Ремонт проводки задней двери зафира б
Обновлено: 19.04.2024
Стандартная болячка Опеля (да и многих других не новых автомобилей) – обрыв проводов дверей.
Сканер показал начальную стадию – падение уровня сигнала заднего правого динамика. Типичный симптом. При нажатии на гофру отчетливо слышен звук коротыша. Последствия – от банального переставания работы стеклоподъемника, колонки и центрального замка до вполне себе печальных.
Лечение у официалов дорогое и без изысков. Или замена жгута или установка ремкомплекта. И то и то по конским ценам. Ну тут мы и сами с усами.
Итак, нам понадобится:
— 3-4 часа времени,
— длинный торкс 20 (короткий не подойдет),
— отвертка плоская,
— причиндалы в зависимости от запущенности пациента,
— ведро аккуратности.
Чтобы не наступать на мои грабли начинаем со снятия обшивки двери.
Опускаем стекло вниз. Отключаем аккумулятор. Подковыриваем заглушку у ручки открывания дверей и декоративной накладки ручки (снизу слева и справа), снимаем.
Выкручиваем 3 торкса. Отверткой поддеваем снизу обшивку двери и очень-очень аккуратно её отжимаем до вылета пистона. Продолжить по кругу до стекла. Затем приподнимаем обшивку и аккуратно снимаем.
При необходимости отключаем проводку. Лично я обшивку не снимал полностью, а сняв все клипсы и приподняв, отогнул её.
Откручиваем колонку (3 торкса).
Закрепляем или отсоединяем проводку и снимаем. Мы на месте.
Аккуратно вынимаем наружу фиксирующую прокладку (синего цвета) отсоединяем жгут. Снимаем стопорное кольцо (серого цвета), отодвигаем гофру.
Аккуратно отодвигаем распорочную пружину.
Ву-а-ля: наслаждаемся открывшимся видом.
В моем случае все было не слишком плохо – я вовремя спохватился. Провода остались целыми, разрушена была только изоляция 4 из них. Решил обойтись полумерой. Провода были пропаяны, заизолированы каждый в отдельности, а потом и весь жгут.
Сборка в обратном порядке.
Одновременно глянул задний правый парктроник. Из-за частичного разрушения подкрылка он единственный был мокрый и грязный.
Подглючивает через раз, видимо скоро предстоит замена. Возится времени не было, и я защитил его от прямого воздействия, засунув в накладку пластиковую бутылку 0.5 литра.
У меня эта проблема началась еще года полтора назад когда отказали задние стеклоподъемники, но я забил болт так как я там не езжу) потом позже при активации датчиков охлаждайки и омывайки была обнаружена ошибка по обрыву проводки заднего левого динамика, а в январе начал подглючивать концевик левой задней двери, с тех пор я задними дверьми не пользовался)
Ну как бы всё понятно, даже вскрывать ничего не стал чтобы удостовериться, начал не спеша готовиться к ремонту и копать драйв и астраклуб на предмет оптимального метода.
Отремонтировать двери можно несколькими способами:
1) Купить готовую косу с разъемом H+B Elparts 51277082 или VEMO V40-83-0010 или Opel 62 80 538 (GM 94704958), качество проводов предположительно отличное. Но тут есть минусы: во-первых ценник, сказать что он неадекватен — ничего не сказать, и во вторых при попытке заказа получаем отказ с вероятностью почти 100%.
4) Купить провода VAG с уже обжатыми пинами 000 979 009 E и 000 979 225 E (для ремонта одной двери нужно 5 шт и 1 шт проводов соответственно), но по инфе из и-нета они жестковаты и как следствие так же недолговечны. Плюсом надо купить гильзы под обжим.
5) Самостоятельно купить составляющие ремкомплекта: пины, провода и гильзы под обжим, но тут есть минус — нужны обжимные клещи для пинов, нормальные стоят дорого, а дешманские обжимают плохо или не обжимают вообще.
Феншуй в этом деле никто не отменял, поэтому я выбрал последний вариант для того чтобы самостоятельно выбрать провода. 2-й, 3-й и 4-й варианты такой возможности не дают, 1-й вариант отпадает сам собой ввиду его жуткой неадекватности.
Итак, для ремонта двух дверей покупаем:
1) пины VAG N90 764 701 для провода 0,5 мм.кв., нужно 20 шт, я заказал с запасом — 25 шт.
пины VAG N90 684 505 для провода 1,5 мм.кв., нужно 4 шт, я заказал с запасом — 6 шт. могут быть заменены на клемму "ЛИРА 2,8 мм".
2) гильзы под обжим, я выбрал ГСИ-Т термоусаживаемые красные, для провода 1,5 мм.кв., на мой взгляд отличный вариант, купил с запасом — 30 шт. их можно посмотреть здесь ЧИП и ДИП, но я нашел где можно купить дешевле ;) проверил не алюминий ли это, раздербанил одну гильзу — сердечник медный лужёный.
3) ну и главное действующее лицо в этой истории — провода.
ACHTUNG: никогда и ни при каких обстоятельствах НЕ ПОКУПАЙТЕ провода REXANT, это алюминиевое обмеднённое китайское хамно, которое не терпит постоянных изгибов, прецеденты были, например ЗДЕСЬ.
Я выбрал марку ПГВА, описалово можно почитать ЗДЕСЬ
основной критерий для выбора — минимальная рабочая температура, обычное исполнение этого провода рассчитано на температуру до -40 гр, а исполнение ХЛ — на температуру до -60 гр.
изоляция провода из поливинилхлоридного пластиката, предел хрупкости — не выше -40 гр. подробнее про изоляцию здесь ГОСТ 5960-77
провода ПГВА доступны, их обычное исполнение до -40 гр. есть почти в каждом автомагазине, по крайней мере в моем регионе, продаются мотками по 5-10 м, берем 5 м 0,5 мм.кв.(как раз на 2 двери) и 5 м 1,5 мм.кв. (на две двери из них понадобится только 1 м)
Решил проверить их на хладостойкость, на ночь закинул мотки в морозилку и выкрутил регулятор на максимум, не знаю сколько там в результате было градусов, нечем было померить, но не мало, судя по инею на проводе. Основное — провод 1,5 мм.кв. гнётся, а изоляция не лопается) провод 0,5 мм.кв. немного пластичнее.
Считаем что провода проверку холодом прошли.
Но в проводах ПГВА есть обратная сторона медали, его изоляция хорошо работает до -40, но при высоких положительных температурах она размягчается, об этом косвенно указано в таблицах ограничения по току на ярлыках проводов. В любом случае выбор за вами.
Теперь инструмент.
Для ремонта понадобятся обжимные клещи (кримперы) для пинов, обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников, нож или клещи для снятия изоляции (клещи предпочтительнее), бокорезы, две скрепки (почему две — об этом ниже), и какой-нибудь источник тепла для усадки обжатых гильз (горелка, фен, паяльник, и т.д.), у меня эту роль сыграла обычная зажигалка.
С инструментом проблем нет, кроме обжимки для VAG-овских пинов, поиски нормального и недорогого варианта были долгими и в процессе поиска было истрачено несколько запасных пинов, в итоге с моим знакомым 50/50 купили нормальные губки КВТ МПК-04 к его клещам, и я ими попользовался, получилось что заплатил 50% стоимости губок за аренду клещей) Губки эти не идеальны, обжимают так себе, но свои деньги отрабатывают. Клещи у знакомого КВТ СТВ. Во сколько мне это обошлось написано в конце записи.
Клещи для обжима изолированных гильз — китайский дешман, купленный в ОБИ с комплектом обычных изолированных гильз и наконечников, для такой работы сойдет.
Делаем домашнюю заготовку
1) Режем провода по 200-240 мм, я нарезал 21 шт провода 0,5 мм.кв. по 220 мм (один провод запасной), и 4 шт провода 1,5 кв.мм. по 220 мм (без запасного провода так как запасные пины были истрачены при поиске обжимки), зачищаем изоляцию. для пинов достаточно 3 мм снятой изоляции, для гильз 5 мм.
2) обжимаем VAG-овские пины с одной стороны проводов
3) обжимаем изолированные гильзы с другой стороны
4) термоусаживаем гильзы с одной стороны
начало есть, затрачено где-то 4 часа, если бы у меня были клещи для снятия изоляции, то это заняло бы в полтора раза меньше времени.
Собственно РЕМОНТ
Начал с левой стороны, она как известно страдает больше.
Топаем в машину,
ACHTUNG: ОБЯЗАТЕЛЬНО снимаем клемму с аккумулятора.
только после этого вытаскиваем резиновый уплотнитель, отщелкиваем пластиковую накладку, сначала со средней стойки вбок в сторону центрального тоннеля, а потом вверх, снимаем ее и достаем гофру с проводами, в принципе всё ожидаемо.
Не ожидаемо было только качество заводской проводки, не могу не выругаться…
Фууххх… Ну ладно, продолжаем)
Технология ремонта:
1) прикладываем новые провода и помечаем место реза на старой проводке
2) откусываем всю эту старую дубовую порнографию, зачищаем концы проводов, разбираем разъем, отщелкиваем на нем фиксаторы, как разбирать разъем можно посмотреть ЗДЕСЬ
3) запихиваем 12 новых проводов в гофру (10 тонких и 2 толстых)
4) обжимаем гильзы, пофигу какие куда, главное тонкие провода к тонким, толстые к толстым. термоусаживаем гильзы.
И теперь начинается самая интересная часть марлезонского балета — вставка пинов в разъем.
5) берем внутренюю часть разъема, выбираем понравившийся провод, ищем такой же по цвету в проводке машины, путем подергиваний через гофру определяем нужный новый провод с пином, вставляем скрепку в разъем вот так
вынимаем старый пин, вставляем новый, здесь всего 6 пинов.
6) берем наружную часть разъема, здесь с мелкими пинами технология та же, их кстати 4 шт, а вот с пинами на стеклоподъемник немного поинтереснее, отщелкиваем фиксатор, на пинах по 2 защелки, вот здесь и пригодится вторая скрепка, пихаем скрепки как на фото, пин выходит не с первой попытки, придется немного помучиться, в итоге вынимаем старый пин и вставляем новый, естественно соблюдаем соответствие проводов по цветам.
Нюанс: изоляция проводов ПГВА 0,5 мм.кв. чуть толще опелевских, поэтому перед вставкой в разъем их надо немного сплющить, например, плоскогубцами. В наружней части разъема для мелких проводов есть канавки, новые провода должны четко в них лечь, иначе не получится вставить внутреннюю часть разъема.
7) Вставляем внутреннюю часть разъема во внешнюю
8) дальше — полет вашей фантазии
Я поступил так: прикинул как будет изгибаться проводка в гофре, изогнул ее как надо, в таком положении обмотал изолентой участок, который будет находиться в гофре, нанес поверх изоленты смазку LIQUI MOLY Silicon-Fett (арт 3312)
напялил гофру, замотал изолентой косу на пороге, и поставил всё на место.
Моя логика следующая: пучок связанных между собой проводов будет тяжелей сломать чем каждый провод по отдельности (принцип ломания веника). Да, при этом теряется гибкость участка в гофре, но теперь при закрытии двери участок проводки в гофре будет входить в арку, находящиеся в арке провода свободны, смотаны между собой только гильзы, провода в арке будут изгибаться так как им надо, с бОльшим радиусом загиба нежели в гофре, за счет того что в арке много места и за счет длины свободного участка проводов — 7-8 см.
9) Затем ставим пластиковую накладку порога на место и защелкиваем ее, ставим на место уплотнитель.
ACHTUNG: обращайте внимание на расположение штырьков в фишках дверей, у меня в левой двери широкие штырьки контактов стеклоподъемников были внизу, а в правой двери они оказались сверху, можно легко ошибиться при втыкании разъема и загнуть там все тонкие штырьки.
То же самое в правой задней двери, коротенько в фотках
Вот как это работает на примере правой двери:
Кстати когда поставил резиновую заглушку на место, то скрутка изолированных гильз почти перестала шевелиться, забыл это заснять.
Затем сделал то, чего не рискнул делать в прошлый раз — смазал петли и ограничители задних дверей
Насидевшись полдня в полусогнутом состоянии в машине, пошел накинул клемму аккума, запустил мотор.
проверил концевики — при открытии дверей загорается подсветка в салоне и красная лампа на приборке — норм,
включил музыку — задние динамики поют — норм,
проверил ЦЗ — закрывает и открывает отлично — норм,
а вот задние стеклоподъемники сска не работают…
Полез в багажник, вынул предохранитель №23 на 25А, собсно его состояние тоже ожидаемо — сгорел
Объездил 6 или 7 автомагазинов и не нашел такой в наличии, в одном магазине попался на 30А,
но руки-то чешутся проверить результат ремонта!) купил его, тут же поставил
Заработало!)))
А потом что-то очково стало, заказал правильный предохранитель GM 13171756 на 25А, скоро должен прийти)
Цены:
Пины VAG 0,5 мм.кв — 22 шт х 18 р = 396 р (3 пина осталось в запасе)
Пины VAG 1,5 мм.кв — 6 шт х 24 р = 144 р
Гильзы ГСИ-Т — 26 шт х 15 р = 390 р (4 гильзы осталось)
Провод ПГВА 0,5 мм.кв. 5 м — 60 р
Провод ПГВА 1,5 мм.кв. 1 м — 23,4 р. (4 метра осталось в запасе, моток 5 м — 117 р.)
Аренда обжимных клещей (кримперов) для обжима VAG-овских пинов — 226 р
Обжимные клещи для изолированных гильз и наконечников — 269 р.
Предохранитель GM 13171756 25А — 140 р
Бензина спалил литров 20 наверное пока все это искал — 20 л х 37,9 р/л = 758 р
Всего 2406,4 р на две двери, на одну соответственно — 1203,2 р.
А если откинуть бензин и инструмент, то на 2 двери получается 1126,4 р, на одну соответственно — 563,2 р.
На этом ремонт закончен, если что — обращайтесь, чем смогу помогу)
Спешал сэнкс ту: carpassgm , skff , volnik524 за информацию по лечению данной болячки)
Данная тема будет постепенно наполняться материалом, а пока что хочу поделиться своими мыслями и покупками:
Пролог
Болезнь проводки задней двери Zafira да и не только ее, не нова, и причина в неудачном конструктивном исполнении. В общем со временем из-за открывания и закрывания двери, изоляция лопается а затем обламываются провода.
Решение:
На эту тему есть много дискуссий, но решение только одно и оно кардинальное.
Так как провода в гофре постоянно находятся в движении (паять в гофре их бессмысленно и бесполезно, в лучшем случае поможет на пару недель), лучшим решением является замена вышедшего из строя проводника на новый, с соединением внутри стойки автомобиля. В том месте, где пайка (скрутка, опрессовка) будет находится в относительном покое.
до изготавливания собственного. (мой вариант)
Что кому выбрать я не советчик, но т.к. люблю что-нибудь поковырять, да и проблемная у меня не только задняя дверь, но и водительская, решил подойти к вопросу основательно.
Нам понадобится:
Собственно говоря провода (где-то раздобыл информацию, не помню где)
2,5 Красный
2,5 Коричневый Стеклоподъемники
_________________________________
0,75 Красный
0,75 Белый Центральный замок
0,75 Черно/зеленый
_________________________________
0,5 серый Центральный замок (кнопка запирания)
_________________________________
0,5 фиолет/корич
0,5 фиолет/зелен
0,5 бело/син Стеклоподъемники (кнопки)
0,5 корич/черн
_________________________________
0,75 зелено/корич(бело/корич) Динамики
0,75 зеленый(белый)
_________________________________
Провода решил в цвет не искать, а приобрести просто разноцветные, марки ПГВА (П — провод Г — гибкий В — изоляция из поливинилхлоридного пластиката А — автотракторный) .
Почему не ПВАМ? Потому что я их тупо не нашел, однако у меня есть моток провода ПВАМ и объективно слой изоляции там меньше, а это ИМХО влияет на срок службы оной.
Ну ВСЁ!
Процесс уже не обратим )))
Ранее я еще думал, что это проходит, что это меня не коснется…
НО! Обо всём по порядку:
Итак, началось все с того, что я перестал слышать задний правый динамик…этот процесс шел где-то месяц — полтора…звук то был, то небыл, но все-таки он пропал ((((
Вот что ждало меня в пороге одной из дверей…провод стеклоподъемника — вообще ушел, остальные — сильно потрепаны.
Еще церез месяц пропал звук со 2-го динамика, и тут я понял, что ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!
Очень многие ссылаются на Готовый ремкомплект электропроводки, но, почему-то, я не встретил ни отзывов о них, ни вообще не видел, чтобы кто-то на драйве писал об их установке на свой авто…хотя сайт живой, значит покупатели имеются.
Чтож, Будем первыми!
Итак, заказав 2-а комплекта на обе двери (3000 рублей) я получил их спустя две недели (неплохой результат! для Почты России), и оставив еще 350 рублей за доставку.
Сами по себе провода достаточно обычные, гибкие вмеру. Клеммы обжаты очень хорошо. Морозить провода я не стал…просто посмотрю, как проводка переживет зиму ) Все провода — разного сечения, чётко подходят под сечения проводов в машине…это тоже какой-никакой плюс, т.к. по факту многие берут проводку одного сечения, и (как мне кажется) очень сильно мучаются при обжимке 1.5-х проводов (а многие берут именно провод 1.0 или 1.5 мм2) на маленьких клеммниках (таких в нашем разъеме — большинство).
Далее я посмотрел на этот комплект, и понял, что Паять проводку, сидя скрюченным в машине, мне не очень то хочется…выход — покупка ГИЛЬЗ (обжимных наконечников). Клещи для гильз у меня имелись.
Тут возникло несколько проблем:
1. Все умельцы, кто сами меняют проводку в дверях, находят (каким-то чудом) обжимные гильзы с термоусадкой! Я, как ни странно, нигде такого найти не смог (((
2. Количество проводов в дверях — по 13 шт…гильзы в строительном магазине — в упаковке по 25 шт…в общем пришлось взять Две.
Соединительный изолированный наконечник DORI 0,5 — 1,5 мм2 увеличили бюджет ремонта еще на 204 рубля.
Дальше — процесс ремонта. Поскольку у меня все было подготовленно, задача сводилась лишь к тому, чтобы по очередно вынимать провода из колодки двери, отрезать их в пороге, и закреплять новые провода.
Для безопасности я решил все-таки надевать на обжимные гильзы еще и термоусадочную трубку, чтобы исключить попадание влаги внутрь гильзы. Тут, все-таки, покупка именно рем.комплекта оказалась удобнее…во-первых "съемник" для колодки был вложен в пакетик…а так — где бы я его искал — не известно. Во вторых — провода цветные. Хоть цвета и не совпадают с заводскими, это создает некое чувство спокойствия…хотя тут кому-как.
Сама по себе работа заняла около 4-х часов, сложного, на самом деле, ничего нет, просто муторно…достань, вытащи из гофры, обреж, загильзуй, надень термоусадку, вставь обратно…и так по каждому проводку…
На первой двери я сразу загильзовал все провода, потом весь скоп впихивал в гофру…на второй — ошибку исправил…делал все поочередно. Вынул из гофры один проводок, заменил, вставил обратно. Так более удобно.
Перед одеванием гофры на колодку, внутрь была запрыскана силиконовая смазка. Сами же провода были уложены внутрь гофры так, чтобы при закрытии двери гофра СЖИМАЛАСЬ, а не изгибалась, чтобы в ближайшее время не повторилась история с переломом проводов.
По итогу — проводка аккуратно заходит внутрь порога, при закрывании двери, не перегибаясь, и, тем самым, снижая риск повторного излома. Все динамики работают )))
p.s. Почему же все-таки рем.комплект, а не собрать проводку самому?
Это — важная ремарка данного поста! Многие скажут (и небезосновательно) — отдавать 1.5 т.р. за один рем.комплект — это дорого! Люди умещаются в 200 — 300 рублей — за полный комплект клемм, проводов, и прочей мелочевки…И я скажу вам — ДА! Это Так! Это дороговато, но есть один "неучтенный" фактор: ВРЕМЯ! Я потратил на весь ремонт — 4 часа…еще 1 час я потратил на то, чтобы забрать Гильзы и Посылку с проводами с Почты…ИТОГО: 5 часов. А если бы я собирал эти провода самостоятельно? И ведь их (провода) надо еще купить, клеммы — заказать, сидя дома — все это обжать…ну а когда у тебя 2-а маленьких пацана — сидеть дома и что-то делать — непозволительная роскошь! :-)
Да неужто минула меня чаша сия? — подумал я, когда заглядывал в гофры задних дверей и видя провода без заломов.
Ан — нет, сказал мне OpCom, указав мне на обрыв проводки динамика задней левой двери.
Знать хреново смотрел. Так, гофра плохо перемещалась по проводам и не давала мне посмотреть центр, где и произошёл обрыв, а точнее облом (в обоих смыслах).
Универсальная смазка из баллона сделала процесс осмотра легче — гофра стала легко скользить по проводам. Сейчас я думаю, что заломов можно избежать и на штатной проводке, если её разобрать (освободить гофру), убрать напряжения (выровнять провода) и залить силиконом, чтобы они свободно перемещались в гофре при открытии/закрытии двери. Так я и сделал в задней правой двери. На мысль натолкнул вид залома — в конкретном месте, по которому гофра скользить и не хотела.
Теперь о ремонте.
Я видел разные варианты, включая готовые ремкомплекты (например китайские друзья знают о проблеме и предлагают собранный коннектор с проводами awg).
Искать отдельно коннекторы я не стал. Вопрос стоял только в проводах — какие использовать. А точнее awg из поднебесной или отечественные ПВАМ.
Грёбаный Указ про 22 евро и 1 посылку в месяц в Синеокую предопределил мой выбор.
По ощущениям ПВАМ жёстче awg, но кажется тоньше оплётка. Использовал 1мм, 1,5 мм и 2,5мм
1. Разобрал коннектор (утопить синее кольцо и потянуть наружу коннектор)
Потом разобрать сам коннектор
Снять гофру и обрезать за заломами.
Отрезал нужное количество проводов длиной на 3 см больше предыдущих.
Припаял провода и одел в термоусадку с клеем.
Потом надел гофру и припаял провода к коннектору, оставляя на коннекторе провода минимальные для пайки
Залил провода, разъёмы и гофру силиконом из баллона, засунул лишние провода в порог…
И тут выяснилось, что мой ленивый метод небезупречен, т.к. провода с пайкой и кембриком толще штатных и фиксаторное кольцо разъёма не закрывается.
Помог дедовский метод.
Читайте также: