Поэтому не обижайтесь.
1) Не пишите мне с вопросами "сколько стоит восстановить" и т.п. Понятия не имею. И Заниматься этим не буду.
2) Не просите скинуть чертежи. Их нет. Есть пара эскизов и некоторые комментарии к ним. Кому интересно — гуглите "газовая пружина для пневматики" и изучайте, что это, как устроено, как заправляется. Тут все аналогично. Кому сильно надо именно мои эскизы — просите у тех, кому я их уже скидывал. Только вам это скорее всего мало поможет, раз такой вопрос в принципе возник.
Спасибо за понимание.

Так как тема напрямую касается автомобилей, а из тех, про которые я веду БЖ только у Соренты есть в конструкции такие элементы (причем сразу аж 6шт), то пусть запись будет здесь.
На самом деле проблема возникла на Nissan X-Trail у моего отца, но и Соренты это скоро коснется (стекло двери багажника зимой плохо держалось в открытом положении). Так что первыми подопытными оказались газовые упоры с багажника ниссана. Как известно, чаще всего газовые упоры выходят из строя в морозы. сальник штока дубеет и при работе упора газ из упора со временем выходит через уплотнение сальником штока. При этом в теплое время года эти упоры могу прослужить еще не один год. Так вот. В прошлом году батя поменял два упора на контрактные целые. Этой зимой в первые же морозы получил крышкой багажника по голове. А на икстрейле она весьма тяжелая. Стоимость новых нормальных упоров очень неприличная, поэтому озвучивать ее я не буду.
Так вот. Шарился я тут по просторам интернета и попалась мне на глаза информация о существовании так называемых "газовых пружин" для пневматических винтовок. Кому интересно, что это — погуглите, информации полно. А зацепило меня это тем, что "пружины" эти люди делают как раз таки из автомобильных газовых упоров. И для заправки готовой "пружины" используют примитивную оправку. Тут, правда, стоит отметить, что мнение о том, что почти у всех упоров наружный диаметр корпуса 18мм не соответствует действительности. Наиболее распространенные диаметры — 18мм и 19мм. А вот шток да, 8мм в подавляющем большинстве. Под эти размеры я и заказал в наших мастерских оправки.

Важный нюанс — кронштейн на штоке должен быть съемным. На всех импортных упорах, какие я видел это соблюдается. А вот на нашемарки в последние годы кронштейны стали приваривать. К ним оправки уже другие нужны.
Надеваем оправку на газовый упор, закрепляем в струбцине и… Заправляем газом до требуемого давления. Давление рассчитываем исходя из требуемого услилия сжатия. В данном случае паспортное усилие 60 кг/см2. Соответственно, так как площадь сечения штока около 0,5 см2, то давление внутри упора должно быть 120кг/см2, т.е. 120 атм. Штатно упоры заправляют либо азотом, либо сжатым воздухом. Ни того, ни другого под рукой у меня нет, аргона в баллоне осталось 110 очков, а вот гелия еще 145 атм есть. Им и заправил. Вариант не самый хороший, но что есть. Проверил сальник на герметичность — держит.

До прошлого года особых проблем с дверью багажника не было. Да, открывалась не так быстро, как в начале, но в верхнем положении держалась уверенно. Сейчас в верхнем положении тоже удерживается, за исключением случаев, когда машина стоит на крутом подъеме (можно получить по спине, правда, несильно ). Только чтобы открыть дверь до самого верха, приходится помогать руками, а так как амортизаторы немного живые, то сопротивляются и тратишь секунд 5-6 на эту процедуру.

Поисследовал возможные варианты замены на DRIVE2 и Drom
— новые оригинальные амортизаторы (дорого, нет, очень дорого),
— новые неоригинальные с креплениями (нашел только SAT, качество которого оставляет желать лучшего),
— контрактные (найти в лучшем состоянии, чем родные, нереально, т.к. пока не поставишь – не проверишь),
— новые амортизаторы с переделкой креплений (а вот это неплохой вариант).

Перечитал блоги, начиная с Shuhramm по этому вопросу. Поизучал каталоги производителей – Magnetti Marelli, Kilen, Lesjofors, Zekkert. Остановился на последнем, т.к. он предлагал один из самых недорогих вариантов (чтобы не было мучительно больно за впустую потраченные средства, если вдруг что-то пойдет не так ). У Zekkert подходили по параметрам – усилие 620-650 Н, общая длина – не более 55 см, длина цилиндра – не более 36 см, макс. вылет штока – не более 18 см, тип крепления – под шарик диаметром 10 мм — две модели – GF-2029, GF-2070.

Заказал на Экзисте GF-2029, т.к. только она была в наличии по цене 570 руб. за один амортизатор. Недели три ожидания и амортизаторы у меня.

Предварительно купил контрактные амортизаторы – 600 руб. пара – и поставил их вместо родных. По ощущениям, были они в немного худшем состоянии, чем мои. Время поднятия двери багажника увеличилось на пару секунд. Было некритично, т.к. это требовалось только на время до замены на новые.

Снял крепления с родных амортизаторов. Промучавшись минут сорок с алмазным надфилем над первым креплением, решил подыскать более простой вариант. И вот, в магазине радиодеталей, случайно, увидел несколько инструментов, скорее медицинского назначения. Внимательно осмотрев все, выбрал этот.

С ним дело пошло проще и гораздо быстрее. Вся сложность была в извлечении стопорного кольца, которое постоянно крутилось. Кончик инструмента вставлял в разрыв стопорного кольца до упора и поддевал один его край, а затем просовывал "жало" инструмента между краем кольцом и гнездом. После чего, помогая тонкой плоской отверткой и плоскогубцами, извлекал кольцо. На оставшиеся три крепления потратил не более получаса. Одно из них было в небольшой ржавчине, и с ним провозился больше всего. Шарики крепления протер тряпочкой и осмотрел. Сильной выработки не заметил, поэтому не стал полировать.

Процесс замены особых неприятностей не доставил. Гнездо нового амортизатора легко оделось на шарик крепления. Внутри была капля смазки, поэтому ничего не добавлял. К тому же это теперь сделать несложно, отсоединив крепление от амортизатора.

Небольшая проблема возникла, когда начал менять амортизаторы. Новые, несмотря на указанную длину 54,5 против 54 родных, оказались длиннее сантиметра на 3.

Судя по всему, производитель указал длину амортизатора без гнезд крепления, крепящихся к цилиндру и штоку на резьбе.

Наличие резьбы было непонятно, пока внимательно не сравнил старые и новые гнезда. У старых профиль гнезда таков, что шарик крепления в них имеет некоторую подвижность, для возможности кручения амортизатора в продольной оси – при открытии-закрытии.

У новых гнезд форма такова, что шарик в них такой подвижности не имеет и вращается только в одной плоскости. Для этого и необходима резьба. Поэтому перед установкой открутил каждое гнездо по резьбе, примерно на пол-витка, иначе, возможно, повреждение места соединения амортизатора с гнездом.

Так вот, после откручивания родного, вернее контрактного, амортизатора увидел разницу в длине, которая не позволяла заменить амортизаторы по одному. Здесь помощь оказал коллега по работе, который держал дверь, т.к. самому было бы это делать неудобно. Пришлось бы держать дверь рукой. Когда менял родные на контрактные такой проблемы не было — держал дверь, подперев головой. А здесь уже моего роста не хватало. Зато теперь при полностью открытой двери есть запас над головой сантиметров 7-8. Это приятный бонус после полутора лет постоянных задеваний головой открытой двери – после замены пружин.

Дверь теперь открывается легко, быстро и самостоятельно, примерно, с сорока сантиметров. Смущает меньший диаметр штока у новых амортизаторов — миллиметра на 3 меньше.

Возможно, это не критично, при заявленном усилии в 620 Н. Время покажет.

Дополнение от 03.04.2020.
Зимняя эксплуатация показала уменьшение силы подъема при температуре ниже минус 10.
Приходилось поднимать дверь на большее, чем летом, расстояние от нижней точки до начала её самостоятельного движения вверх. В общем, не критично. Правда, температуры ниже минус 20 этой зимой не было, да и бывает у нас такая редко.
С возвращение тепла дверь стала открываться по-прежнему, ну, или почти по прежнему. Может чуть медленнее, чем в прошлом году, что имеет и положительную сторону — не так быстро двигается в конце, слегка пытаясь оторвать петли.

Амортизаторы являются своего рода расходным материалом вашего автомобиля. Причём расходы на поддержание подвески в рабочем состоянии обратно пропорциональны качеству дорог. Автовладельцы постоянно ищут способы, как сэкономить на ремонте и обслуживании своей машины. Мы расскажем о самостоятельном ремонте и восстановлении характеристик стоек амортизатора.

Когда передние и задние стойки амортизатора нуждаются в проверке

Типичные неисправности этого узла известны всем:

Разгерметизация сальника штока. Приводит к утечке масла из стойки. Может потечь в любой момент. Характеристики меняются вплоть до полной потери работоспособности.
Слишком свободное перемещение штока в трубе. Фактически стойка из амортизатора превращается в направляющую для пружины подвески. Неисправность связана с внутренними клапанами.
Люфт при сжатии или отбое. Связан с выработкой в штоке или цилиндре. Последствия аналогичны сломанным клапанам. Амортизатор не выполняет своей функции в авто, стучит, гремит и издаёт другие неприятные звуки, почему ехать в таком авто становится некомфортно и опасно.
Внешние повреждения — вмятины на корпусе, трещины в проушине. Влияют на ходовую в целом и могут привести к более серьёзной поломке.

При выявлении любой неисправности необходимо снять стойку и освободить её от пружины. Демонтаж производится в гараже, без использования специального инструмента.

Иногда владельцы иномарок, замечая, что их стойки дали течь, обращаются за диагностикой в СТО, где проволят проверку на стенде.

Ремонт или замена? Что можно сделать своими руками

На самом деле это не такая простая задача. Перед проведением работ следует внимательно изучить материал и соблюдать технику безопасности. Прежде всего надо определить, разборный у вас амортизатор или нет. Монолитный корпус неремонтопригоден, вскрытие болгаркой и заваривание недопустимо.

Если в месте захода штока в трубу стоит гайка или стопорное кольцо, такую амортизаторную стойку можно обслуживать и ремонтировать.

Так выглядит ремонтопригодная стойка

Необходимые инструменты

Компрессор для подачи сжатого воздуха или насос для обслуживания велосипедных амортизаторов.
Специальный штуцер для нагнетания сжатого воздуха.

Внимание! Необходимо позаботиться о безопасности. Работа связана с высоким давлением, поэтому необходима защита глаз и рук.

Восстановление давления газа в стойке

Амортизатор прочно закрепляется в тисках, положение вертикальное. Необходимо тщательно очистить деталь и продуть место захода штока сжатым воздухом. Производится его разборка — снятие защитного колпачка штока.

Для удобства работа проводится в тисках

Для контроля используйте манометр. Способ пригоден для газовых и газомасляных стоек

Процесс можно посмотреть на видео.

Видео о том, как делать подкачку газа в газомасляной стойке

Существуют различные мнения: чем заправлять автомобильный амортизатор. Азотом, углекислотой или просто сжатым воздухом? В условиях гаража вариантов немного. Сжатый воздух не сильно ухудшит характеристики, особенно с учётом того, что это ремонт, а не изготовление стойки на заводе.

Прокачка амортизатора

Стойку надо полностью разобрать и очистить от грязи и старого масла. Проверить уплотнительные кольца и состояние внутренней стенки трубы.

Устраните потёки и прочие загрязнения со всех механизмов стойки

Чтобы работать с масляными стойками, никакого специального оборудования не требуется

Видео: как восстановить работоспособность неразборного механизма и есть ли смысл

Замена штока, клапанов, настройка жёсткости амортизаторов

Следующая неисправность — повреждение штока, сальников, клапанов внутри стойки. На рынке существует некоторый выбор запасных частей для ремонта разборных амортизаторов. К тому же опытный автолюбитель никогда не выбрасывает старые запасные части, а стараются их отремонтировать. Вдобавок из них всегда можно извлечь работоспособные детали.

Не забудьте надеть перчатки, работа пыльная

Токарные работы обычно дешевле стоимости нового амортизатора

Совет: Весь процесс разборки амортизатора следует фотографировать. Это позволит избежать проблем при сборке.

Избавьтесь от потёков, грязи и пыли ещё в процессе разбора

Все детали должны быть тщательно отдефектованы

Сальник рекомендуется к замене

После закачки масла стойку нужно прокачать, как и обычно

Видео: Как отремонтировать автомобильные амортизационные стойки Макферсон

При наличии элементарной информации о принципах работы ваших амортизаторов можно сэкономить на их замене. Большинство моделей стоек ремонтопригодны, а комплектующие либо приобретаются по разумным ценам, либо изготавливаются самостоятельно.

Фото рабочего процесса (заранее — извиняюсь за качество и скромность отчета):

Фотографии разборки я не снимал, но могу дать пару дельных советов.

Вот так выглядит новый аморт на старых креплениях:

Мы не станем с вами посвящать много времени задачам и роли, которую играют в автомобиле амортизаторы. Амортизаторы подвески делают наше передвижение в автомобиле безопасным, удобным и комфортным.

Типы амортизаторов капота, багажника, задней двери

Но, не меньшее значение имеет амортизатор багажника, задней двери или капота. Особенно если учесть, что именно амортизатор задней двери или багажника, зачастую доставляет много хлопот автовладельцу из-за частого выхода из строя.

Оказывается, что амортизаторы багажника и задней двери – очень нежные механические существа, требующие к себе постоянного внимания и соблюдения правил их эксплуатации. А эксплуатируются амортизаторы задней двери и багажника не менее интенсивно, чем амортизаторы подвески автомобиля.

По конструктиву амортизаторы различают по типу демпфирования:

Гидравлическое – это резкое замедление. Амортизатор багажника устанавливается штоком вниз.
Динамическое – это плавное замедление. Амортизатор может устанавливаться в любом направлении.

По состоянию рабочего вещества:

Газовые амортизаторы. Надежны и долговечны.
Газомасляные амортизаторы. Менее устойчивы к низким температурам. Но, более экономичны по сравнению с газовыми амортизаторами багажника.
Масляные амортизаторы. При «народной» цене обладает достаточно нормальными эксплуатационными характеристиками.

Как правильно выбрать амортизатор багажника и задней двери

Мы меньше внимания обращаем на амортизатор капота по простой причине. Капот автомобиля – это то место, куда мы заглядываем реже всего. По сравнению с той нагрузкой, которую несет на себе амортизатор задней двери или багажника автомобиля, амортизатор капота просто находится в состоянии постоянного покоя.

Единственно важным советом при эксплуатации автомобиля является правило эксплуатации амортизатора капота в зимнее время. Рабочее вещество при низкой температуре становится более вязким, поэтому прежде, чем открывать капот прогрейте как следует двигатель.

Если же вы решили проверить масло перед запуском, то открывать капот нужно медленно, без рывков. Пренебрежение этим правилом чаще всего становится причиной выхода из строя амортизатора капота.

Перед выбором амортизатора багажника и задней двери необходимо ознакомится с Инструкцией по эксплуатации вашего автомобиля. Совершенно не важно, что вы собираетесь приобрести: газовый амортизатор багажника или масляный, вы должны учитывать некоторые особенности.

Тип амортизатора зависит от интенсивности эксплуатации багажника или задней двери.
Климатические особенности вашего региона в зимнее время.
Соответствие параметров амортизатора требованиям производителя авто.
Вес крышки багажника или задней двери. Для тяжелых деталей требуется выбирать амортизатор с большеё выталкивающей силой (N).

Замену амортизаторов капота, багажника или задней двери вы вполне в состоянии произвести своими руками, при неукоснительном соблюдении инструкций производителя. Амортизаторы задней двери и багажника рекомендуется менять в паре. При замене амортизаторов посвятите пару минут регулировке замков капота и багажника.

Наиболее оптимальным вариантом при выборе амортизаторов является их подбор по электронному каталогу автозапчастей. Да, это будет стоить чуть дороже, но вы будете иметь определенную гарантию, нежели приобретая амортизаторы на авторынке от неизвестного производителя с известным логотипом на упаковке. Выбор за вами.

Самый простой и доступный способ подбора амортизаторов для багажника, задней двери или капота – это воспользоваться каталогом или технической документацией, которая прилагается к автомобилю. Если купить, например, слишком короткие, то капот или багажник попросту не откроются до конца, проверить в таком случае уровень масла будет проблематично, не говоря уже про ремонтные работы. Как правило, покупая оригинальные узлы, можно рассчитывать на надёжность и длительный срок службы, с откровенными подделками такой гарантии не будет.

Читайте также: