Ремонт актуатора замка двери

Обновлено: 24.04.2024

Случилась на днях такая акказия, при постановке на сигнализацию, водительская дверь не закрывалась. Случилось это не сиюминутно, а как бы были предпосылки к этому, вначале с первого раза при постановке на сигналку она не закрывалась, приходилось с сигналки разблокировать двери, водительская дверь в свою очередь закрывалась, ну и тогда повторно нажимал на закрытие всех дверей, тогда остальные опять закрывались, а водительская не реагировала, но она же ужа была закрыта )). И вот случилось, то чего я как бы давно ждал, она просто перестала закрываться. как бы вроде ничего, можно же закрыть с ключа вручную, но той зимой я открывал так дверь и, что то в замке произошло, и он тупо начал проворачиваться, не хотелось лезть тогда в дверь, так как там все зашумлено и все открывать не очень то хотелось. Но есть же еще способ, можно закрыть дверь с помощью кнопки блокировки в самой двери, она у меня не закрывалась, чтото не давало ей закрываться. В связи с тем, что все способы закрывания двери у меня сломались)) решил поискать в инете причину поломки по сигналке ( у меня шерхан 7). есессенно нашел кучу всего, что да как, схемы, способы )) но все было как то сложно, потом наткнулся на данное видео:

Тут мужик подробно описывал симптомы моей "болезни", решил пойти по его стопам. Но, что он обошел в своем видео, это то, что разборка актуатора это блин не раз-два и он разобрался, я с ним провазякался минут сорок: отверткой его-ножиком его, опять отверткой, сделал две дырки в линолеуме)), делал на полу, щас вот придется его еще заклеивать, в итоге победил. Но все внутри оказалось целым, шестеренка целая, только вот внутри было все влажное, наверно или замкнуло или замерзло, но я высушил феном, промазал солидолом и собрал обратно. При разборке двери обнаружил, почему прокручивался замок, слетела тяга с него, одел. Теперь все работает, и с ключа и с сигналки )) Короче спасибо тому мужику с ютюба !

Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари

Перестал нормально открываться замок водительской двери с штатного брелка. Жму на кнопку "пипка" водительской двери делает попытки дергается, будто сил не хватает закрыться. Поменял батарейку в брелке - не помогло. Значит будем вскрывать и смотреть что да как.
Снимаем обивку-отделку водительской двери.
-два винта под крышкой в ручке открытия двери
- один винт в кармашке
- после винта в кармашке снимаем подлокотник он на защелках
- под подлокотником еще два винта держат обшивку откручиваем их
- дальше все на клипсах, поддеваем сбоку обивку и аккруратно отщелкиваем
- снимаем подавая немного вверх, что бы снять уплотнитель стекла, можно снять накладку изнутри бокового зеркала, что бы не мешала
Места расположения винтов обведены красным

Сняли обивку.
Теперь надо достать замок
- снимаем тягу внутренней ручки
- снимаем наружнию ручку 2 болта на 10 изнутри откручиваем
- снимаем тяги наружнего замка (ручки и ключа)
- откручиваем три винта с боку двери
- откручиваем болт на 10 направляющей стекла, что бы удобней было вытащить замок
- вытаскиваем весь замок, как бы поворачивая его вокруг направляющей

Подсоединяем его к разъемам и нажав кнопку закрытия водительской двери (имитируем закрытую дверь) нажимаем на брелке кнопку. В моем случае "белая пипка" делала попытки дернутся, должна четко поворачиватся в одну и другую стороны при открытии-закрытии ЦЗ с брелка.
- Двух контактный разъем это электродвигатель у меня сначала "звонился" на КЗ (потом после ремонта показывает соспротивление 3-4 Ома. В моменты открытия-закрытия на нем напряжение аккумулятора с переполюсовкой в зависимости от открыто-закрыто.
- Трех контактный разъем это переключатель открыто-закрыто, один контакт = масса. При замыкании этого контакта на 2 или 3 происходит открытие или закрытие всех замков.
Визуальный осмотр актуатора:
- немного пахнет "горелым"
- немного сочится смазка
- видны аккуратные следы вскрытия
- стоит дата изготовления 14 марта 2002 г.
Вскрываем актуатор

1 - ползунок с контактами закрыто-открыто
2 - электродвигатель
3 - "белая пипка" непосредственно исполнительный механизм поварачиваясь в замке открывает и закрывает механизм замка работает в обратную сторону, это когда снаружи вставляем ключ поворачиваем передвигает ползунок открыто-закрыто

Механическая часть актуатора

При визуальном осмотре износ, каких либо частей, червяка, шестерней не обнаружен
Пружинка целая
Все обильно смазано

Электрическая часть актуатора
Контакты вделаны в одну сторону крышки, то есть вся конструкция подразумевает разбор
Электродвигатель

При вскрытии контактной части электродвигателя обнаружены следы износа, то ли щеток, то ли смазки со щетками, контакты на роторе двигателя все забиты графитом или типа того.
Все прочистил, прозвонил обмотки 3-4 Ома (три контактные площадки на валу)
Стрелкой на рисунке указана пластина, по данным которые "нарыл" в интернете она является типа терморезистора, при нагреве повышает сопротивление, выполняет роль предохранителя.

Собрал весь актуатор склеил супер клеем.
Проверил работу непосредственно в двери - все работает "пипка" четко поворачивается.
Все собрал, замок вставил в дверь подключил, подсоединил тяги еще раз проверил - все работает
Собрал дверь.

Небольшие заключения и выводы:
- думаю щеток хватит на год-два износятся до конца, потом возможно придется покупать новый актуатор
- до меня актуатор разбирали
- волнует один момент, все работает, но туговато ключем и "пипкой" закрывать-открывать. Это при сборке актуатора должен быть свободный ход у исполнительной "белой пипки" раза 3 собирал-разбирал актуатор в начале есть свободный ход, а после проверки он пропадает. Как так хитро его собрать.

СПРАВОЧНО: Взято с Википедии

Изображения

Заклеил блин эту шестеренку, около месяца поработала, теперь опять глючить начинает и звук посторонний пошел. На разборе не хотят отдельно от замка приблуду эту продавать.

Да, и у меня отремонтированый капроновый винт долго не протянул:(. Последовал совету Жени (за что ему огромное спасибо) - приобрёл такой же активатор, как в его фотоочёте, только пятипроводный (для водительской двери). Сегодня всё установил, работает без вопросов.
У нас такой пятипроводный активатор стоит 5$. На белорусском Экзисте "родной" активатор при сроке поставки в 9 дней - 252$. Код детали - C100-72-350.

всё нормально,работает-только вот звук совка как по сердцу. совет-если если есть возможность- брать б.у оригинал. иначе всё хорошее постепенно превратится в ТАЗ.

Да не сказал бы я, что уж такой страшный звук. Главное - нормально отрегулировать дополнительную тягу, выбрать отпимальную точку крепления этой тяги и самого активатора и всё ОК!
А б/у оригинал - его ещё найти нужно, я на разборе не нашёл. Но и новый за 250 убитых енотов - это извините, уже слишком.

Миша а я себе активатор такой приспособил на лючок бензобака,кнопулю возле клавиш хлабысь и только чпок на запрвке.Убрал эту херню с рычагом которая на полу была позорная.

Ентот каличный рычаг эпохи сапорожцев (у него такая система была не помню только на каких микросхемах:),я выбрасил как только купил масю.Коврик Тазовский постелил резиновый, а он в углу из-за этого дивайса торчит колом.Туда вставил активатор,дырку заклеил подходящим под цвет обивки пола материалом.Кнопка обычная,фото не хочу делать ,кстати она есть на моём отзыве.

Сегодня решил повозиться со снятым неисправным активатором. На удивление, проблема оказалась не в винте, а в самом двигателе - подключаешь 12В, вроде начинает немного крутить и тут же останавливается. Нашёл по размеру такой же движок от VW, но оказалось, что чуть-чуть не подходит, пришлось удалить небольшой пластмассовый выступ в основании и крышке и в самом двигателе отпилить вал - был длинее. Шестерёнка с вала двигателя относительно легко снимается утконосами, используемыми как рычаг. Затем насаживаем шестерёнку на вал нового двигателя, предварительно немного закруглив края вала надфилем. Подпаял новые провода на двигатель и концевик. В результате получил полностью рабочий "родной" активатор. Но видимо, обратно менять "тазиковский" пока не буду, тот работает вроде без проблем.

Ремонт электроприводов замков. Фотоотчет.

Миниатюры

2. Честно говоря, я думал что там стоят электромагниты, но нет, там моторы! Ну ладно думаю, моторы так моторы. Сам механизм был во вполне приличном состоянии, смазка на узлах в достаточном количестве, однако замок почему-то работал плохо. Начал я его дома гонять от блока питания. И тут же выяснил что после первого четкого срабатывания, если подать на него питание второй и третий раз, то он прямо на глазах терял свою силу и восстанавливал ее лишь когда после операции проходило пара минут бездействия. Я тогда вытащил моторчик из механизма и подал на него питание. Мотор крутил четко и уверено довольно долго. Но стоило мне поджать вал пальцем, как он за несколько секунд ослаб и уже не мог провернуть вал даже при слабом прижатии пальцем. Тут я заподозрил, что моторчик этот не совсем простой. Забегая вперед, сразу скажу, что внутри мотора стоит терморезистор. Это японцы конечно умно сделали, потому что мотор работает в режиме стопорения. То есть он продвигает механизм до упора и стопорится в крайнем положении. Для нормального мотора это очень тяжкий режим работы. Но у этого, при стопорении резко возрастает потребляемый ток, и этот самый терморезистор, включенный последовательно с мотором начинает сам себя разогревать этим током, и его сопротивление сильно возрастает снижая общий ток через себя и двигатель. Все бы ничего, но японцы которые делали этот двигатель, не знали, что другие японцы делают хреновые терморезисторы, которые со временем деградируют и их начальное сопротивление начинает расти. Большее сопротивление начинает сильнее греться (согласно закону старика Ома), и тем самым еще больше осложняет нашу ситуацию с замком. Итак, подумаем, что можно с этим сделать. Для начала найдем этот самый терморезистор.
Вынимаем моторчик из механизма и отсоединяем провода. На первый взгляд кажется что провода припаяны к выводам мотора, но оказалось, что эти выводы легким движением руки вытаскиваются из мотора и мы имеем в руках голый мотор и ничего лишнего.
Примерно так:

Миниатюры

3. Двигатель сделан из металла с пластиковой крышкой. Крышка закреплена двумя металлическими усиками, загнутыми вовнутрь. Их видно сразу. Как я ни старался, и чем только я не колупал эти усики, отогнуть я их так и не смог. Молодцы японцы, которые делали моторчик. Пришлось вытаскивать крышку прямо так, внаглую. Благо, она довольно эластичная и выскочила без проблем. Тут главное аккуратность. Я использовал скальпель и маленькую отверточку. Надо следить, чтобы при вскрытии ни скальпель, ни отвертка не соскользнули внутрь моторчика и ничего там не повредили. Ну вот так или иначе моторчик вскрыт.

Миниатюры

6. Как выяснилось терморезистор этот сделан в виде пластинки размером примерно 6х8х1,5 мм. Никаких опознавательных знаков на нем нет вообще. При комнатной температуре его сопротивление около 10 ом, а если нагреть феном до 50-60 градусов, то сопротивление вырастает до 50-60 ом. Естественно при таком сопротивлении ни о какой работе мотора не может быть и речи. (Сопротивление якоря мотора у меня показало 4,5 Ома). Очевидно с таким объемом информации о детали, найти ее будет нереально, а если и реально, то нереально дорого. Это не наш метод. Поначалу я было закрутил в голове план сделать электронную схему ограничения тока, оказалось можно поступить еще проще. Немного отвлечемся от самого мотора и заглянем в схему электрооборудования. Все электропривода замков у нас в машине подключены параллельно к одной цепи, выходящей и какого-то мутного девайся, который называется блок управления замками. Находится он под пластиковой обшивкой справа от педали газа (на праворульке). Чтение книги и последующая проверка на практике показали, что этот блок имеет 3 входа управления. Первый вход – сигнал на закрытие, второй на открытие, и третий вход закрыть/открыть с двухуровневым сигналом от блока дистанционного управления ЦЗ, который находится где-то под обшивкой салона правой задней арки. При подаче любого сигнала управления, блок формирует импульс соответствующей полярности на выходе. Длина импульса «на глаз» где-то 0,5 сек. За это время нормальные замки вполне успевают клацнуть. Потом напряжение с моторов снимается. Вот примерно так оно работает.
Что из этого следует? А вот что. Напряжение на мотор замка подается на полсекунды и затем отключается. За это время мотор должен успеть закрыть / открыть замок. Даже если мотор заклинить, то в таком сотоянии он будет не более полсекунды минус еще какое-то время рабочего хода механизма. Короче говоря можно включить мотор и напрямую, но лучше все же поставить последовательно резистор. Во-первых это ограничит ток через мотор на уровне достаточном для срабатывания замка (а это все же меньше чем ток стопорения), во-вторых уменьшит износ щеток и коллектора моторчика, а в-третьих уменьшит нагрузку на контакты блока управления замками. Путем экспериментов на столе, я подобрал сопротивление резистора. Оно у меня составило 2,7 Ома. Мощность резистора надо выбирать 1-2Вт. Поскольку такой резистор по своим размерам и форме разительно отличается от родной «пластинки» то я решил не извращаться и вынести его за пределы двигателя, а пластинку заменить перемычкой. Нашел вот такую медную пластинку и внедрил ее на место родной. Если кто не найдет такую или подобную, можно обернуть родную фольгой и вставить на место. Пластинка должна входить плотно, чтобы контакт был надежный. Кому потом охота разбирать полдвери из-за этой малюсенькой железячки? Получилось примерно так:

Миниатюры

7. Усики на корпусе моторчика уже без крышки свободно отгибаются пассатижами (без крышки уже доступ есть) и крышка аккуратно ставится на место. Усики назад я загинать не стал. Вдруг еще раз придется разбирать мотор. К тому же, в корпусе механизма он стоит так, что эта крышка плотно поджимается к корпусу мотора, и никуда не денется. Берем резистор и впаиваем его в разрыв одного провода, вот таким образом как на рисунке. Важное замечание! Сначала нужно припаять резистор к контакту, а уж потом вставлять его в моторчик, иначе можно поплавить пластиковую крышку.

Миниатюры

8. Потом аккуратно вставляем мотор в корпус механизма и собираем сам механизм вот так: Это для пассажирской двери.

Миниатюры

9. В замке водительской двери на месте нашего резистора стоит еще маленький концевичек, благодаря которому, все двери послушно повторяют положение замка водительской двери, и там резистор пришлось поставить вообще снаружи в разрыв провода около разъема. Вот так:

Миниатюры

10. Теперь все собираем и ставим в двери. Прошло уже почти 3 недели, замки клацают как солдатики ;)) Я доволен. Комментарии приветствуются.

Под фразой «подключение сигналки к центральному замку» чаще подразумевают вот что: в авто находится блок управления ЦЗ, и он продолжает работать, а сигнализацию подключают к нему. Но в некоторых случаях от штатного БУ ЦЗ проще избавиться, и тогда актуаторами будет управлять только сигналка. Случай, когда замок с сигнализацией соединяют напрямую, мы рассмотрим сейчас. Для примера, приводится способ подключения сигнализации Mongoose.

Типы и виды актуаторов

Актуатор – это исполнительный механизм привода замка. Любой подобный механизм заключён в пластиковый корпус, а внутри него установлен электродвигатель. Двигатель снабжён двумя контактами, провода от которых выведены наружу.

Два силовых провода иногда дополнены двумя или тремя сигнальными шнурами, которые подключены к микропереключателям. Модуль, оснащённый такими опциями, обычно реализован по следующей схеме:

Сигнальных проводов может быть и 4-5, но суть здесь другая: эти кабели будут замкнуты, когда привод переведён в одно из фиксированных положений. А этих положений обычно два: полностью открыто, заперто.

Важно понять логику работы микрика: пока тяга не задвинута полностью, тумблер остаётся в положении «открыто». И наоборот: другое положение тумблер займёт, если стержень выдавлен до конца. Проще представить себе, что переключение происходит уже после остановки стержня. Больше тут добавить нечего.

Подключение микрика, встроенного в актуатор, предусмотрено лишь в некоторых моделях сигналок. И для всех дверей, кроме водительской, подходят двухпроводные приводы (без микропереключателей).

В любом случае один 5-проводной актуатор лучше купить. Кстати, сопротивление каждого двигателя равно 5-ти Омам (рассчитайте суммарную силу тока). Удачной покупки!

Подключение и настройка сигнализации

Основной блок сигналки должен содержать два реле. Одно из них замыкается, когда замки нужно открыть, второе предназначено для отпирания. Замыкание контактов происходит так: на 0,8 с. обмотку подключают к питанию, затем отключают. И за этот период актуаторы срабатывают. Для данного случая, есть базовая схема.

Обращаем внимание на то, как должен вести себя микропереключатель:

Когда «заперто» полностью, массы на проводе нет;
Во всех остальных случаях, шнур должен быть подключен к массе.

Будем говорить об актуаторе, снабжённом 5-ю проводами. Подключение реализуют так: нужно вызвонить сигнальные провода, а затем, к массе подключают один шнур. Второй остаётся свободным, а общий контакт соединяют с проводом, который идёт к сигналке (на схеме он «серый»).

Можно ничего не вызванивать, а просто разобрать актуатор. Если не жалко, конечно.

Важно знать: в автомобиле любые монтажные работы проводят только с отключенной клеммой АКБ (речь идёт о «минусовой» клемме).

Силовые провода соединяют скруткой, а точки соединений изолируют. Двигатели актуаторов включают «в параллель». А кто решит исключить предохранитель, пусть пеняет на себя. Кстати, монтаж силовых кабелей лучше поручить опытному электрику.

Программирование основного блока, проверка

Подключили мы всё правильно, а запрограммировать сигналку забыли. Открыв инструкцию, видим, что серый кабель идёт к программируемому входу, а по умолчанию он работает в режиме «концевика». Очевидно, вход нужно переключить в другой режим, и такой вариант в инструкции рассмотрен:

Нам нужна опция «2-3», которую мы переведём в значение «2». Длительность управляющего импульса (опция «1-2») пусть останется в значении «0,6».

Выполнив всё, как указано выше, можно будет наблюдать следующий эффект: сигналка выполняет функции ЦЗ. Нажав на собачку водительской двери, мы запираем все замки. Что нам и требовалось. А без перепрограммирования основного блока вряд ли что-то получилось бы.

Подача питающего напряжения на 2 секунды или больше выводит актуаторы из строя.

Важно помнить: длительность управляющих импульсов нельзя делать слишком большой. Сложно понять, зачем разработчики установили значение, равное 4-м секундам. И хотя по умолчанию оно не используется, ошибиться с программированием возможность есть. Будьте внимательны!

Ремонт центрального замка автомобиля чаще подразумевает замену или ремонт механизмов дверных приводов. Все электроприводы (актуаторы) расположены в дверях под обшивкой. Сам актуатор – устройство довольно надёжное, особенно когда оно подключено без ошибок. А выйти из строя может деталь механического крепежа. Она соединяет тягу «собачки» с тягой актуатора. Инструкция по замене данной детали приводится в тексте.

Начальные сведения – устройство ЦЗ

Центральный замок устроен просто – в дверях установлены электроприводы, дублирующие нажатие на «собачку». Комплект под названием «ЦЗ» выглядит так:

Сам актуатор внутри двери крепится саморезами. А его тяга всегда соединена с тягой «собачки».

Обеспечить надёжность соединения должна единственная деталь, которая может прийти в негодность. Внешний вид этой детали показан дальше.

Суть в том, что разные актуаторы рассчитаны на разное максимальное усилие (от 2,5 до 6 кг). В комплекте с ними должны идти крепёжные детали, рассчитанные на максимальную нагрузку. Но иногда это правило не соблюдается. А результат таких нарушений проявляется через время.

Как лучше произвести замену

Прежде всего, необходимо знать, что для получения доступа к приводу замка придётся снимать обшивку. Если на двери установлены кнопки, например, управляющие стеклоподъёмниками, то надо будет отключать их разъёмы. А значит, перед проведением ремонта нужно отсоединить АКБ (его минусовую клемму). Если кнопок нет, АКБ можно оставить в штатном виде. Приступаем к ремонту.

Методы поиска неисправностей ЦЗ

Моторы всех актуаторов обычно соединяются в параллель. А предохранитель к силовой цепи ЦЗ подключен общий. Возможна такая ситуация: повышенный ток потребляет один из двигателей, но это ведёт к перегоранию предохранителя. Найти неисправность в таком случае оказывается непросто. Вам потребуется отключать от разъёма каждый из актуаторов.

Речь идёт о разъёмах, расположенных в дверях. А в блоке управления используются всего две линии (контакты 3 и 4). Искать неисправный актуатор нужно так: снимают обшивку, разъединяют силовые разъёмы. А ещё, перед демонтажём отключают клемму АКБ.

В действительности, выход из строя мотора электропривода – явление нечастое. А вызвано оно может быть следующими причинами:

Попаданием конденсата (воды) внутрь двери;
Наличием механических повреждений в замке. Повреждённой может быть проволочная тяга либо сам механизм замка;
Наличием внутри двери сора или посторонних предметов.

Конечно, замки нужно смазывать, иначе они начинают работать хуже. Но в действительности, данный эффект проявляется через 5-7 лет с момента обработки. А значит, к новым авто это относиться не может.

В некоторых случаях актуатор соединён с тягой через пружину.

Заменяя её, подбирают деталь такого же типоразмера и жёсткости. Чаще штатная конструкция не предусматривает наличия пружин, и тогда, устанавливать их не нужно. Нет смысла пытаться улучшить базовый вариант. Ещё помните, что к замене актуатора можно прибегнуть в самом крайнем случае. Главное, перед выполнением ремонта желательно поднять все стёкла.

Читайте также:

Ремонт актуатора замка двери

Фотоотчет. Ремонт актуатора центрального замка. ⇐ Stepwgn RF3-8. Электрооборудование, фары, фонари

Ремонт электроприводов замков. Фотоотчет.

Типы и виды актуаторов

Подключение и настройка сигнализации

Программирование основного блока, проверка

Начальные сведения – устройство ЦЗ

Как лучше произвести замену

Рекомендации по замене крепежа

Методы поиска неисправностей ЦЗ