Ремонт пароизоляции на крыше

Обновлено: 27.04.2024

Где делать вскрытие?

Чтобы узнать, где именно нужно вскрывать кровлю или обшивку мансарды для проведения ремонтных работ, и таким образом локализовать неизбежные разрушения, следует пригласить специалиста, который выполнит соответствующую диагностику конструкций. С этой целью используют особую аппаратуру — тепловизоры и термоанемометры, позволяющие выявить зоны промерзания. На основе полученных данных уже можно будет определиться, на каком участке и каким способом предстоит устранить недостатки. Случается также, что возникает необходимость в полном демонтаже кровельного покрытия или внутренней отделки помещения.

Жертвуем внутренней отделкой

Для ремонта пароизоляционного слоя понадобится полный или частичный демонтаж отделки или кровли, причем, последний вариант предполагает еще и демонтаж всех слоев «пирога» крыши. Когда отделка дорогостоящая, домовладельцы предпочитают, чтобы вскрывали кровлю. Однако при всем желании сохранить отделку, есть ситуации, когда произвести частичный ремонт пароизоляции снаружи просто не представляется возможным, например, если кровля фальцевая или из гибкой черепицы и в этом случае до пленки можно добраться только со стороны помещения.

Так или иначе, порядок работ следующий: сначала снимают отделку, удаляют имеющуюся пароизоляцию, после (если требуется) дополнительно утепляют крышу и настилают новую пленку традиционного типа, тщательно проклеивая все стыки и места примыканий. Этот способ, пожалуй, самый надёжный, так как позволяет создать полностью непрерывный паробарьер по всей поверхности крыши.

Даже мельчайшие зазоры в слое пароизоляции приводят к тому, что водяной пар, проникая в волокнистый утеплитель, увлажняет его, в результате чего тот резко теряет свои теплоизоляционные свойства

Разбираем кровлю

Первый способ ремонта паробарьера с наружной стороны предполагает применение стандартных пароизоляционных пленок с высоким сопротивлением паропроницанию, старую пароизоляцию при этом не удаляют. Полотна укладывают между стропил в виде желобка, заводя край пленки на стропильную ногу с нахлестом около 50 мм и проклеивая клеем на основе искусственного каучука или полиуретана (дополнительной фиксацией может служить деревянная рейка). Все же, через зазоры в слое старой пароизоляции, малое количество пара может просачиваться в подкровельное пространство, и потому в качестве гидрозащиты в таком случае имеет смысл использовать диффузионные (паропроницаемые) мембраны с адсорбирующим нижним слоем из нетканого материала (полиэфир, полипропилен и др.) — он вбирает в себя влагу, которая удаляется потом за счет диффузии.

Второй способ базируется на применении специальных пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью, которые можно настилать и между, и поверх стропил. Структура этого материала такова, что при повышении влажности он перестает препятствовать прохождению пара, а, наоборот, начинает выводить его наружу.

Чтобы защитить утеплитель от намокания, необходимо тщательно герметизировать стыки пароизоляционной пленки, места ее примыканий к стенам, трубам, антеннам, мансардным окнам и пр. специальными клеящими лентами, мастиками, пастами

Укладка пароизоляции для кровли частного дома или коттеджа помогает выполнить надежную защиту от потери тепла в комнатах.

Строительный материал со стороны чердачного перекрытия предотвращает образование в уже уложенном утеплителе конденсата и его задержки во внутренних слоях, что исключает общие теплопотери и порчу теплоизоляционного материала.

Пароизоляция создает барьер, вследствие чего влага, образующаяся из-за перепада атмосферных температур, не накапливается в строительной конструкции и испаряется с поверхности благодаря действующей вентиляции. Как правильно укладывать пароизоляцию своими руками, что нужно знать, чтобы не допустить ошибки, читайте подробнее в представленной статье.

Схема паробарьера на крыше

Под кровлей в чердачном помещении, постоянно циркулируют воздушные массы. Они проникают через зазоры и входы вентиляции, смешиваются с потоками воздуха, исходящими от постройки, и выходят наружу. Этот процесс происходит круглогодично, но при жаркой погоде пары особенно интенсивно проникают внутрь строения, накапливаясь вверху кровли и выпадая в осадок.

Паробарьер устраивают по преобладающему диффузному направлению потока пара. Она составляет самый первый слой пирога кровли, укладываемый на подготовленную поверхность. Пароизоляционную мембрану располагают со стороны жилых помещений, чтобы выполнить защиту теплоизолятора, затем проводят укладку остальных составляющих слоев пирога.

Пленка пароизоляции двусторонняя. Слой с одной стороны сделан шероховатым – именно он сдерживает капли пара (конденсата), и направлен в сторону жилых помещений. Вторая сторона имеет гладкую поверхность – по правилам монтажа она прилегает к теплоизоляционному материалу.

На заметку. Если для пароизоляции применяют фольгированную пленку, то для сохранения тепла, ее слой укладывают отражающей стороной к основному помещению. Двухстороннюю пленку можно крепить любой стороной.

Требования

Слои пирога кровельной конструкции сверху-вниз включают в себя: верхнее покрытие (металлочерепица, шифер, ондулин), гидроизоляцию, утеплитель, пароизоляцию, внутреннюю отделку.

Поскольку теплые потоки воздуха собираются у основания кровли, без пароизолятора они способны проникнуть в утеплитель, накопиться в нем и начать его сваливать и разрушать.

Потеря функциональных способностей утеплителя приводит к потерям тепла до 15%. Пароизолятор формирует надежный слой, отталкивающий влагу. Теплоизолятор с ним будет всегда сухим. В соответствии с ГОСТ 32805-2014, а также сформированным на его основе СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», паробарьер, при его обустройстве, должен отвечать целому ряду требований:

Паронепроницаемость. Зависит от плотности используемого материала. Стандартный показатель для кровли равен 100-150 г/м 2 .
Водонепроницаемость и непрерывность слоя по всей укладываемой поверхности, включая стыки.
Хорошая эластичность, прочность и плотность 60-300 (г /м 2 ), способные обеспечить долгий срок службы всех слоев.
Соответствие показателей сопротивления паропроницаемости коэффициентам, указанным производителем в сопроводительных материалах и на упаковке.
Принадлежность к группе негорючих материалов («НГ»).
Выбор пароизоляционного материала, и количество формируемых с ним слоев должно определяться, с учетом региона проживания и особенностей климата.

На строительном рынке представлен большой ассортимент материалов пароизоляции. Для кровли применяют:

плотную полиэтиленовую или полипропиленовую пленку (формируют в один слой);
армированную пароизоляционную мембрану (состоит из трех слоев);
универсальный нетканый материал (подходит к любому утеплителю);
фольгированное покрытие (алюминий имеет хорошие водоотталкивающие свойства).

Любой из выбранных материалов должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 58796-2020.

Обратите внимание. При покупке необходимо обращать внимание на качество, гарантии и сертификаты для промышленного продукта, предъявляемые производителем.

Все пароизоляционные материалы упакованы в рулоны (50 м), с шириной от 1,5 (м). Средняя цена изделий по РФ составляет от 1 370 (руб./рулон).

Как правильно укладывать?

Для того, чтобы правильно постелить материал на крышу, нужно знать основные правила монтажа:

Важно! В работе необходимо придерживаться последовательности и четкого выполнения действий. Неправильно выполненный монтаж пароизоляции способен стать причиной преждевременного ремонта крыши или снижения срока службы любого строения.

Как класть материал своими руками?

Выполнение работ своими руками включает в себя следующие шаги:

Ознакомиться с инструкцией производителя, для определения стороны, которая будет отталкивать конденсат.
Выбрать тип расстилки рулона – по вертикали или горизонтали (можно сделать комбинированный вариант, используя оба типа). Здесь нужно учесть, что для плоской кровли рекомендуется горизонтальная раскатка, по перпендикуляру к стропильной системе. На скатной крыше мембрану кладут по ходу стропил. Для двухскатных кровель монтаж пленки начинается снизу-вверх до конька, потом опускается вниз.
Подготовленный рулон разворачивают и хорошо натягивают, оставляя нахлесты и вентиляционные зазоры. Пленку фиксируют по низу клеем, сверху закрепляют рейками или гвоздями.
Периметр и стыки материала обязательно заклеивают скотчем, так как образования щелей быть не должно – поверхность делается сплошной.
Под кровлей пароизоляция фиксируется любым крепежом (саморезами, гвоздями).
Дополнительно рекомендуется обернуть стропила и лаги пароизоляцией, чтобы защитить их от действия конденсата.

Ничего сложного в монтаже пароизолятора нет. При обустройстве черновой поверхности крыши, перед укладкой мембраны делают обрешетку (деревянную, металлическую). В таком случае пленку крепят к обрешетке скобами степлера или саморезами. Нарезать материал можно прямо на кровельных стропилах, снизу-вверх.

Справка. Разрешается укладывать несколько слоев пароизоляции, которую всегда кладут со стороны чердачного помещения.

В работе также стоит обратить внимание на используемый материал. К примеру, полиэтиленовую пленку приклеить сложнее – ее лучше крепить к поверхности рейками. Также требуется осторожность при ее распрямлении, чтобы она не порвалась – натягивать ее нужно осторожно.

Все остальные материалы обладают достаточной эластичностью и не разорвутся при натяжении, так как достаточно эластичны и хорошо схватываются с любой поверхностью на клей.

Частые ошибки при укладке

Если выполнить укладку пароизоляционного слоя неправильно, то это может привести к тому, что влага будет проникать внутрь всех слоев кровли. Образующийся конденсат (пар) не будет выходить наверх, может начаться процесс протекания и гниения конструкционных элементов, а также появится плесень, с которой будет очень сложно бороться.

Частыми ошибками монтажа считают:

Использование некачественного материала – пароизоляция не будет выполнять свою основную функцию.
Слой пароизолятора был плохо приклеен в области мауэрлата.
Плохое качество проклейки материала в местах нахлестов.
Укладываемый материал поврежден.
Плохое качество клея или клеящих лент.

Совет. При выполнении монтажных работ необходимо четко придерживаться последовательности, так как невнимательность и экономия на клеевых составах приведет к необходимости полного демонтажа кровельного пирога.

Полезное видео

Из видео узнаете, для чего нужна пароизоляция и как ее крепить:

Заключение

Пароизоляция обладает хорошей парпроницаемостью, и создает «дышащий слой» в кровельном пироге, что будет способствовать хорошему микроклимату и в основном помещении. К полезным свойствам пароизоляторов эксперты относят экологичность, эластичность, устойчивость к УФ-лучам и морозу, отсутствие препятствий к работе вентиляции, прочность и дополнительную защиту всех слоев крыши от выдувания и теплопотерь.

Современные виды кровельной пароизоляции выпускают в виде пленок и мембран. Они служат для защиты утеплителя в многослойной структуре теплой кровли.

Cпециалисты считают, что правильно подобранная и установленная пароизоляция на кровле — это залог долговечности дома.

Застройщик при возведении кровли, должен понимать, для чего она нужна, как действует ее защитный механизм и правила выбора наилучшей модификации.

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция — это нетканый рулонный стройматериал, получаемый из полимерного сырья, не поддающегося гниению, который считается обязательным слоем «кровельного пирога».

Полотно имеет микроперфорацию и размещается между обшивкой потолка на чердаке и теплоизолятором, в качестве которого, обычно, устанавливают минеральную вату. Эта разновидность теплоизоляционного материала обладает очень высокой способностью впитывать влагу, которой много в этом пространстве, из-за естественного движения потоков теплого воздуха из жилых комнат.

Пароизоляционные барьеры выпускают с такими микроскопическими отверстиями, что они способны пропустить только воздух и при этом удерживать теплые водяные пары.

На рынке существует несколько разновидностей пароизоляции:

Стабильно ограниченная, когда барьер удерживает водяные пары вне зависимости от источников и уровня относительной влажности в здании и в подкровельном пространстве.
Переменного действия, когда защитная способность барьера увеличивается с ростом влажности и уровнем намокания мембранной поверхности со стороны движения воздушных паров.

Как работает пароизоляционная пленка?

Теплые водяные пары, образовавшиеся в процессе жизнедеятельности людей, из жилых помещений поднимаются в подкровельную зону с более низкой температуре, благодаря естественной конвекции.

Если при этом точка росы размещается внутри утеплителя, на границе теплого и холодного атмосферного воздуха, то образование конденсата будет происходить в его толще.

Чтобы защитить слой утеплителя со стороны движения влажных паров, устанавливают слой пароизоляции. Структура этого материала выполнена таким образом, что влажные пары не могут проникать к защищаемому слою, выпадая на ее поверхности в виде конденсата, который испаряется благодаря работе системы вентиляции.

Необходимость установки

Если по каким-то причинам застройщик не установил этот стройматериал в кровельный «пирог», теплоизолирующий слой быстро впитает в себя влагу, и даже если его потом высушить, то он все равно не восстановит свои защитные характеристики. Такая кровля не сможет защищать дом от утечек тепла в зимнее время и от знойной жары летом.

Деревянные конструкции стропил тоже выходят из строя из-за биологического повреждения структуры во влажной среде, поэтому потребуется новая установка кровли, с заменой многих важных строительных конструкций дома.

На самом деле защита утеплителя от влаги — это основная, но не единственная задача пароизоляции. Этот материал комплексного действия и выполняет следующие функции в подкровельном пространстве:

Внутренняя защита деревянных конструкций от влаги, стекающей с кровельного покрытия и гидроизоляционной пленки.
Вывод «точки росы» за границы утеплителя, вода собирается под кровельным материалом, стекает по гидроизоляции к свесу и выходит из подкровельного пространства.
Повышение огнестойкости кровли.
Снижение затрат на текущий ремонт и обслуживание кровли и перекрытий.

Для того чтобы пароизоляционная пленка выполняла свои защитные функции, необходимо не только правильно ее выбрать по характеристикам, но и обустроить в подкровельном пространстве надежную систему вентиляции.

Нужна ли для холодной крыши?

Для этого типа кровли не устанавливают тепловую защиту, потому что чердачное пространство изначально не утепляют, а только перекрытие, между ним и жилым помещением.

Поэтому температура в подкровельном помещении хоть и отличается от наружной, но не так значительно, как для теплой конструкции.

Точка росы проходит по кровельному материалу, здесь же собирается и конденсат. Ниже кровельного материала в обязательном порядке устанавливают гидроизоляцию, поверх стропил и фиксируют ее контробрешеткой.

Такая система защиты не допускает попадания конденсата на деревянные элементы стропильной системы и на тепловую защиту перекрытия верхнего этажа.

Если такая гидроизоляционная защита не противодействует выводу водяных паров наружу, то в этом случае пароизоляцию для холодной кровли не укладывают. Влажный пар, поднимается, сквозь пленку под профнастил, где высыхает благодаря естественной циркуляции воздуха.

Для этого вида защиты полиэтилен, полипропилен пергамин, использовать нельзя. Мастера рекомендуют для холодных кровельных систем установку нетканой паронепропускающей мембраны.

Смотрите видео о том, нужна ли гидроизоляция на холодном чердаке:

Чем отличается от гидроизоляции?

Застройщику очень важно уметь различать пароизоляцию от гидроизоляции, поскольку у каждого этого материала свое место в кровельном «пироге» и если их перепутать, то утеплитель будет испорчен, работу по защите кровли придется выполнять заново.

Это связано с тем, что пароизоляция способна защищать от влажных паров утеплитель и стропильную систему, а гидроизоляция — только капельную влагу, попадающую со стороны кровли на утеплитель, стропильную систему и перекрытие верхнего этажа.

Можно сформулировать признаки отличия таким образом — любая пароизоляция не может пропускать воду и пар, а гидроизоляция не может выполнять роль пароизоляции для кровельной системы. Структурная разница между ними сводится к присутствию либо отсутствию оболочки с микроперфорацией.

Существует лишь единственный вариант, когда пароизоляцию применяют в качестве гидроизоляции — металлическая холодная кровля, например, пленку Изоспан C /DM. Для этих же целей, компания Юта производит специальную гидропароизоляцию Ютакон, в форме четырехслойной защиты с армированием и антиконденсатным слоем.

Отличия гидропароизоляции

Для холодных металлических кровель сегодня в торговой сети можно найти специальную защиту – гидропароизоляционный материал с ограниченной способностью к распространению пароводяных потоков. Выпуск их наладили многие ведущие западные и отечественные производители.

Требования к пароизоляционному материалу для профнастила:

Он должен иметь небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, что впоследствии необратимо приведет к сокращению времени службы такой крыши.
В составе пароизоляционного материала не должны находиться вредные вещества.
Он не должен иметь неприятный запах.

Виды пленок и критерии их выбора

На протяжении нескольких десятилетий в качестве пароизоляции крыш использовался пергамин, но сегодня этот стройматериал не отвечает современным требованиям кровельной защиты. В торговой сети появились достаточно эффективные паробарьеры с высочайшим коэффициентом паронепроницаемости до 1 г/ м2 за сутки против 20-30 г/ м2 для пергамина.

Кровельные парозащитные материалы классифицируются по трем основным группам:

Мембранный паробарьер — инновационный «дышащий» материал в два слоя. Влажные пары проникают на 1-й слой, просачиваются внутрь структуры, при этом проникновение на утеплитель не происходит, так как они удерживаются в шероховатом слое, где со временем испаряются.
Полипропиленовые пленки выпускаются более плотными, чем полиэтиленовые, также имеют 2 слоя — теплозащита и антиконденсат из целлюлозы и вискозы. Именно последний слой впитывают влагу, не давая ему проникнуть на утеплитель. Слой конденсата постепенно испаряется за счет циркуляции воздуха в вентзазоре.
Полиэтилен и пергамин относятся к бюджетной группе паронепроницаемого барьера, они недолговечны, имеют высокоэффективную защиту, поскольку препятствуют воздушной циркуляции и быстро изнашиваются.

Например, чтобы правильно подобрать пароизоляцию для кровли из профнастила нужно учитывать следующие критерии:

Производители материала, популярные на российском рынке: Delta из Германии, DuPont из Люксембурга и JUTA из Чехии. Сегодня в продаже можно найти неплохие паробарьеры отечественных фирм, но нужно обращать внимание на плотность, она должна быть не ниже 100 г/м2.
Плотность пленок определяет ее прочность и цену, показатель варьируется от 70 до 200 г/м2.

Очень тонкий паробарьер не рекомендуют устанавливать на деревянной стропильной конструкции.

Наиболее предпочтительным паробарьером для холодной крыши из профнастила — это высокотехнологичные микроперфорированные диффузионные мембраны, обладающие ограниченной паропроницаемостью. Их структура сочетает нетканый полипропилен и полимерную пленку. Это легкие, сверхтонкие (0,2 мм) и при этом очень прочные материалы, способные функционировать 30-50 лет.

В видео подробно рассказано о видах и маркировках пароизоляции и их применении:

Подробнее о видах пароизоляции, критериях выбора и ценах на продукцию читайте здесь.

Правила монтажа

Технология монтажа паробарьера на кровле зависит от варианта обустройства — холодный или теплый. Первый более простой, с низкими трудозатратами и стоимостью. Перед производством работ должны быть выполнены работы по изоляции и герметизации всех выступающих элементов на кровле: дымоходы, антенны, вентиляционные короба и трубы.

Стандартный вариант укладки пароизоляции для теплой металлической кровли:

Слой паробарьера располагают внутри кровельного пространства, в кровельном пироге он должен находиться между отделкой и утеплителем.
Рекомендуемый вариант расположения полос — сверху вниз горизонтальными участками.
Вертикальные и горизонтальные стыки должны иметь нахлест не менее 150 — 200 мм.
Проклейка стыков выполняется клейкими лентами, которые рекомендованы производителем паробарьера.
Выполняется герметизация соединений с выступами и конструкциями, рекомендованным типом ленты.
Гладкая сторона устанавливается к утеплителю.
Паробарьер закрепляется к стропильной системе с помощью специальных оцинкованных гвоздей или степлера.
Устанавливают контррейку для создания вентзазора между паробарьером и отделкой.
Устанавливают на контррейку любой листовой отделочный материал: вагонка, листы ГКЛ или МДФ-панели.

Полезные советы от опытных кровельщиков:

ширина вентилируемого зазора должна быть не менее 5-7 см, она зависит от климатических характеристик района и структуры отделочных материалов;
при раскрое пленки нужно учитывать дополнительную ширину на компенсацию сезонных температурных колебаний;
нельзя пароизоляционный материал крепить с натяжением, должен быть провис по центру горизонтальной оси до 2 см;
в местах прохода через паробарьер строительных элементов, на нем выполняются надрезы, которые потом герметизируются двухсторонним скотчем;
лучше паробарьер крепить степлером не напрямую, а через рейки.

Видео о принципе работы и правилах укладки пароизоляции:

Ремонт слоя

Рекомендации для ремонта паробарьера:

Небольшое отверстие можно закрыть соединительной лентой, которая рекомендована производителем для монтажных работ.
При прорыве до 15 см для ремонта используется квадратная заплатка из укладываемого паробарьера, накладываемая на внешнюю сторону. Размер ее должен превышать по горизонтали/вертикали разрыв не менее чем на 5 см.
Ремонт проводят при температуре окружающего воздуха не ниже +5 С.
Очищают ремонтируемую зону от пыли и грязи.
Заплатка устанавливается той же стороной, что и основной материал.
Заклеивают ее по периметру с основным материалом соединительной лентой, рекомендованной производителем.
Лента накладывается через отверстие наискось по направлению к коньку, чтобы вода могла без задержки стекать вниз.
Допускается выполнять установку двух заплаток на расстоянии не меньше 30 см.
В том случае если прорыв имеет длину более 15 см или расстояния между двумя отверстиями менее 30 см, то вырезают все полотно между стропилами и заменяют его полностью.
Если отверстие расположено под контррейкой, перед выполнением ремонта ее нужно снять.

Средние расценки за работу

Расценки в смете на работы по установке пароизоляции предлагаются из расчета за 1 м2 и зависит от марки материала, площади защиты, конструкции кровли и транспортной развязки к объекту строительства.

Средние цены на монтаж пароизоляции за 1 м2 в зависимости от марки и стоимости материала:

FINKA midi 200 мкм., стоимость материала — 68 руб./м2, стоимость монтажа — 150 руб./м2.
Ондутис RV 100 Smart стандарт, материал — 22 руб./м2, монтаж — 100 руб./м2.
ПК-300,300 мкм., материал — 72 руб./м2, монтаж — 150 руб./м2.
Строизол В,100 мкм., материал — 17 руб./м2, монтаж — 100 руб./м2.
Изоспан (Isospan) FX 4, тепло-пароизоляция, материал — 87 руб./м2, монтаж — 200 руб./м2.
Tyvek AirGuard Reflective, 200 мкм., материал — 112 руб./м2, монтаж -200 руб./м2.
Строизол RL,100 мкм., материал — 24 руб./м2, монтаж -100 руб./м2.
ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА БАРЬЕР, 200 мкм., материал — 33 руб./м2, монтаж -150 руб./м2.
DELTA-DAWI GP,200 мкм., материал — 83 руб./м2, монтаж — 200 руб./м2.

Заключение

Пароизоляция — это защитный материал, который устанавливается в кровельный «пирог» между отделкой и утеплителем, для создания надежного барьера, не допускающего попадание водяных паров в утеплитель.

Для холодной кровли его установка также обязательна, но в этом случае применяется двухслойная гидропароизоляция. Применение такой защиты обеспечивает нормативную функциональность кровельной системы от 30 до 50 лет.

Водяной пар, проникая из помещений дома в конструкцию мансардной кровли, может сконденсироваться и увлажнить утеплитель, деревянные части крыши и отделочный материал мансарды. В результате утеплитель резко теряет способность сберегать тепло, намокшая древесина начинает гнить, а отделка приходит в негодность. Невеселая картина, не так ли? Снизить вероятность проникновения пара в конструкцию теплоизолированной скатной кровли, помогают пароизоляционные пленки и мембраны

Пленки

Обычно в качестве паробарьера используют специальную пленку, которую помещают ниже утеплителя кровли. Главное требование к этому материалу — способность как можно меньше пропускать пар. В Европе пароизоляционные свойства пленок оценивают с помощью такого показателя, как эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара (Sd, измеряется в метрах): чем выше его значение, тем эффективнее мембрана. Например, качественные образцы обычно имеют Sd более 100 м. В России принято оперировать величиной сопротивления паропроницанию (м 2 х Ч х Па/мг): чем она ниже, тем лучше работает паробарьер. Среди необходимых для пленки характеристик — высокая прочность на разрыв, ведь материал испытывает на себе механические воздействия как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации крыши (нередко утеплитель плохо зафиксирован в пространстве между стропил и удерживается только пароизоляцией).

Пленки изготавливают, как правило, либо из комбинации полипропилена и полиэтилена, либо из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм), либо из многослойного армированного полиэтилена. Все изделия можно разделить на две группы. К первой относят материалы, образующие абсолютный паробарьер, ко второй — материалы с ограниченной диффузией пара. Пленки первого типа лучше всего подходят для крыш, расположенных над помещениями с повышенной влажностью, — ванными, бассейнами, кухнями и пр. Пленки второго типа, обладая некоторой паропроницаемостью, позволяют избыточной влаге покидать мансарду, что может быть актуально для коттеджей непостоянного проживания и деревянных домов.

Бытовые полиэтиленовые пленки не обладают достаточной прочностью на разрыв, а также быстро стареют, поэтому их нельзя применять в качестве паробарьера на утепленной скатной крыше

Особый тип мембран — с фольгированным покрытием или слоем напыленного алюминия. Они обеспечивают надежную защиту от проникновения пара в конструкцию крыши и одновременно снижают теплопотери из дома (отражая часть теплового излучения обратно в помещение), тем самым сокращая расходы на отопление. Наконец, недавно на рынке появились пленки с переменной паропроницаемостью: она увеличивается при повышении влажности воздуха, способствуя выходу пара, и уменьшается при ее понижении. Такие материалы рекомендуют использовать при капитальном ремонте мансард, когда работы можно выполнять только со стороны улицы, поскольку эти пленки укладывают поверх внутренней отделки и стропил.

Пароизоляционный слой — обязательная составляющая мансардной крыши. У него две основные функции. Во-первых, он не пропускает водяные пары из помещения в кровельный «пирог», так как эти пары могут выпасть в виде конденсата и увлажнить теплоизоляцию и деревянные части крыши. Во-вторых, вместе с утеплителем он снижает теплопотери из мансарды в зимнее время, поскольку удерживает нагретый воздух. Однако комфортный микроклимат в жилище предполагает не только стабильную температуру, но и нормальную влажность, а также регулярный воздухообмен. И в этом плане пароизоляция — лишь одно из условий такого микроклимата. Другое, столь же значимое, — наличие приточно-вытяжной или естественной вентиляции в комнатах мансардного этажа. Отсутствие вентиляции приводит к чрезмерному увлажнению воздуха в помещении, а также повышает вероятность выпадения конденсата в конструкции крыши.

Монтаж

Пароизоляцию монтируют вплотную к утеплителю со стороны помещения. Ее рулоны можно раскатывать как поперек стропильных ног, так и вдоль них. Пленку фиксируют к стропилам чаще всего с помощью оцинкованных гвоздей с широкими шляпками и скоб механического сшивателя (степлера). Второй тип крепежа упрощает и ускоряет работы, так как одной рукой можно держать степлер, а другой — пленку.

Поскольку у пара высокая проникающая способность, полотна укладывают с нахлестом не менее 100 мм, а швы и места примыкания к стенам, вентиляционным трубам и выступающим конструкциям герметизируют специальными скотчами (односторонними), уплотнительными лентами (одно- или двухсторонними) или клеевыми составами Выбор средства герметизации определяется прежде всего материалом поверхности, к которой присоединяют пленку. Например, в случае элементов из камня, кирпича, бетона, нестроганой древесины требуется особый клей с высокой адгезией к шероховатым и пористым основаниям. Добавим, что некоторые мембраны имеют самоклеящиеся края, что значительно облегчает монтажные работы и гарантирует качественное сцепление полотен в местах нахлестов.

Обратите внимание: пароизоляцию всегда заводят на стены, пол и примыкающие к скату кровли поверхности, герметизируют стыки и только поверх ее слоя укладывают отделочный материал. Ряд специалистов рекомендует оставлять между обшивкой мансарды и пароизоляцией воздушную прослойку размером около 20–30 мм, чтобы влага, которая способна образоваться на поверхности пленки из-за конденсации пара, высыхала, а не впитывалась в обшивку, приводя к ее разрушению (хотя это может происходить только если допущены ошибки в конструкции мансарды). Кроме того, в получившейся полости удобно проложить электрические и инженерные коммуникации. Да и вероятность повредить пароизоляцию при монтаже отделки в этом случае меньше.

Часто усилия кровельщиков сводят на нет электрики и монтажники вентиляционных систем, которые не герметизируют места разрезов пленки

Другие специалисты не считают такую прослойку необходимой в мансарде с нормальным микроклиматом и отмечают, что на практике выполнить ее получается не всегда. Однако она обязательно нужна, если под крышей находится помещение с повышенной влажностью — кухня, ванная, бассейн. Отделочный материал крепят через пароизоляцию к стропилам или к дополнительной деревянной подконструкции, используемой для увеличения толщины теплоизоляционного слоя.

Характерная ошибка при монтаже пароизоляции на скатной крыше — неплотное примыкание пленки к стенам, полу, дымовым трубам, вентиляционным шахтам, мансардным окнам. Чаще всего это происходит либо из-за отсутствия герметичного уплотнения стыка специальными лентами или клеевыми составами, либо из-за применения лент без учета материала основания. Например, для приклеивания пленки к нестроганой древесине или другой шероховатой поверхности нельзя использовать широко распространенные ленты из бутилкаучука или полиамида, поскольку у них недостаточно хорошая адгезия и они не способны надежно герметизировать стык в течение длительного срока эксплуатации. Для оснований такого типа предназначены профессиональные клеи из синтетического каучука, акриловых или полиуретановых смесей

Отметим важный момент. Даже самый надежный паробарьер не гарантирует стопроцентной защиты от проникновения пара в конструкцию крыши, тем более в случае избыточной влажности в помещении. А условия для нее возникают, в частности, зимой в здании с готовой крышей и закрытыми окнами, где ведутся «мокрые» работы (штукатурные, малярные, заливка стяжки и пр.). Часть воды, которую добавляют в растворы, попадает в теплый воздух и вместе с ним поднимается к потолку мансарды. Остановить такой объем влаги пароизоляция не всегда способна, притом достаточно даже небольшого перепада температур в этой зоне, чтобы выпал конденсат. Увы, сильное намокание утеплителя и деревянных конструкций крыши из-за внутренних работ — характерная ситуация для многих возводимых сегодня домов. Как решить данную проблему? Самая эффективная мера — осуществлять теплоизоляцию кровли по завершении отделки. К сожалению, только в редких случаях это возможно. Другой вариант — после утепления крыши отсекать мансардный этаж от остальных помещений паробарьером, установленным под перекрытием (с проклейкой швов пленки, герметизацией проемов и т. п.), и лишь затем начинать отделочные работы.

Большинство специалистов рекомендует обязательно предусматривать в здании систему принудительной приточно-вытяжной или хотя бы естественной вентиляции. Это не только обезопасит от увлажнения кровельный «пирог», но и обеспечит комфортный для обитателей дома микроклимат. Однако встречается и противоположное мнение: из-за принудительного воздухообмена в здании теряется до 30% тепла, и для снижения теплопотерь придется увеличивать расходы на обогрев. Выход из этой ситуации — применение пароизоляционных пленок с ограниченной диффузией при уменьшении интенсивности вентиляции.

Строительные услуги в Санкт-Петербурге по низким ценам от компании «КАДЕТ-СПб»! Работают профессионалы:

Ремонт пароизоляции кровли

Если вы хотите, что бы кровля прослужила достаточно долго, вообще нельзя задаваться вопросом: нужна ли пароизоляция кровли? Конечно, пароизоляция под кровлю просто необходима – без нее, срок службы вашей кровли может значительно уменьшится. В случае, если монтаж пароизоляции кровли был выполнен некачественно, может потребоваться ремонт пароизоляции. Доверьте это непростое задание профессиональным кровельщикам компании «КАДЕТ-СПб».

К сожалению, такое случается значительно чаще, чем может казаться, если человек своими силами производил монтаж кровли или обратился к неквалифицированным кровельщикам, то ремонт пароизоляции может потребоваться уже в ближайшее время.

Особенно, это заметно в случаях, когда не ошибки были допущены во время монтажа пароизоляции у крыши мансардного типа. В этом случае, температурный режим и общий уровень комфорта жителей подкровельного пространства поставлено под угрозу.

Как определить, что с вашей пароизоляцией проблемы? Проще всего это сделать зимой или в ветреную погоду, если у вас в мансардном помещении холодно или дует от стен/углов/розеток/прочего, то, скорее всего ваш паробарьер выполнен неверно или отсутствует.

Чем связаны пароизоляция и работы утеплителя, спросите вы? Очень просто, многим известно, что все утеплители легко теряют свои утепляющие свойства под воздействием влаги. Поэтому, какой бы хороший утеплитель вы не использовали, без паробарьера, вы рискуете испортить и его.

Пароизоляция – это пленка, которая пропускает пар только в одну сторону, это обусловлено специальными порами и структурой этого уникального материала. Таким образом, она не допускает влагу к герметичному пирогу, а в случае нечаянного попадания влаги, позволяет быстро ее вывести. Конечно, качественно избавиться от влаги помогает и грамотная вентиляция, без нее – никак.

Для достижения надлежащей герметизации кровельного пирога используют пароизоляционные пленки, которые герметично соединяют друг с другом специализированными клеящимися лентами или клеями.

И только, если пароизоляция выполнена в соответствии с технологией, удается достичь полной герметизации утеплителя и ваше подкровельное пространство (мансардное помещение, в нашем случае) не промерзнет.

Ремонт пароизоляции кровли

Для того, что бы определить, какой ремонт требуется вашей пароизоляции, необходима работа специалиста с соответствующим оборудованием. Для начала, нужно определить проблемное место, а уже после обследовать его, выявить и решить проблему.

Для того, что бы точно определить зону промерзания, потребуется тепловизор и достаточно квалифицированный работник. Для того, что бы поставить более точный диагноз проблемному участку, применяют термоанемометр.

Когда проблема и место ее возникновения обнаружены, для ремонта пароизоляции может потребоваться как полный, так и частичный демонтаж кровельного покрытия. В случае же фальцевой кровли или гибкой черепицы, частичный демонтаж не возможен, по этой причине, добраться до проблемного места удастся только с внутренней стороны, разрушая отделку помещения.

В целом, существует два наиболее эффективных метода ремонта пароизоляции с внешней стороны крыши. Важно заметить, в обоих случаях, старая пароизоляционная пленка остается внутри.

Первый метод требует использования пароизоляционных пленок с высоким сопротивлением паропроницаемости. Этим полотна следует укладывать на подобии желобка в каждого межстропильное пространство. Каждый край пленки заводят на стропильные балки, приблизительно на 40-50 мм., стык же проклеивается профессиональным клеем.

К недостатку этого метода следует отнести его относительную сложность в выполнении и, соответственно, дороговизну. Ведь производить такой ремонт пароизоляции своими руками, занятие, по меньшей мере, неразумное. По этой причине, рекомендуется прибегать к услугам строительных компаний, имеющих необходимый опыт и специалистов.

А преимуществом этого метода является то, что балки не закрываются, что позволяет им «дышать», то есть, пропускать пар и не гнить. Эффективность метода, в целом, высокая и утеплитель будет хорошо защищен после проведения ремонтных работ кровельщиками-специалистами, с которыми работает компания «КАДЕТ-СПб».

Во втором же случае, метод ремонта пароизоляции, предполагает использование профессиональных и дорогих пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью.

Их особенность заключается в структуре пленки, препятствует прониканию пара, она только в сухом состоянии. В случае, если влажность внутри кровельного пирога повышается, она начинает ее оттуда «выводить». Технология создания этих пленок сложна, как и процесс работы их пор, от чего и более высокая цена.

Но, учитывая меньшую сложность монтажа этой пароизоляционной пленки, общая стоимость ремонта может выйти дешевле, чем в первом методе. Так как работа кровельщиков обойдется на порядок дешевле.

В случае же, если хозяин дома позволит произвести ремонт пароизоляции изнутри подкровельного пространства, то здесь все на порядок проще. Удастся полностью удалить старуюпароизоляцию, но, ценой внутренней отделки мансардного помещения.

После удаления старого паробарьера (при условии его изначального наличия), производят монтаж нового стандартного. Это будет более верным и эффективным, чем первые два метода наружного вмешательства, так как будет создан непрерывный паробарьер, что, конечно, куда лучше.

Теперь вы знаете, что бы избежать ремонта паробарьера, необходимо сразу пользоваться услугами кровельщиков, которые знают, как правильно выполнить монтаж пароизоляции кровли. Так же, вопрос: нужна ли пароизоляция кровли, исчерпан. Так как без нее, крыша мансардного типа или отапливаемый чердак будут промерзать. Обращайтесь к профессионалам компании «КАДЕТ-СПб», наши специалисты качественно выполнят монтаж пароизоляцию под кровлю для вас!

Читайте также: