Регулировка дверей на заводе

Обновлено: 24.04.2024

По себе знаю, что многих водителей раздражает, когда двери их автомобиля плохо закрываются. В этом случае часто возникает необходимость хлопать дверью, ведь иначе её не закрыть.

Кто-то мирится с этой проблемой, продолжая использовать автомобиль, ведь неисправность не критическая.

А кто-то, как я к примеру, не успокоится, пока не сделает так, чтобы все двери закрывались как будто автомобиль только с завода.

Если у вас есть желание всего за несколько десятков минут сделать так, чтобы двери вашей машины закрывались как у нового авто, то способ, который я опишу ниже, именно для вас.

Ничего сложного

Для начала возьмём необходимый инструмент, мне в частности потребовалась большая крестовая отвёртка .

Далее ослабляем болты замка, который находится в боковой стойке. Не нужно их полностью откручивать, нужно лишь немного их все ослабить , чтобы замок одновременно не болтался, но и имел возможность передвигаться, если на него будет оказываться усилие.

Если у вас старый авто, то с откручивание болтов могут возникнуть трудности, тогда рекомендую попробовать открутить винты ударной отвёрткой или с помощью дрели , установив в неё большую крестовую биту.

Немного ослабили? Отлично, закрываем дверь!

Зачем? Если вы ослабили замок в боковой стойке кузова совсем немного, как я и писал выше, то замок в двери не сможет его совсем столкнуть в сторону, однако сдвинуть немного у него возможность будет.

И сдвинет он его в то положение, в котором дверь будет наиболее хорошо закрываться.
Ведь деталям куда проще взаимодействовать, когда им ничего не препятствует, здесь действует принцип наименьшего сопротивления .

Лично мне таким образом удалось очень хорошо отрегулировать водительскую дверь, а вот на двери переднего пассажира я немного перестарался и сильно открутил винты.

Как следствие - замок в стойке ушёл далеко.
Однако и это не проблема - поставил его примерно в то положение, в котором он стоял, а далее, поднимая его чуть выше или чуть ниже, чуть правее или чуть левее, пробовал и пытался найти момент, когда дверь будет закрываться хорошо.

Как следствие - минут через 5-10 я нашёл такое положение.

Друзья, процедура очень простая, поэтому не бойтесь проводить её самостоятельно.

Друзья, если вам понравилась статья - подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, а также поделитесь ею в социальных сетях, я очень старался при её написании.

Если у вас есть что дополнить, или остались вопросы - пишите в комментарии. Удачи на дорогах и вне них.

Приветствую.
Во время кузовного ремонта я учёл практически все недочёты и нюансы, уделил внимание всем проблемным зонам, но без уплотнителей я так и не понял что проблема водительской двери таится в частичном нарушении геометрии самой двери и слегка утопленой центральной стойки. Причём что тот что другой элемент в сумме +- 3мм отклонения образовывали на уплотнителях вот такой зазор:

Это проблема ощущалась еще до дтп и сразу после покупки автомобиля, но я поначалу не придавал этому внимания, пока не поставил дополнительные уплотнители.
Что самое интересное, на новых уплотнителях все двери закрываются легко, кроме водительской.
Сразу добавлю что я проводил и регулировку замка на двери и регулировку замка на центральной стойке и даже пытался по максимуму отодвинуть заднюю дверь наружу спомощью монтировки обмотанной тряпкой, одновременно затягивая болты на петлях. Однако это не помогло.
Затем я вспомнил что я во время кузовного ремонта обрабатывал недоделанную вмятину на передней двери и понял почему же всё-таки на старом стеклоподъёмнике чуть медленне двигалось стекло.
Это всё следствия отклонения геометрии. Дверь выровняли, но не так, как хотелось бы.

Данный вопрос я думал решить двумя способами:
1) пластина между навесом задней двери и стойкой;
2) Корректировка отверстий петель;

Открутив петлю, понял что лучше пускай она прилегает там также как и раньше:

Крепко зажал её в тиски, взял бормашинку и проточил отверстия в сторону выноса задней двери наружу:

Для ровной проточки пазов можно взять вот такую вот фрезу, высокооборотистая дрель тоже будет неплохо грызть металл с её помощью:

Затем после затяжки я получил чёткий зазор между верхними частями дверей :

Но всё-же стойки стекла чуть разошлись:

Но разве это проблема?
Прибегнув к помощи коленки и руки я подогнул стойку стекла и всё стало на своё место:

При этом кронштейн замка который расположен на стойке по максимуму выдвинут наружу, но с такой регулировкой мне удалось добиться мягкого закрытия водительской двери.
При этом все уплотнители чётко прижимаются и нигде нет никаких сквозняков и свистов на скорости.
Достаточно было проявить смекалку и слегка доработать конструкцию петли. Спасибо за внимание.
Пускай ваши двери всегда будут закрываться как надо!:)

Проблема актуальна для подавляющего большинства подержанных автомобилей старше 10 лет. Выражается она как в визуальном искривлении общей линии дверей, так и в затрудненном открывании-закрывании. Причина вполне естественна: дверь - конструкция весьма массивная, а петли и прочие элементы на которых она удерживается, банально изнашиваются. Бывает и так, что автомобиль побывал в руках " квалифицированных специалистов " - тогда вообще пиши пропало. И сегодня я хочу поведать простой и доступный каждому алгоритм регулировки, который при определенном старании позволит "вывести" двери практически в заводское положение. Но сначала чуть-чуть теории.

Автомобильная дверь (впрочем, как и любая другая) имеет в основе "три кита", которые влияют на её положение относительно кузова.

Вроде бы, ничего сложного. Но любой кузовной сервис на просьбу отрегулировать двери либо просто отмашется от вашей просьбы, либо заломит за неё вполне осязаемую сумму (от тысячи рублей за дверь). И разумеется, всё равно сделает криво. Поэтому, если хотите, чтоб получилось действительно на совесть - нужно выбрать погожий денёк и взять всё в свои руки.

Пример ровно установленных дверей. Все вертикальные и горизонтальные линии сопряжения должны иметь идеально-равномерный зазор по всей длине. Также, не должно быть ступенек ни в одной из плоскостей.

С чего начать?

Прежде всего нужно понять, чего вы хотите добиться. Если у вас просто недостаточно мягко происходит закрытие/открытие - это одно. Если же дверь ощутимо провисла, или в принципе висит в проёме вкривь и вкось - ситуация чуть сложнее. Но мы пойдём по порядку от простого к сложному.

- на "жёсткость" открытия и закрытия . Когда при вытягивании ручки дверь резко отстреливает, а чтобы её закрыть, нужно либо сильно хлопать, либо "вдавливать" в проём. Всё это означает, что ответная часть находится слишком глубоко в проёме. То есть, её нужно чуть сместить наружу, в сторону улицы. Делается это винтами, которые видны снаружи и легко ослабляются. Помните, что изменять положение всех регулировочных деталей нужно буквально по миллиметру-два. Чуть ослабили винты - аккуратно подбили кронштейн молоточком, добившись небольшого смещения в нужном направлении. Затянули, проверили работу. При необходимости, повторили действие.

- Влияет эта деталь и непосредственно на положение задней части двери (где замок) относительно проёма и других кузовных деталей. По аналогии с предыдущим пунктом, регулируя смещение ответной части в том или ином направлении, мы можем добиваться изменения зазоров двери при закрытом положении в необходимых нам пределах. Например, чуть поднять её или опустить.

Петля двери. Регулировка по аналогии с замком и ответкой, но приступать к ней нужно в крайних случаях.

Итог: как видите, никаких сакральных знаний или специнструмента для этой работы не требуется. Всё, что вам понадобится - это терпение, терпение, и ещё раз терпение. А значит, результат обязательно будет достигнут и продолжит радовать вас ни один год.

Надеюсь, кому-то будет полезно!
Всем ровных кузовов и симметричных зазоров!

P.S.: Друзья, буду очень рад лайкам и подписке! Вам не сложно, а мне поможет развивать это дело для вас.

Если люфт ровный, то это означает, что капот правильно настроен. Неровные зазоры влияют не только на качество автомобильной езды, но и на визуальную эстетическую часть. На транспортных средствах светлых оттенков, любые неровности между частями капота сразу бросаются в глаза.

Содержание

На что влияют не правильные зазоры элементов кузова автомобиля

Не настроенные кузовные панели влияют на следующее:

Визуальный вид авто. Сюда относят и наличие люфта, и неравномерное расположение кузовных частей.
Поднятие багажника, дверей и капота сильно усложняется.
Увеличивается количество попадающей воды и грязи с улицы, особенно во время езды.
Нарушается шумоизоляция внутри салона транспортного средства.

Есть еще один неприятный момент – при плотно прилегающих панелях друг к другу, внешняя краска стирается и трескается, что также заметно ухудшает внешний вид автомобиля.

Метод измерения зазоров кузова

Для точного измерения не только самого факта наличия люфта, но и определения расстояния между панелями используется специальная линейка. Ее можно купить в любой автомастерской, в автомагазине или заказать на заводе-изготовителе. В принципе ее не несложно сделать и самостоятельно.

Для того чтобы измерить зазор, линейку нужно вставить ребром в пространство между 2 панелями. Среднедопустимый зазор не должен превышать расстояние в 2 мм. для стандартных автомобилей. Однако, не стоит забывать, что есть некоторые марки транспортных средств, зазор у которых может быть больше 3 мм. (вплоть до 8 мм.).

Как правило, это зависит от индивидуальных параметров кузовных панелей, расстояния между передним крылом и дверью. Эта информация обычно пишется в паспорте автомобиля. В крайнем случае, это можно уточнить непосредственно на сайте заводе-изготовителя.

Причины появления зазоров на кузове автомобиля

Если правильно определить причину неровного зазора или несимметричного расположения панелей, то можно быстро отрегулировать неисправность даже самому.

Прежде всего нужно удостовериться, что все кузовные части, на которых расположены панели, обладают правильными геометрическими параметрами, т.е. отсутствуют перекосы и плотное прилегание. Когда присутствуют смещения, то кардинально добиться симметричных и ровных зазоров будет крайне сложно, разве что попытаться самостоятельно отрегулировать кузовные крепления.

Пример: когда подкапотная планка с креплением верхней радиаторной части, смещена относительно замка капота, то зазоры в отношении передних крыльев будут неизбежными.

Потребуется провести измерения по диагонали симметричных точек и, если нужно, то устранить перекос простым вытягиванием в нужном направлении.

Другими простыми причинами могут быть:

провисание и износ дверных шарниров;
заводской брак, потеря одного или нескольких крепежных болтов;
не отрегулированные замки;
неправильно смонтирована панель кузова.

Настройка зазоров кузова (пошаговая инструкция)

Для правильной отладки зазоров, требуется чтобы автомобиль стоял на ровной без перекосов поверхности. Не допускается подъем транспортного средства на домкрате.

Предварительно мастеру изучить общую конфигурацию автомобиля, измерить расстояние уже имеющегося люфта. Это нужно для понимания, куда нужно сдвинуть кузовную панель для настройки правильных параметров.

Особенное внимание уделить болтам и гайкам, имеющимся на панелях кузова. Иногда простое закручивание уже открутившихся деталей полностью решает проблему. По сути при помощи этих болтов изначально и настраивался весь кузов. В зависимости от интенсивности закрутки болтов, регулируется положение панелей кузова.

Также, проверить канты или панельные ребра жесткости. Они должны быть на одной линии панелей и совпадать друг с другом.

Регулировка зазоров дверей

Как правило, начинают настройку зазоров с несъемной кузовной части. Обычно это задние двери. Они плотно прилегают к заднему крылу, а оно приварено и его положение неизменно. Двери выставляют таким образом, чтобы по периметру был ровный люфт. Также, дверь должна быть симметрична относительно заднего крыла.

На старых транспортных средствах, как правило, соединительные элементы изношены из-за чего двери начинают провисать. Это устраняется путем простой замены старых крепежных элементов на новые.

Еще обратить внимание на центральную кузовную стойку. Из-за неправильного ее расположения, может образоваться ненормально узкий люфт. Такая ситуация наиболее часто встречается в «битых» автомобилях.

После аварии в целях экономии произошла простая замена двери, а центральную ось кузова вообще не вытягивали и не настраивали. На практике это проявляется следующим образом – двери вообще не закрываются или выпирают наружу.

Регулировать расстояние люфта лучше вдвоем. Когда один мастер придерживает панель, то другой – настраивает и прикручивает. В особенности это имеет значение, когда делается замена тяжелых кузовных частей (двери, капот). Можно конечно настроить и самому – это конечно сложнее, но вполне возможно. В этом случае потребуется специальное приспособление, фиксирующееся к домкрату, оно помогает удерживать требуемые части в правильном положении.

Иногда требуется демонтировать переднее крыло для доступа к соединительным болтам пассажирской двери. Тогда ее лучше закрыть строительной полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие при демонтаже и настройке крыла.

Регулировка зазоров багажника и крыльев

Капот настраивается и фиксируется различными соединительными элементами:

При помощи этих частей происходит отладка расположения капота – по высоте, вперед-назад и влево-вправо.

Схема регулировки

Предварительно отметить мелом или маркером текущее положение капота в отношении соединительных деталей изнутри.
Потом немного открутить болты, до того состояния, чтобы кузов не болтался, но при этом был способен перемещаться назад и вперед. Пометки нужны в качестве ориентира относительно предыдущего положения кузова. Это лучше делать каждую сторону отдельно, не смешивая все в кучу.
В конце затянуть крепежные детали и закрыть крышку автомобиля.

Если нужно, то повторять процесс столько, сколько нужно.

Когда люфт автомобильной крышки и багажника равен по длине с 2 сторон, но при этом отличается шириной, то нужно сделать следующее:

открыть автомобильную крышку или багажник;
сильно держа обеими руками с 2 сторон, резко толкнуть багажника туда, где широкий люфт.

Таким способом регулируется положение автомобиля на несколько миллиметров. В конце не забыть настроить также замок. Если этого не сделать, то он будет «уводить» в сторону кузов при любом движении.

Проверить также резиновые отбойники, если они не в порядке, то устранить все неполадки. Неправильная отладка отбойников влияет увеличение люфта по ширине.

Регулировка зазоров передней части автомобиля

Как правило, эту часть транспортного средства начинают регулировать сразу после отладки дверей. Панели фиксируются специальными крепежам, которые влияют на общее расположение в отношении кузова и пассажирской двери. Также, проверить расположение панелей относительно фар с поворотником.

Выравнивается панель и фиксируются крепежные болты задней верхней части автомобиля. Она расположена вверху передней двери транспортного средства. Потребуется зафиксировать соединительные элементы, расположенные за дверью. Так добиваются идеально ровного люфта по длине.

Опытные мастера не рекомендуют при настройке люфта, откручивать все соединительные детали одновременно. Нужен хотя бы 1 закрученный фиксатор. Иначе кузовная панель «просядет» и невозможно будет вручную зафиксировать все элементы. Лучше все делать постепенно, откручивая то один, то другой крепежный элемент.

Наличие ровных зазоров кузова предполагает правильно отрегулированные кузовные панели. Если машина имеет светлый цвет, то не ровные и не симметричные зазоры между панелями особенно заметны.

Неровные зазоры и, соответственно, неправильно отрегулированные панели кузова влияют на:

Внешний вид автомобиля. Это включает зазоры и расположение панелей не на одной плоскости.
Усложняется открывание и закрывание капота, дверей, крышки багажника.
Количество попадаемой воды и шума от ветра. Неправильно отрегулированные панели кузова непосредственно влияют на повышенный шум и протечки воды в салон.
Если какая-либо панель кузова вплотную соприкасается с другой, прилегающей к ней панелью, то лакокрасочное покрытие на трущихся местах будет стираться.

Как измерить зазоры?

На заводах и в профессиональных мастерских используют специальные линейки, позволяющие легко измерить зазоры между панелями. Такую линейку не сложно изготовить самому. Ей можно быстро сравнить разные зазоры, даже не запоминая значений.

Совпадение прилегающих панелей по плоскости можно проверить, приложив линейку ребром одновременно к двум краям разных панелей. Между линейкой и кузовом допускается зазор в 2 мм.

Рекомендации размера зазоров между панелями кузова от производителя варьируются для разных панелей кузова. Могут быть разные параметры для переднего крыла и капота в сравнении с передним крылом и передней дверью. Обычно размер зазоров между панелями варьируется от 3 до 8 мм. В некоторых случая зазоры могут быть больше.

Причины не ровных и не одинаковых зазоров

Важно правильно понять причину неровного расположения панелей и зазоров между ними.

Желательно удостовериться, что все структурные элементы кузова, на которых, собственно, крепятся панели, имеют правильные геометрические параметры. Если есть смещения и перекосы, то добиться ровных и симметричных зазоров будет не возможно, за исключением минимальных изменений, которые можно компенсировать регулировками креплений кузовных панелей. К примеру, если подкапотная планка, на которой крепится верхняя часть радиатора и замок капота, смещена, то зазоры капота с передними крыльями будут неровными и неодинаковыми.

Нужно сделать диагональные измерения симметричных точек и, при необходимости, устранить смещение вытягиванием в нужном направлении.

Более простыми причинами могут быть износ шарниров дверей и их провисание, отсутствие одного или нескольких болтов креплений, не настроенные замки или просто неправильно установленная кузовная панель.

Регулировка зазоров кузова

При регулировке зазоров, нужно чтобы машина стояла без перекосов, на ровной поверхности, не поддомкраченная.

Перед началом регулировки зазоров конкретной панели, нужно внимательно изучить конфигурацию и размеры имеющихся зазоров, чтобы понять, куда нужно сдвинуть эту кузовную панель.

Некоторые панели кузова могут регулироваться за счёт хода болтов. Продолговатые болтовые отверстия позволяют регулировать положение панелей. Они позволяют, до полного закручивания болта, изменять положение панели в небольших пределах. Некоторые гайки, интегрированные в кузов, имеют небольшой свободный ход и, также, позволяют регулировать положение кузовной панели.

Рёбра жёсткости панелей (канты) должны совпадать друг с другом. Они должны составлять одну линию от панели к панели.

Двери

При регулировке зазоров начните с панели, прилегающей к несъёмной части кузова. Обычно начинают с задних дверей. Они вплотную подходят к задним крыльям, которые приварены и их положение не будет меняться. Нужно выставить дверь так, чтобы все зазоры были ровными (боковой, верхний и нижний), а также петлёй замка отрегулируйте «вылет» двери относительно заднего крыла. Дверь не должна выступать и не должна быть утоплена в проём.

На старых машинах шарниры могут иметь износ, и дверь может провисать. Это можно компенсировать поднятием той части шарнира, которая крепится к кузову, либо нужно заменить шарнир на нормальный.

Ненормально узкий зазор между дверьми может быть из-за неправильного расположения центральной стойки кузова. Её могли не дотянуть или вообще не вытягивать после аварии, просто заменив двери. В этом случае задняя дверь может плохо закрываться и немного выпирать относительно заднего крыла.

Регулировать зазоры удобнее вдвоём. Один человек держит панель, а другой корректирует и прикручивает. Особенно это важно, когда осуществляется замена тяжёлой панели кузова (двери, капот). Можно регулировать и одному, что будет сложнее, но вполне осуществимо. Для удобства самостоятельной установки дверей существуют приспособления, крепящиеся к домкрату. Что-то подобное, при желании, можно изготовить самому.

При открывании и закрывании двери, она не должна подниматься вверх или опускаться вниз. Если такое происходит, то петлю замка в проёме нужно отрегулировать. Если петля не слишком сильно затянута болтами, то её можно сместить вверх или вниз резким ударом молотка. Дверь должна открываться и закрываться легко и не изменять своего положения.

Иногда нужно дверь «перегнуть» по месту. К примеру, рамку двери отогнуть в сторону проёма, а нижнюю часть двери от проёма или, наоборот, в зависимости от того, как дверь расположена в проёме.

Если возникает необходимость снять переднее крыло для доступа к болтам шарниров передней двери, то край двери лучше заклеить малярной лентой, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие двери при снятии и установке крыла.

Передние крылья

Крылья нужно настраивать после настройки дверей. У крыла есть несколько креплений, каждое из которых влияет на его расположение относительно передней двери и капота. Нужно, также, учитывать расположение крыла относительно фары с поворотником.

Начните выравнивать крыло и затягивать болты креплений с его задней верхней части, рядом с верхним краем передней двери. Необходимо будет прикручивать крепления, которые находятся за дверью. Таким образом, нужно добиться ровного зазора по всей длине, учитывая выпуклость двери, которую должно повторять крыло. Далее можно переходить к части крыла, которая идёт вдоль капота.

Капот и крышка багажника

Капот регулируется шарнирами, резиновыми упорами и замком. Шарниры позволяют регулировать расположение капота влево-вправо, вперёд-назад и по высоте.

Кроме одинаковых ровных зазоров с крыльями, капот должен быть ровно выставлен по длине крыльев. Если он сдвинут в сторону лобового стекла или к фарам, то его положение необходимо изменить. Для этого нужно пометить маркером текущее положение капота относительно шарниров с внутренней стороны капота и немного ослабить болты, так, чтобы капот не болтался, но мог перемещаться вперёд и назад. Пометки помогут ориентироваться относительно предыдущего положения капота. Лучше регулировать попеременно каждую сторону отдельно. Далее затяните болты и закройте капот для проверки его положения. При необходимости повторите процесс.

Если зазоры капота и крышки багажника ровные по длине с обеих сторон, но разные по ширине, то можно открыть капот (или крышку багажника) и, удерживая с двух сторон, резко, с усилием толкнуть капот/крышку багажника в бок, где зазор шире. Так можно воздействовать на шарниры и сдвинуть капот/крышку багажника на несколько миллиметров. Если капот примет необходимое положение, то и замок капота нужно отрегулировать, так как он тоже влияет на положение капота. Неправильно отрегулированный замок может «уводить» капот в сторону при закрывании.

Регулируемые резиновые упоры (отбойники) устанавливаются на внутреннюю сторону капота, на подкапотную планку и на внутреннюю часть крышки багажника. Они могут регулироваться и влиять на расположение капота по высоте, а также на плотность закрывания и высоту открывания капота.

Читайте также: