Регулировка дверей на буханке
Обновлено: 15.05.2024
Добрый день.Наверное уже кто то сталкивался с такой проблемой.На буханке провисла правая дверь.Регулировка на петлях не помогает.Подскажите как решить данный вопрос.
Добрый день.Наверное уже кто то сталкивался с такой проблемой.На буханке провисла правая дверь.Регулировка на петлях не помогает.Подскажите как решить данный вопрос.
Не в петлях ничего не болтается,регулировать пробовал.А что именно порвалось,как понять. Где у них больные места.
Не в петлях ничего не болтается,регулировать пробовал.А что именно порвалось,как понять. Где у них больные места.
Мне хотелось бы технологию узнать.Что бы дверь нормально встала надо поджимать справа кузов и держа приваривать.Мы просто уголок посадили внутри салона на нижний угол проема.Сидит жестко.Но дверь свисает. Я поджимал во время установки уголка,но наверное маловато было усилие.Теперь опять отрезать придется этот уголок и переваривать по новой.А как правильно все сделать не знаю.
Стойка двери оторвалась от поперечины кузова , возможно и следующая справа стойка тоже оторвана . Подкладыванием не обойтись , попробуй поддомкратить правую заднюю часть кузова , сразу все увидешь если снизу глянуть .
Мне хотелось бы технологию узнать.Что бы дверь нормально встала надо поджимать справа кузов и держа приваривать.Мы просто уголок посадили внутри салона на нижний угол проема.Сидит жестко.Но дверь свисает. Я поджимал во время установки уголка,но наверное маловато было усилие.Теперь опять отрезать придется этот уголок и переваривать по новой.А как правильно все сделать не знаю.
Там каркас из профильных труб варить надо. Это если по уму, когда уже поздно и двери провисли.
На новом кузове можно обойтись и уголком.
Может кто перенаправит на какую нибудь ссылочку где описана как с этой проблемой можно побороться.А так спилю болгаркой этот уголок и опять у меня как бы весь правый низ будет мотаться,ну и немного правый верх. И что дальше делать я не знаю.как вернуть чтоб дверь встала на место.Левая сторона вроде нормально и ей хватило уголка.
Попробую как написали подниму домкратом и посмотрю снизу.
"Дедушки" подскажите Духу — можно -ли на 3151 регулировать двери?
Метки: двери, уаз, регулировка
Комментарии 15
я растачивал петли овалом делал отверстия что бы больше регулировались
Может болты с патаями
Не понял куда болты ставить?
Нет не ставить а болты говорю может с патаями стоят, но это я так мысли в слух, а на моем тоже такая проблема была с правой передней дверью так я это мигом, открыл снял ограничитель поставил брусок и пару раз кувалдой по верхнему навесу :)
Вот этот подход мне кажется правильным, только прошу уточнить с какой стороны ставить брусок и куда кувалдосей? Может рисуночек, а?
Может подкладочки какие или отверстия в петлях сделать овальными? (или тогда силы затяжки болтов не хватит удержать дверь? Может уже кто-то пробовал, без сварки?
Там всё подгибается по месту .При невозможности доработать напильником…:-)
Я вообще стойку переваривал и смещал её в сторону.
Всем СПАСИБО за участие! Но конкретно не устаивает задевание верхней кромки надставки за среднюю стойку и при этом дверь всей плоскостью выступает примерно на 7-8мм за плоскость кузова Петлями пробовал, надставкой пробовал, а вот грибком не пробовал.Попробую — отпишусь. Может есть еще варианты? Или я просто многого хочу от не мерседеса? :))
Такое впечатление, что дверь как бы просела. Не характерно, но чем черт не шутит. Проджать снизу посоветую, так что бы верхняя петля вдавилась. Сделать проще, чем объяснить. Кстати! Этот провис может быть вызан износом оси петли. Вот поди где собака порылась.
Поделюсь своей работой по усилению кузова. Пытаюсь избавиться от сверчков. В верхних углах задних дверей заметил надрывы металла, эти же двери на диагоналях сильно гуляют, хотя никогда и не открывались на ходу.
Держите фото:
Обратился на ближайший рынок, в отдел, где занимаются гибкой и резкой металла. За 60 косынок с материалом и работами объявили 3800р., да еще из 0,7мм листа. Расхотелось. В итоге, на задворках гаража был найден лист металла от старой воротины. С временными затратами в примерно 40 минут и полтора отрезного диска, было нарезано 80 косынок. В реале на кузов ушло 67. Пошел прикидывать…
Наблюдая интернетных обозревателей, думал, что меня "отменное" качество сварки кузова пощадит и обойдет большей частью стороной. Увы! Сравниваем сопряжение кузовных деталей на водительской стойке:
А теперь на пассажирской:
Вот на неё я убил часа 2 времени, чтобы вернуть в положение, как оно должно быть. В процессе работы минусанул себе обе руки )
А теперь варим, попутно принимаем душ из жидкого металла. Самое приятное в работе сварщика )))
На некоторых этапах фото не делал, но для передних дверей и боковой, вварил профиля для усиления дверного проёма.
Следующий этап, это каркас усиления для задней части кузова. Он же полки и ниши, под компрессор, АКБ и остальную мелочевку.
УАЗ 3962 2003, двигатель бензиновый 2.9 л., 89 л. с., полный привод, механическая коробка передач — кузовной ремонт
Машины в продаже
УАЗ Пикап, 2016
УАЗ Патриот, 2021
УАЗ Патриот, 2021
УАЗ Патриот, 2011
Комментарии 16
Нет, алюминий точно не подойдёт. Сильно пластичен. Заклёпки разобьёт, а много их там не поставить. Прямой контакт стали и алюминия тоже не хорошо, коррозия пойдёт.
Как думаете, а если усилить теже места только с помощью аллюминиевых пластин и заклепок, будет толк?
металл скольки мм?пол не обязательно делать?
Под полом проходят ребра жёсткости из профиля, а мои новые вертикальные стойки попадают прям на них. Не просто к листу на полу приварено.
Кстати, в данном случае, возможно сказывается не только изначальная утилитарность авто, а еще и советская школа конструирования грузовых автомобилей. И, в особенности, полноприводных. У нашей техники, рама всегда проектировалась подвижной, когда не хватало хода подвески, начинала играть рама. А, к примеру, американская школа полного привода шла по пути увеличения хода подвески, либо вообще соединения готовых мостов с готовыми кпп и двигателями. М35 по неровностям едет как кирпич)). Я к чему. В конструкциях с играющей рамой, очень большое значение имеют подушки и их податливость. Они должны максимально возможно развязывать раму и кузов. Возможно, на это тоже стоит обратить внимание.
Полностью согласен. Всегда этот момент заставлял задуматься. С головастиками понятно, а как же наш, цельнометаллический? Получается его всегда будет рвать, наша рама достаточно гибкая. Потому, перегородка как раз может играть отрицательную роль при скручиваниях. Но это не точно…
Перегородка это тоже, видимо, результат допущений и компромиссов. Мне кажется, без нее кузов сложиться и не разложиться еще быстрее. Плюс она некий элемент безопасности при боковом ударе. И если брать современные автобусы, то она есть во всех. А еще, у современных автобусов довольно жесткие бока, но не жесткий пол и крыша. Получается, они как-то рассчитывают их так, что в кривом состоянии, пол и крыша не мешают кузову гнуться, а в нормальном состоянии, все возвращается на место. Кстати, у меня на сарае так же. Если его вывесить, задний проем будет кривой. Но не боковые проемы дверей и проемы под заднее остекление.
Полностью согласен. Всегда этот момент заставлял задуматься. С головастиками понятно, а как же наш, цельнометаллический? Получается его всегда будет рвать, наша рама достаточно гибкая. Потому, перегородка как раз может играть отрицательную роль при скручиваниях. Но это не точно…
А вот американская Буханка, сделана почти как наша)) и кстати, без перегородки, в отличие от европейцев
проект "УАЗБУКА": Буханка
Усиление кузова
Итак, после снятия обшивок и демонтажа шумоизоляции усиливаем кузовные панели приваркой ребер жесткости. (Многие УАЗоводы были не в восторге от качества заводской сварки. Всем новоиспеченным владельцам Буханок настоятельно советуем снять обшивку и посмотреть на качество сварки)
Два этапа. Боковые панели и переход к потолку увеличиваем жесткость пластинами, а на полу заменяем в каркасе деревянные заводские брусочки металлическим профилем 40х20мм. Все крепим сваркой.
Заготавливаем 60шт пластин 2мм толщиной в виде равностороннего треугольника.
Привариваем везде где на наш взгляд требуется усиление.
Всего приварили 52шт. Перегоняя машину по территории заметили, что кузов перестал "дышать".
До проварки бывало даже отщелкивался замок боковой двери. После перестал.
Хотя это так же частично материал отдельной статьи по регулировке дверей.
Не забываем защищать от брызг несгораемым материалом
В зоне задних дверей потребуется демонтаж разьема правой задней фары и вынуть жгут проводов освободив и правый и левый верхние углы. Там проводка очень близко к местам сварки. Не забываем вынуть резиновые проходные колечки.
Часть вторая.
Для нас загадка почему завод создав каркас для пола не доделал процентов 20%. Точнее не хватает 6915мм профиля 40х20мм и 165мм профиля 20х20мм. Ответ вероятно один — это не технологично. Допустим варится каркас отдельно, и устанавливается уже внутрь в готовый кузов. Если сварить все как нужно, не пройдет через дверной проем. Таким образом восполняют деревянными брусочками.
Размечаем, нарезаем и красим профиль (Ведь сторону обращенную к полу покрасить после приварки не получится).
Размеры белым маркером в миллиметрах. Вот список: Профиль 40х20мм 650мм-1шт, 430-2, 380-1, 355-2, 525-1, 990-2, 400-1, 910-1, 140-1, 360-1.
Профиль 20х20мм длина 165мм на порожке салонной двери заменяет левый брусочек (слева если смотреть внутрь машины). Нам было удобнее вначале демфировать виброизолом, а затем уже приваривать профиль. Отдельная статья по тепло/шумо/вибро изоляции уже готовится.
Профиль порожка салонной двери. Слева профиль 20х20мм.
Середина кузова. 2шт по 990мм. Слева впереди на фото размер 400мм.
Правый задний угол.
Уголки нам стоили 1000руб, профиль 500руб.
Времени ушло 2 человека/2 дня включая сторонние работы в виде покраски, нарубки уголков, сварки и частичного дополнительного демонтажа.
Многие владельцы УАЗ «Буханка» через некоторое время после начала езды на данном транспортном средстве задумываются об улучшении его технических средств путем тюнинга.
Специально с этой целью выполняется так называемое усиление, которое можно выполнить как комплексно, так и по отдельности для разных элементов машины.
Усиление кузова УАЗ «Буханка»
Для улучшения «Буханки» необходимо усилить кузовные панели, используя приварку качественных ребер жесткости, которые устанавливаются непосредственно под шумоизоляционные элементы, а также обшивку салона.
Кроме того, можно улучшить качество сварки деталей. Не менее важно увеличить и жесткость боковых панелей в месте их перехода в потолок и пол. Для этого вверху закрепляют пластины, а внизу вместо заводских брусьев из дерева рекомендуется установить профили из металла и зафиксировать сваркой.
Усиление рессор УАЗ «Буханка»
Достаточно часто водителей беспокоит такой вопрос, как возможность увеличения грузоподъемности машины. Достичь данной цели можно за счет усиления рессор с помощью установки дополнительных листов.
При необходимости можно усилить одну либо сразу две (переднюю и заднюю) рессоры УАЗ «Буханка». Одним из преимуществ такой процедуры является улучшение устойчивости автомобиля в случае перегрузки.
Усиление дверей УАЗ «Буханка»
Со временем качество функционирования дверей «Буханки» заметно ухудшается. Это обуславливается тем, что их элементы постепенно изнашиваются и между ними могут образовываться зазоры.
Для усиления дверей в транспортном средстве следует заменить обшивку, специальные приварить металлические косынки. Подобное решение проблемы также позволит сделать кузов немного жестче.
Усиление задних дверей УАЗ «Буханка»
В большинстве случаев усиление задних дверей в транспортном средстве не удается выполнить за счет приваривания небольших косынок в углах кузова. Ведь проемы будут недостаточно жесткими, да и проем уменьшиться, что будет препятствовать плотному закрытию дверей.
Поэтому специалисты рекомендуют установить металлический каркас, изготовленный из труб. Он надежно приваривается к внутренним поверхностям кузова. Дополнительно к дверям крепятся металлические вставки, что сделает их более прочными.
Усиление проема УАЗ «Буханка»
Немалая часть водителей «Буханки» знают о том, что в данной модели транспорта по ребру дверного проема со временем образуются трещины разных размеров. Кроме того, стойка может вообще лопнуть, благодаря чему закрывание дверей на ней появляются заметные прогибы.
Для усиления проемов рекомендуется обварить их квадратными металлическими трубами, установить косынки и распорки.
Усиление разных частей УАЗ «Буханка» позволяет не только улучшить кузов машины, но и продлить его эксплуатационный срок.
Провисла дверь авто — мне показали, как это можно сделать самому не заезжая в сервис. Как поднять за 2-3 минуты — хитрый и рабочий на 100% способ.
Бывалый водитель показал, что можно самому сделать, когда дверь авто провисла. Кстати он показал сразу 2 способа.
Шайба Или Болт, Чтобы Поднять Просевшую Дверь
По истечении некоторого времени у некоторых автомобилистов провисает дверь машины, особенно со стороны водителя. Это может быть охарактеризовано, как и постепенным износом петель, так и внешней нагрузкой на дверь.
Провисание двери можно устранить самому в гаражных условиях.
Устранить Провисание Автомобильной Дверки С Помощью Шайбы
Для этого понадобится одна или пару подходящих шайб.
Сначала откручиваем каждую петлю по очерёдности и подкладываем шайбу. Если крепления петли рассчитано на 2 болта, то следует найти 2 шайбы.
Таким образом дверь слегка приподнимается и замок ровно закроется — как положено.
Устранение Провисание Двери На Машине С Помощью Болта
Как Вы уже поняли, нам понадобится болт. Который необходимо обмотать изолентой, чтобы не повредить краску на автомобиле.
Подкладываем приготовленный болт между дверью и петлёй и применяя физические усилия надавливаем. Только не стоит переусердствовать, а то обратно вернуть сложно.
Петля слегка изогнётся и приведёт закрытие в нормальное расположение.
После исправления дефектов не мешало бы устранить появившийся скрип дверей. Жидким спецсредствами это делать не желательно — так как может налипнуть пыль и грязь. Следует воспользоваться обычным мылом — слегка смочив его и нанести.
Если что-то непонятно можете посмотреть видео:
Вот такими хитрыми способами можно избавиться от провисания дверей на машине. Времени на это уходит мало и факт на лицо — 100% рабочий способ.
Добра Вам на дороге! Ни жезла — ни ям! Следите за моими новыми публикациями — дальше ещё интереснее будет!
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов
Дверные замки на УАЗ буханку устанавливаются на заводе в Ульяновске. Два замка устанавливаются в штатные места передних дверей кабины. Еще два замка расположены в задних дверях фургона.
Замки рассчитаны конструкторами на длительную работу в составе дверей. Кабина и фургон запираются одним ключом, одновременно являющимся ключом зажигания.
Все двери УАЗ буханка оборудованы замками языкового типа. Замки передних дверей взаимозаменяемы. В положении «закрыто» передние двери удерживаются языком замка, который находится в зацеплении с защелкой на стойке кузова.
В постоянном зацеплении с языком состоит рычаг. Через выключатель он соединен с наружной ручкой замка.
Наружная ручка отключается от замка поворотом ключа на 180º. Изнутри замок открывается внутренней ручкой. Она закреплена на шлицах оси привода замка.
Он состоит из деталей:
- пластина;
- скоба;
- кривошип;
- возвратная пружина ручки для установки в исходное положение.
Штифтом кривошип соединяется с замочной тягой. С целью снижения шума на нее надет чехол из хлопчатобумажной ткани.
Замок задней двери УАЗ буханка
Замки задних дверей УАЗ буханка имеют устройство, аналогичное устройству замков передних дверей. На тягах приводов защитные чехлы при сборке на заводе не устанавливаются.
Запорные устройства каждой створки задних дверей фургона кузова состоят со следующих комплектующих:
• тяги, соединенные с замками;
• две защелки, закрепленные к верхней полке проема и к полу кузова.
Замок, размещенный на правой створке дверей, кроме внутренней ручки имеет еще и наружную ручку. Она соединена со специальным запирающим механизмом.
Задние двери авто УАЗ буханка снабжены подножками, которые закреплены на задней поперечине рамы специальными кронштейнами. В сложенном положении они дополняют задний бампер.
Замена замка двери УАЗ буханка
Заменить замки дверей УАЗ буханка аналогичными несложно. При установке замка современной конструкции, единственной сложностью является сверление дополнительного отверстия в торце двери.
Новая модель замка предусматривает автоматическую разблокировку зафиксированного замка на водительских дверях в момент их открывания внутренней ручкой.
Это удобно для предотвращения последующего закрывания заблокированной двери водителем, находящимся вне пределов кабины. Несмотря на обилие конструктивных элементов, конструкция замка УАЗ буханка почти не требует специальных инструментов и приспособлений.
При монтаже необходимо либо воспользоваться сваркой в двух местах, либо соединить элементы заклепками.
Как снять замок двери УАЗ буханка?
Порядок снятия замка:
- Открутить винт, крепящий ручку внутренней блокировки. Снять со шлицевой оси ручку, розетку, прокладку ручки.
- Открутить два винта, крепящих внутреннюю ручку открывания двери.
- Открутить два винта, крепящих усилитель замка к внутренней панели двери.
- Открутить два винта крепления усилителя к торцу дверей. Нижние винты затянуты обычной гайкой.
- Снять замок с усилителем и приводом.
- Разобрать привод, открутить винты крепления замка к усилителю.
Личинка замка двери УАЗ буханка
Личинка замка двери УАЗ буханка извлекается только с приводом. В торце двери на уровне личинки необходимо ослабить крепежный винт. Личинка свободно вытянется вместе с тягой.
Тяга представляет собой стальной пруток квадратного сечения. Она крепится к язычку личинки шплинтом.
Шплинт необходимо расшплинтовать. Затем поставить новую личинку, заново зашплинтовать. Рядом с винтом надо просунуть тонкую стальную проволочку, направляющую.
Это делается для того, чтобы не отрывать обшивку и попасть тягой в отверстие. Винт затянуть. Новая личинка работает.
Доработка замков УАЗ буханка
Замок лучше будет работать, если вместо родной УАЗовской ручки установить ручку европейского образца. Наружная ручка отлично подходит от ВАЗ-2109. При установке она подлежит несложной доработке.
В ручке от «девятки» незначительная масса подвижных элементов, надежное крепление, наиболее качественная защита от зацепления за ветки деревьев и кустов при движении по лесистой местности.
Штатные ручки при такой езде часто отрываются. Доработанный замок предоставляет возможность подключить внутренние фиксаторы, привод центрального замка, который создает удобства для пользования.
Читайте также: