Ремонт привода замка двери

Обновлено: 04.05.2024

Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.

Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.

Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.

Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.

Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.

Случилась на днях такая акказия, при постановке на сигнализацию, водительская дверь не закрывалась. Случилось это не сиюминутно, а как бы были предпосылки к этому, вначале с первого раза при постановке на сигналку она не закрывалась, приходилось с сигналки разблокировать двери, водительская дверь в свою очередь закрывалась, ну и тогда повторно нажимал на закрытие всех дверей, тогда остальные опять закрывались, а водительская не реагировала, но она же ужа была закрыта )). И вот случилось, то чего я как бы давно ждал, она просто перестала закрываться. как бы вроде ничего, можно же закрыть с ключа вручную, но той зимой я открывал так дверь и, что то в замке произошло, и он тупо начал проворачиваться, не хотелось лезть тогда в дверь, так как там все зашумлено и все открывать не очень то хотелось. Но есть же еще способ, можно закрыть дверь с помощью кнопки блокировки в самой двери, она у меня не закрывалась, чтото не давало ей закрываться. В связи с тем, что все способы закрывания двери у меня сломались)) решил поискать в инете причину поломки по сигналке ( у меня шерхан 7). есессенно нашел кучу всего, что да как, схемы, способы )) но все было как то сложно, потом наткнулся на данное видео:

Тут мужик подробно описывал симптомы моей "болезни", решил пойти по его стопам. Но, что он обошел в своем видео, это то, что разборка актуатора это блин не раз-два и он разобрался, я с ним провазякался минут сорок: отверткой его-ножиком его, опять отверткой, сделал две дырки в линолеуме)), делал на полу, щас вот придется его еще заклеивать, в итоге победил. Но все внутри оказалось целым, шестеренка целая, только вот внутри было все влажное, наверно или замкнуло или замерзло, но я высушил феном, промазал солидолом и собрал обратно. При разборке двери обнаружил, почему прокручивался замок, слетела тяга с него, одел. Теперь все работает, и с ключа и с сигналки )) Короче спасибо тому мужику с ютюба !

Доброго времени суток!
Выявилась проблемка — задняя левая дверь иногда не закрывалась от центрального замка, т.е. поставил например машину на охрану, все двери закрылись а задняя левая не смогла. Хотя при этом слышно было жужжание, т.е. привод пытался сработать, но без успешно, стоит отметить что жужжал привод и когда успешно срабатывал, хотя у других дверей такого жужжания не было. Решил что стоит это дело разобрать и посмотреть что к чему.
И так, начнём:
1) Для начала, если у вас нет электро стекло подъёмников, снимаем ручку подьёма/опускания стекла. Ручка держится на защёлке, чтобы её снять я взял тряпку, обернул её между ручкой и пыльником, смысл в том чтобы тряпкой зацепить защёлку и сорвать её. Вот как выглядит защёлка изнутри

2) Снимаем пластиковые накладки. Аккуратно, без лишнего фанатизма, вынимаем с пластиковых защёлок, на фото пометил защёлки красным, а зелёным пазы для них.

Вторая часть накладки снимается ещё проще, её не фотографировал.
Затем выкручиваем два болта, на фото они помечены оранжевыми стрелками.
И последний штрих, снимаем накладку ручки двери:

На фото видно что у меня сломана левая защёлка, не повторяйте моих ошибок, будьте аккуратны! =D

3) А теперь самое интересное…Данная часть вызвала у меня больше всего проблем) Необходимо снять обивку двери. Она крепится на 5ти пластиковых держателях, необходимо аккуратно сорвать их с пазов. Я для этого использовал отвёртку, обернул её изолентой, чтобы оставлять поменьше следов. Вот схема расположения держателей:

Срывать начинайте с нижних крепежей, сверху обшивка держится за дверь и чтобы снять необходимо потянуть её на верх.

4) Снимаем внутреннюю ручку двери. Для начала нужно снять декоративную накладку:

За этой накладкой будет один болт, откручиваем его. После этого необходимо отсоединить направляющую тяг.

Вынимаем тяги из неё, теперь можно снять ручку. Для этого её необходимо продвинуть влево, и вытянуть на себя. И в завершении осталось отсоединить ручку от тяг.

5) Снимаем наружнюю ручку, которая крепится внутри двери на двух болтах. Где-то читал что для снятия замка эту ручку можно и не трогать, но как по мне, так значительно удобнее снимать и ставить замок. Вот тут вам потребуется ключик на 10, желательно подлиннее, откручиваем два болта и приступаем к следующему шагу.

6)Снимаем замок. Он держится на трёх болтах в боковой части двери и ещё один на внутренней части двери.

Открутив их, аккуратно вынимаем замок. Мне хватило пространства чтобы вынуть замок, если вам мало, можно открутить направляющую подъёма стекла. Вынув замок отсоединяем коннектор.
А вот и корень моих бед

А теперь самое интересное, как говорится "Что делать и кто виноват?"
Отсоединить привод от замка не составило труда (он держится на двух болтах), но как оказалось он запаян, т.е. как бы не разборный… Первое что я подумал, может стоит купить новый? Для этого обратился к дилеру Nissan в своём городе, всё наше общение проходило по телефону, для начала сообщил ему что у меня за машина и продиктовал ему номер детали. Слышали бы вы удивление в голосе дилера, когда он пробил по номеру а ему высветилась деталь под маркой RENAULT, он поинтересовался не ошибся ли я маркой своей машины (честно говоря такой вопрос и меня весьма удивил хD Но я то свою машину знаю, и решил просветить дилера что она так же выпускалась под брендом Renault Samsung SM3). Затем он попросил VIN номер машины и мой сотовый, пообещал перезвонить. Где-то через минут 20 звонок, с деталью разобрался, нашел, а вот цена… С учётом доставки выходило 6300 руб и ждать 2 недели. Мягко говоря я посчитал это дорогим)
Второй вариант был найти б/у, в моём городе такого не оказалось, а на заказ с России выходило порядка 2000 рублей и опять таки не менее двух недель ожидания
Ну и конечно мне хочется всё и сразу, решил не ждать а действовать.

Для начала попробовал разобрать актуатор, он не поддавался, и я решил не трогать его, пока окончательно не сломал. Подумал, подумал… И пошел купил простой вазовский актуатор ценой в 270руб. И приступил к монтажу его на замок. Вот что из этого вышло:

Дело было вечером. забыл зафотать конечный результат, где я соединил новый актуатор с тягой замка. Для этого я выгнул тягу сделал на её конце кольцо, и с помощью небольшой металлической пластины и двух болтов зацепил тягу и актуатор. Собственно на этом закончил и довольный улёгся спать.
На следующее утро решил таки вскрыть старый актуатор, т.к. новый был уже готов терять то теперь нечего =D

И как не странно получилось, используя нож и пару отвёрток вскрыл, и вот что было внутри:

Как видно на фото двигатель явно устал работать =D Хорошенько его почистил, немного подогнул щётки дабы лучше соединялись, и собрал всё это дело обратно. Для соединения двух половинок актуатора использовал клей и изоленту (ну ведь нельзя без изоленты! Не зря же я на электрика учился =D)

Cобрав всё это в кучу, отправился в гараж, устанавливать.
Первым решил ставить мой новый привод… Уж не знаю какой чёрт меня дёрнул ещё раз хорошенько подтянуть болты крепления актуатора и тяги замка… Как результат сломал ушко актуатора х)

Для тех кто таки не сломает и решит подключать, вот распиновка разъёма:

Подсоединяем концы нового актуатора к контактам двигателя, оставшиеся два проводка не трогаем.

А мне же пришлось ставить старый отремонтированный активатор. Как понимаете поставить старый не составило никакого труда, вот пара фоток результата

Собственно проверил результат, работает отлично. Пропали посторонние звуки при срабатывании активатора, чёткие переключения замка, в общем всё отлично.
Ну а сломанный активатор решил применить для багажника думаю на неделе сделаю, результатом поделюсь =)
Ну а на сегодня всё, всем удачи!

Ремонт центрального замка автомобиля чаще подразумевает замену или ремонт механизмов дверных приводов. Все электроприводы (актуаторы) расположены в дверях под обшивкой. Сам актуатор – устройство довольно надёжное, особенно когда оно подключено без ошибок. А выйти из строя может деталь механического крепежа. Она соединяет тягу «собачки» с тягой актуатора. Инструкция по замене данной детали приводится в тексте.

Начальные сведения – устройство ЦЗ

Центральный замок устроен просто – в дверях установлены электроприводы, дублирующие нажатие на «собачку». Комплект под названием «ЦЗ» выглядит так:

Сам актуатор внутри двери крепится саморезами. А его тяга всегда соединена с тягой «собачки».

Обеспечить надёжность соединения должна единственная деталь, которая может прийти в негодность. Внешний вид этой детали показан дальше.

Суть в том, что разные актуаторы рассчитаны на разное максимальное усилие (от 2,5 до 6 кг). В комплекте с ними должны идти крепёжные детали, рассчитанные на максимальную нагрузку. Но иногда это правило не соблюдается. А результат таких нарушений проявляется через время.

Как лучше произвести замену

Прежде всего, необходимо знать, что для получения доступа к приводу замка придётся снимать обшивку. Если на двери установлены кнопки, например, управляющие стеклоподъёмниками, то надо будет отключать их разъёмы. А значит, перед проведением ремонта нужно отсоединить АКБ (его минусовую клемму). Если кнопок нет, АКБ можно оставить в штатном виде. Приступаем к ремонту.

Методы поиска неисправностей ЦЗ

Моторы всех актуаторов обычно соединяются в параллель. А предохранитель к силовой цепи ЦЗ подключен общий. Возможна такая ситуация: повышенный ток потребляет один из двигателей, но это ведёт к перегоранию предохранителя. Найти неисправность в таком случае оказывается непросто. Вам потребуется отключать от разъёма каждый из актуаторов.

Речь идёт о разъёмах, расположенных в дверях. А в блоке управления используются всего две линии (контакты 3 и 4). Искать неисправный актуатор нужно так: снимают обшивку, разъединяют силовые разъёмы. А ещё, перед демонтажём отключают клемму АКБ.

В действительности, выход из строя мотора электропривода – явление нечастое. А вызвано оно может быть следующими причинами:

Попаданием конденсата (воды) внутрь двери;
Наличием механических повреждений в замке. Повреждённой может быть проволочная тяга либо сам механизм замка;
Наличием внутри двери сора или посторонних предметов.

Конечно, замки нужно смазывать, иначе они начинают работать хуже. Но в действительности, данный эффект проявляется через 5-7 лет с момента обработки. А значит, к новым авто это относиться не может.

В некоторых случаях актуатор соединён с тягой через пружину.

Заменяя её, подбирают деталь такого же типоразмера и жёсткости. Чаще штатная конструкция не предусматривает наличия пружин, и тогда, устанавливать их не нужно. Нет смысла пытаться улучшить базовый вариант. Ещё помните, что к замене актуатора можно прибегнуть в самом крайнем случае. Главное, перед выполнением ремонта желательно поднять все стёкла.

Допустим, ключ в замке ВАЗ-2109 не поворачивается или, наоборот, проворачивается и не отпирает дверь. Ремонт автомобильных замков подразумевает одно из действий: замену личинки (цилиндра), замену или ремонт внутреннего замка. В официальных руководствах, кстати, механизм внутреннего замка рекомендуют не ремонтировать, а заменять. Как бы то ни было, сначала нужно до него добраться, для чего снимают обшивку двери. Каждое из действий, требуемых для проведения демонтажа, дальше иллюстрируется на фото. Всю последовательность нужно рассмотреть по порядку.

«Девятка» и устройство дверного замка

Теоретически, механизм замка можно разделить на 3 части: ручка с личинкой и кнопкой, основной механизм, внутренняя ручка двери. Все узлы и соединения между ними показаны на схеме.

Узел под обозначением «2» выглядит так.

К нему, то есть к этому узлу подходят 4 тяги. Две из них соединены с внешней ручкой, и чтобы её демонтировать, тяги отсоединяют.

Если внутри двери электрическая проводка отсутствует, перед выполнением ремонта можно не отключать АКБ.

В иных случаях, то есть когда установлены электрические стеклоподъёмники или блокираторы, АКБ обязательно отключают. Для этого, как многие знают, достаточно снять «минусовую» клемму. Значит, перед ремонтом замков в первую очередь открывают капот, а не двери. Кто нарушит подобное требование, в лучшем случае будет менять сгоревшие предохранители.

Замена личинки замка двери

Чтобы получить доступ к механизму замков, нужно снять обшивку. На «Девятке» её снять достаточно просто – обшивка удерживается пластиковыми пистонами. Эти пистоны расположены по периметру, их просто отжимают, а в случае необходимости заменяют новыми.

Предварительно, как легко понять, надо демонтировать три элемента: боковую ручку, рукоять стеклоподъёмника, розетку внутренней ручки замка. «Собачку» обязательно подтягивают вверх, ну а уплотнитель, защищающий стекло, лучше удалить в процессе демонтажа обшивки.

Демонтаж и разбор дверной ручки

Когда обшивка на двери отсутствует, можно свободно отсоединить две тяги, идущие от дверной ручки к замку. Дальше показано, о каких именно элементах идёт речь.

Отжав пластиковый язычок отвёрткой, тягу выводят из зацепления. Будем считать, все указанные действия завершены. Тогда, можно переходить к следующему этапу.

Внешняя ручка крепится к металлу при помощи двух гаек. Одна из них расположена под обшивкой, вторая – с задней стороны двери. Обе гайки нужно отвернуть.

Выполнив демонтаж указанного узла, снять личинку будет легко. Делается это так:

Выталкивают штифт, удерживающий внешний пластиковый колпак;
Демонтируют крепежную пружину (см. рис.);
Установив ключ и повернув его, цилиндр вытягивают наружу.

Внешний вид пружины, скрепляющей личинку и ручку, показан дальше.

Важно знать, что сам узел под названием «личинка» нуждается в аккуратном обращении.

Как показывает опыт, легко будет растерять металлические штифты, обеспечивающие секретность. Цилиндр закреплён внутри корпуса ручки, и штифты остаются на месте. Но если вытащить цилиндр наружу, каждый штифт оказывается «на свободе».

Заменяем личинку замка сами

Результат всех стараний, рассмотренных выше, показан на следующем рисунке:

Нужно аккуратно вытянуть личинку наружу, используя штатный ключ. А установив новую деталь, сборку выполняют в порядке, обратном рассмотренному до сих пор. Детали замка можно смазывать машинным маслом, а цилиндр рекомендуют заполнять спецсредством:

Графитовой смазкой (литол + графит);
Средством WD-40;
Составами на основе силикона;
И так далее.

Допустимо использовать что-то одно.

На демонтаж основного узла могут решиться самые смелые. Дело в том, что отвернуть два винта, крепящих внешний накладной механизм, окажется не так просто. Понадобится ударно-поворотная отвёртка. Если же таковой в вашем арсенале нет, используйте обычную (крестовую). Вот что должно получиться в результате:

Сделав всё, как указано, можно пытаться снять основной механизм замка. Отсоединять две оставшиеся тяги допускается в последнюю очередь.

Тот узел, который показан на последнем рисунке, рекомендуют не ремонтировать, а заменять в сборе.

Пытаться выполнить ремонт будет непродуктивно – соединения выполнены на заклёпках. Они не позволяют осуществить разбор. Впрочем, оставим выбор на усмотрение владельца. Заклёпки можно рассверлить, а затем использовать резьбовые соединения. Но такое решение надо считать временным.

Заметим, что спецсредства, перечисленные выше, подходят только для смазки личинок. Заменителем машинного масла они не являются. Вряд ли найдётся «умелец», решившийся обработать детали механизмов средством WD-40. Результат будет предсказуем – смесь на основе минеральных масел окончательно «добьёт» все замки.

И последнее, что нужно заметить здесь. Химические спецсредства, если речь не идёт о машинном масле, должны быть упакованы в аэрозоль. Кроме этого, должна присутствовать распылительная трубка:

Если последним советом пренебречь, вряд ли получится выполнить обработку цилиндров. Кстати, WD-40 – не лучший вариант из всех перечисленных. Выбор сделайте самостоятельно.

Читайте также: