Ремонт ржавой двери стекловолокном без сварки своими руками
Обновлено: 29.04.2024
Очень многие автолюбители до сих пор считают, что ржавчину на кузове лечит только сварка. Я хочу опровергнуть это утверждение.
Я уже много лет использую для ремонта сквозной ржавчины стеклоткань и полиэфирную смолу.
Вообще, она предназначена для пластика. Знаете из такой делают дверные карты местами под колонки. Бампера тюнингованные и так далее.
Но, мастера уже давно применяют ее и для ремонта кузова автомобиля.
И отвечая на ваш вопрос, это надежно, оно не отвалится и имеет очень даже не плохую прочность.
Естественно, нельзя таким образом ремонтировать места, которые находятся под нагрузкой. Скажем стаканы, лонжероны, днище (частично можно).
Многие могут сказать, что они так делали, но на тех местах в последствии все равно появлялись рыжики. Значит, делали неправильно!
Вот смотрите, ко мне не давно заехала калина, у нее сгнила нижняя часть переднего крыла. Я расчистил ржавчину и вот что получилось:
Как видите, ржавчина съела достаточно много.
В этом конкретном случае, вероятно проще было бы отрезать этот кусок и приварить другой.
Но у меня закончился баллон с кислотой и мне его должны были привезти только через пару дней. Я ждать не хотел и отремонтировал стеклотканью.
Итак, после того как вы полностью убрали ржавчину, дополнительно нужно обработать поверхность преобразователем ржавчины. После чего смыть ее, поверхность обезжирить.
Делать это обязательно, так как вы можете думать, что полностью убрали ее, но она осталась в порах, вы просто ее не видите.
И еще, когда расчистили ржавчину, и обработали металл, ремонт начинать нужно сразу. Не оставляйте "голый" металл даже на сутки, он снова будет покрываться ржавчиной!
Далее разводим смолу (на сто грамм смолы 2г отвердителя) и отрезаем нужный кусок материала.
Наносим кисточкой смолу на металл и приклеиваем стеклоткань:
Сверху кисточкой наносим смолу. В зависимости от повреждения, можно наклеить несколько слоев ткани. На это место я наклеил два слоя.
Теперь ждем когда высохнет. Это примерно час. Для ускорения процесса можно подогревать феном. К сожалении я больше не делал фотографий, поэтому расскажу так.
Когда смола высыхает, ткань становится как металл, прочная. Лишнее мы обрезаем с помощью болгарки и далее 80-120 наждачкой зашкуриваем это место. Это нужно для того, чтобы набить риску, так как далее мы будем класть шпаклевку.
Теперь, шпаклюем это место (я использую шпаклевку на основе стекловолкна) и затем красим. То есть, все как обычно.
Если вы сделали все правильно, то такой ремонт будет держаться очень долго, не один год.
Главное, удалить всю ржавчину, если этого не сделать, в скором времени рыжики образуются снова.
Те, кто считают, что коррозия лечится только сваркой, можете продолжать так и думать и тратить на ремонт больше времени, сил и средств.
Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.
Понадобится
- аэрозольная грунтовка;
- полоски стекловолокна;
- недеформируемая пена;
- стекловолоконная смола;
- стекловолоконный наполнитель;
- обычная шпатлевка;
- жидкая грунтовка и краска.
Процесс ремонта сквозной коррозии кузова авто
Если очаг ржавчины находится близко к стеклу, его лучше снять, а проем закрыть пленкой с помощью скотча. Предварительно зону работы необходимо очистить от пыли и грязи, промыть хотя бы мыльной водой и хорошенько просушить. Очищаем очаг сквозной коррозии и его окрестности болгаркой с наждачным диском и заканчиваем дрелью с проволочным диском.
Очаг сквозной коррозии с запасом вырезаем болгаркой с отрезным диском, а вырез по периметру обрабатываем наждачной бумагой зернистостью Р80.
Оставшиеся очаги коррозии удаляем с помощью белого уксуса и скотч-брайта. Завершаем эту операцию обильной промывкой чистой водой. Наносим на очаг коррозии с небольшим припуском в два слоя аэрозольную грунтовку и даем ей высохнуть.
Вырезанный очаг коррозии заполняем с запасом недеформируемой пеной.
Как только пена высохнет, срезаем выступающую часть ножом с тонким и острым лезвием заподлицо с окружением.
Перемешиваем стекловолоконную смолу, наливаем в удобную емкость и кисточкой наносим ее в несколько слоев на засохшую пену и прилегающие участки. Даем смоле высохнуть.
На высохшую смолу наносим еще слой из нее и укладываем полоски стекловолокна в два-три или более слоев для выравнивания поврежденного участка кузова с окружающими участками, каждый раз пропитывая их стекловолоконной смолой.
После того, как «стекловолоконный пирог» полностью просохнет, обрезаем края с помощью ножа со сменными лезвиями.
Обрабатываем образовавшуюся поверхность наждачкой Р80.
Оставшиеся дефекты заполняем стекловолоконным наполнителем и после его высыхания обрабатываем наждачной бумагой, придавая поверхности нужную форму.
Покрываем участок обычной шпатлевкой и после высыхания придаем ей окончательную форму набором наждачек с уменьшающейся зернистостью.
С помощью краскопульта покрываем восстанавливаемый участок кузова и прилегающие районы жидкой грунтовкой, а затем и краской, предварительно прикрыв не грунтуемые поверхности бумагой, пленкой и т. д.
Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.
Материалы:
- обезжириватель или растворитель;
- монтажная пена;
- малярный скотч;
- стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
- аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.
Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля
Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.
Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.
Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.
Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.
После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.
На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.
Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.
Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.
Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.
Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.
Смотрите видео
Небольшие жучки ржавчины на кузове старого автомобиля постепенно разрастаются в сквозную коррозию. По-хорошему нужно вырезать гнилое место и вварить заплатку, но услуги кузовщика не дешевые, а варить так качественно своими руками очень сложно. Однако есть способ позволяющий сделать косметический ремонт кузова надежно и красиво без сварки.
Материалы:
- преобразователь ржавчины;
- обезжириватель;
- стекловолокно;
- полиэфирная смола;
- шпаклевка;
- малярный скотч;
- антикоррозийный эпоксидный грунт;
- обычная грунтовка;
- кузовной герметик;
- аэрозольный разбавитель для переходов лака;
- наждачная бумага Р80-Р1200.
Процесс ремонта сквозной коррозии своими руками
Поврежденное ржавчиной место на кузове нужно зачистить щеткой, содрав ее и подорванную краску.
Зачищенный участок продувается от пыли. Затем на него наносится преобразователь ржавчины.
Если это лицевая сторона, то перед преобразователем нужно пройтись шкуркой, чтобы убрать царапины от щетки на прилегающих чистых участках с краской.
Через 3 часа, или раньше, если используется более быстродействующий преобразователь ржавчины, поверхность обезжиривается.
На нее наносится размешанная с отвердителем полиэфирная смола, и сверху приклеиваются кусочки стекловолокна.
Их нужно промазывать смолой, чтобы волокно полностью пропиталось. Если приходится работать с краю, к примеру, капота, то с обратной стороны клеится малярная лента, так чтобы она выступала. Тогда смола не затечет и не застынет каплями снизу.
Нужно наклеить 4-6 слоев стекловолокна, а если большая ступенька на переходе не образовалась, то и больше. На сквозных отверстиях с доступом к обратной стороне его нужно клеить и изнутри. Так что гнилой капот, багажник или крыло лучше изначально снять. На вторую сторону можно начать поклейку уже через полчаса.
Примерно за 1 час смола затвердеет, и выступающие за пределы детали лоскуты стекловолокна можно срезать болгаркой. Выровнять сформированную линию можно наждачкой зернистостью Р80.
Поверхность созданного стеклопластика следует отшлифовать наждачкой Р180, чтобы убрать выступающие ворсинки. Затем наращенный участок протирается от пыли, и обезжиривается.
Далее нужно замешать шпаклевку и закрыть стеклопластик, чтобы сгладить шероховатости и переходы. Она наносится многократно тонкими слоями, что минимизирует усадку в будущем, и предотвратит впадины под краской на отремонтированном месте. Оптимально применять шпаклевку с алюминиевой пудрой, так как ее линейное расширение примерно равное стали.
Вероятность что она растрескается намного ниже.
Через 20 минут после каждого слоя шпаклевку можно шлифовать. Поначалу достаточно шкурки зернистостью Р150. Убрав грубые погрешности, последний слой шлифуется с постепенным понижением зерна наждачки до Р500.
На отшлифованную до идеала и обезжиренную шпаклевку наносится антикоррозийный эпоксидный грунт. Его можно использовать в баллончике. Достаточно 3 слоя грунта. Наносить его нужно только на реставрированное место, остальную поверхность можно прикрывать картонкой.
Поверхность изнутри стеклопластика можно не шпаклевать. Достаточно немного ее отшлифовать, чтобы убрать выступающие волокна и оставить риску на краске. Сверху наносится обычная дешевая грунтовка, и размазывается кузовной герметик.
Если ремонтируется капот, то его лучше красить и изнутри. Нужно подождать пока застынет герметик, и через пару часов нанести краску в несколько слоев прямо на него без использования грунта.
С лицевой стороны эпоксидный грунт нужно заматировать наждачкой Р500. Важно сделать гладкий переход на старую краску. Тогда новая ляжет равномерно по всем поверхностям, и ничего выделяться не будет.
Далее берется мягкая наждачная губка Р1200 и затирается старая краска на расстояние не меньше 20 см от линии восстановленного места. Затем все обезжиривается.
Теперь наносим краску строго на восстановленные поверхности с эпоксидным грунтом, делая небольшой захват старого ЛКП шириной в 5 см. Достаточно трех слоев с сушкой по инструкции.
После высыхания краски наносится лак в 2 слоя. Его уже можно накладывать с заходом на матовый старый слой ЛКП, но не дальше него.
В завершение на матовую линию и края свежего лака наносится разбавитель для переходов. Он растворит лак и сделает, чтобы он равномерно растекся. Это исключит необходимость полировки. Таким образом, если краска для подкраски выбрана в тон, то все будет просто идеально и без полировки.
В итоге без сварки и краскопульта, используя только стекловолокно, хорошую шпаклевку и краску с лаком из баллончика, можно очень качественно и красиво сделать косметический ремонт кузова. Восстановленные таким образом участки сквозной коррозии могут служить не один сезон, так что так можно смело готовить машину для себя и ездить потом многие годы.
Смотрите видео
Кузовные работы с использованием сварки стоят дорого. Вряд ли имеет смысл заказывать такую услугу, если у автомобиля солидный возраст и пробег далеко за сотню тысяч км. Может случится так, что стоимость ремонта превысит цену самой машины.
Оптимальный выход из подобной ситуации – использование альтернативных методов восстановления кузовных элементов.
Шпаклевка со стекловолокном
В магазинах встречается несколько типов этого материала: мелкой, средней и крупной фракции. Для заделки небольших повреждений подходит первая или вторая разновидность стекловолокна. Если дырка сквозная, понадобится крупная фракция. Использовать данную технологию не рекомендуется, если речь идет о несущих деталях (например, лонжеронах). Сначала зачистите поврежденное место до металла наждачкой. Далее рекомендуется воспользоваться преобразователем ржавчины, т. к. «шкуркой» вы не сможете проникнуть в труднодоступные места. Алгоритм действий:
- 👉 проблемное место зачистите болгаркой, наждачкой и обезжирьте растворителем
- 👉 с обратной стороны повреждения поставьте прокладку
- 👉 обработайте ремонтируемую поверхность грунтовкой
- 👉 нанесите шпатлевку и на нее – стекловолокно
- 👉 число слоев – от двух и более
На конечном этапе после высыхания ремонтное место зачищают сначала крупной, затем мелкой наждачкой. Если повреждение небольшое, все можно сделать вручную. Как альтернатива – использование дрели с насадкой-липучкой, на которую накладывается наждачка.
«Эпоксидка» и холодная сварка
Эти материалы подойдут для заделки дыр, диаметр которых не превышает 10 мм. Зачистите пространство вокруг отверстия, обезжирьте и заделайте двухкомпонентным составом. Если дырка совсем маленькая, можно применить т. н. электрохимическую защиту. Подыщите алюминиевый пруток, из которого сделайте заклепку и запрессуйте ее в отверстие. В районе примерно 20 см от нее коррозия перестанет прогрессировать. Правда ресурса заклепки хватит лет на пять.
Шпатлевка и алюминиевая сетка
Этот способ ремонта подойдет для реставрации обширных повреждений, в т. ч. сквозных. Понадобится мелкоячеистая алюминиевая сетка, из которой нужно вырезать подходящий кусок, перекрывающий дефект с запасом. После зачистки металла наносится шпатлевка и на ней закрепляется заплатка, с помощью малярного скотча. Его убирают, когда состав высохнет. В последующем наносят еще 1-2 слоя, в т. ч. с обратной стороны.
Эпоксидный клей и стеклоткань
Это более надежный способ, но требующий времени. Небольшое повреждение устраняется по технологии, описанной выше, только вместо алюминиевой сетки используется стеклоткань, а шпатлевку заменяет смола. Иное дело – сквозная дыра или другой, более обширный дефект. Тогда:
- 👉 нарежьте несколько кусков стеклоткани, первая из которых будет перекрывать повреждение на 20 мм, а последующие больше предыдущих на 5-10 мм
- 👉 пропитайте заплатки эпоксидной смолой и накладывайте их друг на друга в порядке увеличения, пока не закроется весь очищенный металл
Выждите до полного отвердевания смолы (обычно это сутки) и зачистите ремонтное место наждачкой. Затем обработайте грунтовкой и покрасьте.
Можно использовать полиэфирную смолу, которая сохнет быстрее.
Пайка
Подойдет для ликвидации небольших дефектов, в т. ч дырок. Потребуется мощный электрический паяльник в 1 кВт (либо газовая горелка), флюс (кислота) и припой (сплав олова со свинцом). Сначала дефектное место зачищается до металла и залуживается. Небольшие повреждения просто заполняются расплавом, начиная от краев и постепенно продвигаясь к центру. Большую дыру закрыть удастся с помощью заплатки, вырезанной из подходящей жестянки. При выполнении пайки следите за получаемым швом, который должен быть сплошным, без прерываний.
У пайки есть и свой недостаток – заплатка может вспучиться из-за высокой температуры. Если это так, слегка постучите по бугорку. При появлении впадины ее придется зашпаклевать.
Ремонт с помощью заклепок
Данный способ можно применять не только для латания дыр, но и при замене кузовных деталей. Например, крыльев или фартука. По степени надежности клепка металла при условии соблюдения технологии работ, по прочности мало уступает сварке. Достаточно вспомнить обшивки самолетов и кораблей. Все наружные детали на них соединялись раньше (а кое-где и сейчас) при помощи заклепок.
Сегодня есть два типа этих метизов: обычные и специальные. Первые представляют собой сплошной стержень с цилиндрической головкой. Такие заклепки используют, когда имеется доступ к обеим сторонам соединяемых элементов. Однако при ремонте кузова авто такая ситуация встречается нечасто. Поэтому используются метизы с полым стержнем, где головка с отверстием. Для работы с такими фиксаторами потребуется специальный инструмент – «заклепочник». Последовательность действий:
- ✅ подберите кусок железа требуемых размеров и подходящей толщины
- ✅ обработайте места, где заплатка будет соприкасаться с «чистым» кузовом, герметиком
- ✅ кусок металла приложите к нужному месту, сначала накерните, а потом сделайте отверстия диаметром 3-5 мм в местах установки заклепок (лучше вдвоем: один держит, второй сверлит)
- ✅ рекомендуется перед использованием заклепки обработать грунтовкой, чтобы не ржавели и не «передавали» коррозию кузову
Данная технология ремонта подходит для восстановления днища, когда возникает потребность в замене больших кусков металла. В этом случае используйте оцинкованное железо. Ремонт с помощью заклепок будет более эффективен, если применить комбинированную технологию. Имеется в виду промазывание краев заплатки эпоксидным клеем или «холодной сваркой». Этим вы «убиваете двух зайцев»: обеспечиваете герметичность соединения и повышаете его прочность.
Минус применения заклепок в том, что их видно. Если это днище, пороги, проблем не возникает. Но при ремонте видимых кузовных деталей заклепки необходимо устанавливать в «потайное» место, маскировать их штатными пластиковыми накладками (если это возможно), закрывать декоративными элементами или применять иные способы восстановления.
Общие завершающие этапы
Все виды ремонта без сварки, описанные выше, требуют выполнения одинаковых завершающих работ. Грунтовать «голый» металл нужно сразу после установки латки – чистое железо быстро ржавеет в условиях повышенной влажности. Следующий шаг – заделывание ремонтируемых мест шпатлевкой, которая потом зачищается наждачкой до получения ровной гладкой поверхности. У состава имеется минус – он впитывает влагу. Поэтому его потребуется снова покрыть грунтовкой.
Завершается ремонт покраской. Для этой цели рекомендуется использовать аэрозольные баллончики. Закройте все прилегающие участки кузова подходящим материалом, закрепив его малярным скотчем. Разбрызгивать краску нужно с расстояния 25-30 см, чтобы не допустить подтеков (подробная инструкция есть на упаковке).
Выводы
Самостоятельно отремонтировать небольшие поврежденные участки кузова можно и в «гаражных» условиях без спецоборудования. Но только в том случае, если не допускать последней степени коррозии, когда дорогу под машиной видно из салона . Для этого регулярно загоняйте машину на яму и осматривайте снизу места, где авто гниет чаще (днище, пороги, колесные арки и т. д.).
А вы самостоятельно готовы ремонтировать свое авто без сварки?
Если вам понравилась статья, жмите «Нравится», не стесняйтесь оставлять комментарии, делитесь с друзьями и, конечно же, подпишитесь на наш канал bibimot ! Мы увлечены поиском последних тенденций в Авто Вселенной, и с большим удовольствием ежедневно создаем для вас актуальный и познавательный контент.
Дайте нам знать, что интересует вас больше всего в мире транспорта – и мы обязательно уделим внимание этой теме в одной из ближайших статей! До встречи завтра на канале! Не забудьте подписаться – ваша поддержка имеет значение!
Читайте также: