Регулировка сдвижной двери т4

Обновлено: 02.05.2024

Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.

Неправильная регулировка сдвижной двери.

Проникновение влаги в заклёпочное соединение сдвижной двери и направляющей.

Неисправность контактной пластины стойки В, неисправен предохранительный выключатель.

В случае замков с дистанционным управлением с электроприводом, принципиально действует правило:

Перед ремонтом необходимо создать протокол диагностики и приложить его к DISS-уведомлению! При наличии соответствующего события провести Ведомый поиск неисправностей!

Отправлять «технический запрос» не требуется.

К пункту 1. Сдвижная дверь не закрывается. Центральный замок (дистанционный привод) работает со сбоями

Для проверки состояния закрывания считать блок измеряемых величин 4, группа индикации 4 в соответствующем блоке управления сдвижной двери. Состояние закрывания у всех установленных замков должно быть идентичным! Возможные состояния закрывания: «отперта, заперта, заблокирована». Проверка осуществляется при закрытой двери. Открыть дверь можно только в состоянии «отперта»!

Если состояние закрывания «отперта» не достигнуто, удалить обивку сдвижной двери и открыть дверь вручную с помощью привода/рычага отпирания поворотного замка.

Проверка микровыключателя в поворотном замке (предварительное положение фиксации, основное положение фиксации), блок измеряемых величин 3.2 и 3.3 в блоке управления соответствующей сдвижной двери.

Проверить монтажное положение контактной пластины сдвижной двери/стойки В (илл. 1). Через контактную пластину осуществляется питание замка с дистанционным управлением.

Проверить надлежащую работу предохранительного выключателя (2) (илл. 2)! Он перемещается вверх или вниз при включении замка с дистанционным управлением? Если нет, снять предохранительный выключатель и проверить работу ещё раз с помощью ключа с ДУ. Проверить, свободно ли перемещается предохранительный выключатель и не заедает ли он.

Ослабить винты крепления замка с дистанционным управлением к внутренней панели двери и снова проверить работу.

Отсоединить соединение троса от замка к поворотной защёлке. Проверить работу (перемещение) троса. Если проверка работы даёт нормальный результат, необходимо проверить поворотный замок, если результат проверки работы не в норме, замок с дистанционным управлением необходимо заменить!

Илл. 1. Контактная пластина сдвижной двери/стойки В

Илл. 2. Внутренний привод и предохранительный выключатель

Автомобили оборудованы так называемой «защитой от игры»! После многократного открывания и закрывания функция центрального замка на короткое время – для защиты АКБ от разряда – отключается. Следует немного подождать.

К пункту 2. Сдвижная дверь не закрывается электроприводом

Опросить регистратор событий. При наличии события диагностировать неисправность с помощью диагностики исполнительных механизмов и схем электрооборудования.

Проверить монтажное положение контактной пластины сдвижной двери/стойки В (илл. 1). Через контактную пластину осуществляется питание электродвигателя V423 (электродвигатель поворотной защёлки).

Проверить функцию защиты от защемления с помощью блока измеряемых величин 3.4.

Проверить обмен данными считывающей катушки на верхней роликовой опоре.

Выполнить инициализацию сдвижной двери. Это можно сделать либо через

Ведомые функции, либо вручную!

Закрыть сдвижную дверь.

Отсоединить АКБ (в моторном отсеке или под сиденьем водителя --> в зависимости от года выпуска!)

Подождать примерно 30 секунд.

Снова подсоединить АКБ.

Открыть и закрыть сдвижную дверь с помощью внешнего привода.

К пункту 3. Соударение деталей при закрывании сдвижной двери в результате неправильного положения или проседания

При необходимости, адаптировать позицию доводчика, поворотной защёлки, Z-образных фиксаторов или положение упоров, иначе слишком большое усилие прижима затрудняет закрывание двери -> Дверь слишком далеко затягивается в салон! Неправильное положение сдвижной двери может привести к стиранию лакокрасочного покрытия или соударению деталей.

Соблюдать указания по регулировке (см. приложение «Регулировка сдвижной двери»).

Илл. 3. Z-образные фиксаторы сдвижной двери

Илл. 4. Регулируемый упоры сдвижной двери, верхний (1) и нижний (2)

Илл. 5. Поворотный замок сдвижной двери, возможно образование заусенцев в результате столкновений

Илл. 6. Царапины из-за просевшей сдвижной двери -> Соударение деталей

Илл. 7. Износ нижней роликовой опоры в результате просевшей сдвижной двери

«Регулировка сдвижной двери».

Проверить надёжность резьбовых креплений сдвижной двери. Необходимые номинальные моменты затяжки следует взять из руководства по ремонту.

Заменить повреждённые детали новыми! Для предупреждения коррозии подкрасить повреждённые места лакокрасочного покрытия или отремонтировать повреждения согласно указаниям производителя.

Направляющие поверхности должны быть чистыми. При необходимости очистить поверхности.

К пункту 4. Сдвижная дверь не работает, неисправен блок управления.

Проверить, не проникала ли вода к блоку управления.

Возможными местами проникновения являются заклёпочные соединения направляющей (илл. 9, 10, 11),

а также уплотнитель электродвигателя привода сдвижной двери (илл. 8).

Илл. 8. Уплотнитель электродвигателя сдвижной двери

Илл. 9. Заклёпочное соединение направляющей

Илл. 10. Исправное соединение Илл. 11. Неисправное соединение

На стороне автомобиля должны быть видны 2 полных витка резьбы, выступающих над заклёпкой с внутренней резьбой. В этом случае

заклёпочное соединение в норме! Заклёпки с внутренней резьбой (вытяжные гайки) можно подтянуть с помощью болта M6 класса прочности 10.9 моментом 12 Н·м.

Перед заменой деталей в обязательном порядке проверить работу!

Детали, работоспособность которых не ограничена, следует использовать повторно. Присланные эксплуатировавшиеся детали подвергаются проверке. Если будет установлено, что детали исправны, расходы на их замену возмещаются за счёт дилера.

Решение технических проблем

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

И так, сегодня хочу поговорить с Вами о боковых дверях, о великолепных, выдвижных, боковых дверях.

Расскажу Вам сегодня как я обслужил дверь и за одно расскажу о основных проблемах которые с ней возникают и пути их решения.

Распространенные проблемы следующие:
1. Сломана ручка / Запала / Щелкает в самом конце
2. Плохо ездит дверца, с большим трудом.
3. Клинит дверь в закрытом состоянии.
4. Скрип при езде.

Все эти задачи одновременно стояли этим летом предо мной. Ушёл пожалуй целый денёк на их решение. Ситуация была такая, что работало всё от сильных мужских рук. Женские руки с этой дверью как правило не справлялись. Вот и была задача, открыть доступ в автомобиль и для женских ручек тоже.

1. Проблемы с ручкой и замком.

Тут нужно начать с того, что если что-то сломалось, отломилось, то тут только замена. Ручки можно купить как Б/У, так и новые, но они достаточно дорогие.

Внутренняя ручка: VAG 721 843 642 A 01C
Внешняя ручка: VAG 7D0 843 704 B

Так-же можно посмотреть на али экспресс. По отзывам качество сносное.

Теперь о работе самого механизма. Как правило замкам ничего не делается. Основные две проблемы — коррозия и пещерные взгляды предыдущих владельцев. Они любят солидол, литол и всё им обильно смазывают. Последний впитывает в себя всю землю, пыль, грязь и с удовольствием задерживает этот абразив внутри механизма. В большинстве случаев замок просто требуется снять и промыть. Я мыл просто в бензине. Отрезал дно от 5-ти литровой бутылки, взял тряпочку, погрузил туда замок, залил дно бензином и просто шоркал. Коррозии было мало. Обильную коррозию можно после промывки обработать преобразователем ржавчины.

В целом, если его после этого высушить, то дополнительно можно не смазывать. WD-40 подойдет как промывка, но как смазка — нет. На длинной дистанции он не работает. Нам нужно чтобы пыль и грязь там не задерживались и оставить его просто сухим это хорошая идея. Если уж совсем заморочиться, то можно смазать любой адгезионной смазкой. Эта смазка хорошо и на долго прилипает к поверхности деталей, обеспечивая именно их смазку, а не накопление абразива. Смазывать нужно сухой, чистый механизм, без коррозии. Смазывать ржавые места — нет смысла, ржавчину нужно удалять, потом смазывать.

Ещё хочу сказать о том, что щелчёк открытия двери происходит в самом конце нажатия рукоятки. Открытие происходит с трудом. Вот именно сам щелчок замка чтобы произошёл, ручку приходится вдавливать. Дак вот, сняв карту боковой двери, вы обнаружите, что через всю дверь идёт длинная, толстая, стальная тяга и приводит вас непосредственно к замку.

Этот замок тоже не мешает промыть и при желании смазать адгезионной смазкой. Чтобы снять этот замок, вам нужно будет открутить несколько болтов с огромной крестовой головкой. Попробуйте самой большой отверткой что есть их открутить, если они открутятся, то вам повезло, дальше не читайте. Если чуда не произошло, то не нужно срывать грани и портить, попробуйте СЛЕГКА подогреть газовой горелкой болт, той самой горелкой, которой разжигают угли для кальяна. Учитывая что меня читают люди для которых кальян, это пачка винстона в кармане клетчатой рубахи, добавлю что речь о горелке для маленького газового баллона, которые берут на рыбалку. Я говорю слегка, по тому, что краска друзья мои, на дверях есть краска. На некоторых. Ещё осталось чуть чуть. После подогрева они возможно пойдут. У меня часто идут.

Есть такая вещь, как ударная отвертка. При наличии такой и хорошей крестовины для неё, конечно бейте, подойдёт отлично для этих болтов.

Удобнее откручивать на снятой двери. Когда она стоит, нужно уводить в крайнее положение и одному держать, другому крутить в неудобном положении.

Во все тяжкие срывания этих болтов, можно пускаться только тогда, когда у вас под рукой свёрла, полуавтомат и понимание что всегда есть способ открутить что угодно. И что не маловажно, есть чем их заменить.

Если ничего подобного нет, то может и не стоит их снимать. Снимите потом. Один из этих болтов реально победил меня, из-за нехватки инструмента, я там свернул, всё что можно было свернуть. Помните, что при большом желании и отсутствии инструмента крутить подобные болты — это путь в один конец. Будьте умнее меня, используйте технологии и не торопитесь.

Второе моё предостережение. Тяга в двери, которая длинная, именно через неё передается усилие на замок, для его открытия. Со временем, что-то уседает, вытягивается в местах крепления этой тяги и давить нужно ручку глубже и глубже. Так как вы владельцы, фольксвагена, значит вы уже на несколько порядков сообразительнее остальных людей и вы быстро поймёте устройство этого замка и роль тяги. Следом вы заметите, что люфт у тяги слишком большой, захочется его уменьшить, чтобы ручка была "на верху" и открывалась дверь от первого касания. Возможно вам захочется укоротить или подогнуть один конец тяги. Ребята, это тоже путь в один конец. Я так сломал одну тягу. Точнее её кончик. Если нужно подтянуть, то подтягивать нужно самую малость, люфт должен быть. Если его убрать, дверь перестанет закрываться и будет всегда как-бы нажатой ручка. Защёлкивания происходить не будет. Если хотите подтянуть то сделайте едва заметный изгиб где-нибудь по середине тяги, это её чуть чуть подтянет и ручка заметно станет выше и всё станет легко открываться. Едва заметный, это значит вообще не заметный, не буква "Z" под 90 градусов, пассатижами. Не нужно ничего снимать, да простят меня великие инженеры создавшие этот автомобиль, за то что я советую подогнуть эту тягу, знаю какой это колхоз, ну а что делать. Это достаточно безопасно и эффективно. Мы же не виноваты, что каждый элемент этого механизма сел на 0,1 мм, за какие-то 30 лет и кнопка в итоге целиком утонула в ручке.

Если всё-таки требуется замена, то: VAG 7D1 843 654 E

2. Плохо ездит дверца.

Здесь сразу можно добавить и то, что ездит дверь относительно основного кузова, имея контакт в 3-х местах. Это верхний направляющий элемент, который ходит в дорожке внутри кузова, средний ролик который ездит под окнами, по середине кузова и нижний, ролик, который держит основную нагрузку. Он ходит по специальной канавке, уходящей внутрь и приводящей дверь к корпусу для плотного закрытия. Все эти ролики имеют пластиковые ролики и наконечники, которые и обеспечивают мягкое движение двери. В случае как-то перекосов, песка или грязи съедаться при движении будут именно пластиковые части, а не металл. По этому эти ролики и направляющие — просто расходники, которые к счастью редко, но нужно менять.

Вот их артикли
Верхняя направляющая: VAG 701 843 436
Средний ролик: VAG 701 843 336 A
Нижний ролик: VAG 701 843 406 B и Кронштейн к нему: VAG 701 843 412 B

По большому счёту последующие проблемы будут связанны именно с этими тремя элементами, но опять же, давайте обо всём по порядку.

С элементами которые можно легко заменить — всё ясно, давайте поговорим о том, что в лучшем случае было произведено в 2003 году и до сих пор присутствует у Вас в машине. Да, я говорю о впадине в кузове, под порогом двери, куда уходит кронштейн и ролик при закрытии двери.

Как вы понимаете, следить за ней нужно очень внимательно, не допуская грязи и коррозии. Однако если вернутся в реальность, уверен у кого-то из читателей проскочит мысль "а… уже переварено у меня всё" и да, когда уже ездить негде, конечно нужно переваривать.

Грязь, сырость, постоянная вода в этой полости, реагенты, делают своё дело. Опять-же напомню, что в ней ничего быть не должно. Там должно быть чисто, сухо, без коррозии и покрашено. Понятно, что ролик прокатывает себе дорожку до металла, но тем не менее. Если ситуация запущенная, дверь плохо ходит, местами заедает, хрустит песочек при открывании, уходит не до конца, то первым делом пожалуй нужно промыть и прочистить эту полость.

Промывая и прочищая, вы можете заметить следующее:

1. Всё работает идеально, ролик ездит по канавке и всё хорошо (идеальный случай)

2. Ролик изношен и возможно обильно смазан проходит прямо, не уезжая в глубь полости, а дверь прижимается за счёт остальных двух направляющих.

Здесь очевидно замена ролика и проверка, не выгнуто ли дно этой полости к низу, чтобы ролик пролетал легко.

Сразу хочу здесь отметить, что если вы такое встретили, что кто-то до вас сделал так, чтобы ролик уходил вперед, возможна ситуация, когда при правильной работе ролика, дверь клинит в закрытом положении. По этому сделали так, чтобы он туда не заезжал. Мой случай описал его здесь: (ССЫЛКА)

Так что будьте готовы, что если вы это исправляете, нужно будет следом решать вопрос с заклиниванием двери.

3. Если есть заклинивание или вы заметили, что в глубине, где ролик останавливается в закрытом положении, есть отверстие или ямка, которая скоро станет отверстием, то заклинивание либо есть, либо скоро будет. Получается такая ситуация, ролик в крайнем положении находится большую часть времени, оказывает на это место значительное давление. Если там всегда влага, грязь и идёт ржавчина, то однажды будет дырка, в которую начнёт этот ролик проваливаться и оставаться там в крайнем положении. Для открывания двери нужно будет одному ложиться и выталкивать его из отверстия снизу, другому дёргать или тянуть дверь.

Решается эта проблема множеством способов, назову основные. Ну первое, если у вас вопрос о том, что сгнила большая часть то наверное первым решением будет просто переварить полностью или частично проем и восстановить его функциональность.

Второе решение — приварить снизу вкладыш, заплатку, так чтобы каким-то образом сгладить появившееся отверстие. Для таких действий нужен полуавтомат. Если его нет, но есть обычная дуговая сварка, то можно рассмотреть третий вариант.

Третий вариант — это как раз, тот вариант который выбрали мы. Он очевидно худший по качеству их предложенных, но простой в исполнении. Как временно-постоянный подойдет. Мы взяли лист металла, толщиной 1,5 мм, аккуратно вырезали нужный нам кусок, тут можно брать с запасом, не обязательно закрывать только отверстие. Кусок получился треугольный. Мы его почистили, подогнали под канавку, подточили заезд ролика на него и приварили две резьбы, если хотите шпильки изготовленные болгаркой из двух болтов (ну вы знаете). Приварили их перпендикулярно так, чтобы одна шпилька вышла там где уже есть отверстие, а под вторую просверлили. Просто сделали этот вкладыш, вложили его, а снизу подтянули гайками с проложенными широкими шайбами. Саму заготовку загрунтовали, покрасили, отверстия тоже. Прошло 3 месяца, полёт нормальный.

Кстати есть ещё и четвёртый вариант. Когда вваривается новая канавка, толщиной 1 — 1,5 мм. Её изготавливают на заказ, я видел продают уже изготовленную умельцы. Если в целом вашей канавке снится не рок от космодрома, то можно подумать об этом варианте. Когда перевариваете кстати, это тоже хороший выход, а точнее необходимость.

4. Ещё вы можете заметить, что сам порог или какие-либо элементы изогнуты. Ударами жизни или доброжелателями владевшими до вас. За них тоже хорошо цепляется ролик и кронштейн. Нужно всё это выправлять и возвращать к исходному виду.

В завершении хочу сказать, что весь ремонт дверей сводится к восстановлению их исходного заводского состояния и конструкции. Все улучшения и изменения идут этим дверям во вред. На мой взгляд их конструкция достаточно простая и надёжная. Нужно только раз в 10 лет её обслуживать и изредка прикладывать руку.

Статья написана во имя дверей, которые откроет любая девушка одним пальцем. Вам таких желаю!

Volkswagen Transporter 1996, двигатель дизельный 1.9 л., 68 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Комментарии 13

Не удаляй, инфа интересная

Мне помогли с регулировкой и я помогу)) смотри

То есть как ниже писали, что мне нужно средний

avtoslesar2014

Мне помогли с регулировкой и я помогу)) смотри

Четко и понятно!

avtoslesar2014

Мне помогли с регулировкой и я помогу)) смотри

avtoslesar2014

Мне помогли с регулировкой и я помогу)) смотри

Емко) как правильно его отрегулировать?)

снимаешь обшивку закрываешь дверь открути болт и подай её вперед, и зазор чтобы ровный был с двух сторон и все.
и еще малость нижний надо дверь поднять.

Прошк совета! Заменил все ролики на новые, средний посадил по меткам так как и был. Дверь закрывалась хорошо. Сейчас с усилием, и есть немного не попадание в направляющие втулки.
И на неровностях скрипит как бричка.

а по кузову с наружи как стоит. фото скинь. и ролики сейчас полное г… я свои модарнизировал одним пальчиком открывается.

сделаю на выходных. по кузову стоит нормально все ок. но это я так думаю.

Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.

Регулировка сдвижки на Т-4

Т4.Регулировка закрывания боковой двери

Повідомлення Виктор » 18 червня 2007, 20:33

Собственно кто то занимался этакой регулировкой или нет.
А то у меня очень нужно хлопать дверью, или придавливать заднюю часть двери. Пробовал подвинуть замок, эфект слабенький.
Может чё подсмазать надо, а?

Yuriy T4 VW знаток
Повідомлень: 2313 З нами з: 11 березня 2007, 16:35 Модель авто, тип двигателя, пробег: FRV Звідки: уже не Киев Дякував (ла): 1 раз Подякували: 70 разів

Повідомлення Yuriy T4 » 21 червня 2007, 21:39

barabas76 Штурман
Повідомлень: 72 З нами з: 18 липня 2011, 16:27 Модель авто, тип двигателя, пробег: T4 AJT 2001 беленькай Звідки: киев

Регулировка сдвижки на Т-4

Повідомлення barabas76 » 13 лютого 2013, 19:07

Собственно проблема.
После зимы дверь стала туго ходить и закрывается через раз.
Подскажите чем лучше ее смазать и как регулировать,что как и где крутить?

Fun T4 VW маньяк
Повідомлень: 17361 З нами з: 27 листопада 2009, 22:38 Реальное имя: Ігор Звідки: Київ-Васильків Дякував (ла): 402 рази Подякували: 669 разів

Повідомлення Fun T4 » 13 лютого 2013, 19:30

Serega_S Гость
Повідомлень: 18 З нами з: 06 грудня 2012, 16:35 Модель авто, тип двигателя, пробег: Т4, 2,4 ААВ, 190 ткм Звідки: Крым, Симферополь

Повідомлення Serega_S » 13 лютого 2013, 23:36

Добрый вер.
дабы не плодить темы спрошу тут. у меня тоже проблема со сдвижкой, не равномерный зазор спереди и сзади. как и чем можно ее немного подвинуть вперед, ато я смотрел систему пытался разобраться но пока безрезультатно.

ромчик VW знаток
Повідомлень: 1732 З нами з: 22 березня 2009, 17:54 Модель авто, тип двигателя, пробег: Vw T4 1,9 АБЛ дизелёк Звідки: Житомир. Дякував (ла): 41 раз Подякували: 47 разів

Повідомлення ромчик » 13 лютого 2013, 23:39

Serega_S писав: Добрый вер.
дабы не плодить темы спрошу тут. у меня тоже проблема со сдвижкой, не равномерный зазор спереди и сзади. как и чем можно ее немного подвинуть вперед, ато я смотрел систему пытался разобраться но пока безрезультатно.

Повідомлення Serega_S » 13 лютого 2013, 23:54

slava81 Пассажир
Повідомлень: 38 З нами з: 24 листопада 2011, 18:24 Модель авто, тип двигателя, пробег: T4. ABL 1.9TD Звідки: Балаклея

Повідомлення slava81 » 17 лютого 2013, 15:45

здравстыуйте, может кто подскажет и мне. у меня когда из салона смотриш на низ здвижной двери, то между резинкой и дверью виден небольбшой просвет. Т.е. дверь надо вдавить внутрь. Вопрос - регулировкой каких болтов можно утопить дверь в салон?

Eugene VW знаток
Повідомлень: 1991 З нами з: 31 березня 2010, 20:50 Модель авто, тип двигателя, пробег: T4 AJT 2.5 65 KWt long с кондиком 314000км Реальное имя: Евгений Звідки: Kherson Дякував (ла): 7 разів Подякували: 9 разів

Повідомлення Eugene » 17 лютого 2013, 16:48

T4 AJT 2.5 65 KWt long с кондиком 314000 050 пять85 7 58девять
без Т4 как без рук и ног

Повідомлення Eugene » 17 лютого 2013, 16:56

pavelko писав: всем привет
могу сказать так, без сноровки на раз так просто не выставишь, у себя когда первый раз менял ролики (нижний и средний) потом пол дня махался, то криво, то выпирает, то не закрывается, так что терпения вам

T4 AJT 2.5 65 KWt long с кондиком 314000 050 пять85 7 58девять
без Т4 как без рук и ног

Повідомлення slava81 » 17 лютого 2013, 17:16

Повідомлення Eugene » 17 лютого 2013, 21:41

T4 AJT 2.5 65 KWt long с кондиком 314000 050 пять85 7 58девять
без Т4 как без рук и ног

Повідомлення ромчик » 18 лютого 2013, 00:18

slava81 писав: здравстыуйте, может кто подскажет и мне. у меня когда из салона смотриш на низ здвижной двери, то между резинкой и дверью виден небольбшой просвет. Т.е. дверь надо вдавить внутрь. Вопрос - регулировкой каких болтов можно утопить дверь в салон?

А дверь снаружи как по зазорам стоит.

Добавлено 18 фев 2013, 00:26

Выставить дверь это 5 минут работы,если конечно не было бито и это позволяет сделать регулировочный ход.

В автомобилях со сплошной перегородкой (например, развозные автомобили почты и т. п.) усилие закрывания по конструктивным причинам выше, чем в автомобилях без перегородки (например, Caravelle или Multivan). Причина заключается в меньшей массе сдвижной двери и уменьшенном объёме салона автомобиля!

К п. 1. Утыкание деталей при закрывании сдвижной двери из-за неправильного положения или осадки

Отрегулировать при необходимости положение доводчика, защёлки, фиксаторов по оси Z, или настроить положение отбойников, поскольку иначе большое прижимное усилие будет затруднять закрывание двери -> Дверь будет оттягиваться слишком далеко внутрь салона! При неправильном положении сдвижной двери может поцарапаться ЛКП или произойти утыкание. Следовать указаниям по регулировке (см. приложение «Регулировка сдвижной двери»)!

Рис. 1: Фиксаторы сдвижной двери по оси Z

Рис. 2: Отбойники сдвижной двери верхний (1) и нижний (2)

Рис. 3: Замок-защёлка сдвижной двери, образование заусенца из-за утыкания

Рис. 4: Царапина из-за опускания сдвижной двери -> утыкания

Рис. 5: Износ нижней роликовой опоры из-за опускания сдвижной двери

Проверить надёжность резьбовых соединений сдвижной двери. Требуемые моменты затяжки следует брать в Руководстве по ремонту.

Повреждённые детали заменить на новые. Во избежание коррозии устранить повреждения ЛКП, следуя указаниям изготовителя.

Поверхности направляющих должны быть чистыми, при необходимости их нужно очистить.

К п. 2. Сдвижная дверь не запирается от ключа с дистанционным управлением/через замок двери водителя, замок с дистанционным приводом не переключается.

При замках с дистанционным управлением и электроприводом:

Проверить установочное положение контактной пластины сдвижной двери/стойки B (рис. 6 и 10). Через эту контактную пластину осуществляется электропитание замка с дистанционным приводом.

Проверить работу кнопки блокировки (2), рис. 7. Она перемещается вверх и вниз при управлении замком с дистанционным приводом? Если нет, то следует снять кнопку блокировки и ещё раз проверить работу от ключа дистанционного управления. Проверить лёгкость хода и отсутствие заедания кнопки блокировки.

Для проверки состояния запирания считать блок измеряемых величин 7, группа индикации 3 (сзади слева) и 4 (сзади справа). Состояние запирания на всех установленных замках должно быть одинаковым! Возможные состояния запирания таковы: не заперто, заперто, заблокировано (safe).

Ослабить резьбовые крепления замка с дистанционным приводом к внутренней панели двери и в незатянутьм состоянии снова проверить работу узла.

Отсоединить крепления троса привода от замка с дистанционным приводом к защёлке и нижней роликовой направляющей и снова проверить работу узла. Если проверка замка-защёлки показала, что узел в исправности, то следует проверить нижнюю роликовую направляющую; если результат проверки не в норме, то заменить замок с дистанционным приводом!

Рис.6: Контактная пластина сдвижной двери со стойкой B

Рис. 7: Внутренняя ручка и кнопка блокировки

Автомобили оснащены так называемой «защитой от случайного открывания». После многократного открывания и закрывания работа центрального замка в целях защиты батареи от разрядки прекращается на короткое время. Следует немного подождать.

К п. 3. Открытая сдвижная дверь заедает в конечном положении и не закрывается.

Проверить надёжность крепления троса привода к замку с дистанционным приводом, идущего к нижней роликовой направляющей. Если трос привода зафиксирован неправильно, то усилие не будет передаваться на нижнюю направляющую. (См. рис. 8 и 9)

Рис. 8: Проверка работы замка с дистанционным приводом в сдвижной двери (см. приложение «Описание замка с дистанционным приводом»)

Рис. 9: Проверка крепления троса привода замка с дистанционным приводом для сдвижной двери

К п. 4. Не работает или реверсируется электрический доводчик сдвижной двери!

При замках с дистанционным управлением и электроприводом:

Для проверки контактного датчика (концевого выключателя) двери считать блоки измеряемых величин 5, группа индикации 3 (сзади слева) и 4 (сзади справа) (дверь открыта/дверь закрыта). При наличии электрического доводчика контактный датчик двери находится в замке-защёлке.

Включить контактный датчик двери, открывая и закрывая соответствующую дверь и контролируя измеряемую величину.

Если отображаемое значение недостоверно, то перемкнуть контакты на контактной пластине, как показано на рис. 10.

Рис.10: Контактная пластина сдвижной двери: перемкнуть оба средних контакта, которые находятся друг против друга (Контакт для сдвижной двери. Только при доводчике двери).

При правильной работе неисправность следует искать в сдвижной двери.

При неправильной работе провести поиск неисправности по электросхеме (ELSA-Pro) (в т. ч. проверку электропитания блока управления доводчика). В доводчике находится микропереключатель (контактный датчик), который сообщает фактическое состояние доводчика в блок управления доводчика. Состояние должно быть достоверным (доводчик в конечном открытом/закрытом положении – переключатель разомкнут. Если переключатель в конечном положении замкнут, то имеет место неисправность) Возможная неисправность: обрыв провода, неисправность блока управления или электродвигателя/микропереключателя доводчика.

Перед заменой деталей всегда нужно проверять работу узла! Работоспособные детали следует использовать дальше. Присланные с мест повреждённые детали проверяются, затраты по работоспособным деталям не компенсируются.

Решение технических проблем

Читайте также: