Ремонт электропривода сдвижной двери микроавтобуса

Обновлено: 06.05.2024

Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.

Неправильно отрегулирована сдвижная дверь

Попадание воды в заклёпочное соединение сдвижной двери с направляющей

Неисправность контактной пластины стойки B, неисправность кнопки блокировки

При замках с дистанционным управлением и электроприводом:

К п. 1. Сдвижная дверь не закрывается. Центральный замок (дистанционное управление) работает плохо

Для проверки запертого состояния следует считать блок измеряемых величин 4, группа индикации 4 в соответствующем блоке управления сдвижной двери. Состояние запирания на всех установленных замках должно быть одинаковым! Возможные состояния запирания таковы: не заперто, заперто, заблокировано (safe). Проверка выполняется при закрытой двери. Дверь открывается только при состоянии «не заперто»!

Если не достигается состояние «не заперто», следует снять обивку сдвижной двери и руками открыть дверь через привод/рычаг разблокировки замка-защёлки.

Проверка микропереключателя в замке-защёлке (предварительная фиксация, основная фиксация), блок измеряемых величин 3.2 и 3.3 в блоке управления соответствующей сдвижной двери.

Проверить установочное положение контактной пластины сдвижной двери/стойка B (рис. 1). Через эту контактную пластину осуществляется электропитание замка с дистанционным приводом.

Проверить чёткость работы кнопки блокировки (2) (рис. 2)! Она перемещается вверх и вниз при управлении замком с дистанционным приводом? Если нет, то следует снять кнопку блокировки и ещё раз проверить работу от ключа дистанционного управления. Проверить лёгкость хода и отсутствие заедания кнопки блокировки.

Ослабить затяжку крепления замка с дистанционным приводом к внутренней панели двери и снова проверить работу кнопки.

Отсоединить тросовый привод от замка с дистанционным управлением к защёлке. Проверить работу (ход) тросового привода. Если результат проверки в норме, то нужно проверить замок-защёлку, а если результат проверки не в норме, то необходимо заменить замок с дистанционным приводом!

Рис. 1: Контактная пластина сдвижной двери со стойкой B

Рис. 2: Внутренняя ручка и кнопка блокировки

Автомобиль оснащён так называемой «защитой от случайного открывания»! После многократного открывания и закрывания работа центрального замка прекращается на короткое время в целях защиты батареи от разрядки. Следует немного подождать.

К п. 2. Не работает электропривод закрывания сдвижной двери

Считать регистратор событий. При наличии записи события провести проверку сбоя посредством диагностирования исполнительных элементов и актуальной электросхемы

Проверить установочное положение контактной пластины сдвижной двери со стойкой B (рис. 1). Через эту контактную пластину осуществляется электропитание узла V423 (серводвигатель замка-защёлки).

Проверить защиту от защемления через блок измеряемых величин 3.4

Проверить обмен данными считывающей катушки на верхней роликовой опоре.

Выполнить инициализацию сдвижной двери. Это можно проделать через Ведомые функции или вручную!

Закрыть сдвижную дверь

Отсоединить АКБ (в моторном отсеке или под сиденьем водителя, -> в зависимости от года выпуска!)

выждать примерно 30 секунд

Снова подключить АКБ

С помощью наружной ручки открыть и закрыть сдвижную дверь

К п. 3. Утыкание деталей при закрывании сдвижной двери из-за неправильного положения или осадки

Отрегулировать при необходимости положение доводчика, защёлки, фиксаторов по оси Z, или настроить положение отбойников, поскольку иначе большое прижимное усилие будет затруднять закрывание двери -> Дверь будет оттягиваться слишком далеко внутрь салона! При неправильном положении сдвижной двери может поцарапаться ЛКП или произойти утыкание.

Следовать указаниям по регулировке (см. приложение «Регулировка сдвижной двери»)

Рис. 3: Фиксаторы по оси Z сдвижной двери

Рис. 4: Отбойники сдвижной двери верхний (1) и нижний (2)

Рис. 5: Замок-защёлка сдвижной двери, образование заусенца из-за утыкания

Рис. 6: Царапина из-за проседания сдвижной двери -> утыкания

Рис. 7: Износ нижней роликовой опоры из-за проседания сдвижной двери

«Регулировка сдвижной двери».

Проверить надёжность резьбовых соединений сдвижной двери. Требуемые моменты затяжки следует брать в Руководстве по ремонту.

Повреждённые детали заменить на новые! Во избежание коррозии устранить повреждения ЛКП, следуя указаниям изготовителя.

Поверхности направляющих должны быть чистыми, при необходимости их нужно очистить.

К п. 4. Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.

Проверить, не контактировал ли блок управления с водой.

Проникновение могло произойти через заклёпочное соединение направляющей (рис. 9, 10, 11),

а также уплотнение электродвигателя сдвижной двери (рис. 8).

Рис. 8: Уплотнение электродвигателя сдвижной двери

Рис. 9: Заклёпочное соединение направляющей

Рис. 10: исправное заклёпочное соединение Рис. 11: неисправное заклёпочное соединение

На автомобиле должны быть видны 2 полных выступающих витка резьбы, в этом случае

заклёпочное соединение в исправности! Глухие (закладные) заклёпки при использовании болта M6 класса прочности 10.9 можно дозатягивать моментом до 12 Нм.

Перед заменой деталей всегда нужно проверять их работу!

Работоспособные детали следует использовать дальше. Присланные с мест повреждённые детали проверяются; если детали работоспособны, то затраты дилерам не компенсируются.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Ремонт сдвижной двери ⇐ Sienta, Bb, Funcargo, Porte, Ractis. Кузов, салон

Модератор: Digital

Аналогичная ситуация и донер тоже есть. но ума не приложу как ето все местами поменять.описания и фотоотчот тоже не помогли((( непонятно как тросы через металлическую перегородку извлечь. кстати стоп сигнал снимать не обязательно чтобы снять планку.

Евгений, если у тебя возникла проблема снять с фиксирующих мест концевики тросика, то они имеют специальный люфт, т.е. просто чуть потяни тросики сможешь его снять.
А если ты не можешь снять металлическую перегородку , то она снимается рывком на фото видны фиксаторы, да фару можно не снимать но тогда не удобно дергать эту планку.

Всем привет! Являюсь владельцем тойота порте. Точнее моя супруга. С покупки не работает дверь с кнопки салона, хотя путём воздействия на дверную ручку все прекрасно работает. При покупке как-то на это сильного внимания не обратил, а надо было.
В общем 3 года я смотрел на всё это и никак не мог добраться до этой двери, читал форумы, искал в нэте, кто может с таким сталкивался. В общем, кто только чего не писал: и движок говорили новый надо, и актуатор, и какая- то пружина. и т.д. Думаю что за "зверь" такой, может пусть так и работает дальше с ручки А ценики на комплектующие что-то тоже не радовали, а на сто разводили руками, типа не сталкивались, не могли конкретную цену за ремонт сказать. и тому подобное. Я даже дверь думал может купить в сборе, т.к. на нашем экземпляре было маленькое ДТП. В итоге ни на что и не решился.
И вот однажды, тёплым летним утром, будучи в отпуске, посмотрел я неё, думаю, а попробую я её разобрать, хоть посмотрю что к чему. Хотя даже не представлял её устройство и принцип работы. Созрел в общем.
Что я делал: открутил один болт около дверной ручки, далее поставил замок двери в положение закрыто, предварительно отключил питание сдвижной двери. Прикрыл дверь не до конца и сдернул обшивку двери. Потом отключил все провода, связывающие обшивку и дверь. И далее в течении часа где-то изучал устройство двери, что с чем взаимодействует, после нескольких умозаключений, пришёл к выводу, что дело кроется в маленькой чёрной коробочке, как оказалось потом, погуглив, что это актуатор. Снял актуатор, разобрал, внутри моторчик. Решил вытащить моторчик и проверить. Подключил проводками к АКБ напрямую, а он не крутится.
Начал гуглить, кто что не говорит, кто-то актуатор двери туда колхозит за 500 рублей, кто на что горазд, но я сторонник, что на авто должно стоять родное, то, что установил завод-изготовитель. Каждому своё, как говорится. Моторчик этот я искал-искал, без результата. Либо по заказ, но ждать долго, либо по одному не продаётся. Разбора тоже не было рядом, чтобы купить актуатор с какой-нибудь Тойоты и вытащить оттуда моторчик. Я думаю они одинаковые все-таки.
Ну что делать. Дверь то разобрана. Решил разобрать моторчик. Хотя он не особо разборный, но мы же русские . разобрал. Зачистил щетки мелким натфелем, все контактики, ротор и статор спиртом протер и все контакты. Подогнул контакты, но нужно предельно осторожно, все детальки очень маленькие и хрупкие. Собрал все. Подключаются и вуаля. Ну теперь нужно на агрегате проверить, как говорится. Собрал, установил на дверь, прикрутил все винтики, обшивку только не стал ставить пока. И этот прекрасный момент, нажимаю кнопочку, характерный звук работы мототчика, которого ранее не было и УРА - дверь поехала. Очень было радостно это наблюдать, особенно потому что сделал всё сам.
Потом заодно промазал селиконом тросик двери и все собрал. Вот уже около месяца полёт нормальный. И даже если снова моторчик выйдет из строя, теперь я долго с мыслями собираться не буду . Поэтому кто в Новосибирске и столкнулся с подобной проблемой, пишите или звоните 89137757005.

Сначала думал, что дело в этом, так как при нажатии на кнопку двери, дверь дергалась, но что-то не давало ей выйти из зацепления, хотя с ручки всё чётко работало.

Вот он этот актуатор, в коем заключалась беда)

А вот виновник, который находится в актуатор и приводит в действие тягу, которая прикреплена к ручке.

С момента покупки Большого брата прошло ровно 2 года. Ровно 2 года как ничто меня не беспокоило. Ровно 2 года, как я просто ездил на машине, просто периодически заправлялся, просто периодически производил ТО. Собственно и писать-то было нечего, потому что все было ХОРОШО. Совсем недавно как раз пролетела мысль о том, что я имея машину, как бы исключен из сообщества бытовых автомехаников. В то время, когда коллеги рассказывали о том, что они отремонтировали на своих авто, я просто с интересом слушал их попивая кофе. Сказать мне было нечего. так как ничего и не ломалось.Но совсем недавно с Братом произошли две неприятности, вынуждающие заняться ремонтом. Об одной из них я сейчас и хочу рассказать.

Еще с момента покупки меня волновал вопрос — как обслуживать электрическую заднюю дверь? может смазывать чего надо или еще что? ну не может же она бессрочно ездить десятилетиями? На что знакомые, имеющие степанов отвечали, что — нет, делать ничего не надо. Затем я начал натыкаться в интернете на рассказы о том, что у Степанов кузова RD1 случается поломка роликов направляющего кронштейна электрической двери. Ну, думал я, фигня случается, но не у меня.

Этой весной стала периодически подклинивать электрическая дверь при закрывании, очень редко. "Грязь попала" — думал я. И к лету подобные заедания стали учащаться. Как это выглядило? Жмешь кнопку на закрытие, дверь едет и в какой-то момент происходит заклинивание, звуковой сигнал и дверь едет обратно на открывание. В последние время дверь закрыть удавалось раза с 10-15. Затем я приловчился как закрывть ее быстро. ВНИМАНИЕ ЛАЙФХАК! Если у вас заклинивает дверь, а вам ее нужно срочно закрыть, делайте так! Жмете кнопку на закрытие, дверь едет, как только ее начинает заклинивать, она делает рывок назад, в этот момент снова нужно нажать кнопку на закрытие, тогда дверь остановится. Затем снова нажимает кнопку на закрытие и дверь продолжает движение вперед.

Поездив так недельку я решил, что это не дело и я так убью электропривод. Стал изучать информацию о ремонте. Спросил об этом ребят из ватсаповской группы про степы. Там мне надавали несколько ссылок на рассказы о том, как проводить ремонт. Самое простое было это купить кронштейн и заменить его. Ценовой разброс кронштейнов от 3500 до 5000 за новый и от 1000 до 3000 на разборке. Но не было смысла менять кронштейн полностью, потому что проблема возникает из-за износа двух роликов. Но загвоздка в том, что отдельно эти ролики не продаются. Для решения этой проблемы большинство идет путем замены этих роликов на что-то другое. либо подбирается подшипник в размер этих роликов (14*5*5 мм), либо вытачивается из капролона дубликаты этих роликов. Конечно подшипники будут поудачнее. но я так и не смог найти такого размера ни в одном магазине. Пришлось идти путем создания роликов из капролона. Сам я не токарь, но на работе нашел хорошего специалиста, который за спасибо выточил мне два таких роликов. Далее будут фото замены роликов с пояснениями

Самый простой способ снять кронштейн, это при закрытой двери отключить автоматическое открывание двери, приоткрыть дверь в ручную, для того чтобы получить доступ к кронштейну, как на фотографии ниже

На даноом этапе самое главное, это подпереть дверь снизу. Потому что после снятия кронштейна дверь, если ее не подпереть, рухнет вниз, вырвет верхний и нижний направляющие. Я подпер вот так

После того как дверь подперли, можно снимать кронштейн. Делается это просто, ключом на 12 откручиваются две гайки. Далее из кронштейна снизу вынимаем два тросика и кронштейн остается у нас в руках.

Не сразу понятно было как вытащить тросики. Они вставляются в обведенные места. Чтобы их снять надо тросик потянуть вниз

После того. как сточил шайбы, шпильки стали выглядеть так. Оставалось просто надеть на них новые ролики и закрепить их стопорной шайбой

Далее идет процедура установки кронштейна. Если приловчиться это делается быстро. Но надо приловчиться. Самый простой способ это вдеть в кронштейн дальний тросик

А затем пассатижами или круглогубцами вставить ближний тросик в кронштейн. Далее все еще проще — вставляем кронштейн в направляющую и прикручиваем его к двери.

Вот и весь ремонт. Движение двери стало более плавным, без скрипов и без заеданий.

Последнее поколение электроприводов разных производителей комплектуется тягами с подшипником скольжения вместо системы поводков - это обеспечивает большое увеличение срока службы электропривода.

Кнопка управления электроприводом сдвижной.

Шестерня привода M4235

мотор электропривода MATRIX

Моторедукторы для привода M4235

Рейка элекропривода

Шестерня привода M4220

Кронштейн крепления электропривода прямой

MB SPRINTER CLASSIC, WV LT, ГАЗЕЛЬ, MAXUS, FIAT DUCATO, PEUGEOT BOXER, CITROEN JUMPER, RENAULT MASTER.

Кронштейн крепления электропривода FORD.

Кронштейн крепления электропривода.

FORD TRANSIT - 2006, DUCATO ELABUGA, MB SPRINTER CLASSIC, ГАЗЕЛЬ/СОБОЛЬ

Кронштейн крепления электропривода CRAFTER

MB SPRINTER 515, WV CRAFTER

Болт регулировки плотности закрывания двери

Регулирует плотность закрывания двери - при откручивании болта дверь закрывается плотнее.

мотор электропривода аналог BOSCH

В связи с отсутствием на рынке предложения моторов БОШ мы перешли на аналог. Произвели испытания на износ, и убедились что предлагаемые нам моторы практически не уступают по качеству предлагаемым ранее.