Ремонт бутового фундамента шлакоблочного дома

Обновлено: 04.05.2024

Имеется старый (1959 г.постройки) шлакоблочный дом. В 1971г. к нему были пристроены кухни - стены из кирпича "под засыпку". Как назвать эти фундаменты - . Когда прокладывали канализацию и долбили фундамент, были видны битые кирпичи залитые раствором (глубина примерно 60 см), причем фундамент под внутренними стенами тяжело было пробивать, а под внешними - труха сплошная! Шлакоблоковые стены трескаются, особенно сильно по углам - мы их залепили цементным раствором.

Как укреплять фундамент? Как укрепить лучше шлакоблоковые стены (сейчас просто оштукатурены и по ним течет вода с крыши)? Мы планировали после укрепления фундамента обложить стены в полкирпича - это не тяжело будет? Вообще, мы хотим еще мансарду над всем домом сверху сделать! и еще пристроить ванную и санузел (у этой пристройки крыша односкатная будет).
Положение осложняется еще тем, что одна из этих шлакоблочных стен - общая с соседями - содольщиками домовладения (наш дом дед пристроил вплотную к дому прадеда). И стена эта покрепче наружных, так как не подвергалась атмосферным воздействиям, но все равно в трещинках. Фундамент под ней тоже укреплять необходимо (с учетом мансарды будущей)? И как лучше это сделать?

Короче, народ! Как лучше это все сделать, чтобы стены не поплыли?

У меня примерно такая же проблема:у дома кирпичный фундамент стал трескаться и разваливаться.Я буду пробовать постенно убирать старую пародию фундамента и заливать новый бетонный сантимов 80 в глубину и 50 в ширину

Фундамент бутобетонный. Намокал, промерзал, вот бетон и ослаб. А не проще ли снести кухни и соорудить по новой с учетом ошибок прошлого ( отсутствие гидроизоляции и водотвода).

Снести стены, а то и постепенно выбрать из-под них фундамент - не проще! Кухни вообще-то гораздо! крепче шлакоблоковых стен в комнатах - тронешь стену - сыпется. На то чтобы снести стены нужно получить согласие сособственников домовладения, а они не согласны.

Как укрепить эти старые стены шлакоблоковые? Какие есть методы и какие из них нам подходят?

Однажды видел такой дом - шлаколитой, внутри толстая-толстая штукатурка. Если проковырять дырку (например, для навеса гардины), то оказывается что стена очень слабая, просто как порошок слежавшийся осыпается.

Видимо, вариантов укрепления негусто - надо монтировать несущие столбы, и на них уже устраивать опирание мансарды и крыши. Преимущество в том, что под столбы и фундамент ленточный не нужен - тоже можно залить столбчатый.

Ну а столбики ставить - впритирку к существующим стенам снаружи. Так и площадь жилую не уменьшите, и работать легче, не разрушая ничего внутри. Столбики или кирпичные хорошие с армированием, или металлические - в этом только и будут варианты.
:-)))

А сущесвтующие стены - пусть стоят как есть. Вы их разгрузите, и они будут не несущими (возможно, дальше трещины не пойдут, чем сейчас есть).
Их можно изнутри/снаружи обшивать листовыми материалами, например. Или обложить тем же кирпичом снаружи. Трещины насколько возможно предварительно расшить и отремонтировать, можно пробовать стянуть металлом, если это возможно и осмысленно (надо по месту посмотреть и решить).

Vavan, спасибо за внятные объяснения! Ваше предложение представляется мне очень разумным. Только у меня 2 вопроса:

Во-первых, как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы? Правильно ли мне представляется:
на глубину промерзания делаем ямку, в нее ставим железный столбик (его длина - это высота стены + высота фундамента?), сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

в какой пропорции замешать раствор в таком случае?
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.
и соединять ли столбики в один фундамент на поверхности (т.е. прокопать неглубокую канавку и одновременно со столбиками бетоном ее залить?) или это лишнее?

И НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ при этом, если стены разгружаются?

Во-вторых, чтобы рагрузить стены (на столбы упереть и перекрытие и крышу мансарды) на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды или не стоит так рисковать и сделать мансарду без таких стен (просто высокую крышу)?

С большим нетерпением жду пояснений. Заранее спасибо!

AOLA написал :
как устраивают столбчатый фундамент под эти столбы?

Грубо говоря - копаем ямку, устанавливаем опалубку если требуетя, устанавливаем арматуру, наливаем бетон.

Ямку - ниже уровня промерзания.
Толщину столба - надо рассчитывать (как минимум - поискать/почитать про устройство фундамента, простейшие расчёты должны быть в любой книге). Чем больше столбов - тем меньше нагрузка на каждый, соответственно меньше будут требования к фундаменту.

AOLA написал :
делаем ямку, в нее ставим железный столбик

Нет, нет. Столбик если металлический используете - то его уже на фундамент ставите. В фундаменте для этого надо сделать металиические закладные - чтобы столбик прикрутить гайками, или приварить скаркой.

AOLA написал :
сбоков засыпаем крупным щебнем и заливаем жидким бетоном

AOLA написал :
в какой пропорции замешать раствор в таком случае?

Так не получится. Раствором камешки заливать - это в лучшем случае для одного этажа сгодится. Вы же имеете наглядное представление о прочности такого фундамента - стены трескаются. Бетон - это не залитые песком с цементом камешки, а именно бетон - промешанная смесь из щебня нужной фракции, цемента и песка.

Лучше всего было бы подготовить опалубку для заливки (т.к. мног овремени занимает), а бетон - купить с доставкой и залить сразу куда надо (т.к. заливка должна быть сделана в считанные часы). При этом, бетон надо трамбовать, чтобы он улёгся плотно.

Если купить невозможно - надо запастись бетономешалкой (не самой маленькой) и прочитать про пропорции песка/цемента/щебня в книжках. От пропорций зависит марка ботона и соответсвенно его прочность. Вручную, без механизмов, замешать нужное количество с нужным качеством нереально.

AOLA написал :
и какой ширины фундамент делать у такого столбика.

Ну, при глубине фундамента например полтора метра - площадь под столбик может быть например метрна метр. Тогда столб можно делать кирпичный, например, 50*50 или 50*65. между столбов пролёт 3 метра.
Но это только например - надо учитывать сколько получится длина перекрытия (размер крыши), и какое будет устройство (материал) перекрытия (над первым этажом). Стандартные варианты "на глазок" обычно годны если длина перекрытий не более 6 метров. При большей длине - надо сначала крепко подумать головой, и посчитать нагрузки на калькуляторе.

AOLA написал :
соединять ли столбики в один фундамент на поверхности

Под кирпичную облицоавку первого этажа, например, можно так сделать.
Ну и если столбы связываете - то обеспечьте связку арматуры, в "канавках" между столбами арматуру также надо уложить, и связать её с арматурой в столбах.

AOLA написал :
НАДО ЛИ УКРЕПЛЯТЬ СТАРЫЙ ФУНДАМЕНТ

а как?
если есть возможность - конечно хорошо бы укрепить. Но без разбора стен - затея представляется трудоёмкой.

AOLA написал :
на каком расстоянии друг от друга столбы ставить? Железные стобы какие выбрать? А выдержат ли столбики нагрузку от газобетонной кладки торцевой стенки мансарды

Если столбы металлические - можно трубу взять широкую, сантиметров 30 диаметром (внутрь при желании можно чего-нибудь накидать, например бетона, и поставить их с промежутками метра три). Можно из двутавра аналогичного размера сделать, или квадратного сечения.
Уменьшение размеров - надо уже считать. Да и вообще - у вас получается приличная нагрузка на столбы, и лучше бы за основу взять какой-нибудь проект "быстровозводимого здания" аналогичного размера, на металлическом каркасе.
Кроме вертикальных нагрузок есть ведь и горизонтальные и скручивающие, надо понять - следует ли столбы специально связывать между собой, или достаточно будет привязать к существующим стенам (ну, к стенам цеплять всяко обязательно).
Газобетонную кладку - конечно выдержат. Тем более, если заранее её вес учесть в расчёте фундамента.

Поиском не нашел
Старый сарай, под штукатурку попала вода, шлакоблок намок и опыпается. Видео приложено. Участок стены около 1,5 метров.
Напрягает то, что на этом участки лежит одна из балок двускатной крыши. Ее видно на первом кадре.
Пока думаю, что надо "выбрать" осыпающийся участок на 20 см. Заложить его газобетоном.Тогда балка получит опору. И потом с внутренней стороны выбрать оставшиеся 20 и так же заложить газобетоном. Само собой под балку деревянную опору.
Так же буду признателен за советы по замене или созданию протезов для несущих конструкций двускатных крыш. В интере инфы крайне мало. Балку, которая есть на видео на первых секундах менять вроде не надо. снаружи подгнила, но думаю достаточно снять гниль и обработать.
Ссылка на видео

вот нашел инфу

Ремонт стен шлакоблочного дома своими руками.

(из личного опыта)

Шлакоблочные дома постройки 50-х - 70-х лет начинают потихоньку давать трещины. И не просто трещины, а хорошие трещины. Причины трещин могут быть различными, но главное это то, что раньше нашим отцам и матерям жить то было негде, а жить хотелось как все нормальные люди в собственном доме, вот и строили они дома из того что было и говорили при этом: "на наш век хватит". При строительстве экономили буквально на всём: на фундаменте, на цементе, на качестве стройматериалов, на профессиональных навыках специалистов. А такое понятие как монолит и армирование было вообще из области фантастики. Отмечу только одно, что из всех имеющихся причин (приведённых ниже) главной и основной причиной того, что старые кирпичные и шлакоблочные дома дают трещины является не качественный фундамент. Как обычно глубина заложения фундамента осуществлялась выше глубины промерзания, без применения армирования ни по низу ни по верху фундамента. Что совершенно неприемлимо, особенно на пучинистых грунтах. Такая конструкция фундамента однозначно приводит к постепенному его разрушению

Что же делать с такими шлакоблочными домами и их фундаментами?
Строительство нового дома обойдётся в хорошую копеечку. А в разваливающемся доме, где сыплется штукатурка, трескаются и наклоняются стены, разрушается фундамент жить стыдно, неприятно, да и не безопасно.

Решения здесь может быть только три:

продать старый дом и на вырученные средства начать строительство нового,
всё сломать и строиться заново,
сделать капитальный ремонт старого шлакоблочного дома, применяя новые современные технологии строительства.
Здесь мы остановимся только на последнем варианте развития событий, а именно - ремонте старого шлакоблочного дома своими руками.

Начать ремонт нужно с оценки состояния дома, осмотра его специалистами и принятия решения о возможности проведения ремонта, его эффективности и долговечности.

На многих сайтах можно найти информацию о том, как заделать трещины дома методом наложения скоб на трещины и их оштукатуриванием. Да, на какое то время можно пустить пыль себе в глаза и замазать трщину! Но, во-первых, простое замазывание трещин и наложение скоб не укрепит дом, через некоторое время трещина появится снова, во вторых: вы просто выбросите деньги практически безрезультатно. А как быть если трещина из года в год появляется снова, а стена начинает наклоняться? Отклонения от вертикального состояния хорошо видны по отвесу. В этом случае срочно нужно принимать решение и мы принимаем - шлакоблочному дому нужен капитальный ремонт.

Начинать капитальный ремонт старого дома нужно с ремонта фундамента.

Подробнее на странице ремонт фундамента каменного дома.

Трещины в стене дома

Как дополнительно укрепить стены дома?

Кроме ремонта фундамента, для старых домов, построенных из рыхлых шлакобетонных блоков, рекомендован ремонт стен способом устройства нескольких монолитных армированных поясов по периметру дома с последующим оштукатуриванием по металлической сетке. В сочетании с ремонтом фундамента эти мероприятия способны значительно продлить жизнь старого каменного и шлакоблочного дома.

В связи со старением домов старой постройки эта проблема сегодня возникает повсеместно.

Армирующий пояс для укрепления стеныНа фотографии изображён вариант верхнего армирования стены из шлакоблоков включая кирпичные угловые столбы дома.

Пояса из арматуры устанавливаются как минимум по верху дома (выше оконных проёмов) в несколько рядов (минимум в 2 ряда) по всему периметру. Арматура используется обязательно рифлёная и длинной не менее 6 метров (диаметр арматуры в нашем случае применён в 12 мм.) с перевязкой или сваркой между собой для достижения единой монолитной конструкции.

Дополнительный армирующий пояс устанавливается на уровне низа оконных проёмов в один или два ряда по периметру дома.

арматура на 12-14,
армирующая сетка (для достижения наибольшего армирующего эффекта - раскатывается и крепится к стене горизонтально),
песко-цементная смесь.
С целью достижения более жёсткой и единой конструкции, в кирпичном столбе, для закладки арматуры, проштраблено (болгаркой) углубление. Которое, в последующем, смачивается или обрабатывается грунтовкой и заделывается раствором.

Ремонт стены старого дома

Арматура и армирующая сетка после частичного оштукатуривания.

Оштукатуривание старого дома осуществляйте по маякам. Это значительно сэкономит ваше время и придаст обновлённому дому хороший внешний вид.

Отдельно остановлюсь на ошибке, допущенной при ремонте стен данного дома.

А именно: армирующая сетка была применена только на участках шлакоблочных стен, кирпичные угловые столбы штукатурились без сетки. В результате на одном из столбов после зимы штукатурка стала отходить. Возможной причиной данной ситуации послужила недостаточная подготовка поверхности кирпичного столба к оштукатуриванию.

Но всё-таки лучшим вариантом и более надёжным во всех отношениях является применение армирующей сетки (в т.ч. полимерной). Крепление сетки осуществляется на участке шлакоблочной стены - простыми гвоздями с пластиковыми шайбами, а на участках кирпичной кладки - дюбелями.

Стена дома после ремонта

После оштукатуривания по маякам стены дома шпаклюются фасадной шпаклёвкой и красятся фасадной краской.

На фотографии - тот же фрагмент стены после двух лет эксплуатации.

Возможно ли строительство второго этажа после ремонта старого шлакоблочного дома?

Да, возможно! Но при соблюдении ряда условий и требований.

Главными из которых являются:

Ремонт фундамента необходимо осуществить двусторонней железобетонной обоймой, при этом обоймы должны быть связаны между собой анкерами;
Для надёжной опоры второму этажу в шлаковых стенах должно быть наличие либо кирпичных опорных столбов (как в нашем случае) либо вмонтированных в ходе ремонта стен металлических опорных труб (обычно квадратных 100 х 100). А лучше и то и другое;
Обязательное сооружение поверх шлакоблочной стены армпояса по всему периметру дома, включая все несущие стены. Толщина армпояса не менее 10 - 15 см. Опорой для армпояса являются кирпичные столбы и встроенные в шлакоблочные стены металлические опорные трубы;
Строительство второго этажа ведётся из облегчённых материалов (газосиликат, облегчённый полнотелый керамзитобетонный блок "термолюкс") с применением армирования кладочной сеткой;
поверх второго этажа сооружается второй армпояс толщиной 5-8 см.
перекрытие второго этажа также сооружается облегчённым.

трещина на стене дома

Нарушение или отсутствие отмостки - одна из причин образования трещин в доме.

Некоторые домовладельцы недостаточно внимания уделяют состоянию отмостки вокруг дома. К чему это приводит?
Разберём частный случай.

Следует отметить, что в большинстве случаев в домах с двускатными крышами трещины по стенам дома образуются на сторонах где расположены франтоны. Почему? При нарушении отмостки под различные стороны фундамента дома с двускатной крышей попадает различное количество осадков (воды). Так со стороны, куда направлены скаты крыши и соответственно воды стекает больше, грунт под фундаментом размягчается и соответственно проседает больше и быстрее, чем сторона фундамента в которую скаты крыш не направлены.

На рисунке видно, что та сторона фундамента, куда с крыши вода практически не попадает опирается на твёрдое основание, а по краям дома, куда стекает вся вода с крыши - фундамент с большой вероятностью начинает проседать.

Результат такого неравномерного проседания фундамента приводит к тому, что стены со стороны ската крыши проседают больше, а стены, где стока воды нет -меньше. Как результат - трещина (разлом) по стенам дома со стороны франтонов.

Проблема заключается в следующем: имеется шлаколитой дом, состояние стен удовлетворительное, а вот фундамент. Можно расковырять рукой. Постепенно разваливается. Снаружи есть места, где на он вывален уже на глубину в 5-7 сантиметров. Смотрел из погреба на фундамент с внутренней стороны домы, картина следующая: фундамент рассыпан, балка, лежащая на нем сгнила.
Как восстанавливают фундамент в деревянных домах примерно представляю: либо приподымают, либо нижний венец снимают, устанавливают опалубку и заливают фундамент. А вот что делать в моем случае - не знаю. Приподнять - не поднимешь, откапывать с каждой стороны на глубину прежнего фундамента и заливать - вопрос, не отвалится ли новый фундамент от старого, т.к.состояние последнего удручающее.

Для для предварительной оценки и возможных вариантов решения проблемы нужно много дополнительной информации.
Для начала придётся снаружи рыть несколько шурфов до подошвы фундамента чтобы оценить его общее состояние (при необходимости и внутри).
А так, если коротенько, то нужна информация о глубине залегания фундамента, толщине, материале и армировании, насколько над грунтом выступает цоколь, где и из чего гидроизоляция, какая отмостка. Какой грунт под фундаментом и вокруг, глубина залегания грунтовых вод. Размеры дома и этажность.

Дом одноэтажный, ему уже лет 50, точно щас не скажу, да и плюс-минус 5-10 лет роли не играют.
Глубину залегания фундамента не знаю, это ближе к лету можно посмотреть. Из земли фундамент выступает примерно на 15 см. На фундаменте слой рубероида. На счет армирования - в одном углу откололся кусок, ничего нет. В общем фундамент - г..но. Вокруг дома земля, кое где присыпаная отсевом. Весной грунтовые воды доходят практически до уровня земли. Полный погреб воды, да и на улице, стоит ямку сделать - вода.

Предлагали как вариант с двух сторон вбить в фундамент крюки, на них растянуть сетку и все это дело забетонировать. Но боюсь, что потом свежий бетон вместе с крюками и отвалится. Думал еще насквозь пробить фундамент перфоратором в нескольких местах, и вставить туда арматуру. За концы армотуры уже цеплять сетку и бетонировать. Но как делать тогда гидроизоляцию стен от фундамента?

У меня с садовым домом нечто похожее-фундамент без арматуры ,от этого лопаеться и трещины в кирпичной кладке. Планирую набурить в старый фундамент штырей и паралельно ему залить новый армированый. На гидроизоляцию придеться забить.
Если у автора темы со стенами порядок,то зачем заморачиваться на фундамет? Пятьдесят лет простоял,значит еще лет 30 протянет-там пусть болит голова у потомков.

Ну так вроде и не старый еще, надеюсь через 30 лет и своя голова на плечах будет
А вообще, тяжело идти мимо и смотреть на разваливающийся фундамент, надо делать.
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.
А сетка крепится на анкерные болты, я правильно понимаю?

igor3522 написал :
Тем более балки сгнили, придется новые ложить, а значит и фундамент восстанавливать хотя бы в этих местах.

ИМХО. Балки имеются в виду лаги для пола? От фундамента надо воду отвести, отмостки широкие сделать- тогда точно долго простоит

Если дому уже лет 50 и по стенам не бегают трещины, то ничего страшного в принципе.
Отсутствие армирования тоже не особо значимо. Как то и до железобетона люди строили и жили.
Если фундамент заложен с учётом глубины промерзания в данной местности и с нормальным наклоном боковых поверхностей, то ещё может лет 50 простоять.
Большой минус, это то, что фундамент всего в 15 см от поверхности грунта заканчивается, это мало очень. Придётся принимать меры по гидроизоляции боковых поверхностей фундамента, налаживанию вентиляции подполья, изоляции грунта и антисептированию нового пола.
Всё конечно будет зависеть от результатов осмотра фундамента, а так если действительно надо будет бетонировать боковины, то в худшем случае будет примерно следующий вариант (всё конечно примерно).
На участке надо сделать перехватывающие канавки для отвода паводковых и дождевых вод. Дренаж по возможности, тут хозяин сам будет исходить из рельефа и прочего.
Затем обеспечить в котловане уровень грунтовой воды ниже уровня фундамента, поскольку сбоку отливаем, а не фундамент с нуля делаем.
С шагом 70-80 см забуриваемся перфоратором в фундамент, забиваем крюки из арматуры и к ним подвязываем дорожную сетку или что добыли аналогичное. Опалубку и заливаем из расчёта, что сетка в 3-4 см от поверхности будет. Толщина слоя от ситуации. По возможности желательно, вместо вертикали наклон поверхности в сторону дома дать снаружи и обратно изнутри дома. Затем гидроизоляция мастикой или гидроизол наклеиваем (основное поступление влаги идёт именно с боковых поверхностей фундамента). Так пошагово можно все 4 стороны сделать поочерёдно перекидывая грунт. Когда земля сядет, сделать отмостку и навести порядок с водостоками. Если внутри надо только места под балки восстановить, то там проще, отбил, забурился, арматурку забил, согнул под место, связал, опалубку и отливай. Если в подполье ничего не хранится, что маловероятно, учитывая весенний пруд, то есть смысл застелить грунт под полом чёрной толстой полиэтиленовой плёнкой. Тогда не будет там испарения воды из грунта и сырости в доме меньше станет. Ну и про вентиляцию подполья в тёплое время года не забыть.
Всё конечно примерно, ибо вживую не видел и может что случайно и упустил.

А крюки (арматура) вбитая в отверстия пробитые перфоратором не вылезут со временем обратно. Изначально думал анкерными болтами сетку крепить, хотя понимаю, что это намного дороже, но зато надежней (как мне кажется).

Бутовые фундаменты наиболее часто встречаются в очень старых, иногда даже ветхих домах, и именно от них зачастую зависит устойчивость всей конструкции. Что делать, если основание из бутового камня вышло из строя? Поможет грамотное обследование фундаментов с их последующим ремонтом. И даже многовековая конструкция этому ремонту поддается вполне неплохо!

Бутовый камень: в чем особенность?

Такие основания сохраняются десятилетиями, и иногда их устанавливают даже в новых домах. Конструкции демонстрируют:

высокую несущую способность,
отличную прочность,
высоким сопротивлением к сжатию (не менее 100 кг/кв. м),
устойчивость к воздействию грунтовых вод.

Такие фундаменты стоят недорого, и ремонтировать их тоже будет дешево. Важно учитывать специфику конструкции – это кладка камней, выполненная горизонтальными рядами, которые заливаются цементным раствором. Это и будет обусловливать особенности последующих работ.

Если нужен минимальный ремонт

Многие бутовые основания выдерживают даже самую экстремальную эксплуатацию, поэтому чаще всего их не нужно менять полностью. Усиление, укрепление, цементация фундаментов - основные варианты их ремонта. Это актуально, если:

основание пострадало от укладки трубопровода или тоннеля,
часть фундамента нарушилась из-за возведения рядом нового здания,
в подвальные помещения проникли дождевые, талые воды или стоки.

Если прочность и плотность основания нарушена, в нем появляются трещины и пустоты, которые нужно заделать, иначе неизбежно разрушение стен. Лучший способ ремонта в данном случае – создание бетонной рубашки, которая может быть одно- или двусторонней. Создается она при помощи инъекций цемента в основание. Работа производится захватами в 2,5 м с перерывами до 7 дней между процессами реконструкции каждой части. Такое усиление будет достаточно трудоемким, и нужно быть готовым к множеству различных манипуляций:

В начале работы создается траншея захвата шириной 1,2-2 м,
Фундамент очищается, после чего на глубине 10-15 мм насекается его поверхность,
В основание в шахматном порядке через каждые 25 см ставятся штыри диаметром 16 мм,
Устанавливаются инъекторы и производится штробление отверстий глубиной 100 мм и шириной 150 мм под будущую обойму,
Производится усиление грунта обоймой, монтируется ее арматурный каркас, устанавливается нижняя часть опалубки,
Готовая бутовая кладка цементируется,
Производится монтаж опалубки верхней части и бетонирование обоймы,
Как только опалубка набирает прочность в 50%, производится ее съем.

На завершающем этапе устанавливается битумная гидроизоляция (два слоя).

Если нужен капитальный ремонт бутового фундамента

В ряде случаев целостность основания серьезно нарушается, и тогда нельзя провести лишь частичную замену или усиление его частей. Признаки необходимости серьезного ремонта:

трещины на стенах, которые заметно увеличиваются,
дефекты бетонной отмостки,
проседание основания, которое может быть чревато его разрушением.

Эти проблемы могут возникать из-за промерзания основания или же слишком высокой нагрузки на него от конструкции, под которую оно не было рассчитано. Такая ситуация возможна в домах, где на первый этаж внезапно решили надстроить второй.

В этом случае ремонтные работы по объему похожи на усиление основания, только они предполагают его полную обработку. В начале также прорывается траншея, и изначально ее создают вдоль одной стены дома, где и производятся работы. Когда они будут завершены, аналогичная траншея прорывается у другой стороны. Работа проходит так:

Освобожденная сторона очищается от почвы (без использования воды) и проходит дополнительную обработку;
На кладку с помощью молотка или перфоратора наносятся насечки, и проделываются отверстия под металлическую арматуру, проволоку и штыри – это обеспечит более надежное сцепление раствора со старым фундаментом;
По всей протяженности стены устанавливается опалубка;
Траншея утрамбовывается и засыпается песком, а затем бутовым камнем, поверх которого заливается цементный раствор (в него может добавляться щебень, куски проволоки, обломки красного кирпича).

Этот вид ремонта поможет предотвратить дальнейшее проседание основания и его разрушения. Поверх обновленного фундамента ставится бетонная отмостка, которая должна полностью примыкать к дому. Она создает дополнительную защиту (в частности, от влаги).

Цементирование трещин: зачем это нужно?

Если в целом бутовый фундамент выглядит и функционирует нормально, но в нем есть небольшие трещины, усиление конструкции можно провести за счет их цементирования. Такая работа позволит:

Укрепить сам фундамент, продлив срок его эксплуатации,
Защитить строение от дальнейшего разрушения,
Создать основу для дальнейшего капитального ремонта дома и цементирования трещин в стенах.

Устранение трещин также предполагает создание траншеи и очистку кладки от грунта. Затем в пустоты методом инъекции вводится раствор. Если они слишком глубоки, процесс проводится с перерывами: это позволит уже введенному раствору затвердевать, постепенно сужая саму трещину. Дальнейшие действия – такие же, как при обычном усилении фундамента.

При правильном ремонте бутового основания можно продлить срок функционирования старого здания еще на несколько десятилетий. Прочный фундамент позволит защититься от любых проблем, связанных с деформацией и разрушением объекта.

Фундаменты наземных сооружений — это основания, принимающие нагрузку строительных конструкций и передающие ее на слои грунта. Их закладывают с тем условием, чтобы они сохраняли свои качества на протяжении длительного времени и имели минимальные деформации.

Сейсмоявления или землетрясения — это колебательные движения земной коры, вызванные ее движением в ответ на воздействие процессов изменения внутренних сил Земли.

До старта проектирования постройки требуется собрать исчерпывающую информацию о гидрогеологических, геологических условиях местности, где будет осуществляться строительство, оценить свойства грунтов будущей стройплощадки.

С целью рационализации условий землепользования под строительство необходимо использовать такие территории, которые непригодны для сельского хозяйства по тем или иным причинам. Например, местности, имеющие сложный рельеф, заболоченные, с насыпными грунтами отвалов производств.

При строительстве на неустойчивых грунтах, на обводненных участках, в сейсмически неустойчивых зонах используются буросекущие сваи. Они создают ограждающие конструкции для фундаментов промышленных зданий и жилых домов.

В строительстве бурокасательными или буросекщими называют одну из категорий буронабивных свай. Эту технологию применяют при грунтовых водах или неплотных грунтах. Она также признана эффективной во время реализации строительных проектов в тесной городской застройке.

При оценке оснований учитываются предельные деформации и давления. Эти понятия базируются на равновесии грунта. На нем строится теория предельного напряженного состояния. При уменьшении прочности или увеличении внешней нагрузки теряется устойчивость. В результате грунт выпирает из-под подошвы фундамента. Осадка нарастает.

Пылевато-глинистые грунты, которые при попадании в них воды начинают увеличиваться в объёме, называют набухающими. В них также можно наблюдать и обратные процессы, то есть уменьшение объёма и усадку.

Ремонт бутового фундамента становится необходимым в случае нарушения его целостности. Первыми признаками такого дефекта являются трещины в бетонной отмостке и на стенах, которые могут постепенно увеличиваться. В результате этого строение дает основательные трещины и проседает, что может привести к его разрушению.

Причины деформации основания

Примеры трещин и проседания

Причин проседания и разрушения основания из бутового камня существует несколько.

Наиболее популярная причина — недостаточная глубина залегания фундамента, в результате чего почва промерзает, а частички льда постепенно разрывают его.

Также слой основания может не быть рассчитан на возводимую конструкцию. Например, расчет производился для одноэтажного строения, а в итоге решили построить и второй этаж. При этом фундамент может деформироваться или просесть.

Такая же ситуация может возникнуть при строительстве какого-то нового объекта в непосредственной близости от данного дома. Грунт может сдвинуться, спровоцировав подвижки основы здания.

Но бутовый фундамент тем и хорош, что можно произвести его ремонт!

Правда, для этого придется приложить много физических усилий и сделать определенные финансовые вложения, которые, конечно же, будут оправданы, если стоит задача спасения строения.

Как производить ремонт бутового фундамента

Процесс укрепления разрушающегося основания дома

Ремонт основания из бутового камня состоит в его усилении!

Для этого по всему периметру, непосредственно рядом с основанием дома, прокапывается траншея, имеющая глубину, которая превышает глубину залегания фундамента.

Рекомендуется сделать ширину траншеи около метра для удобства работы.

Весь ремонт проходит в несколько этапов:

1 Вначале траншея выкапывается вдоль одной стены дома, после чего производится ремонт фундамента данной стороны. К следующим стенам переходят лишь тогда, когда ремонт первой стороны полностью завершен.

Траншея около основания дома

2 Освобожденная сторона фундаментной заливки очищается от почвы и подвергается дополнительной обработке. На нее при помощи перфоратора или молотка наносятся насечки, улучшающие адгезию бетона с новым раствором. Также перфоратором в старом основании проделываются отверстия, в которые вставляются куски металлической арматуры, штыри или проволока. Это необходимо для надежного сцепления раствора со старым основанием.

Всверленные штыри арматуры

Связанная арматурная сетка

Вязь арматуры на углу

3 После этого устанавливается опалубка на всей протяженности стены. Низ подготовленной траншеи хорошо утрамбовывается и засыпается песком. Траншея заполняется бутовым камнем и заливается цементным раствором вровень со старым фундаментом. В раствор могут добавляться куски проволоки, щебень, куски красного кирпича.

Установка опалубки при ремонте основания строения

В результате такого усиления разрушенная опора прекращает дальнейшее проседание и разрушение!

Так поступают со всеми стенами, поочередно усиливая всё основание строения.

Поверх обновленного фундамента в обязательном порядке нужно сделать бетонную отмостку, примыкающую к дому. Она дополнительно защитит его от влаги.

В итоге всех произведенных затратных, но необходимых действий основание приобретает дополнительную прочность, которая помогает удерживать дополнительную конструктивную нагрузку или сопротивляться смещению грунта.

Читайте также: