Ремонт активатора замка двери
Обновлено: 04.05.2024
Мое ноу-хау по ремонту неремонтируемого (иногда даже, неразборного) сервомеханизма (актуатора) центрального замка автомобиля. Сразу скажу - это не художественная лепка зубцов сломанной шестерни, чем иногда любят поразвлекаться особо упорные камрады. Мой способ куда проще и подходит практически под любой электрический актуатор двери.
Практически любой автовладелец знает, что такое актуатор (или активатор) замка двери: эта как раз та штука, которая дергает за металлическую тягу внутри двери и открывает/закрывает замок. Бывают эти штуки пневматические (такие извращения любит, например, Mercedes-Benz), но чаще всего это обычные сервомеханизмы с приводом от 12 вольт. Стоят они недорого, но если чешутся руки, а в магаз - лень, то в подавляющем большинстве случаев актуатор можно починить.
Все дело в том, что львиная доля отказов этих сервомеханизмов происходит из-за стачивания зубчатой гребенки штока - ответной части, которую и водит шестеренка, насаженная на вал моторчика. Самый верный симптом - резкий треск при работе механизма.
Мсье, знающие толк в извращениях, иногда лепят эти стесанные зубья из различных эпокси-составов, но это вообще жёсткая эротика - даже мне, как практикующему колхознику со стажем, такая работа кажется откровенным перебором. Оправдано это лишь в случае, если помимо родного корпуса актуатора, в дверь категорически ничего не влезает, а новая запчасть стоит дорого или хрен ее найдешь.
Короче говоря, в нижеследующем видео я подробно показал, как можно быстро и эффективно привести в чувство отслуживший свое актуатор. Буквально - разобрали, ковырнули, собрали обратно - вуаля. :) Если в двух словах - на штоке есть 2 демпфера, стоящих по разные стороны корпуса. Суть в том, чтобы переставить внешний рядышком со внутренним - тогда шток будет немного недоходить до изначального крайнего положения на сжатии. Этого в 95% случаев достаточно, чтобы открывать (или закрывать) замок двери, но при этом, гребенка штока сдвигается, и шестерня моторчика "катается" уже по живым зубьям. Тем самым - нет проскальзывания по гребенке - актуатор работает как положено.
С самой покупки машины шумел и через раз закрывал замок пассажирской двери. Закрывался только когда его в ручную ткнешь и открывался так же. И вот я наконец решился этим заняться. Проблема была в активаторе замка. Чтобы добраться до активатора нужно снять обшивку. Для этого (для тех кто не разу (как я) не снимал обшивку): 1) откручиваем саморез в ручке, саму ручку снимать не надо (а то я снял ее :D а зря); 2) саморез и саму заглушку в ручке открывания двери; 3) снимаем ручку стеклоподъемника (для этого вставляем отвертку между ручкой и пластмассовой шнягой возле обшивки и вытаскиваем стопорное кольцо); 4) откручиваем три самореза по сторонам обшивки; 5) снизу подхватываем обшивку и тащим на себя, т.к. там 4 клипсы, и по одной их вытаскиваем; 6) после всего этого тащим ее вверх и снимаем.
Далее снимаем целлофан. Я снял его только с правого верхнего угла, мне больше и не понадобилось. Снять его по уму нужно (вроде) разогревая феном клейкую основу, но так как строительного фена нет, а чтобы подключить обычный не было розетки, я тупо тянул на себя и разрезал ножницами. Потом он все равно прилеплялся на ура.
Чтобы снять активатор нужно открутить замок и открутить болт который возле полозьев стеклоподъемника. Далее надо снять тяги (их 3), кто то говорил что достаточно было снять только одну тягу которая от наружной ручки, но я снял все, так было проще подобраться. Но снимать и вставлять обратно их очень сложно, во всяком случае первый раз. Самая сложна была тяга от внутренней ручки. А самая легкая на внешнюю ручку, там достаточно ее потянуть на себя. Кстати орудовать с тягами удобнее через круглое окошечко (хотя это и так понятно).
Вот тут надо открутить, я пытался открутить шестиугольниками которые оставались от мебели и спец набором разных, но у всех легко стачивались углы, в магазине кое как нашел подходящий в виде биты для трещетки, думал подойдет или нет, но повезло и он подошел, нужен на 4
После этого вытаскиваем частично замок или может у кого то получится его полностью вытащить. Откручиваем 2 самореза которые крепят активатор и вытаскиваем контакт. Берем активатор и идем домой.
Он монолитный, так что придется его по шву ножиком разрезать, в местах где саморезы я грел ножик на плите и разрезал.
Чтобы их снять, надо выталкнуть вал, по нормальному его вытащить не получилось. Поэтому была сделана дырка с правой стороны активатора раскаленным гвоздем и им же молотком выталкал этот вал, сидел он там очень крепко.
Надо проклеить изолентой типо того как на фото и вставляется теперь очень плотно, как и надо. Еще можно стопорное кольцо поджать, то я это сделать забыл, и оно вроде не проскальзывало, но в итоге работает все хорошо и тихо.
Ну а дальше на сколько хватит фантазии. Типовых решений нет!
Снимаем дверную карту, для этого откручиваем один шуруп в нише внутренней ручки открытия двери и снимаем накладку, вынимаем пепельницу, вытаскиваем декоративную накладку и отключаем кнопку поднятия стекла, и выкручиваем от туда шуруп, снимаем боковую заглушку внутренней ручки двери, и выкручиваем от туда шуруп.
После снимаем декоративные клипсы — крепежи, поддеваем с низу дверную карту, и не сильным рывком на себя отстёгиваем её от двери приподымая одновременно в верх.
Изготавливаем переходники – тестеры, и согласно схемы производим подключение в разъём фишки, и проверки работы электромотора на закрытие – открытие.
Не отрезая проводов, зачищаем изоляцию на небольшом расстоянии от фишки нужных нам проводов, соединяем путём обжатия, отделив от клеммы только обжимную часть, после изготавливаем два провода с клеммами для того чтоб можно было поменять если вдруг сломается, и необходимо будет заменить. Так же делаем ответные части клемм и с проводами от активатора. После всё собираем, хорошо изолируем, где позволяет возможность ставим термоусадку.
Монтируем на металлический подвес с обратной стороны 2-мя саморезами, придаём нужную форму подвесу, убираем лишнее, и крепим саморезами к двери.
Чтоб не придумывать лишнего крепления, на направляющую китайского активатора напаиваем оловом клемму массы, после крепим к стандартному крепежу флажка положений открытия – закрытия дверей.
Снимаем блок открытия дверей, аккуратно вытаскиваем крепёж флажка, подкладываем под него направляющую, и собираем в обратном порядке.
А активатор передней пассажирской двери я решил перебрать из 2-х родных, которые снимал когда ставил контрактные. Вот только там перебирать нечего, всё мёртвое.
Так как моторчики конструктивно разные в китайском и японском активаторах (у китайских, моторчики круглой формы, и щётки выполнены круглой формы). У знакомого какая то Лада, вот взял погонять активатор. И о чудо, моторы один в один, единственное различие, моторчик от Лады припаивается к проводам, а у японцев он съёмный, штекерного типа. Аккуратно снял крышку со щётками и поставил на родной.
Оторвал напайку и переставил только приёмные контакты, а в родной крышке сточило щётки и часть пластика.
На текущий момент, а это 11.02.2018г. переделка с крышечкой начинает накрываться, активатор закрывает не полностью, либо вообще не срабатывает. Соглашусь — это "колхоз" в чистом его проявлении! Китайские работают на ура!
Случилась на днях такая акказия, при постановке на сигнализацию, водительская дверь не закрывалась. Случилось это не сиюминутно, а как бы были предпосылки к этому, вначале с первого раза при постановке на сигналку она не закрывалась, приходилось с сигналки разблокировать двери, водительская дверь в свою очередь закрывалась, ну и тогда повторно нажимал на закрытие всех дверей, тогда остальные опять закрывались, а водительская не реагировала, но она же ужа была закрыта )). И вот случилось, то чего я как бы давно ждал, она просто перестала закрываться. как бы вроде ничего, можно же закрыть с ключа вручную, но той зимой я открывал так дверь и, что то в замке произошло, и он тупо начал проворачиваться, не хотелось лезть тогда в дверь, так как там все зашумлено и все открывать не очень то хотелось. Но есть же еще способ, можно закрыть дверь с помощью кнопки блокировки в самой двери, она у меня не закрывалась, чтото не давало ей закрываться. В связи с тем, что все способы закрывания двери у меня сломались)) решил поискать в инете причину поломки по сигналке ( у меня шерхан 7). есессенно нашел кучу всего, что да как, схемы, способы )) но все было как то сложно, потом наткнулся на данное видео:
Тут мужик подробно описывал симптомы моей "болезни", решил пойти по его стопам. Но, что он обошел в своем видео, это то, что разборка актуатора это блин не раз-два и он разобрался, я с ним провазякался минут сорок: отверткой его-ножиком его, опять отверткой, сделал две дырки в линолеуме)), делал на полу, щас вот придется его еще заклеивать, в итоге победил. Но все внутри оказалось целым, шестеренка целая, только вот внутри было все влажное, наверно или замкнуло или замерзло, но я высушил феном, промазал солидолом и собрал обратно. При разборке двери обнаружил, почему прокручивался замок, слетела тяга с него, одел. Теперь все работает, и с ключа и с сигналки )) Короче спасибо тому мужику с ютюба !
Всем привет!
Кто тут в очереди за исправными машинами крайний? Я за Вами! Вот так мне сегодня хотелось бы начать свой рассказ. А речь в нем пойдет о том, как своими силами быстро а главное не дорого отремонтировать активатор привода двери на нашей повозке. Все знают что новый стоит безумных денег, на разборке лотерея 50/50 повезет не повезет. Остается способ личного воздействия на этот самый девайс с целью его излечения. Те кто меня читает помнят как я не так давно хвастался гениальнейшим инженерным решением по обеспечению открытия и закрытия привода передней пассажирской двери. Перебираем китайские активаторы дверей Часть1. Демонтаж.
Ну только полный «МУДАК», извините за выражение мог сделать такую незатейливую конструкцию и ездить с ней на протяжении всего времени.
Понятно что нужно было что то менять ибо не фэншуй нифига и само знание того что за обшивкой дверной карты таится половина терминатора, меня откровенно убивала.
В отпуске я добрался таки до самого активатора и вскрыл его в надежде починить. Как вскрыл? А ножом расковырял отверстие по шву и аккуратно начал вдоль него оттопыривать пластик. Разбирается легко и не принужденно за какие то 10-15 минут.
Ну а там полный пипец! Ну в общем то я и не ожидал ничего другого увидеть. Контакты обуглены, щеточный узел сгорел в пыль.
Собрав все обратно я оставил все пока как есть, до поры, до времени. Заказал два двигателя на АлиЭкспресс и забыл про все это безобразие на время. И вот вчера, в почтовом ящике обнаружил квиток на получение посылки с Германии. Я знал что в ней и знал что это значит. А значит это то что настала пора и время заняться активаторами друзья мои. Кстати, заказывал здесь. За два мотора заплатил 600 с небольшим рублей. Дошло за две недели до Мурманска.
Итак! Что нам понадобится. Старый мотор, новый мотор, пассатижи, тиски, отвертка, фломастер, надфиль.
На старом моторчике на вал впрессована специальная втулка. Она и является тем элементом который вставляется в тело и кутит червячный вал. Снимается она тяжело, но снимается. Сначала я попробовал её снять при помощи пассатиж и отвертки, но у меня ничего не вышло. Только Вал из якоря выдернул.
Потом я зажал выдернутый вал в тиски и аккуратно потянул пассатижами вверх. И втулка мигом сорвалась и слезла с вала.
Далее нужно замерить длину старого вала и сделать длину вала на новом моторчике такой же. Для этого отмечаем фломастером длину старого вала и откусываем пассатижами.
У меня получилось длинновато. Лучше делать покороче т.к потом это очень пригодится.))))
Откусив вал обрабатываем его надфилем.
Лучше заточить слегка край вала что бы он легко входил во втулку. Вставляем все это дело в тиски и аккуратно, следя что бы втулка не пошла на перекос, запрессовываем втулку на вал нового моторчика.
Должно получится вот так!
Ну и вот на счет покороче)))) У меня получилось не так как нужно. В червячный Вал вставляется штифт выполняющий роль дополнительной точки опоры. Ну и вот этот штифт должен вставляться в нашу втулку в которой должно остаться место под этот штифт. Я откусил вал моторчика слишком длинно и место под штифт уже не осталось.
Вот на столько штифт должен входить в втулку.
Пришлось откусить штифт по эту самую риску и все встало на свои места)))))
На сегодня это все. В следующей части будем ставить моторчик на место в активатор и изменять схему подключения т.к эти двигатели имеют обратную полярность отличающуюся от наших оригинальных. Да, и еще постараюсь обзор нового регистратора прилепить, ковриков и еще кое чего. Ну да поживем увидим. Не переключайтесь одним словом)))))
Всех благодарю за внимание, берегите себя и до встречи на дорогах.
Ремонт штатного активатора дверей. Часть вторая, "Инсталляция на место" и маленько обновок к зиме…
Читайте также: