Ремонт пола в буханке
Обновлено: 12.05.2024
В скором времени хочу заняться заменой пола и обрешетки пола в моём батоне (если все же буду делать сам).
Усилители находятся в плачевном состоянии, некоторые просто пальцем протыкаются насквозь. Старым хозяином было наварено новое толстенное железо на старый гнилой пол, даже ничем не промазал.
Предполагается вырезать весь пол от задних дверей до салонной перегородки.
1. порядок действий;
2. размерность квадратных труб для обрешетки;
3. какой толщины брать листовое железо;
4. всякие тонкости и хитрости этого дела.
Лично я представляю себе это так (критикуйте, направляйте в нужное русло, советуйте, подсказывайте):
1. развинчиваю 6 болтов кузов/рама.
2. ослабляю 4 передних болта.
3. поднимаю "джеком" задок кузова на достаточную высоту.
4. подставляю по задним углам подставки.
5. вырезаю по внутреннему периметру болгаркой весь пол, включая и обрешетку (усилители кузова).
6. вырезаю и привариваю толстые усилители под перегородкой за передними колесными арками.
7. нарезаю две толстые квадратные трубы и привариваю их вдоль, параллельно раме от перегородки к зверям задка.
8. обвариваю усилителями по внутреннему периметру.
9. варю каркасы арок задних колес.
10. нарезаю и привариваю поперечные усилители.
11. всё зачищаю, грунтую, крашу.
12. прихватываю и провариваю листовое железо пола.
13. промазываю все стыки мастикой/антикором/мовилем.
14 обшиваю люминием.
Еще тревожит вопрос, а при вырезке пола не "уйдет ли кузов"?
З.Ы. вроде всё просто, но чую гемора будет хоть отбавляй.
Кузов может уйти. Поэтому , вырезать частями и разваривать проемы и боковины кузова. И пол вырезал частями . Сначало снял настил , а потом уже убирал сами поперечины.
Чтоб не мучится долго и несчастливо, лучше помучится один раз. Я вывешивал весь кузов на четыре телескопических стойки.
В углах кузова если приглядется их видно.
Если их нет ( а скорее всего нет ) то , можно подвесить на любые стойки с наружи машины просунув тот же профиль или трубу в оконные проемы с прокладками чтоб не помять рант проема.
Профиль брал 50х50х2.5.
Выставлял сначало профиль на раму через подушки сразу. В отверстия вваривал отрезки трубы Д15.в качестве упорных втулок от смятия профиля. Болты М12.
Потом на прикрученные продольные трубы вымерял боковые " отростки из того же профиля , чтоб симметрично было. По бокам заказал вот такие штуковины
Видно не очень , другие фотки почему то не открывапются. Вобщем заказал Л образные профиля из 2мм. железа просверлил полки и через отверстия приварил к боковинам кузова на места старых " усилителей" и к ним уже приварил поперечины.
Приваривать на новые балки железячный пол я лично смысла не вижу. Проще и правильнее на мой взгляд , зделать пол полностью сьемным из панелей ламинированной фанеры с возможностью их снять в любой момент. Да и не гниет такой пол и шума в машине гораздо меньше.
Мда-да. дела. Спасибо за информацию.
Гемора много.
Будем думать, либо самому ваять, либо отдавать в надежные руки.
Вот я все смотрю и думаю. А для чего на раму из профиля наваривать листовое железо? Потом его красить, мазать, антикорить, шумку клеить, утеплитель, внутреннее покрытие пола делать.
Когда буду делать себе, то на раму из профиля постелю фанеру бакелитовую и все. И гнить там особо нечему будет. Сразу и шумо- и тепло- изоляция будет. И герметично (фанеру на герметик).
А может и не фанеру, а какой-нибудь текстолит или гетинакс, сравню цены.
Ну вот теперь я заморочился с полом, я его срезал полностью. Купил профильную трубу 60х40 и начал обваривать пол. Также наварил немного косынок, но не до конца. Сильно не ругайте за качество сварки. Так как сварочный аппарат мне подарили на новый год, а первый раз варить я попробовал в мае этого года.
Срезал всю гниль, обрезал юбки, планирую лифт рама-кузов 10 см. Обварить юбку профильной трубой.
Теперь вопросы:
Кстати зашкурил раму всю, обработал цинкарем два раза, потом ксилотным грунтом и грунтовкой по ржавчине. Вот вопрос чем еще сверху покрыть, есть вариант битумной мастикой. Или чем посоветуете?!
ВОПРОС! Приварил боковой уселитель вдоль кузова около колеса, потом чет задумался а не будет ли он мешать колесу? И встанет ли потом туда 31-31 колеса? Как считаете?!
Интересно хватит расстояние колесу до перегородки, оно же только вверх и вниз ходит? Всю голову сломал оставить или срезать?
УАЗ 3909 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 9
Тоже не подскажу покупал по мере необходимости
и скока метров ущло на пол профильной трубы
Привет скажи а профильные трубы 60 на 40 какой толщиной?
про толщину я не знаю, мне кажется вся профильная труба 60 на 40 одной толщины
Загляни ко мне в борт журнал. Может чего интересного и полезного почерпнёшь для себя. Вопросы будут- пиши
А так:
1) боковины обшивать металлом. Кто как делает. Я металл толщиной 1.5 мм ставлю. Варю точкой с загибом кромки.
2) боковой свой усилитель срезай однозначно. Мешать колёсам будет.
Делай обвод крыла. Чуть сложнее, но гораздо лучше.
3) пол кто как делает. Есть умельцы, и бакелитовую фанеру вместо пола сразу к профилям прикручивают.
Но в основном из 2 мм железа. Приваривать его просто… там, где лист сплошной сверлишь отверстия и через них прихватываешь. Там, где стык с соседним листом делаешь их с зазором миллиметров в 5-8 и привариваешь сразу, за один проход 2 листа к профилю.
Снизу желательно проварить всё
Не спец))) лучше поделюсь😉
Арки лучше максимально открыть, про шовный герметик не забываем, кузов как решето, светится изнутри весь, соответственно течёт, усиляем арки дверей, при хлопании дверями все стойки ходят тодуном и лопаются со временем, антикорозийная обработка лучше пушсалом с растопом, погугли "вечный антикор".
Не знаю, как прошло лето-2018 у вас. У всех по-разному, это понятно. Лично я грохнул большую часть лета на ремонт пола в Буханке. На основательное и дотошное восстановление самой главной части кузова. Пол в УАЗ-ике — основа всему. Я переживу, если будет дуть холодом из щелей по бокам, если сгниёт юбка, но ноги в ржавые дыры проваливаться не должны!
Всё началось спонтанно. После герметизации стыков кузова специальным полиуретановым герметиком я решил вырезать на пол в салоне новую фанерку. Свежую, чистую и красивую. Старая уже совсем никуда не годилась.
Вскрытие показало, что на полу имеются небольшие (тогда мне казалось, что небольшие) очаги коррозии. Местами повреждена краска, пара кронштейнов сиденья оторвана с мясом. Фигли, машина, со слов продавца, только по городу ездила.
Для удаления слоёв окаменевшей грязи пришлось заехать на мойку и помыть салон.
Прямо керхером. Прямо с химией (на Урале, кстати, говорят «с шампунем»).
После мойки залил весь пол слоем преобразователя ржавчины. И что тут началось…
Оказалось, что не получится обойтись локальным подкрашиванием. Ржавчина была везде. Особенно её много оказалось непосредственно под краской.
Невозможно сделать ремонт пола в Буханке как-нибудь «чуть-чуть». Взялся восстанавливать — сдирай всю краску полностью!
На помощь нам пришла болгарка со специальной проволочной щёткой. Очки и респиратор на морду, беруши в уши и погнали!
Надо сделать как-то так. Сделал — молодец, красавчик. Не одурел за два дня от орущей в замкнутом помещении болгарки — снова молодец. Не поймал мордой пару-тройку вылетевших из щётки проволок — везучий ты щукин сын!
ымели пыль, проволоку и пыль от краски из углов. Расчесали отчего-то свалявшиеся волосы, высморкали отчего-то черные сопли, залепили пластырем отчего-то посеченные лапы…
Продолжаем. Это ещё не полдела, даже не четверть.
Заливаем всё преобразователем ржавчины и смотрим на то, как он борется со вскрывшимися пятьюдесятью оттенками коричневого.
При высыхании преобразователь оставляет на поверхности корку из солей. Эта корка, понятное дело, не нужна.
Удалять солевую корку приятнее и быстрее всего проволочной насадкой типа «чашка».
Повторяем раз — ржавчина уходит, но не вся.
Повторяем два — ржавчина уходит, но не вся…
Короче, травим металл столько раз, сколько требуется для полного удаления ржавчины или для полного задалбывания от процесса, в зависимости от того, что наступит быстрее.
Когда решите, что ржавчина побеждена — быстрее надо красить. Нет, не «пока снова не вылезла», а пока не пришёл сосед по гаражам и не начал тыкать пальцем в поверхность и причитать «вот пятнышко не вывел, а вот ещё одно…»
Быстрее красим, чтобы никто не увидел и под руку не залез!
Вот такой набор юного автомаляра я притащил из магазина. Я не настоящий маляр, взял, что насоветовали. А насоветовали полимерный грунт с отвердителем и эмаль ML с отвердителем же. Эмаль, типа, можно и без отвердителя, но так, типа, лучше.
Конкретно обезжириваем поверхность и наносим грунт. Всё хорошо идёт, грунт ложится просто сказочно. Мы уже предвкушаем результат, но…
Дождь! Вопреки всем прогнозам начинается дождь. Ливень! Среди ясного, блин, дня!
Какие слова были изобретены в отношении сибирской погоды законным образом не передать, но грунт был нанесён.
За грунтом дунули и краску. Ох и вонючим оказался ейный отвердитель! Слёзы из глаз, нос как будто огнём горит… Ад!
После покраски пол стал выглядеть совершенно иначе. Сразу стали видны дырки, стыки и щели. Сразу полезли в голову мысли, что их надо чем-то залепить, чтобы не собирали воду.
Замазывать дырки и стыки решил специальной вибропоглощающей мастикой Noise Liquidatior. Почему-то решил, что она лучше шовного герметика по устойчивости и по прилипчивости к последующей виброизоляции.
Работать с мастикой оказалось очень просто. Замесил компоненты, нанес кисточкой…
А потом было моё любимое — виброизоляция. Очень я люблю это дело, вибру катать. Прямо медитация такая.
Закатывал полностью, без промежутков. В стыках старался сделать небольшой нахлёст, чтобы влаге было совсем-совсем не пробраться к металлу.
Снизу днище защищено. Антикоррозийную обработку сделал в Ваксойле. Ваксойл = надёжность, тыщщу раз проверено. Сверху пол залепил мастикой и виброй.
Мне кажется, что походит.
В целях экономии разбавил дорогой материал Stp Aero Plus с более дешевым, но схожим по толщине iSilver GB 30. При такой площади оклейки разница в звукопоглощении, как мне показалось, уже не столь значительна.
На арках, понятное дело, экономить не стал. Полностью закатал дорогим Аэро Плюс.
Решитесь связаться с виброизоляцией, умоляю, не экономьте на прикаточном валике. Он стоит копейки, но, мой бог, как же с ним клёво! Поверьте мне, человеку, закатавшему три машины резиновой ручкой от отвёртки, 260 рублей не те деньги, которые сделают виброизоляцию вашей машины дешевле.
Ну и последний штрих — красивым сереньким антигравием заливаем подножку.
Эстетика и защита в одном лице.
Думаете, ремонт пола на этом закончен?
Не угадали! Ремонт пола в буханке состоит из двух частей. Из зада и из переда.
Из гуманных соображений не буду вас мучить пересказом аналогичных действий. Всё довольно подробно разобрано выше.
Чисто фоточки и немного слов, чтобы было понятно, какой же я молодец, как круто всё сделал.
Сдираем штатную виброизоляцию. Штатная виброизоляция УАЗа — полный отстой.
Где не получается отковырять шпателем — греем строительным феном.
Кто-то пытался сделать кузовной ремонт силиконовым герметиком…
Ой, а тут силиконовым герметиком заделали целую щель. Какие же рукастые кузовщики водятся в городе Бийске! Любо-дорого смотреть!
Снова травим ржавчину химией. Травим раз, два, три… Сколько надо, короче, травим.
Грунтуем тем же грунтом. Красим той же краской…
Проходим стыки шовным герметиком.
Почему снова не мастикой? Кончилась.
Почему сначала краска, а не герметик? Фиг знает, я так-то не настоящий маляр.
Снова антигравий на подножку.
Снова виброизоляцию на металл.
На этом ремонт пола можно считать законченным. Хватит!
Ну и лайки, репосты, комменты приветствуются.
Я понимаю, что лето, но что-то на Драйве совсем тихо стало.
В скором времени хочу заняться заменой пола и обрешетки пола в моём батоне (если все же буду делать сам).
Усилители находятся в плачевном состоянии, некоторые просто пальцем протыкаются насквозь. Старым хозяином было наварено новое толстенное железо на старый гнилой пол, даже ничем не промазал.
Предполагается вырезать весь пол от задних дверей до салонной перегородки.
1. порядок действий;
2. размерность квадратных труб для обрешетки;
3. какой толщины брать листовое железо;
4. всякие тонкости и хитрости этого дела.
Лично я представляю себе это так (критикуйте, направляйте в нужное русло, советуйте, подсказывайте):
1. развинчиваю 6 болтов кузов/рама.
2. ослабляю 4 передних болта.
3. поднимаю "джеком" задок кузова на достаточную высоту.
4. подставляю по задним углам подставки.
5. вырезаю по внутреннему периметру болгаркой весь пол, включая и обрешетку (усилители кузова).
6. вырезаю и привариваю толстые усилители под перегородкой за передними колесными арками.
7. нарезаю две толстые квадратные трубы и привариваю их вдоль, параллельно раме от перегородки к зверям задка.
8. обвариваю усилителями по внутреннему периметру.
9. варю каркасы арок задних колес.
10. нарезаю и привариваю поперечные усилители.
11. всё зачищаю, грунтую, крашу.
12. прихватываю и провариваю листовое железо пола.
13. промазываю все стыки мастикой/антикором/мовилем.
14 обшиваю люминием.
Еще тревожит вопрос, а при вырезке пола не "уйдет ли кузов"?
З.Ы. вроде всё просто, но чую гемора будет хоть отбавляй.
Кузов может уйти. Поэтому , вырезать частями и разваривать проемы и боковины кузова. И пол вырезал частями . Сначало снял настил , а потом уже убирал сами поперечины.
Чтоб не мучится долго и несчастливо, лучше помучится один раз. Я вывешивал весь кузов на четыре телескопических стойки.
В углах кузова если приглядется их видно.
Если их нет ( а скорее всего нет ) то , можно подвесить на любые стойки с наружи машины просунув тот же профиль или трубу в оконные проемы с прокладками чтоб не помять рант проема.
Профиль брал 50х50х2.5.
Выставлял сначало профиль на раму через подушки сразу. В отверстия вваривал отрезки трубы Д15.в качестве упорных втулок от смятия профиля. Болты М12.
Потом на прикрученные продольные трубы вымерял боковые " отростки из того же профиля , чтоб симметрично было. По бокам заказал вот такие штуковины
Видно не очень , другие фотки почему то не открывапются. Вобщем заказал Л образные профиля из 2мм. железа просверлил полки и через отверстия приварил к боковинам кузова на места старых " усилителей" и к ним уже приварил поперечины.
Приваривать на новые балки железячный пол я лично смысла не вижу. Проще и правильнее на мой взгляд , зделать пол полностью сьемным из панелей ламинированной фанеры с возможностью их снять в любой момент. Да и не гниет такой пол и шума в машине гораздо меньше.
Мда-да. дела. Спасибо за информацию.
Гемора много.
Будем думать, либо самому ваять, либо отдавать в надежные руки.
Вот я все смотрю и думаю. А для чего на раму из профиля наваривать листовое железо? Потом его красить, мазать, антикорить, шумку клеить, утеплитель, внутреннее покрытие пола делать.
Когда буду делать себе, то на раму из профиля постелю фанеру бакелитовую и все. И гнить там особо нечему будет. Сразу и шумо- и тепло- изоляция будет. И герметично (фанеру на герметик).
А может и не фанеру, а какой-нибудь текстолит или гетинакс, сравню цены.
Не знаю, как прошло лето-2018 у вас. У всех по-разному, это понятно. Лично я грохнул большую часть лета на ремонт пола в Буханке. На основательное и дотошное восстановление самой главной части кузова. Пол в УАЗ-ике — основа всему. Я переживу, если будет дуть холодом из щелей по бокам, если сгниёт юбка, но ноги в ржавые дыры проваливаться не должны!
Всё началось спонтанно. После герметизации стыков кузова специальным полиуретановым герметиком я решил вырезать на пол в салоне новую фанерку. Свежую, чистую и красивую. Старая уже совсем никуда не годилась.
Вскрытие показало, что на полу имеются небольшие (тогда мне казалось, что небольшие) очаги коррозии. Местами повреждена краска, пара кронштейнов сиденья оторвана с мясом. Фигли, машина, со слов продавца, только по городу ездила.
Для удаления слоёв окаменевшей грязи пришлось заехать на мойку и помыть салон.
Прямо керхером. Прямо с химией (на Урале, кстати, говорят «с шампунем»).
После мойки залил весь пол слоем преобразователя ржавчины. И что тут началось…
Оказалось, что не получится обойтись локальным подкрашиванием. Ржавчина была везде. Особенно её много оказалось непосредственно под краской.
Невозможно сделать ремонт пола в Буханке как-нибудь «чуть-чуть». Взялся восстанавливать — сдирай всю краску полностью!
На помощь нам пришла болгарка со специальной проволочной щёткой. Очки и респиратор на морду, беруши в уши и погнали!
Надо сделать как-то так. Сделал — молодец, красавчик. Не одурел за два дня от орущей в замкнутом помещении болгарки — снова молодец. Не поймал мордой пару-тройку вылетевших из щётки проволок — везучий ты щукин сын.
Вымели пыль, проволоку и пыль от краски из углов. Расчесали отчего-то свалявшиеся волосы, высморкали отчего-то черные сопли, залепили пластырем отчего-то посеченные лапы…
Продолжаем. Это ещё не полдела, даже не четверть.
Заливаем всё преобразователем ржавчины и смотрим на то, как он борется со вскрывшимися пятьюдесятью оттенками коричневого.
При высыхании преобразователь оставляет на поверхности корку из солей. Эта корка, понятное дело, не нужна.
Удалять солевую корку приятнее и быстрее всего проволочной насадкой типа «чашка».
Повторяем раз — ржавчина уходит, но не вся.
Повторяем два — ржавчина уходит, но не вся…
Короче, травим металл столько раз, сколько требуется для полного удаления ржавчины или для полного задалбывания от процесса, в зависимости от того, что наступит быстрее.
Когда решите, что ржавчина побеждена — быстрее надо красить. Нет, не «пока снова не вылезла», а пока не пришёл сосед по гаражам и не начал тыкать пальцем в поверхность и причитать «вот пятнышко не вывел, а вот ещё одно…»
Быстрее красим, чтобы никто не увидел и под руку не залез!
Вот такой набор юного автомаляра я притащил из магазина. Я не настоящий маляр, взял, что насоветовали. А насоветовали полимерный грунт с отвердителем и эмаль ML с отвердителем же. Эмаль, типа, можно и без отвердителя, но так, типа, лучше.
Конкретно обезжириваем поверхность и наносим грунт. Всё хорошо идёт, грунт ложится просто сказочно. Мы уже предвкушаем результат, но…
Дождь! Вопреки всем прогнозам начинается дождь. Ливень! Среди ясного, блин, дня!
Какие слова были изобретены в отношении сибирской погоды законным образом не передать, но грунт был нанесён.
За грунтом дунули и краску. Ох и вонючим оказался ейный отвердитель! Слёзы из глаз, нос как будто огнём горит… Ад!
После покраски пол стал выглядеть совершенно иначе. Сразу стали видны дырки, стыки и щели. Сразу полезли в голову мысли, что их надо чем-то залепить, чтобы не собирали воду.
Замазывать дырки и стыки решил специальной вибропоглощающей мастикой Noise Liquidatior. Почему-то решил, что она лучше шовного герметика по устойчивости и по прилипчивости к последующей виброизоляции.
Работать с мастикой оказалось очень просто. Замесил компоненты, нанес кисточкой…
А потом было моё любимое — виброизоляция. Очень я люблю это дело, вибру катать. Прямо медитация такая.
Закатывал полностью, без промежутков. В стыках старался сделать небольшой нахлёст, чтобы влаге было совсем-совсем не пробраться к металлу.
Снизу днище защищено. Антикоррозийную обработку сделал в Ваксойле. Ваксойл = надёжность, тыщщу раз проверено. Сверху пол залепил мастикой и виброй.
Мне кажется, что походит.
В целях экономии разбавил дорогой материал Stp Aero Plus с более дешевым, но схожим по толщине iSilver GB 30. При такой площади оклейки разница в звукопоглощении, как мне показалось, уже не столь значительна.
На арках, понятное дело, экономить не стал. Полностью закатал дорогим Аэро Плюс.
Решитесь связаться с виброизоляцией, умоляю, не экономьте на прикаточном валике. Он стоит копейки, но, мой бог, как же с ним клёво. Поверьте мне, человеку, закатавшему три машины резиновой ручкой от отвёртки, 260 рублей не те деньги, которые сделают виброизоляцию вашей машины дешевле.
Ну и последний штрих — красивым сереньким антигравием заливаем подножку.
Эстетика и защита в одном лице.
Думаете, ремонт пола на этом закончен?
Ремонт пола в буханке состоит из двух частей. Из зада и из переда.
Из гуманных соображений не буду вас мучить пересказом аналогичных действий. Всё довольно подробно разобрано выше.
Чисто фоточки и немного слов, чтобы было понятно, какой же я молодец, как круто всё сделал.
Сдираем штатную виброизоляцию. Штатная виброизоляция УАЗа — полный отстой.
Где не получается отковырять шпателем — греем строительным феном.
Кто-то пытался сделать кузовной ремонт силиконовым герметиком…
Ой, а тут силиконовым герметиком заделали целую щель. Какие же рукастые кузовщики водятся в городе Бийске! Любо-дорого смотреть!
Снова травим ржавчину химией. Травим раз, два, три… Сколько надо, короче, травим.
Грунтуем тем же грунтом. Красим той же краской…
Проходим стыки шовным герметиком.
Почему снова не мастикой? Кончилась.
Почему сначала краска, а не герметик? Фиг знает, я так-то не настоящий маляр.
Снова антигравий на подножку.
Снова виброизоляцию на металл.
На этом ремонт пола можно считать законченным. Хватит!
Для справки, всё равно кто-нибудь спросит про расход материалов:
Читайте также: