Ремонт арки шпаклевкой со стекловолокном

Обновлено: 18.04.2024

Традиционный ремонт сквозной коррозии кузова заключается в вырезании поврежденного участка и вваривания вставки. Такую работу выполняет кузовщик, но его услуги стоят дорого, а варить тонкий металл самому очень трудно. Но отремонтировать кузов можно без сварки, и он при этом будет выглядеть как новенький.

Понадобится

аэрозольная грунтовка;
полоски стекловолокна;
недеформируемая пена;
стекловолоконная смола;
стекловолоконный наполнитель;
обычная шпатлевка;
жидкая грунтовка и краска.

Процесс ремонта сквозной коррозии кузова авто

Если очаг ржавчины находится близко к стеклу, его лучше снять, а проем закрыть пленкой с помощью скотча. Предварительно зону работы необходимо очистить от пыли и грязи, промыть хотя бы мыльной водой и хорошенько просушить. Очищаем очаг сквозной коррозии и его окрестности болгаркой с наждачным диском и заканчиваем дрелью с проволочным диском.

Очаг сквозной коррозии с запасом вырезаем болгаркой с отрезным диском, а вырез по периметру обрабатываем наждачной бумагой зернистостью Р80.

Оставшиеся очаги коррозии удаляем с помощью белого уксуса и скотч-брайта. Завершаем эту операцию обильной промывкой чистой водой. Наносим на очаг коррозии с небольшим припуском в два слоя аэрозольную грунтовку и даем ей высохнуть.

Вырезанный очаг коррозии заполняем с запасом недеформируемой пеной.

Как только пена высохнет, срезаем выступающую часть ножом с тонким и острым лезвием заподлицо с окружением.

Перемешиваем стекловолоконную смолу, наливаем в удобную емкость и кисточкой наносим ее в несколько слоев на засохшую пену и прилегающие участки. Даем смоле высохнуть.

На высохшую смолу наносим еще слой из нее и укладываем полоски стекловолокна в два-три или более слоев для выравнивания поврежденного участка кузова с окружающими участками, каждый раз пропитывая их стекловолоконной смолой.

После того, как «стекловолоконный пирог» полностью просохнет, обрезаем края с помощью ножа со сменными лезвиями.

Обрабатываем образовавшуюся поверхность наждачкой Р80.

Оставшиеся дефекты заполняем стекловолоконным наполнителем и после его высыхания обрабатываем наждачной бумагой, придавая поверхности нужную форму.

Покрываем участок обычной шпатлевкой и после высыхания придаем ей окончательную форму набором наждачек с уменьшающейся зернистостью.

С помощью краскопульта покрываем восстанавливаемый участок кузова и прилегающие районы жидкой грунтовкой, а затем и краской, предварительно прикрыв не грунтуемые поверхности бумагой, пленкой и т. д.

Ремонт задних арок стекловолокнистой шпатлевкой. Отчет

Восстановление прогнивших задних арок стекловолокнистой шпатлевкой с последующей покраской переходом.

Сразу предупрежу, что для передних арок данная технология скорее всего не пойдет. Гибкость передних крыльев поспособствует образованию трещин в шпатлевке или на стыке ее с металлом, даже если она со стекловолокном. Задняя же арка из-за особенностей конструкции крыла более жесткая, металл в ней двойной, в ней мало гибких мест.
Писал как можно подробнее, надеюсь ни у кого вопросов остаться не должно.

Ремонтные работы разбиваются на 2 этапа:
1) восстановление арки;
2) покраска.

Инструменты и материалы для 1-го этапа:
- болгарка (желательно маленькая и легкая – облегчает труд);
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- круглая грубая железная щетка для болгарки;
- лепестковый конический круг для болгарки;
- отрезной диск диаметром 120;
- паста для матирования;
- грубый полировальный круг на липучке для матирования (как скотч-брайт);
- наждачная бумага: Р80, Р320, Р600;
- мыло;
- кисточка 30 мм шириной;
- вода;
- полиэтиленовая пленка (много) либо газеты (много);
- бумажный скотч (полиэтиленовый хуже - липнет как сволочь и оставляет следы);
- распылитель от средства для окон или очистителя для обивки (пустая банка из под любого спрея);
- канцелярский нож (большой);
- двухкомпонентная шпатлевка со стекловолокном (я брал Body – зеленая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- двухкомпонентная финишная тонкая шпатлевка (я брал Body - белая банка шпатлевки + отвердитель в тюбике);
- пару резиновых шпателей (40 и 60 мм);
- нейтрализатор ржавчины (ортофосфорная кислота);
- мовиль;
- проволока диаметром 2-3 мм;
- изолента;
- СИЗ (очки, перчатки, респиратор, наушники);
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Инструменты и материалы для 2-го этапа:
- компрессор;
- пистолет для грунта;
- пистолет для краски;
- полировальная машина с регулировкой частоты оборотов (1000 об/мин минимум);
- двухкомпонентный акриловый грунт (я брал Reoflex - банка грунта и банка отвердителя в комплекте);
- акриловый растворитель Р-12;
- краска в тон вашего авто (заказывается у колеровщиков, 200 г для этих дел хватит за глаза и еще останется);
- разбавитель для краски;
- двухкомпонентный акриловый лак (я брал Reoflex - банка лака и банка отвердителя в комплекте);
- войлочный полировальный круг на липучке;
- тонкая паста для полирования;
- СИЗ (перчатки, респиратор);
- салфетки от пыли;
- всякие чистые баночки;
- чистые тряпки.

Арка сделана из двойного металла, в моем случае наружный металл прогнил, внутренний остался, хотя тоже уже начал ржаветь. Все, конечно, зависит от того, насколько сильно прогнили арки – стекловолоконной шпатлевке необходимо к чему-то прицепиться и заполнить полость между двумя слоями металла.
Перед тем как брать в руки болгарку настоятельно рекомендую заклеить дверные проемы в машине пленкой или газетами плотно по контуру по линии уплотнительной резинки так чтобы двери можно было оставить приоткрытыми. Обшивку дверей лучше снять либо тоже заклеить. В противном случае в салон налетит столько пыли, что мама не горюй!
Задний бампер придется снять (ну опять же зависит от степени убитости арки и от площади работ).

Итак, все готово к работе. Одеваем щетку на болгарку и снимаем краску с арок полностью до изгиба, где арка переходит в крыло. Чистим до блестящего металла. Гнилой участок тщательно зачищаем. По контуру арки в полости проложена какая-то резинка, выдераем ее от туда, выковыриваем шилом или тонкой отверткой, максимально все зачищаем и обрабатываем нейтрализатором ржавчины (удобно на банку нейтрализатора ржавчины накрутить голову от спрея и распылять его). Острые края гнилого участка можно спилить и подровнять отрезным кругом. Если какие-то куски металла отваливаются, не жалеем и спиливавем их, должен остаться только жесткий и чистый металл. Если ржавчина не ушла после нейтрализатора, прыскаем опять. Нейтрализатор ржавчины после его высыхания следует смыть мыльной водой, потом ополоснуть чистой водой. Для этого я использовал баночку с мыльным раствором и кисточку. Для смывки - спрей с чистой водой.

Все готово к шпатлевке. Стекловолокнистая шпатлевка схватывается уже за 5 мин., так что не советую разводить ее слишком много. Рекомендую бадяжить в объеме примерно с ладонь, т.к. работа тонкая и спешка не нужна.
За первый заход шпатлевкой тщательно затыкивается пустота между двумя слоями металла в арке, не стоит пытаться за один заход сразу вылепить арку – не получится. Я бадяжил раза три-четыре на арку. Лепим с запасом, не жалеем, лишнее потом легко и весело снимем болгаркой с лепестковым кругом. Шпатель должен быть обязательно гладкий и резиновый, а баночка для разбадяживания пластиковая и гибкая, потому что когда шпатлевка засохнет, шпатель можно помять и все с него отлетит, то же самое с баночкой.

Когда арка вылеплена «волосянкой», наступает работа «скульптора». Одеваем на болгарку лепестковый круг и аккуратно убираем лишнюю шпатлевку, формируя тело арки. Болгаркой гладко не сделать, поэтому оставляем работу для наждачной бумаги. Обязательно (обязательно. ) шкурить брусочком, т.е. берем брусочек сечением примерно 60х40 длиной 120 мм, наматываем на него наждачку Р80 и шкурим. Брусочек дает нам ровную поверхность, просто руками так не зашкурить. У нас получилась грубоватая, поверхность арки, как всегда не без косяков, поэтому бадяжим финишную шпатлевку и замазываем косяки. Финишную шкурим Р320, потом доводим до гладкости Р600 с водичкой. Более тонкой шкуркой я считаю не нужно, у меня вышло все четко и Р600.

Особое внимание следует уделить переходу от металла к старой краске. Переход зашкурить нужно так чтобы старые слои краски и грунта плавно перетекали друг в друга. Визуально это означает плавность зашкуривания. Для контроля проводим пальцем – ничего чувствовать не должны.
Перед тем как красить следует заматировать поверхность вокруг арки. Для этого берем полировальную машину, одеваем на нее круг для матирования, мажем пастой крыло и оборотами 1000 матируем поверхность. Важно заматировать всю поверхность, на которую ляжет краска с лаком с нахлестом. Т.е. матируем сантиметров на 30 от арки вокруг (вверх прямо до окна), не жалеем площади, лишнее заматирование потом заполируется. В труднодоступных местах на изгибе у дверей матируем мелкой наждачкой с водичкой. Матировать нужно аккуратно чтобы не протереть старый лак насквозь, но и проплешин не оставляем. После матирования поверхность необходимо промыть.

Теперь следует обработать мовилем полость между двумя слоями металла в арке. Мовиль следует покупать с гибкой трубочкой с форсункой на конце чтобы разбрызгивало во все стороны. Засовывать будем со стороны багажника. Для этого отгибаем тканевую обшивку до переборки (ее будет сразу видно - щель между внутренней стенкой и наружным металлом крыла). Трубка у мовиля коротенькая - придется удлинять. Режем пополам, в разрез вставляем любую другую трубочку (длину прикидываем так чтобы доставало больше чем на половину арки. Изолентой заматываем и порядок. Берем проволоку 2-3 мм в диаметре, выпрямляем ее и приматываем нашу трубку к проволоке. Теперь можно просунуть все это дело поглубже в арку. Прыскаем щедро, не желеем, вся полость арки должна быть обработана.

Покраска – важный этап, требующий подготовки помещения. В идеале нужно красить в покрасочной камере, но у нас просто гараж. Поэтому тщательно подметаем пол и прибираемся вокруг машины, чтобы ничего под ногами не валялось. Одежду следует сменить на чистую, перчатки одеть тоже чистые. Для разведения краски нужен верстак или стол, его необходимо накрыть газетами или бумагой. На полу лучше не бадяжить, т.к. у пола всегда грязь и песок, который обязательно налетит. Чистота так важна потому что любая песчинка, попавшая в пистолет в итоге обернется его закупориванием и браком окрашивания.
Перед грунтованием следует тщательно обезжирить поверхность. Я использовал акриловый растворитель Р-12, можно ацетон.
Грунтование. Не нужно разводить сразу весь грунт. Я брал крышку от любого аэрозольного баллончика – там объем примерно пол стакана. Главное чтобы крышка внутри имела плоское дно без всяких дополнительных выступов и без дырок. И была чистой!
Акриловый грунт разводится с отвердителем в соотношении, указанном на банке. Грунт густоват (даже после добавления жидкого отвердителя), поэтому я доливал на глаз немного акрилового растворителя Р-12, примерно отношение грунта к растворителю 4:1 соответственно. Заливаем в пистолет для грунта.
В этот момент нужно отложить пистолет (прислонить его куда-нибудь) и салфеткой от пыли тщательно протереть поверхность грунтования. Дело в том, что пока мы бадяжим, на обезжиренную поверхность неизбежно оседает пыль, которой в гараже после наших действий полно. К тому же тряпки после обезжиривания оставляют мелкие ворсинки. Они убираются только специальной салфеткой от пыли (она такая толстенькая, пропитанная специальным составом).
Грунтуем с небольшим нахлестом на старую предварительно заматированную поверхность. Грунтуем 2 раза. Если вылезли подтеки – шкурим после высыхания мелкой наждачкой. Сохнет быстро – 20 минут. Место перехода от грунта к старой краске можно пройтись так же мелкой наждачкой с водичкой. На ощупь все должно быть гладко.
Пистолет после грунта моем – наливаем растворителя и выпрыскиваем на улицу.

И вот прошла зима. Что стало с арками спросите вы? Они целы! Единственное что бы я посоветовал - красить лаком на 2 раза минимум, т.к. покрытие очень слабое (по сравнению с заводским) и сильнее подвержено сколам и царапинам. По этой причине вскрылось несколько "жучков" - замазал их "лаком для ногтей" - очень похожая на него краска для подмазки кузова, в маленьком флакончике с кисточкой. Пришлось дополнительно покрыть вынутри арки антигравием немного внахлест на краску (примерно 1 см), но почти не видно. Опять же советую это сделать сразу после ремонта чтоб более эффективно защитить торец - соединение двух частей арки (внутреннюю и наружную). Стекловолокнистая шпатлевка держится отлично - на стук плотненько. Так что подобный ремонт имеет место быть, но при условии что качественно и аккуратно сделан.

Кузовные работы с использованием сварки стоят дорого. Вряд ли имеет смысл заказывать такую услугу, если у автомобиля солидный возраст и пробег далеко за сотню тысяч км. Может случится так, что стоимость ремонта превысит цену самой машины.

Оптимальный выход из подобной ситуации – использование альтернативных методов восстановления кузовных элементов.

Шпаклевка со стекловолокном

В магазинах встречается несколько типов этого материала: мелкой, средней и крупной фракции. Для заделки небольших повреждений подходит первая или вторая разновидность стекловолокна. Если дырка сквозная, понадобится крупная фракция. Использовать данную технологию не рекомендуется, если речь идет о несущих деталях (например, лонжеронах). Сначала зачистите поврежденное место до металла наждачкой. Далее рекомендуется воспользоваться преобразователем ржавчины, т. к. «шкуркой» вы не сможете проникнуть в труднодоступные места. Алгоритм действий:

👉 проблемное место зачистите болгаркой, наждачкой и обезжирьте растворителем
👉 с обратной стороны повреждения поставьте прокладку
👉 обработайте ремонтируемую поверхность грунтовкой
👉 нанесите шпатлевку и на нее – стекловолокно
👉 число слоев – от двух и более

На конечном этапе после высыхания ремонтное место зачищают сначала крупной, затем мелкой наждачкой. Если повреждение небольшое, все можно сделать вручную. Как альтернатива – использование дрели с насадкой-липучкой, на которую накладывается наждачка.

«Эпоксидка» и холодная сварка

Эти материалы подойдут для заделки дыр, диаметр которых не превышает 10 мм. Зачистите пространство вокруг отверстия, обезжирьте и заделайте двухкомпонентным составом. Если дырка совсем маленькая, можно применить т. н. электрохимическую защиту. Подыщите алюминиевый пруток, из которого сделайте заклепку и запрессуйте ее в отверстие. В районе примерно 20 см от нее коррозия перестанет прогрессировать. Правда ресурса заклепки хватит лет на пять.

Шпатлевка и алюминиевая сетка

Этот способ ремонта подойдет для реставрации обширных повреждений, в т. ч. сквозных. Понадобится мелкоячеистая алюминиевая сетка, из которой нужно вырезать подходящий кусок, перекрывающий дефект с запасом. После зачистки металла наносится шпатлевка и на ней закрепляется заплатка, с помощью малярного скотча. Его убирают, когда состав высохнет. В последующем наносят еще 1-2 слоя, в т. ч. с обратной стороны.

Эпоксидный клей и стеклоткань

Это более надежный способ, но требующий времени. Небольшое повреждение устраняется по технологии, описанной выше, только вместо алюминиевой сетки используется стеклоткань, а шпатлевку заменяет смола. Иное дело – сквозная дыра или другой, более обширный дефект. Тогда:

👉 нарежьте несколько кусков стеклоткани, первая из которых будет перекрывать повреждение на 20 мм, а последующие больше предыдущих на 5-10 мм
👉 пропитайте заплатки эпоксидной смолой и накладывайте их друг на друга в порядке увеличения, пока не закроется весь очищенный металл

Выждите до полного отвердевания смолы (обычно это сутки) и зачистите ремонтное место наждачкой. Затем обработайте грунтовкой и покрасьте.

Можно использовать полиэфирную смолу, которая сохнет быстрее.

Пайка

Подойдет для ликвидации небольших дефектов, в т. ч дырок. Потребуется мощный электрический паяльник в 1 кВт (либо газовая горелка), флюс (кислота) и припой (сплав олова со свинцом). Сначала дефектное место зачищается до металла и залуживается. Небольшие повреждения просто заполняются расплавом, начиная от краев и постепенно продвигаясь к центру. Большую дыру закрыть удастся с помощью заплатки, вырезанной из подходящей жестянки. При выполнении пайки следите за получаемым швом, который должен быть сплошным, без прерываний.

У пайки есть и свой недостаток – заплатка может вспучиться из-за высокой температуры. Если это так, слегка постучите по бугорку. При появлении впадины ее придется зашпаклевать.

Ремонт с помощью заклепок

Данный способ можно применять не только для латания дыр, но и при замене кузовных деталей. Например, крыльев или фартука. По степени надежности клепка металла при условии соблюдения технологии работ, по прочности мало уступает сварке. Достаточно вспомнить обшивки самолетов и кораблей. Все наружные детали на них соединялись раньше (а кое-где и сейчас) при помощи заклепок.

Сегодня есть два типа этих метизов: обычные и специальные. Первые представляют собой сплошной стержень с цилиндрической головкой. Такие заклепки используют, когда имеется доступ к обеим сторонам соединяемых элементов. Однако при ремонте кузова авто такая ситуация встречается нечасто. Поэтому используются метизы с полым стержнем, где головка с отверстием. Для работы с такими фиксаторами потребуется специальный инструмент – «заклепочник». Последовательность действий:

✅ подберите кусок железа требуемых размеров и подходящей толщины
✅ обработайте места, где заплатка будет соприкасаться с «чистым» кузовом, герметиком
✅ кусок металла приложите к нужному месту, сначала накерните, а потом сделайте отверстия диаметром 3-5 мм в местах установки заклепок (лучше вдвоем: один держит, второй сверлит)
✅ рекомендуется перед использованием заклепки обработать грунтовкой, чтобы не ржавели и не «передавали» коррозию кузову

Данная технология ремонта подходит для восстановления днища, когда возникает потребность в замене больших кусков металла. В этом случае используйте оцинкованное железо. Ремонт с помощью заклепок будет более эффективен, если применить комбинированную технологию. Имеется в виду промазывание краев заплатки эпоксидным клеем или «холодной сваркой». Этим вы «убиваете двух зайцев»: обеспечиваете герметичность соединения и повышаете его прочность.

Минус применения заклепок в том, что их видно. Если это днище, пороги, проблем не возникает. Но при ремонте видимых кузовных деталей заклепки необходимо устанавливать в «потайное» место, маскировать их штатными пластиковыми накладками (если это возможно), закрывать декоративными элементами или применять иные способы восстановления.

Общие завершающие этапы

Все виды ремонта без сварки, описанные выше, требуют выполнения одинаковых завершающих работ. Грунтовать «голый» металл нужно сразу после установки латки – чистое железо быстро ржавеет в условиях повышенной влажности. Следующий шаг – заделывание ремонтируемых мест шпатлевкой, которая потом зачищается наждачкой до получения ровной гладкой поверхности. У состава имеется минус – он впитывает влагу. Поэтому его потребуется снова покрыть грунтовкой.

Завершается ремонт покраской. Для этой цели рекомендуется использовать аэрозольные баллончики. Закройте все прилегающие участки кузова подходящим материалом, закрепив его малярным скотчем. Разбрызгивать краску нужно с расстояния 25-30 см, чтобы не допустить подтеков (подробная инструкция есть на упаковке).

Выводы

Самостоятельно отремонтировать небольшие поврежденные участки кузова можно и в «гаражных» условиях без спецоборудования. Но только в том случае, если не допускать последней степени коррозии, когда дорогу под машиной видно из салона . Для этого регулярно загоняйте машину на яму и осматривайте снизу места, где авто гниет чаще (днище, пороги, колесные арки и т. д.).

А вы самостоятельно готовы ремонтировать свое авто без сварки?

Если вам понравилась статья, жмите «Нравится», не стесняйтесь оставлять комментарии, делитесь с друзьями и, конечно же, подпишитесь на наш канал bibimot ! Мы увлечены поиском последних тенденций в Авто Вселенной, и с большим удовольствием ежедневно создаем для вас актуальный и познавательный контент.

Дайте нам знать, что интересует вас больше всего в мире транспорта – и мы обязательно уделим внимание этой теме в одной из ближайших статей! До встречи завтра на канале! Не забудьте подписаться – ваша поддержка имеет значение!

Владельцы старых автомобилей сталкиваются с проблемой появления сквозных ржавых дыр на порогах, арках и дверцах, что сильно портит внешний вид машины. По-хорошему такие места следует зачистить и заварить, но для этого нужно иметь электросварку или же лишние деньги, чтобы оплатить работу кузовщика. Если ничего из этого нет, а ездить на прогнившем автомобиле не хочется, тогда можно решить проблему своими руками очень дешево и быстро. Предлагаем простой, но временный способ косметического ремонта кузова.

Материалы:

обезжириватель или растворитель;
монтажная пена;
малярный скотч;
стартовая и финишная автомобильная шпаклевка;
аэрозольные автомобильные грунт, краска и лак.

Процесс починки и покраски ржавых дыр в кузове автомобиля

Если это гнилой порог, то под него следует подложить картон снизу, создав ограничение, и запенить всю дыру монтажной пеной.

Важно задуть как можно больше пены, начиная сверху, чтобы обеспечить достаточную площадь контакта для надежного прилипания. Чтобы она уплотнилась, следует ее подпереть картоном и дать застыть.

Когда пена высохнет нужно ее обрезать острым ножом, придав форму плоскости недостающей части кузова. Затем требуется отшлифовать остальные рыжики, под которыми остался живой металл.

Небольшие полностью сквозные отверстия на дверцах так и оставляются, их нужно только зачистить до блеска.

После этого требуется отделить ремонтируемую часть кузова от нормальной полосой из приклеенного малярного скотча.

На месте сквозной дыры в дверцах шпаклевка накладывается с обеих сторон. Она быстро застывает, поэтому ее следует наносить быстро, можно грубо и с избытком.

Высохшая зашпаклеванная поверхность шлифуется. После обработки ее нужно еще раз отшпаклевать, но уже финишной шпаклевкой, а когда остынет и она, то отшлифовать нулевкой до идеальной гладкости.

Полностью восстановив поверхность кузова, следует закрыть малярным скотчем молдинг и прикрыть колесо возле ремонтируемого места плотной тканью или пленкой. Затем восстановленный участок обезжиривается и покрывается грунтом из баллончика.

Когда он высохнет, появившаяся шероховатость шлифуются наждачкой нулевкой. После этого тонким слоем наносится краска. Много краски за один раз лучше не напылять, чтобы не было подтеков. Когда она высохнет, если требуется, наносится слой лака.

Если лакокрасочные материалы были выбраны в тон, то заметить что кузов в этом месте ремонтировался очень сложно, даже если специально вглядываться. Этот способ крайне простой, но менее долговечный, чем ремонт сваркой, однако сезон или даже несколько машина будет смотреться целой и ухоженной.

Смотрите видео

Наверное нет ни одного автолюбителя, хоть раз не столкнувшегося с проблемой повреждения кузова своего авто. Так как же вернуть былой блеск своему автомобилю?

На сегодняшний день существует огромное количество способов ремонта кузова, но особое внимание заслуживает один очень простой, недорогой, но надежный способ ремонта – восстановление автомобиля при помощи стеклоткани.

Стеклоткань (стекловолокно) для ремонта кузова

Сегодня стеклоткань широко используется в разных сферах нашей жизни. Однако основное своё применение этот материал нашел именно в автоиндустрии. Стекловолокно является просто незаменимым при ремонте кузова автомобиля. Это обусловлено его уникальными свойствами, такими как:

небольшой вес;
устойчивость к воздействиям окружающей среды и возгоранию;
простота и быстрота монтажа;
продолжительный срок эксплуатации – до 50 лет;
и самое главное – его низкая стоимость.

Ремонт автомобиля с помощью стеклоткани – недорогой и несложный метод восстановления кузова своими руками. Он под силу каждому, даже начинающему автолюбителю, в гаражных условиях и с минимальным набором инструментов. Однако стоит учесть, что восстановление кузова автомобиля с использованием стекловолокна возможно только при наличии небольших повреждений и на участках, не являющихся несущими элементами.

Если повреждения автомобиля сильные, то восстановить его таким методом просто невозможно.

Инструменты и материалы для ремонта

Чтобы произвести качественный ремонт необходимы следующие материалы:

стекловолокно;
эпоксидная смола;
отвердитель;
наждачная бумага;
растворитель для очистки инструмента и обезжиривания поверхности;
шпатели и кисти разных размеров;
тара для смешивания смолы с отвердителем

Подготовительный этап

Подготовительные работы должны быть проведены с особой тщательностью. Необходимо очистить участок детали, подлежащий ремонту, от старой краски и коррозии, так чтобы ни осталось и капли ржавчины. После этого обрабатываемую поверхность следует зачистить шкуркой, хорошо просушить и обезжирить.

Правильное проведение предварительных работ – залог качественного ремонта.

Технология работ

Самыми главными условиями при проведении работ являются последовательность и неспешность. Порядок действий при ремонте выглядит так:

из материала вырезаются заплатки, по форме и размеру, соответствующие поврежденной части кузова;
в подготовленной емкости смешиваются эпоксидная смола и отвердитель, в пропорциях, указанных в инструкции;
на подготовленное место, наносится первый слой полученной смеси;
сверху укладывается подготовленный кусок стеклоткани и разглаживается валиком, пропитанным смолой;
когда смола схватиться, поверхность проходят шкуркой;
следующий шаг – нанесение шпаклевки;
после полного застывания проводятся лакокрасочные работы.

Техники установления накладок

Первый вариант

Ремонтируемый участок покрывается полиэфирной смолой, накладывается первый кусок из стеклоткани. Все образовавшиеся воздушные пузырьки выгоняются валиком, а оставшиеся прокалываются шилом. По поверхности проходятся валиком, при необходимости слой уплотняется торцевой кистью. После этого поверхность снова смазывается смолой, и на неё накладывается следующий слой материала. Так, поочередно, один за другим, накладываются все слои.

Второй вариант

Вырезанные заплатки пропитываются смолой. Края смазывают клеем. После этого, пропитанные кусочки накладываются на место поврежденной поверхности. Необходимо полностью закрыть ремонтируемый участок. Каждый новый слой должен перекрыть предыдущий не менее, чем на 20 мм. После полного застывания смолы, по поверхности проходятся напильником и шкуркой. Образовавшиеся неровности выравнивают при помощи шпатлевки.

Особенности при работе с повреждениями большого диаметра

При восстановлении отверстий большого диаметра, с обратной стороны поврежденной детали устанавливают подкладку – фанерный лист или лист металла, также возможно использование плотного картона. Это позволяет предотвратить деформацию заплатки из стекловолокна.

Чтобы подкладка не прилипала, ее покрывают полистиролом в ацетоне или восковой мастикой. Мастичная смесь готовится из воска и скипидара, смешиваемых в соотношении 2 к 1. Такая обработка даёт возможность спокойно отделить подкладку от смолы на завершающей стадии ремонта.

Если подобраться к внутренней части тяжело и после окончания работ подкладку устранить не удастся, тогда её не устанавливают. В таком случаи, поврежденный участок плотно набивается газетами, в соответствии с формами кузова. В самом конце ремонта, газеты убираются.

Меры безопасности при проведении работ

При проведении ремонтных работ обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты: резиновые перчатки, защитные очки, респиратор.

Главная опасность при проведении работ – это контакт химических веществ с кожей человека. Эпоксидная смола и отвердители способны вызывать сильнейшие раздражения кожи. Также смолы и отвердители могут стать причиной аллергических реакций. При проведении шлифовки, возможно попадание пыли в дыхательные пути. В процессе ремонта, испарения смолы, отвердителя и пыль от шлифовки могут стать причинами раздражения глаз.

Как восстановить кузов авто при помощи стеклоткани подробно показано в видеоролике.

Читайте также: