Ремонт фасада гаража из кирпича

Обновлено: 07.05.2024

Чистка и гидрофобизация фасадов из камня, кирпича и бетона!

Гидрофобизация кирпичной кладки, штукатурки, полов и стен из натурального и искусственного камня.

Цены на гидрофобизацию (включая гидрофобизатор)

до 300 м2	250 руб./м2
от 300 до 1000 м2	180 руб./м2
от 1000 м2	100 руб./м2

Гидрофобизация – процесс нанесения на поверхность водоотталкивающего раствора с целью защиты от влаги.

В необработанную поверхность кирпича или другого строительного материала легко впитывается вода, а после обработки гидрофобизатором жидкость стекает, не задерживаясь и не впитываясь в структуру материала.

Гидрофобизация кирпича и бетона, природного и строительно камня

Для чего нужна гидрофобизация:

Предотвращения разрушения строительного материала. Вода, попадающая в структуру материала, замерзает при отрицательных температурах, расширяется и создает трещины. После многочисленных перепадов температур поверхность материала начинает постепенно разрушаться.
Предотвращение появления высолов. Вода, попавшая в структуру необработанного кирпича, испаряется, и вытягивает из кладочной смеси соли, которые образуют белый налет. Этот налет портит вид фасада и с большим трудом удаляется.
Защита от загрязнений. После гидрофобизации поверхность становится изолированной от влаги и менее подвержена таким загрязнениям, как плесень, грибок, атмосферные загрязнения.

Подготовка фасада перед гидрофобизацией

Для качественного нанесения гидрофобизатора необходимо хорошо очистить фасад. Удаляются высолы и различные атмосферные загрязнения.

Мойка фасада
Покрытие из искусственного или природного камня, кирпича или бетона небольшой степени загрязнения можно помыть вручную или с помощью аппаратов высокого давления. После этого необходимо чтобы фасад полностью высох.
Пескоструйная обработка
Проводится для фасадов с высокой степенью загрязнения. Это сухой способ очистки, после которого не требуется просушка.

Нанесение гидрофобизатора

Гидрофобизатор наносится при помощи распылителя, а также вручную валиком или кистью. Работы по гидрофобизации фасада проводятся с помощью автовышек, выдвижных лестниц или методом промышленного альпинизма.

Нанесение состава выполняется только в сухую погоду и с условием отсутствия дождей в течение суток после гидрофобизации.

В зависимости от состава гидрофобизатор наносится в один или два слоя. Второй состав обычно наносится через 10-15 минут после первого.

Гидрофобизатор

Для гидрофобизации фасадов мы применяем качественные пропитки для защиты от влаги и различных атмосферных загрязнений. Все составы имеют сертификаты качества и рабочие сроки годности.

Рабочий состав не содержит кислоты, не имеет цвета и запаха, не изменяет фактуру и цвет камня или кирпича, обладает антисептическими свойствами.

Качественный гидрофобизатор:

Не меняется внешний вид фасада
Не повреждает отделку
Нанесение состава можно проводить до -10 градусов.
Проникает глубоко в структуру материала не создавая пленки.

Как заказать гидрофобизацию фасадов в Москве или Подмосковье?

Заказать гидрофобизацию вы можете в нашей компании. Мы обладаем многолетним опытом, имеем все необходимую технику и химические составы. Наша компания отличается рядом преимуществ:

штат сформирован из опытных сотрудников;
беремся за срочные, нестандартные заказы;
используем профессиональное оборудование;
гарантируем качество услуг;
предоставляем индивидуальные скидки.

Оставьте заявку на бесплатный выезд менеджера для оценки стоимости уборки:

Приветствую всех после долгого зимне-весеннего перерыва!
Начинаю Продолжаю вещать с мест главных событий)))
Погодка наконец-то устаканилась и ночью температура держится положительная. Одной из главных задач на этот сезон была работа по восстановлению кирпичной кладки по периметру гаража, на высоту которой видать поднимали плиты при постройке, т.к. котлован глубоко выкопали, и потолок подвала оказался слишком низко относительно поверхности земли. И ничего лучше как шлёпнуть кирпичей строители не догадались. Первый звоночек я еще во время установки ворот почуял, когда я эти кирпичи рассыпающиеся руками выгребал и заливал новый порог. По боковым стенам думаю, что кирпичи также лежат, но с ними ничего страшного не должно было произойти, т.к. климатические условия у них "тепличные". А вот с задней стенкой что-то надо было делать, т.к. второго ряда гаражей нет.

Подкоп сзади гаража я уже пару лет назад делал, но чуть ниже где сейчас находится приточка в гараж. По уровню земли по краям видно на какой глубине "залегают" кирпичи. Подкопал до подвальной плиты и в общем тоска-печаль.

Кирпичи с рук разваливаются. Смыл на сколько смог землю, сбил перфоратором немного кирпича и в три захода обработал грунтовкой глубоко проникающей, в надежде, что хоть немного "склеит" кирпичи. Для Будущих планов было необходимо "отодвинуть" вент. трубы от стен, т.к. они выходили из стены практически вплотную.

Обновил раствор в межплитных швах как выше кирпичей, так и ниже…там как раз виднелись два шва.
Взял кладочную сетку для армировки раствора. Используя нагеля сделал так, чтобы сетка на расстоянии от стены находилась.

Потом достал с чердака обрезки профлиста поставил их клином. Низ поставил практически к стене и прижал землёй, а верх зафиксировал на нагеля на нужном расстоянии от сетки, так чтобы сетка была в центре раствора.

Заранее был закуплен пескобетон М300+ и пенетрон адмикс (не реклама, реально полезная штука, советую!).

Адмикс сейчас использую всегда, для любого раствора, необязательно для наружных работ. Готовлю раствор и заливаю в образовавшийся клин. При постукивании по профлисту раствор очень хорошо утрамбовывался. Ушло 300 кг пескобетона и вот результат.

Надеюсь простоит *цать лет.
Еще дополнительно сделал "козырёк" по нижнему краю плит, чтобы вода, стекающая с крыши, не капала на стену (на первых фото в этой записи можно наблюдать разводы), а из-за этого шов, который идет правее от вытяжной трубы, постоянно был сырой, в связи с чем там уже зародилась жизнь в виде мха и раствор весь рассыпался.

Салют народ, продолжаем рассказ о проделанных работах, сегодня расскажу про работы, выполненные снаружи гаража, а именно кровля, заезд и небольшая проблема со стеной, а заодно покажу как он выглядит снаружи.

Начнем с кровли. На момент покупки погода была солнечная, потолок был сухой, бывший владелец сказала, что крыша не течет, скорее просто не знала, т.к. гаражом не пользовались и открыли его только перед продажей, и вот как только полил первый дождь после покупки все и вылезло наружу, течи были по всей крыше. Перед тем как заниматься полом нужно было эту проблему решить. Прикинув что к чему, почитав форумы, поехал покупать кровельный материал. Взял наплавляемую кровлю от технониколя на 2 слоя, на первый на основе стеклохолста без крошки и на второй слой с основой из стеклоткани с крошкой.

Также мне подогнали праймер и отливы.
После закупки всего необходимого пошел процесс очистки крыши от старого покрытия. Тут тоже все было весело. Кровля старинная рубироид с битумом в несколько слоев, с живностью внутри, слой перегнивших листьев и корни травы которые уже вросли в кровлю и небольшое деревце на крыше соседа которое тоже пустило корни на мой гараж. Все это дело несчадно удалили, под кровлей было еще интереснее на плиты была наложена глина в перемешку с каким то зеленым порошком с запахом краски, это месево тоже счистили. Под ним были неровные плиты с уклоном к центру. Делать нечего, нужно выравнивать. Закупил пескобетона м300 набрал битого кирпича, его укладывал в самые нижние точки для банальной экономии раствора.
Выравниваем крышу

Уклон сделал от центра в обе стороны.

Поскольку соседский гараж выше моего, а сарай не плотно прилегал к нему была щель в которой хорошо уложить материал не получилось бы, поэтому по советам было принято решение ее тоже залить раствором.

В эту полость была уложена труба для отвода дождевой воды, кирпичи, сверху уложена шпала и все это залито раствором.
Дальше прибили отливы, обработали крышу праймером и уложили 2 слоя кровли

Помимо всего прочего у гаража были проблемы с заездом в него. Перед гаражом проходит сточная канава накрытая плитами, одну из которых повело и очень крутой уклон по которому просто в гараж не заехать, а там где старый хозяин заезжал был построен новый гараж и мой гараж въезда лишился. Но для нас не решаемых проблем нет. Решил отсыпать заезд перед канавой и делать его более плавным, тут мне пригодился строительный мусор из смотровой ямы и лишний грунт/шлак который я снимал перед заливкой пола. Отсыпал этим делом заезд, дал отлежаться и утромбоваться. Потом очень удачно у нас начали ремонт дорог и срез старого асфальта ссыпали неподалеку на пустыре. Я конечно подсуетился и набрал несколько мешочков) Отсыпал сверху асфальтовой крошкой, раскатал машиной и поправил плиты перед гаражом.

В ширину особо разгуляться не получилось дабы не обидеть соседей, поэтому заезд получился немного наклонен в сторону.
Ещё была одна проблемка в виде щели в задней части гаража, не хватало пары кирпичей в стене, ну здесь то все легко и просто подумал я, но не тут то было, стена была сложена на какую-то песчаную смесь и цемента в ней собственно вообще не было. Кирпичи вынимались так будто их просто сложили в углу, в итоге вместо пары вывалившихся кирпичей получили вот это

Хорошо в гараже было достаточно цемента и в течении этого дня проблема была устранена.

Последней уличной работой на данный момент было изготовление нового козырька над воротами. Старый не сфотографировал, вообщем он был сделан из старой жести и решетки от камаза. Этот ужас я
разобрал и срезал.
Закупил профлиста, саморезов, доски для обрешетки и вперед.
Варим каркас из уголка

Недавно купил гараж. Яма, погреб — все дела, 6 на 4. Кусок земли под ним в собственности, 60 кв. метров почти. Купил в состоянии бетонного мешка. С 1998 года постройки ничего в нём не делалось. Вонючий от старой мебели и досок, пропитанных отработкой. Гараж для меня — не только бокс для машины, но и место хранения всякого туристического шмурдяка, лыж, санок, великов и т.д. Естественно, завозить в эту грязную пещеру чистенькие вещички было бы не совместимым с естеством перфекциониста внутри меня. Гараж удалось выторговать за очень хорошую сумму, поэтому сэкономленные средства было решено потратить на его отделку.

Как это было и что из этого получилось — смотрите далее…

Гараж до отделки выглядел так:

В последнее время им практически не пользовались, но кровля была откапиталена с заходом на 2 соседних гаража. Это хорошо и тратиться на неё не придётся. Ворота закрывались не полностью и болтались туда-сюда. Но самое плохое — это жутко неровный пол. Потом увидите, какой перепад высот тут был.

Под гаражом есть просторный и сухой погреб. Один нюанс — в нём какое-то время жил человек. Вдаваться в подробности не буду, но внутри осталась полусгнившая мебель, тряпье, пустые бутылки. С одной стороны это подтверждает сухость погреба, с другой — всё это пришлось оттуда извлекать. Кстати, при первом осмотре гаража перед покупкой я полез в погреб по сгнившей деревянной лестнице и ступеньки проломились подо мной. Я не хило так загремел, успев распереться в проёме локтями, стерев их почти до мяса.

1. Вытаскиваем весь хлам из гаража

Пришлось нанимать грузовик, чтобы всё это вывезти на мусорку. Бабушка-охранница ходила рядом и грозилась: "Недайбожи вы это тут хотя бы на ночь оставите…".

2. Выравниваем пол

Первая закупка в "Мегастрое": несчётное количество мешков пескоцемента "Магма" и керамзита средней фракции.

Одной закупки не хватило — второй раз завезли примерно еще столько же! Куда всё это, спросите вы. Смотрите дальше…

Перепад высот начала и конца гаража составил около 15 см! Уклон шёл в правый дальний угол. О том, кто это и зачем сделал, история умалчивает — лихие 90е…

3. Варим каркасы и новые лестницы

Перед заливкой стяжки нужно нарастить каркас для досок смотровой ямы.

Стяжка залита! В гараже будет идеально ровный пол. А откуда вода в гараже? — спросите вы. Воду пришлось возить из уличной колонки соседнего района. Для этого я купил 2 бочки на 50 литров. В общей сложности я навозил за 2 дня около 700 литров воды. Кстати, кто оплачивает воду в этих колонках?

4. Кладём плитку, штукатурим стены и всё остальное

Списком, что было сделано далее:

* Пол покрыт самым дешёвым керамогранитом из "Сарая" (300 р/кв.м.)
* Плинтус сделан той же плиткой
* Утеплены задняя и передняя стенки
* Утеплены и покрашены ворота
* Стены отштукатурены, отшпаклёваны до гладкого состояния и покрашены резиновой фасадной краской Dali
* Проделаны отверстия в стенах для пассивной вентиляции, установлены трубы
* Уложена новая проводка по потолку и в штробах до розеток
* Установлен новый счетчик и автомат
* Потолок выполнен белыми глянцевыми пластиковыми панелями
* Установлены 4 светильника с лампами дневного света
* Ворота подогнаны более плотно, установлены замки
* Сварены новые лестницы в погреб и яму
* Собраны щиты из 40-й доски для покрытия ямы и погреба.

Из "косяков": яма-таки тоже была сделана не ровно, с перекосом. Но тут уже ничего было не поделать — не перекладывать же ее заново. Ад перфекциониста…

Старый элекрощит занимал 20% стенки. Новый почти не видно :)

Осталось отмыть пол от затирки, собрать стеллажи, стол и перевезти вещи в новый гараж :)

Планирую еще установить систему хранения для великов, а то замучили они падать на машину то и дело.

Затраты составили: 70 000 рублей работа + 70 000 рублей материалы. Итого 140 000 р. Общая цена гаража с отделкой вышла на 50 000 р. дороже средней цены на гаражи, которые продаются в этой же линейке. Удачно выторговал.

Частные гаражи относятся к 1 категории по пожаро- и взрывоопасности, то есть почти безопасны, если не используются в качестве СТО.

Кирпич – один из самых прочных и устойчивых к возгоранию материалов, поэтому его чаще других выбирают для строительства бокса на участке.

Разберемся, как правильно возводить стены гаража из кирпича, каковы требования к этой части конструкции, этапы и нюансы строительства.

Требования к конструкции из кирпича

Основные требования к гаражам прописаны в СНиП 2.07.01-89 и 21-01-97. Что нужно учесть при строительстве кирпичных стен:

Дистанция между стенами гаража и границами участка – 1 м, машина, стоящая перед воротами, не помешает проходу людей. До центральной дороги расстояние не менее 5 м, чтобы не создавать препятствие движению других ТС.
Расстояние от жилого частного дома до бокса – 3 м. Это обусловлено правилами пожарной безопасности.
Расстояние от стены до забора – 1 м, так постройка не будет мешать соседскому участку.
Стандартный размер стен гаражей на один автомобиль 3*6 м (длина ворот не менее 2,5 метров), высота стен от 1,8 до 2,2 м для легкового автомобиля, для грузового этот параметр зависит от размеров машины. Наиболее распространенные размеры 5*7 м с учетом расположения внутри полок под инструменты и прочее.
Если бокс планируется сделать на 2 машины, ширина гаража увеличивается вдвое, перегородку внутри ставить запрещено. Если в перспективе планируется приобрести автомобиль крупнее, этот момент надо учесть при планировании постройки.
В ширину стена должна минимум на 0,8 м превышать ширину машины.
Оптимальная длина стены – в 1,5 раза длиннее автомобиля.
Если гараж – пристройка к дому, проходящая между ними стена должна быть сделана из негорючих материалов.
Стены из кирпича имеют большой вес, под ними должен находиться прочный ленточный или монолитный бетонный фундамент.
Стена ставится на основание высотой 20 см из бетона, перед первым рядом кладки нужно проложить гидроизолирующий материал. Применяют чаще всего рубероид в 2 слоя с изоляцией стыков (оплавкой или битумной мастикой).
При строительстве строго соблюдается геометрия кладки, начинается работа с углов, поднимается по 4 ряда в высоту. Выстраивать стены за 1 раз не рекомендуется, так как раствор не выдержит вес. В сутки поднимают 1-1,2 м конструкции.
Для гаражей используют кладку в 1 или в 1,5 кирпича, многорядную систему перевязки.
Поверх черновой кладки по желанию владельцев участка (например, если требуется создать гармоничную композицию с домом) кладут облицовочный кирпич под цвет главного строения на участке. Толщина, наличие утеплителя и облицовки – зависят от погодных условий и силы ветра в месте постройки. Стена в 1 кирпич выдержит сильный ветер до 17 м/с и морозу до -22 градусов. В 1,5 кирпича выдерживает ураганный ветер до 45 м/с и ниже -22 градусов.
Норма толщины швов – 10 мм по горизонтали, 12 мм по вертикали.
Создавать отверстия и проемы после возведения стены запрещено. Для труб вентиляции планируют 2 отверстия в кладке, которые формируются в процессе строительства на противоположных стенах.

Опытные строители рекомендуют создать пару вентиляционных окон с решетками на нижней части противоположных стен, чтобы оседающие выхлопные газы вовремя выводились из гаража.

Требования к кирпичу

Для строительства кирпичных стен применяют:

Красный керамический кирпич. Силикатный не подходит из-за высокой гигроскопичности и подверженности действию огня. Если используется облицовочный материал – идеальный вариант красный клинкерный кирпич. Как правило, материал для внешней отделки гаража совпадает с материалом для облицовки жилого строения.
Рекомендуется использовать полнотелый кирпич для неотапливаемых гаражей в средней полосе России и на севере. Для южных регионов, где появление инея на стенах редкое явление, подойдет пористый, облегченный материал.
Марка от М100 и выше, в зависимости от тяжести всей конструкции. Если планируется полноценная кровля, высокие стены или второй этаж, то от М200.
Показатель морозостойкости от F75.

Если планируется облицовка стен кирпичом, допустимо использование пористых и пустотелых материалов в холодных регионах, так как они хорошо сохраняют тепло и дополнительно выводят вредные пары из помещения.

Необходимые инструменты и материалы для строительства

Кроме основного материала – кирпича, понадобятся раствор и вода. Соединительная смесь состоит из цемента (предпочтительно М400) и песка в соотношении 1:4, разбавляется водой до плотной консистенции, которая не будет стекать с кирпичей. Вода понадобится для смачивания кирпичей перед кладкой.

Возведение стен гаража из кирпича рекомендуется начинать при плюсовой температуре на улице, чтобы раствор мог схватиться, и кладка получилась долговечной. Перед установкой кирпичи смачивают в воде, чтобы они не забирали влагу из раствора.

Какие нужны инструменты:

Пошаговая инструкция по возведению

Последовательность действий:

На гидроизолированном основании проставляются маячки по периметру здания с соблюдением размеров согласно проекту и отметкой на месте дверных проемов. Между ними протягивается причальная нить.
Начинают кладку с угла на сухую. Первые 4 ряда поднимают с соблюдением порядовки, проверяют соблюдение геометрических параметров. Для точности между углами по диагонали можно протянуть нити, чтобы они сошлись в центре постройки.
Кладка между углами выполняется также с порядовкой, по причальной нити, с соблюдением точных геометрических параметров.
После того, как 4 ряд будет закончен, поверх него в шов закладывают арматурную сетку или прутья арматуры. Так как кладка тонкая (1-1,5 кирпича), укрепление необходимо по всему периметру, иначе стена может не выдержать нагрузки.
Дверные и оконные проемы формируют целыми кирпичами. Верхняя часть укрепляется бетонной или металлической балкой, поверх которой кладка продолжается тем же способом, что и раньше.

В верхнем ряду оставляют место для балок перекрытий. Также между финишными кирпичами и кровлей должно остаться 2-3 см для усадки строения. Эти проемы заполняют мягким материалом, например, рубероидом.

Если облицовывать стены не планируется, швы формируют с расшивкой: раствор не должен полностью заполнять горизонтальные поверхности, до ребра кирпича остается 0,5-1 см.

Швы после высыхания заполняют раствором высокой жирности, порядок действий:

На широкий шпатель набрать соединительный смесь.
Тонким мастерком движениями от себя вмять раствор в швы, сначала по вертикали, после по горизонтали. Сформировать ровную линию.

Как проводят соединение облицовки и черновой кладки кирпичом:

Их сгибают Г-образно, в черновой кладке перфоратором формируют отверстия на расстоянии 1-1,5 метра в каждом 4-5 ряду.

Процесс кладки облицовочного кирпича:

начинается также с угла, проверяется соответствие геометрических параметров;
проставляется разметка, протягивается причальный шнур;
кладка с углов поднимается на 4-5 рядов, в зависимости от расположения связей;
промежуточные ряды выкладываются с порядовкой, соблюдением геометрии;
каждый 4-5 ряд производится армирование;
в завершении выполняют расшивку швов по технологии, описанной выше.

Для дополнительной защиты от протечек, можно покрыть места соединений кирпичных рядов водоэмульсионной, морозостойкой краской.

Облицовка – процедура не обязательная, она формирует красивый внешний вид постройки и препятствует промерзанию кладки. Цена работы с облицовкой значительно выше.

Укрепление

Создание дополнительных мер по укреплению стен требуется после 2-х лет эксплуатации гаража, когда усадка стен завершилась. Иногда после прохождения этого процесса в кладке появляются трещины, которые ведут к разрушению конструкции, делают помещение холодным и пропускают влагу.

Есть несколько способов предотвратить эти последствия:

Усиление проема. Наиболее подверженная разрушению часть – это стена на которой держатся ворота. Если трещин в поверхности нет, устанавливается металлический каркас на креплениях. Проем по краям защищают швеллером, через каждые 20 см устанавливают металлические анкера.
Железобетонная рубашка. Применяется для стен гаража, которые уже покрылись трещинами и являются реальной угрозой обрушения. Для создания потребуется арматурная сетка и цементный раствор. Сетку крепят по всему периметру стен, после покрывают ее 1,5-2,5 см раствора. Слой бетона может быть больше, но для его нанесения потребуется специальное оборудование.
Стяжка. Используется если в процессе строительства или после усадки нарушилась вертикаль стен. Для реализации применяют прут арматуры (диаметр 25-30 мм), муфты и концевые крепежные гайки.

В стене на уровне перекрытий по периметру просверливают борозду глубиной 4 см, крепят муфты, укладывают внутрь прут. Рекомендуется до начала стягивания нагреть тяжи автогеном.

Укрепление кладки в процессе ее создания проводится только арматурными сетками или прутьями внутри горизонтальных швов.

Утепление

Создание термозащиты в гараже нужно в нескольких случаях:

если помещение используется не только для хранения автомобиля, но и как кладовка, мастерская и др.;
если строение находится в регионе с холодными зимами;
по личным предпочтениям владельцев, для лучшей сохранности автомобиля.

Разновидности материалов, которыми утепляют стены гаража:

Минеральная вата. Точнее минераловатные плиты, их размер зависит от требований заказчика и производителя. В зависимости от типа материала, может потребоваться гидроизоляция. Теплопроводность минеральной ваты 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополистирол. Имеет хорошую теплопроводность, влагоустойчив, звукоизолирующий материал, для покупки выбирают огнеупорные разновидности. Теплопроводность 0,035-0,04 Вт/м К.
Пенополиуретан. Благодаря своей форме, надежно блокирует все трещины и поры кирпича, не пропускает влагу. Теплопроводность 0,019-0,028 Вт/м К.
Теплоизолирующая штукатурка. В ее составе частички пенополистирола, либо вермикулита, опилки.

Утеплитель используют как на внутренней поверхности стен, так и на внешней. Если принято решение утеплять внутреннюю стену гаража изнутри, нужно учесть толщину утеплителя при расчете параметров гаража. Он «съедает» примерно 5-7 см площади.

Как утеплить гараж с внешней или внутренней стороны:

Есть положительный опыт с совмещением нескольких способов утепления, например, минеральной ваты и штукатурки.

Сложности и возможные ошибки в процессе работ

На что обратить внимание:

Самая распространенная ошибка: недостаточное количество раствора при формировании рядов из кирпича. Причина либо экономия и халатность строителей, либо их неопытность.

Для того, чтобы элемент занял свое место в ряду, достаточно легко пристукнуть его двусторонним молотком в нужном направлении, если долго устанавливать кирпич, раствор выдавится и в шве его почти не останется. При экономии в кладке остаются пустоты, через которые проходит холодный воздух, прочность конструкции существенно ухудшается.

Ремонт трещин и других дефектов

Перед началом ремонта требуется установить причины возникновения трещин, чтобы избежать повтора проблемы. Чаще всего, устранить причину помогает усиление стен, процесс которого был описан выше.

Возможные причины:

неправильная технология возведения кладки, перераспределение веса произошло неравномерно;
использование некачественных строительных материалов;
усадка гаража, которая привела к деформации здания;
отсутствие или некачественная гидроизоляция;
морозы, неблагоприятные климатические условия;
человеческий фактор (экономия раствора, неопытность).

Этапы ремонта стен гаража:

Если трещины образовались в швах, раствор рассыпался и появились пустоты, требуется очистить это место жесткой щеткой, обработать грунтовкой. После щель заполняется небольшим количеством раствора, внутрь с нажимом укладывают арматуру. В завершении в щель плотно забивают раствор и выравнивают.
Мелкие трещины в стене достаточно очистить и плотно заделать раствором.
Крупные трещины исследовать, найти начало и конец. В верхней и нижней части установить металлические скобы (просверлить отверстия на расстоянии 6-10 см от края трещины, вбить дюбеля с металлическими полосками), если раскол длинный, можно сделать еще несколько стяжек по всей длине. Очистить и загрунтовать трещины, плотно забить их раствором, для этого можно использовать шприц.

Если трещина широкая и глубокая, для заделки используют монтажную пену или силиконовый герметик.

Преимущества и недостатки кирпичных стен

Плюсы кирпичных стен для гаража:

прочность — могут выдержать сильные порывы ветра, непогоду, морозы, при соблюдении требований, безопасно выдерживает усадку;
универсальность — подходит для любых форм строений, под любую отделку, утеплители, гидроизоляцию;
эстетичный вид — красиво смотрится, даже без отделки;
экологичность — безопасный, натуральный, экологически чистый материал;
пожаробезопасность — кирпич – негорючий материал, что особо важно для гаражей;
хорошая шумоизоляция;
пористый — пропускает воздух, «дышит», своеобразная естественная вентиляция;
долговечность — согласно ГОСТ, срок службы постройки 100-150 лет.

Минусы:

гигроскопичность — впитывает влагу, необходима качественная гидроизоляция;
цена — материал не из дешевых, но цена оправдана свойствами.

Расценки на кладку по РФ

Цена на строительство стен гаража из кирпича зависит от сложности конструкции (типа кладки), наличия отделки и утеплителя. Также имеет значение опыт строительной бригады, и объем работы. В большинстве случаев работы по строительству гаража проводятся «под ключ».

Строительство гаража из кирпича, средние расценки по РФ:

Наименование работ	Москва и МО, руб/м2	Санкт-Петербург и ЛО, руб/м2	Краснодарский край, руб/м2	Казань, руб/м2
Строительство гаража из кирпича «под ключ»	от 16000	от 15000	от 10000	от 13000

Видео по теме статьи

Строительство кирпичного гаража, видео-инструкция:

Заключение

Строительство стен гаража из кирпича можно выполнить собственными руками, если планируется небольшая постройка на 1 или 2 машиноместа. При ответственном подходе и соблюдении требований, получится место, которое можно использовать не только для хранения автомобиля.

Гараж – это многофункциональное подсобное помещение, где можно организовать подпол для консервации, мастерскую или использовать его для инструментов, оставлять детские транспортные средства, мангал и прочие объемные вещи.

Читайте также: