Регулятор влажности для подвала

Обновлено: 24.04.2024

Всем привет! Хочу поделиться своим опытом экономичного осушения гаража с помощью вентиляции, управляемой микроконтроллером. Изначально был сырой гараж, в подвале гаража гигрометр показывал 100% влажность, в самом гараже в районе 85%. В подвале был конденсат на стенах и потолке, песчаный пол подвала также был влажный.
Было решено установить автоматику на управление канальным вентилятором. Идею подобного устройства подсмотрел в интернете, реализовал самостоятельно. В чем идея: микроконтроллер измеряет относительную влажность и температуру в подвале и на улице (два датчика DHT22), и включает вентилятор только при условии более сухого уличного воздуха. Сравнение идет по абсолютной влажности, в граммах воды на кубометр. Для контроля вся информация выводится на небольшой дисплей. Микроконтроллер через реле управляет тремя вентиляторами, подключенными в параллель, суммарной производительностью 500 кубометров в час и суммарной потребляемой мощностью около 60 Вт/ч (300 м3/ч на вытяжной трубе из подвала и 200 м3/ч на приточных трубах у противоположной стены). В принципе достаточно было бы и одного вентилятора на вытяжку, но процесс осушения был бы медленнее, хотелось побыстрее получить результат.
После установки системы на гараже пришлось бороться с зависаниями микроконтроллера, связанными с питанием – на гаражах нестабильное напряжение с импульсными помехами, но в конечном итоге всё получилось. Также редактировалась программа микроконтроллера, был поиск лучшего места расположения датчиков и прочие наладочные работы. Устанавливал в конце лета, погода стояла жаркая,
Итак, результат. Сырость из гаража ушла через неделю, а подвал высох до 75% влажности где-то недели через три-четыре, стены, потолок и песок на полу теперь сухие. Вентиляторы поначалу работали почти постоянно, отключались только во время дождя, когда влажность на улице была максимальной. Теперь включаются всё реже и реже, поддерживая сухость.
Затраты на электроэнергию в первый месяц использования были около 1$, с каждым месяцем всё меньше, не подсчитывалось.

Себестоимость системы: микроконтроллер Ардуино + 2 датчика + релейный модуль + дисплей + блок питания + 3 канальных вентилятора = 50$.

Эффективность осушения можно оценить следующим образом. Допустим влажность на улице ниже гаражной на 1 г/м3. При таких условиях один вентилятор производительностью 100 м3/ч выведет за час 100 г воды из подвала, затратив на это 14 Вт электроэнергии. Итого получаем цифру примерно 7 г воды на 1 ватт электроэнергии. При разнице влажностей в 10 г/м3 эффективность будет уже 70 г/Вт. Конечно же, эффективность зависит от погоды и постепенно уменьшается по мере осушения помещения, но стоимость осушения по сравнению с другими техническими способами будет самая что ни на есть минимальная.

Второе подобное устройство было установлено в подвале частного дома, перестал быть сырым также примерно в течение месяца.

Привет, автоводы.
Сегодня опять у меня не автомобильная тема. Тема подземных изысканий в поисках балансного равновесия климата в погребе.
Ранее я использовал для поддержания температуры в погребе (круглый, кирпичный, со сводом, диаметром 2,5 метра) терморегулятор DigiTop и бытовой нагреватель 500 Вт. Все бы хорошо, термостатирует эта система выставленную температуру без вопросов. Но…
Как быть с влажностью? Несмотря на то, что в погребе имеется вентиляция, выполненная по правилам, из системы приточной и вытяжной труб диаметром 110 мм с естественной циркуляцией, но в сырую погоду влажность там зашкаливает за 90%. Принудительная продувка вентилятором ничего не даст — в сырую погоду будет нагнетать сырой воздух, а в холодную, — еще и холодный. Это отпало.
Нужно колхозить что-то с термо и влаго статированием. После некоторых мысленных напрягов решил сделать вот что.
На "Али" присмотрел контроллер для инкубаторов ZL-7801D за 1700 руб. Вот этот:

У него два датчика — температуры и влажности на 2-х метровых шнурках и много функций (в том числе и функция переворота яиц! О как!), но меня интересовали только две — термо и влаго статирование. Выходы по управлению нагревом и осушением у него рассчитаны на 10 А, это за глаза. Программированием контроллера задаешь пороговые уставки с некоторым гистерезисом (например температуру 6+/- 1 градус и влажность 60 +/- 5%) и он поддерживает эти параметры, включая и выключая нагреватель или осушитель воздуха. Осушитель я взял Chigo CBD18H3EC09Z:

Но можно и другой, подходящий по мощности для объема погреба. Главное, на что нужно обратить внимание, чтобы он работал при температурах от +5 градусов и выше. Это важно! И еще. Периодически нужно проверять емкость для сбора конденсата в осушителе и вовремя ее опорожнять, иначе автоматика осушителя его остановит по заполнению емкости и осушитель будет вас ждать, когда же вы снизойдете к нему, чтобы вылить воду из бачка конденсата.
Контроллер и все внутренние соединения поместил в подходящий корпус, на котором закрепил двойную розетку — для нагревателя и осушителя. Путать включение не стоит, иначе вместо осушения у вас будет нагрев, а вместо нагрева — осушение. Вот готовое изделие:

Вот и все. Проблема решена.
И еще, для прикола, пока делал девайс произошло чудо со сверлом 3 мм. Вот такие сверла нам сейчас продают в магазинах:

Когда-то я работал начальником цеха механообработки на заводе. Видел разный режущий инструмент, но такое вижу впервые. Не иначе это китайская сталь легированная их же пластилином.
Всем добра.

При хранении овощей в погребе потребители сталкиваются с рядом проблем, таких как необходимость поддерживать в замкнутом пространстве постоянными не только температуру, но и влажность воздуха. И если при строительстве были соблюдены определенные нормы, температурный режим обычно особого контроля не требует.

Исключая, конечно, экстремально низкие зимние температуры. Но для таких случаев предложено немало различных терморегуляторов.

Как известно, емкость конденсатора зависит от диэлектрической проницаемости его диэлектрика. Если диэлектрик — воздух, то его проницаемость зависит от содержащихся в нем примесей, особенно водяного пара. Таким образом, границу «сухо-сыро» можно определить, контролируя емкость специально приспособленного воздушного конденсатора, который может быть элементом времязадающей цепи импульсного генератора. Тогда изменение влажности будет приводить к изменению параметров (частоты и скважности) генерируемых импульсов.

Поскольку генераторы на цифровых микросхемах структуры КМОП при повышенной влажности работают неустойчиво, а микросхемы ТТЛ потребляют от источника питания значительный ток, было решено построить генератор по схеме мультивибратора на транзисторах. В разработанном устройстве, мультивибратор собран на транзисторах VT1 и VT2.

Благодаря интегрирующим цепям R1C8 и R7C7 ток через излучающий диод оптрона U1 пропорционален отношению длительности импульсов мультивибратора и пауз между ними. Когда этот ток достигает значения, достаточного для открывания фототранзистора оптрона, изменяется состояние триггера Шмитта на транзисторах VT3 и VT4. Первый из них закрывается, второй открывается, реле К1 срабатывает.

Учитывая специфику использования конструкции, питание электронного блока производится через понижающий трансформатор Т1. Напряжение его вторичной обмотки выпрямляет диодный мост VD1 и сглаживает конденсатор С1. Нестабилизированное напряжение подается только на реле и триггер Шмитта. Напряжение 5В для питания остальных узлов стабилизировано микросхемой DA1.

Реле К1 управляет тринисторным узлом коммутации нагрузки, собранным по схеме, изображенной на рисунке чуть ниже. При замкнутых контактах К1.1 тринисторы VS1 и VS2 открываются, каждый в своем полупериоде, и подключают к сети двигатель пылесоса M1 и лампу накаливания EL1, входящие в состав осушительной установки. Падение напряжения на открытых тринисторах менее 1В, что особенно полезно при больших значениях протекающего через них тока.

Датчик влажности (конденсатор С4) изготовлен из отрезка четырехпарного сигнального кабеля с проводами сечением 0,75 мм² и длиной 3м. Один конец отрезка освобожден от внешней оболочки на длине около 1 м. Провода обрезаны «лесенкой» с шагом 1,5 см для исключения электрического контакта между ними. Подготовленный таким образом конец отрезка длиной 12 см изолируют полихлорвиниловой лентой в два слоя. На другом конце каждые две пары проводов соединены параллельно и образуют выводы конденсатора С4.

Сопротивление изоляции такого конденсатора, измеренное цифровым мультиметром составляет более 20 МОм. Емкость конденсатора при комнатной температуре и средней влажности — 450…470 пФ.. При увлажнении датчика с помощью опрыскивателя для комнатных растений его емкость возрастала до 1000 пФ, а по мере высыхания возвращалась к прежнему значению.

Первоначально при влажности, принятой за нормальную, мультивибратор на транзисторах VT1 и VT2 балансируют подстроечным резистором R4, добиваясь равной длительности импульсов и пауз генерируемого им сигнала. Ток через излучающий диод оптрона U1 в этом состоянии отсутствует. С увеличением влажности емкость конденсатора С4 возрастает. Это приводит к тому, что транзистор VT2 находится в закрытом состоянии дольше, чем транзистор VT1, В результате появившейся асимметрии через излучающий диод оптрона потечет ток, при некотором значении которого откроется фототранзистор оптрона, переключится триггер Шмитта и сработает реле К1.

Подключенный параллельно излучающему диоду подстроечный резистор R8 позволяет изменять порог срабатывания прибора. Необходимый для устойчивой регулировки влажности гистерезис (разность порогов включения и выключения осушающей установки) обеспечен триггером Шмита и реле, ток срабатывания которого, как известно, больше тока отпускания.

Транзисторы КТ315Г можно заменить любыми маломощными кремниевыми, например, серии КТ3102. Основное требование — транзисторы VT1 и VT2 должны иметь близкие коэффициенты передачи тока и быть не менее 80…100. Вместо транзистора КТ646А подойдут уже устаревшие КТ603 или КТ608 с любыми буквенными индексами или более мощный транзистор серии КТ815. Диодный мост RB157 вполне заменит, к примеру КЦ410А или мост, составленный из четырех диодов серий КД102-КД105.

Трансформатор Т1 можно применить любой, понижающий напряжение на вторичной обмотке до 9…12 В при токе 100 мА. Интегральный стабилизатор напряжения LM78L05 можно заменить на КР142ЕН5А, КР142ЕН5В или другой с напряжением стабилизации 5 В.

Реле К1 — автомобильное 2105-3747010-01, способное надежно работать в сложных климатических условиях. Оно было установлено в блоке управления указателем поворотов. Можно применить и другие герметичные реле с рабочим напряжением 12В, например РЭС9 (паспорт РС4.524.202).

Налаживание устройства с подключенным датчиком, чувствительный элемент которого находится в условиях низкой влажности, сводится к проверке срабатывания реле К1 при вращении подстроечного резистора R4. Движок подстроечного резистора R8 при этом устанавливают в положение, соответствующее максимальному сопротивлению. Убедившись, что реле сработало, медленно вращают движок подстроечного резистора R4 в обратном направлении, пока реле не отпустит. В заключении можно имитировать увлажнение датчика, подключая параллельно ему конденсатор емкостью 220…270 пФ, при этом реле должно уверенно замыкать контакты К1.1. а при его удалении размыкать их.

В качестве осушающего устройства использован старый пылесос «Ракета-77а» с металлическим корпусом цилиндрической формы. Передняя крышка корпуса вместе с пылеулавливателем демонтирована. Внутри закреплен фарфоровый патрон с лампой накаливания. Во избежание проникновения внутрь устройства мелких грызунов и насекомых торец пылесоса закрыт мелкоячеистой металлической сеткой. Включенный пылесос, прогоняя воздух мимо нагретой лампы, сушит и согревает его. Через выпускной клапан поток воздуха направляют на проблемные места в погребе. Расположение датчика влажности относительно потока нагретого воздуха определяет частоту и длительность включений устройства. Опытным путем можно добиться того, что через некоторое время влажность воздуха в погребе снизится. При этом обязательно наличие вытяжки из погреба в атмосферу.

Если осушитель включается и выключается слишком часто, подстроечным резистором R8 подбирают оптимальный режим исходя из ситуации в погребе. Наилучшей работы прибора можно добиться и установкой лампы EL1 большей или меньшей мощности. Температуру и интенсивность потока воздуха можно регулировать также диафрагмированием входного отверстия в корпусе пылесоса. Из кровельного железа вырезают круг по диаметру корпуса и устанавливают его позади защитной сетки в головной части. Для прохода воздуха в круге сверлят отверстия диаметром 3 мм. Их число определяют опытным путем.

В авторском варианте были испытаны в качестве нагревателя два ТЭНа от электрического самовара мощностью по 800 Вт. Они были установлены на кронштейне внутри пылесоса и соединены последовательно. Такая конструкция оказалась весьма эффективной, но с точки зрения электро- и пожарной безопасности лампа накаливания все-таки предпочтительней.

«У меня заплакал погреб. На потолке постоянно капли воды, деревянный люк мокрый насквозь, морковка с капустой давно уже сгнили, картоха пока что держится», - пишет участник FORUMHOUSE Syava_1.

«Плачущий» погреб – всегда большая проблема. Как его экстренно высушить и что предпринять, чтобы больше не сталкиваться с повышенной сыростью? Рассказываем, что делают участники нашего портала.

Обычно сырость в погребе возникает из-за отсутствия нормальной вентиляции, плохой гидроизоляции (вода просачивается через стены и пол), из-за большой разницы температур, а также из-за того, что на хранение закладывались непросушенные овощи.

Для качественного хранения овощей температура в погребе не должна быть выше +5 градусов, воздух должен быть чистым и свежим, но без сквозняков.

Русский ученый А. Т. Болотов более двух веков тому назад писал, что в помещении, где хранятся овощи, не должно быть сырого и затхлого воздуха – овощи будут гнить. И в то же время он отмечает, что не должно быть сквозняка, т. к. он высушит наши овощи.

Но и пересушивать погреб нельзя, есть даже данные наблюдений участниками FORUMHOUSE за своими погребами, которые говорят о том, что избыточная влажность не так опасна для хранения овощей, как избыточная сухость.

Измерив термометром и гигрометром температуру и относительную влажность в погребе, приводим их в соответствие с нужными показателями (рекомендации BogAD):

Если в погребе холодно (температура зимой ниже +2 0 С), утепляем подвал или творило.
Если в погребе слишком тепло (температура выше +5 0 С), понижаем ее, изолировав площадь погреба от источников тепла. Обеспечить надлежащий уровень вентиляции и изолировать площадь от источников тепла.
Небольшое превышение относительной влажности исправляется вентиляцией.
При значительном превышении относительной влажности (обильном конденсате на стенах и потолке) – делаем гидроизоляцию, а тогда уже занимаемся вентиляцией.
Если воздух затхлый – система вентиляции не соответствует площади или отсутствует, устраняем это упущение.
Если по погребу гуляют сквозняки, вентиляционная система тоже нуждается в модернизации, возможно, будет достаточно просто добавить заслонку на приточку.

Исходя из диагноза, который был поставлен погребу, составляется план работ. Но бывают ситуации, когда хранящемуся урожаю необходима экстренная помощь, и есть несколько способов ее оказать.

На картинке слева – схема осушения погреба, которую участник FORUMHOUSE DoctorBo видел в какой-то книжке еще советских времен.

Лампочка греет воздух, он поднимается через открытый люк подвала.

На правой картинке – улучшенная, модернизированная схема, при которой лампочка располагается не под люком, а под вытяжной трубой. Эта схема лучше, особенно когда мы имеем дело не с погребом, который находится под зданием – тогда воздух выходит не в дом, а за его пределы.

Варианты этого метода, успешно опробованные участниками нашего портала:

Непосредственно в трубу вставляется лампочка от холодильника, 5-7 см.
Если лампочка не помещается в трубу.

На трубу ставите абажур снизу, в нем лампочка. Лампочка горит, нагревает воздух в абажуре, тяга начинает работать.

Вместо лампочки можно использовать свечку (чтобы избежать возникновения пожароопасных ситуаций, свечку ставят в жестяную банку). Лучше, чтобы свечка находилась как можно больше к полу, а для улучшения тяги выхлопную трубу удлиняют, нарастив на нее жестяное звено.

Горящая свечка или лампочка ускоряют циркуляцию воздуха, интенсивно проветривают погреб. Затхлая атмосфера погреба заменяется свежим воздухом, и за несколько дней погреб обычно просушивается полностью.

Если вместо свечки или лампочки использовать таблетки сухого спирта, то мы получим дополнительное преимущество: продукты горения спирта обладают антисептическими свойствами.

Участник FORUMHOUSE topos предлагает привлечь на службу делу осушения погреба науку химию.

1 кг сухого хлористого кальция забирает 1.5 кг воды. Покупаете кг 50-100. Загружаете. Через день убираете, высушиваете (прокаливаете) и опять загружаете. Веселой работы.

Также можно воспользоваться хорошим бытовым осушителем воздуха (таким, каким осушают бассейны), тепловой пушкой. Или поставить в центре погреба обычный масляный обогреватель – в этом случае просушка будет осуществляться за счет теплового излучения. Но это процесс долгий и дорогой (может понадобиться несколько недель непрерывной работы прибора). Самое главное, без нормальной вентиляции погреба нужного эффекта с помощью обогревателя едва ли удастся достичь.

Гонять воздух электрообогревателем – дело глупое при влажном грунте, влажном воздухе и отсутствии вентиляции. Вы будете создавать обычную баню. Вам нужна вытяжная вентиляция с забором воздуха у пола подвала.

Для хранения запасов в погребе будет достаточно слабой вентиляции. Сильная вентиляция скорее повредит.

Сильной вентиляцией вы нарушаете климат в погребе – например, зимой сильно можете его охладить, а летом сильно нагреть. Это способствует появлению конденсата и плесени.

Тем не менее, грамотная, хорошо продуманная вентиляция погреба – залог успешного хранения овощей до следующего сезона.

Заработала вентиляция, погреб перестал плакать (до этого, можно сказать, ревел, не переставая).

Вентиляция в погребах и подвалах обустраивается следующим образом:

С северной стороны подвала устанавливается вытяжная труба, которая опускается на 10-15 см относительно потолка.

С южной стороны устанавливается приточная труба, которая должна опускаться до уровня 10-20 см над полом.

Обычно трубы устанавливают по диагонали, в противоположных углах погреба. Чтобы избежать образования конденсата в погребе летом, на теплое время года вытяжные отверстия закрывают, а также следят за тем, чтобы крышка была плотно закрыта и максимально изолирована от тепла (для этого можно положить на нее кусок пенопласта). Осенью, когда на улице установится более низкая температура, чем в погребе, крышку погреба открывают и оставляют открытой, пока в ней не установится температура около +2 - +3 градусов . Теплый влажный воздух погреба заменится на сухой и холодный с улицы, поэтому за время такого проветривания влажный погреб обычно быстро просыхает.

На зиму, за исключением особенно морозных дней, закрывают только приточку.

Могу посоветовать на зиму оставить одну вытяжку открытой и хорошо утеплить саму трубу (чтобы куржаком не затягивало). Никакой приточки, и ничего не перемерзнет.

У некоторых участников нашего портала вентиляции в погребе нет, но конденсат в нем не образуется, поскольку причины сырости были другие –плохая гидроизоляция и холодные стены и пол. Иногда эти недостатки устранить легко, а иногда требуется глобальная переделка погреба.

Все, у кого конденсат, начинайте с хорошей теплоизоляции!

Конденсат выпадает из более теплого воздуха, соприкасающегося с холодной поверхностью. В погребе такой поверхностью являются стены и пол.

Сделав такое умозаключение, chicken-A обшил свой погреб листами сотового поликарбоната. СПК стал теплоизолятором, препятствующим прямому контакту между бетонными стенами погреба и теплым воздухом, проникавшим в помещение летом.

Участнику FORUMHOUSE ZAMAL дважды приходилось сначала построить погреб, а потом бороться с сыростью в нем.

Первый погреб был деревянным – сырость исчезла вскоре после того, как пол был застелен рубероидом.

Второй погреб – кирпичный, конденсат скапливался на потолке, сделанном из жб-перекрытий.

Застелил пленкой, уложил б/у кирпич с небольшим зазором и залил раствором, чтобы пол быстрее высох - засыпал сухими опилками и менял их.

Погреб участника FORUMHOUSE Tocon находится на улице, вход начинается в гараже и идет под землей. Чтобы решить проблему «погреба-плаксы», пришлось его полностью переделать.

Закладывая на зимнее хранение овощи, многим из нас приходится сталкиваться с завистливым недоумением соседей: «Охота вам возиться с этим погребом, все можно купить в магазине!». Не в каждом доем есть подвал, а погреб, тем более, ледник – развлечение не для каждого. Но оно себя абсолютно оправдывает! Качество овощей из магазина часто смущает: неизвестно, как их выращивали, и в каких условиях хранили, какие химикаты применяли. К тому же, затраты на строительство и усовершенствование погреба себя все равно окупают.

В цене продуктов из магазина уже заложена плата за аренду магазинного морозильника. А если вы обеспечиваете себя сами, то ледник лишним совсем не будет. Про объёмы скажу на своём примере: сейчас моя семья – это 5 человек, а я ещё молод, полон сил и не планирую контролировать рождаемость.

Как поддерживать постоянную температуру в погребе

Сохранить в погребе овощи свежего урожая помогут и старые, еще дедовские способы, и новые изобретения. Оптимальная среда для хранения большинства овощей обеспечивается поддержанием правильной температуры (немного выше, чем 0 градусов), высокой относительной влажности воздуха (70-95%), хорошей вентиляцией и циркуляцией воздуха, отсутствием света.

Поэтому надо постоянно контролировать температуру и влажность воздуха в погребе, и в случае чего – немедленно понижать ее с помощью вентилирования.

Пользователь FORUMHOUSE МальчишПлохиш для контроля температуры и влажности в погребе установил метеостанцию с выносным датчиком.

У Мальчиша замечательный погреб: «кирпичный, утепленный, вентилируемый», который состоит из трех помещений – двух изолированных и проходного, потому что «картошка с яблоками не должны храниться вместе». Верх погреба и его стены утеплены экструдированным пенополистиролом, поэтому с влажностью все хорошо: ни на потолке, ни на стенах погреба воды нет, и естественной вентиляции вполне хватает.

Как и большинство садоводов, МальчишПлохиш поддерживает постоянную температуру в помещении погреба с помощью системы вентиляции. При закрытой вентиляции температура не опускается ниже +8 градусов, а большую часть времени температура в погребе для хранения овощей должна составлять куда более низкую - классические +2,5 градуса. Ежедневно бегать в погреб и смотреть на термометр не хочется. И ставить какую-нибудь погодозависимую автоматику не хочется – из-за ее ненадежности. Проще несколько раз за зиму собственноручно открыть и закрыть задвижку, чтобы "понизить градус", тем более, что «вентиляционные трубы всё равно будут инеем зарастать, и их придется регулярно чистить». Метеостанцией с датчиком, совсем, кстати, недорогим, пользователь нашего портала доволен.

Многих пугает иней в вентиляционной трубе. Пользователь FORUMHOUSE Volkodlak рассказывает о системе, которую давно используют владельцы погребов с инженерными мозгами: в вентиляционную трубу ставят сетку или накручивают саморезы – так, чтобы они пересекались. Во время сильных морозов железо (ячейки сетки или саморезы) обрастают инеем. Чем сильнее мороз, тем больше инея нарастет, тем, соответственно, меньше ток воздуха в погреб, и, таким образом, вентиляция контролируется автоматически.

Система поддержания постоянной температуры в погребе

Многие владельцы погребов со временем начинают задумываться о ледниках. Это связано с желанием сделать дом как можно более автономным, независимым от покупной электроэнергии. Ледник позволит сохранять овощи даже в летнюю жару.

У tatasun в деревне до сих пор функционирует ледник, построенный в 1925-1928 годах. Это отдельно стоящий сруб, невысокое здание размером примерно 6х5 метров, большая часть которого вкопана в землю. Сруб сделан из очень толстых бревен диаметром 40-50 см. В конце зимы для поддержания нужной температуры в него ежегодно заносятся большие куски снега, вырезанные из сугробов ножовкой. Сверху снег засыпается толстым слоем соломы, на потолке под шиферной крышей – также толстый слой соломы. Снег не тает до зимы и используется для сохранения продуктов.

Как хранить в погрбе

Картошку

Первое время (от пяти дней до двух недель) картофелю нужно лежать в погребе с хорошей вентиляцией и сравнительно высокой влажностью при температуре +10 - +18 градусов. Эти условия необходимы клубням для дозревания: кожура становится более грубой, нарастает количество витамина С, происходят процессы, при которых водорастворимые углеводы становятся крахмалом. Потом, в течении месяца, температура в погребе должна постепенно снизиться до +4 градусов или даже немного ниже, в зависимости от сорта картофеля. Эта температура поддерживается всю зиму.

Весной период покоя клубней заканчивается, и, чтобы они не прорастали, важно не допустить повышения температуры в хранилище. В это время, чтобы поддерживать в помещении низкую температуру в погребе, его проветривают только ночью или в холодные дни. Отлично, если есть возможность перенести картошку в ледник.

Существуют химические препараты, которые помогают сдерживать прорастание клубней и помогаеют им сохраняться долгое время, но отношение к химии у овощеводов неоднозначное. Народный способ - при плохой вентиляции погреба можно устроить картошке теплоизоляцию: укрыть сверху древесной стружкой, соломой, мешковиной. Агрономы говорят, что лучше всего картошка сохраняется, если укрыть ее двумя-тремя слоями свеклы. Смысл этого мероприятия вот в чем – свекла более устойчива к болезням, чем картошка, поэтому пусть картошка будет внизу, а зона отпотевания перемещается в свеклу.

Свеклу, редьку, морковь

У всех корнеплодов (исключая редис), как и у картофеля, при понижении температуры хранения наступает период покоя. Поэтому организовать их хранение достаточно просто. Важно только угадать со временем уборки урожая: до заморозков, потому что прихваченные морозом корнеплоды неизбежно станут склизкими и вялыми, но и после летнего тепла температура должна опуститься на уровень +10 градусов. Корнеплоды выкапывают быстро и аккуратно, избегая механических повреждений. Важно, чтобы последний полив проводился не раньше, чем за 10 дней за выкопки.

Морковь хранится хуже других корнеплодов, но есть хорошо хранящиеся сорта и методы, которые позволяют сохранить ее до нового урожая.

Хранят морковь и свеклу в несколько слоев (между корнеплодами хорошо циркулирует воздух) в температурном режиме около +1 градуса. Для профилактики заболеваний морковку опускают в раствор мела или глины, а потом просушивают. Высыхая, мел и глина образуют на поверхности корнеплода защитный слой. Хорошо хранится морковь в смеси песка и хвойных опилок, или – пересыпанная слоями луковой и чесночной шелухи.

Как емкость для зимнего хранения моркови очень хорошо показали себя большие, на 30-50 кг, мешки из толстого полиэтилена. Мешки держат открытыми, установив на стеллажах или поддонах. Тут все дело в том, что в каждом мешке образуется благоприятный для хранения микроклимат: высокая влажность воздуха и собирается нужное количество углекислого газа.

Капусту

На хранение выбирают кочаны с целыми и плотными зелеными листьями. Это важно, потому что именно зеленые листья, в отличие от белых, устойчивы к возбудителям болезней.

Вся трудность в хранении кочанов состоит в том, что у капусты нет периода физиологического покоя. Кочаны, заложенные на хранение, должны продолжать дышать. Они и дышат, выделяя углекислый газ. Но углекислый газ скапливается между листьями и не пропускает кислород, который нужен для дыхания – таким образом, капуста задыхается и портится.

Этот капустный секрет был давно разгадан овощеводами Кавказа, которые хранили кочаны, нанизывая их на стебли кукурузы. Кочан протыкается стеблем так, чтобы не была затронута верхушечная почка. Так как стебель у кукурузы пористый, он не мешает кочану дышать, но мешает закрыться.

Кавказский опыт был положен в основу ноу-хау московского изобретателя Рукавишникова. Вместо стебля он использовал пластмассовые трубочки с решетчатыми стенками (просто взял у жены бигуди). Кочаны, проткнутые такими трубками, кладутся в погреб и придавливаются сверху грузом (он ускоряет газообмен и выталкивает из кочанов углекислый газ). Капуста отлично сохранилась и через четыре месяца была совсем как свежая.

Ну и напоследок бонус: прекрасный способ хранения помидоров, который Olga1113 пару лет назад вычитала на FORUMHOUSE. Ачукук - действительно, уникальный рецепт, гениальный по многим параметрам: простой, быстрый, освобождающий драгоценное место в морозилке – хранится в квартире, кладовке или шкафу.

Ачучук
Помидоры порезать кусочками, сложить в кастрюлю, поставить на слабый огонь. Когда на дне кастрюли появится сок, огонь увеличить. Довести до кипения, прокипятить 2-3 минуты. Разложить в стерильные банки, закатать.

В заготовку не добавлять ничего: ни соли, ни уксуса, ни масла. Получается удивительная штука со вкусом свежего помидора – намного лучше, чем заморозка.

В первый год я сделала пяток баночек 0,8 л. В прошлом году закрыла банок, наверное, 20. В этом думаю: надо побольше. Отлично идет в яичницу с помидором, в любую готовку. Соседи по даче, которым я прошлым летом рецепт рассказала, этой весной просто толпами ходили спасибо говорить.

На FORUMHOUSE вы можете больше узнать о разных способах хранения урожая, в том числе - фруктов и ягод и принять участие в обсуждении методов хранения выращенного.

Читайте также: