Регулировка уровня пола ивеко стралис

Обновлено: 16.05.2024

License Light -ошибка что означает?
-Ошибка подсветки номера, или не горит или лампа не по номиналу должна стоять 24V 10W

Печатный каталог запасных частей в PDF формате на Ваш IVECO всего за 500р. бесплатно для VIP
от Вас запрос TELEGRAMM WHATS APP 89826514323 с указанием VIN автомобиля.
______________________

1 МЕСТО Начало движения автомобиля при непрогретом двигателе при наружной температуре воздуха ниже - 20 градусов. Водители знайте! Температура кристализации (не замерзания) реагента Ad Blue в бачке -12 градусов. Сейчас мы говорим именно об качественном реагенте. На рынке полно мочевины замерзающей при 0 градусов, это совершенно другая тема - старайтесь избегать сомнительно дешевой цены и мест приобретения. Для того, чтобы система Ad Blue не препятствовала эксплуатации техники в минусовые температуры, конструкторами применен теплообменник в бачке реагента. Он греет сам заборник в баке и жидкость. Не спешите с началом движения на не прогретом автомобиле. У многих в Stralis стоят фены в кабине - не замерзните. Дайте прогреться двигателю хотя бы до 50 градусов, поставьте 1000 оборотов и пусть работает. За это время реагент прогреется и сможет подаваться насосным модулем к форсунке на выхлопной трубе.

2 МЕСТО Несвоевременная заправка реагентом, горит CHECK. Ребята, чтобы загорелся чек, нужно уже под ноль высосать мочевину из бачка. Перед тем, как загорается CHECK на панели 3 раза загорится OBD или предупреждение о низком уровне Ad Blue, кстати чек не погаснет, пока не заедете на CТО. Не нужно умничать и валить все, на глупую электронику, это европейский автомобиль - привыкайте.

3 МЕСТО Никогда, не заливайте реагент под завязку (по горлышко), нужно оставить объем порядка 2 литров, чтобы по окончании работы, насосный модуль откачал обратно реагент в бак из системы (чтобы реагент не кристолизовался в форсунке и клапанах), такой вот алгоритм, если этого он сделать не сможет, то загорится ошибка EDC и возможно сгорит насосный модуль (из практики такое было)

4 МЕСТО Потеряли пробку бачка Ad Blue, не пытайтесь заткнуть ее подручным материалом ветошью, мешками, грязь попадает в систему и забивает приемник насосного модуля. Просто свежим полиэтиленовым пакетом и резиночкой можно справится с этой проблемой, но не заталкивайте эти пакеты во внутрь!

Часовой пояс: UTC + 4 часа [ Летнее время ]

Уровень пола на IVECO

Здравствуйте.
Вот приключилась у меня такая проблемма:
Машина Iveco Eurotech, блок ECAS 4460550270, все работало нормально, но как то при ремонте оставили кабину поднятой, а ночью пошел дождь. Похоже через вентрешетки налило в кабину воды и попала вода в блок ECAS. По началу не понял почему подвеска живет своей жизнью, но потом достав блок вылил из него стакан воды, просушил подключил. В ручную подвеску поднимает и опускает, а в транспортное не становиться. Считал ошибки, в памяти только "Ошибка параметров калибровки ", попробывал калибровать в ручную, при калибровке ставлю транспортное положение и замыкаю К линию на массу загорается красная лампа при горящей желтой, вроде как калибровка нормально прошла, но выключаю зажигание и включаю снова - аварийная лампа мигает, в транспортное положение подвеска не встает, ошибка та же. Такое ощущение что блок не запоминает данный. Выпаял EPROM из блока , считал, попробывал перезаписать, все пишется нормально, т.е. проблема похоже не в EPROM. Подскажите при каких условиях выдается ошибка "Ошибка параметров калибровки", и как с ней бороться?

Неужели в Москве нету диагностов? Или начитавшись про калибровку уровней "вручную" жалко "пару денег" за нормальную диагностику и решение проблем по машине?

За "нормальную диагностику" денег не жалко, только вот в чем проблемма - получается на нормальных диагностов не попадал. Обращался на АВТ-Моторс на Ленинградке (как самому близкому диллеру Iveco для меня, живу в Зеленограде), получил ответ " у вас очень старая машина и мы не можем к ней нашим супер-пупер компьютером подключиться" (машина 1998г), похоже что нет жгута под 3 пиновый разьем. Потом обратился на сервис Iveco в Лунево - вердикт диагноста "меняем блок, гони 16000р по дружбе, но и тогда он не заработает и мне его прописывать надо будет". И это было когда только купил машину, зад стоял не ровно но все функционировало отлично, вопросов к подвеске небыло. Прочитал этот форум, скачал документ по ECAS , изучил и откалибровал. Все было зер гут до того как в блок не попала вода. Перед тем как устроился на новую работу 5 лет отработал на мерседесовком сервисе (легковом правда)электриком и диагностом и понятие "Диагностика" мне очень близко и знакомо, а уж скомутировать K и L линии с одного разьема на другой для меня бы не составило проблеммы и не такие чудеса делали. Вот и получается что денег отдать есть, а спецов в окуруге что то нет, такая печальная история.

Игорь, Спасибо за отзыв ,тяжка ничего не дала сегодня нашёл електроника всё настроил .все сделал . Удачи !

Вячеслав, ну у меня не прокатило .тяжку крутил и ничего не дало ,да к датчику идёт ,ну пневматик он же електронщик (електрик) сделал за 10 минут ,самому точно настроить уровень нельзя ,единственое что можно сделать если упал уровень ,это выставить самому пультом уровень на глаз так сказать и сохранить его в памяти кнопка М2+STOP на пульте и доехать так можно ,что я и сделал

Вячеслав, у меня 2002 года и немного не такие детали подвески ,стабилизатор вобще не такой ) я так думаю что на моей больше всего стоит узлов с евростара всётаки 2002 год это еще из первых ,а на счёт подушек и кранов это да ,пневматика её слабое место меня 4х контурный кран уже просто заепал летом мозг вынес а в сентябре вобще воздух не подавал на коробку и машина на скорости заглохла(автомат) 2 суток не могли с места сдвинуть

А , ну тогда у тебя как у меня скорее всего. У меня 2001 , но у меня с воздухом и подушками проблем не было, а робота я поменял на механику. Когда он меня в порту пару раз подвёл.

Для замены втулок (2) правой (1) и левой (3) передней опо&
ры подвески кабины используется пресс и оправка.

Для того, чтобы установить передние опоры под&
вески кабины, проделайте описанные выше опера&
ции в обратной последовательности. Затяните
резьбовые соединения с указанным крутящим мо&
ментом.

ЗАМЕНА ВТУЛОК ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ КАБИНЫ
Снятие

Снимите пневморессоры в соответствии с указаниями раз&
дела «Замена эластичных втулок передних опор подвески
кабины».
Выверните болты (1) и отсоедините переднюю опору (2) от
кабины.

Для замены втулок (2) передней опоры кабины (1) использу&
ется пресс и оправка.

Для того, чтобы установить передние опоры каби&
ны, проделайте описанные выше операции в об&
ратной последовательности. Затяните резьбовые
соединения с указанным крутящим моментом.

СНЯТИЕ — УСТАНОВКА ШТАНГИ СТАБИЛИЗАТОРА
Снятие

Установите на кабину траверсу 99378039 с двумя грузоза&
хватными лапами, как это описано в разделе «Снятие&уста&
новка кабины». Приподнимите кабину. Далее выполните
следующие операции: Снимите передний бампер (опера&
ция 500210), в соответствии с указаниями этого же разде&
ла. Выверните болты (5) и снимите защитные пластины (6).
Отверните гайку (7) и отсоедините тягу (8) от клапана вы&
равнивания (1). Отверните болты (2) и снимите кронштейн в
сборе с клапаном выравнивания (1). Выверните болт (4,
Рис. 17) и отсоедините рулевой кардан (3) от вала гидро&
усилителя рулевого управления. Снимите пневморессоры,
как это описано в соответствующем разделе. Отверните
болт (3) снимите штангу стабилизатора (9) с опоры (4).

Для того чтобы установить штангу стабилизатора,
проделайте описанные выше операции в обратной
последовательности. Затяните резьбовые соедине&
ния с указанным крутящим моментом.

Отверните болты (4) крепления крышки (5) клапана управC
ления (6). Постепенно поднимайте крышку (5), чтобы удаC
лить сжатый воздух из системы.
Отверните болты (1 и 3), крепящие хомуты жгутов проводов
(2) и блок педалей к панелям кабины.

Отверните болт (2) крепления кронштейна (1), поддержиC
вающего трубки и жгуты проводов, и отсоедините блок пеC
далей от кабины.

Снятие
(автомобили с коробкой передач ZF 16 S…)

На автомобилях с коробкой передач ZF 16 S. блоки педаC
лей снимаются так же, как описано в предыдущем разделе,
за исключением следующих особенностей.

Отсоедините крепление рулевого механизма в соответстC
вии с описаниями к рисункам 7 C 8 C 9 C 10 C 11.
Снимите ограничитель (1) хода педали сцепления.
Отверните болты (2), крепящие главный цилиндр к блоку пеC
далей.

Снимите ограничитель (1) хода педали тормоза. Отверните
болты (2), крепящие клапан управления к блоку педалей.

Поднимите крышку радиатора, отсоедините трубки (3,4) от
кнопки управления делителем (5). Отсоедините электричеC
ский разъем (1) главного цилиндра (2) и снимите главный
цилиндр вместе с масляным бачком с блока педалей (6).
Полностью отсоедините блок педалей в соответствии с опиC
саниями к рисункам 12 C 13 C 14.

Блок педалей устанавливается в последовательности, обC
ратной снятию. Затем следует отрегулировать ход педалей,
как описано в соответствующем разделе.

При каждой разборке уплотнительные кольца (1)
крышки клапана управления (2) следует заменять
новыми.

Затяните болты и гайки заданным крутящим моментом. После
установки проверьте и, при необходимости, отрегулируйте
ход педалей, как описано в соответствующем разделе.

РАЗБОРКА=СБОРКА БЛОКА ПЕДАЛЕЙ
(см. рисунок 19)

Снимите оттяжные пружины (11) педалей (13* и 15). ИзвлеC
ките фиксаторы (7), чтобы снять рычаги (1* и 2) с педалей
(13* и 15), которые затем следует снять с кронштейна блоC
ка педалей (18). Для замены роликовых подшипников (9) исC
пользуйте следующий инструмент:

❑ ударный съемник 99340205 для демонтажа;

❑ соответствующую оправку для установки.

Роликовые подшипники и соответствующие валы
следует смазать консистентной смазкой TUTELA
MR3. Сборку блока педалей выполняйте в послеC
довательности, обратной разборке.

1. Рычаг управления тормозом — 2. Рычаг управления сцеплением* — 3. Роликовый подшипник — 4. Палец — 5. Вилка —

6. Главный цилиндр* — 7. Фиксатор — 8. Кнопка управления делителем* — 9. Роликовые подшипники — 10. Шайба —

11. Оттяжная пружина — 12. Накладка педали — 13. Педаль сцепления — 14. Клапан управления — 15. Педаль тормоза—

16. Ограничительный болт педали тормоза — 17. Ограничитель педали тормоза — 18. Кронштейн блока педалей —

19. Ограничитель педали сцепления — 20. Ограничительный болт педали сцепления*

Кроме автомобилей с автоматической коробкой передач EuroTronic.

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ОГРАНИЧИТЕЛЕЙ ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
(автомобили с коробкой передач ZF 16 S…)

Ограничительный болт хода педали сцепления

Проверьте расстояние А между кронштейном блока педаC
лей (1) и верхней плоскостью головки болта (2). Оно должC
но составлять 32,5 мм, в противном случае заверните или
отверните болт.

Свободный ход педали сцепления

Нажмите на педаль сцепления (9) так, чтобы металлический
шток (6) коснулся поршня (5) главного цилиндра.
В этом положении расстояние В между педалью сцепления
(9) и болтом (7) должно составлять 1C2 мм; в противном
случае заверните или отверните болт (7).
Расстояние В соответствует зазору от 0,5 до 1 мм между
толкателем (6) и поршнем (5), когда педаль сцепления (9)
касается болта (7).

Ход поршня клапана управления педали

После регулировки обоих ограничительных болтов отрегуC
лируйте ход поршня клапана управления педали (для коC
робки передач ZF).
Нажмите на педаль сцепления (9) так, чтобы она коснулась
нижнего ограничительного болта (2) и удерживайте ее в
этом положении.
До упора нажмите на кнопку клапана управления (3) и,
удерживая ее в этом положении, установите угловой кронC
штейн (4) так, чтобы расстояние между ним и кнопкой соC
ставляло 0,5C1 мм.
При этом клапан управления педали не будет ограничивать
ход педали сцепления.

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД
(автомобили с коробкой передач ZF 16 S…)

Читайте также: