Регулировка дверей а6 с5
Обновлено: 06.05.2024
Давно интересует тема провисших дверей и возможности их самостоятельной регулировки. Речь о том, что боковые хромированные подоконные линии не совпадают по высоте на месте их стыка. Предлагаю обсудить этот вопрос, поделиться опытом.
Audi A6 2003, engine Gasoline 2.4 liter., 170 h. p., Front drive, Manual — DIY
Comments 27
как решил проблему?
Сняли крыло расслабили болты настроили и всё
дверь легче стала закрываться?
это нужно проделать с каждой дверью, еще можно и отдельно рамку регулировать, но мне не понадобилось. Еще нужно заменить уплотнители на совершенно новые, либо засунуть внутрь старых более тонкие чтобы вновь сделать их выпуклыми. Результат просто изумительный. Двери закрываются легко, шумка улучшается до состояния новья.
Привет.У себя менял уплотнители?Цена на них-космос…(
Цена космос. Не менял. Запас у немцев по части плотного прилегания материалов солидный.
Чет мои уплотнители просели…Дверь громко закрывается и шум есть на ходу.Даже вроде чуть холодом тянет внизу водительской.Изучаю вопрос про реанимацию.Люди вставляют внутрь упротнителя силиконовые трубки или утеплитель колбаску из Леруа.Или попробовать петли отрегулировать…
у меня подобного нет, однако просевшие уплотнители это норма для наших машин. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но засунуть резиновый шланг меньшего сечения жизненно необходимо. Это будет удар по яйцам держателей запасов этих уплотнителей. Мне кажется это должно помочь.
Сняли крыло расслабили болты настроили и всё
Без снятия крыла никак не открутить болт?
У меня ремонтировалось крыло, поэтому был доступ. а так говорят и делают без снятия крыла. Думаю что доступ снаружи прекрасный. Крутим болты открыв нараспашку дверь. Буду делать второе крыло, придется снимать. Буду смотреть как это откручивается, пару фоток процесса.
ставь шайбы или лучше проставки изготовить под нижнюю петлю миллиметр-полтора (соответственно между дверью и самой петлей) и будет тебе счастье
Не покинул ты меня) советы за советом. В принципе так изначально и думал. Я такое проделывал на 2110 когда то. Но петля крепилась не к кузову, как у ауди, а по-ходу движения к крылу, но там естественно было не крыло иначе не держалось бы. Подложил две 10-ти копеечные и больше к вопросу не возвращался. а здесь придется откручивать на самой двери петлю и подкладывать туда. Дай Боже поможет.
Считаю твоя мысля верная для быстрого ремонта.
Опять НО. Щель между крылом и передней частью двери в верхней и нижней ее части различается. Чтоб ее выровнять грамотно, необходимо просто подвинуть верхнюю петлю вперед, по-ходу движения машины. Таким образом увеличю зазор внизу и уменьшу наверху.
И вот тут информация прошла, что верхний болт слишком в закромах и нелегок путь к нему.
Немцы нас тихонечко имеют.
это геморойный геморой. Обычно провисает водительская дверь и дело тут в выработке на осях петель. По хорошему надо не выравнивать, а менять петли на _новые_.
Не буду утверждать, но в свое время у меня сложилось впечатление, что двери на этих машинах не регулируются.
Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения. Хотя бы один объявился кто делал это
Перед регулировкой положения передней двери предварительно необходимо провести регулировку задней двери.
Рис. 16.26. Величины зазоров между дверьми и передними и задними крыльями: А – 3,0+1 мм; В –( 4,5±0,5) мм; С – (3,5±0,5) мм
Проверьте зазоры между дверьми автомобиля и передними и задними крыльями и при необходимости отрегулируйте положение дверей (см. рис. 16.26).
Рис. 16.27. Расположение болтов крепления нижнего шарнира к передней стойке и передней двери: 1 - нижний шарнир, 2 – болты крепления шарнира к передней стойке, 3 – передняя дверь, 4 – болты крепления шарнира к передней двери, 5 – передняя стойка
Для регулировки положения двери в осевом направлении, ослабьте болты крепления шарниров к передней стойке 2 (рис. 16.27) настолько, чтобы дверь 3 с шарнирами могла перемешаться в удлиненных отверстиях шарниров или передней стойки 5. Отрегулируйте положение двери и затяните болты крепления шарниров моментом 30 Н·м.
Для регулировки положения передней части двери в поперечном направлении ослабьте болты крепления шарниров к передней двери 4 настолько, чтобы дверь 3 могла перемешаться в удлиненных отверстиях шарниров 1. Отрегулируйте положение двери и затяните болты крепления шарниров моментом 30 Н·м.
Регулировка положения задней части двери в поперечном направлении осуществляется за счет перемещения зацепа замка 1 (рис. 16.28) в удлиненных отверстиях после ослабления болтов 2 крепления зацепа замка. После регулировки затяните болты крепления зацепа замка моментом 20 Н·м.
Рис. 16.35. Ручка передней двери: 1 – ручка двери; 2 – зажим; 3 – тяга; 4 – втулка; 5 – установочный штифт; 6 – замок двери
Рис. 16.36. Размеры специального инструмента для упрощения снятия ручки открытия двери: a = 300 мм; b = 20 мм; c = 10 мм; d = 10 мм
Из стальной проволоки изготовьте специальный инструмент, который упростит снятие ручки двери (рис. 16.36).
Рис. 16.37. Использование специального инструмента (3) для сдвигания установочного штифта (2) с поворотного рычага (1) при снятии ручки двери: А и В — направление перемещения
Зацепите крюк специального инструмента 3 за поворотный рычаг 1, как показано на рис. 16.37, и сдвиньте установочный штифт 2 в направлении стрелки А.
Рис. 16.38. Использование специального инструмента (3) для снятия установочного штифта (2) с поворотного рычага (1) при снятии ручки двери (4): А, В и С — направления поворота и перемещения
Специальным инструментом 3 извлеките установочный штифт 2 из поворотного рычага 1 в направлении стрелки А, как показано на рис. 16.38.
Гаечным ключом поверните в направлении верхней стрелки С язычок и снимите наружу ручку двери 4 с цилиндром замка.
Гаечным ключом поверните в направлении нижней стрелки С язычок и закрепите ручку двери 4 с цилиндром замка на двери.
Рис. 16.39. Направление нажатия специального инструмента для вдавливания установочного штифта (2) в поворотный рычаг (1)
Специальным инструментом вдавите установочный штифт 2 (рис. 16.39) в направлении стрелки в поворотный рычаг 1.
Рис. 16.40. Крепление скобы установочного штифта (2) за поворотный рычаг (1): А — фиксирующий выступ скобы; В — место развальцовки заклепки
При этом скоба (рис. 16.40 стрелка В) установочного штифта 2 должна четко зафиксироваться за поворотный рычаг 1.
Давно интересует тема провисших дверей и возможности их самостоятельной регулировки. Речь о том, что боковые хромированные подоконные линии не совпадают по высоте на месте их стыка. Предлагаю обсудить этот вопрос, поделиться опытом.
Audi A6 2003, двигатель бензиновый 2.4 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 27
как решил проблему?
Сняли крыло расслабили болты настроили и всё
дверь легче стала закрываться?
это нужно проделать с каждой дверью, еще можно и отдельно рамку регулировать, но мне не понадобилось. Еще нужно заменить уплотнители на совершенно новые, либо засунуть внутрь старых более тонкие чтобы вновь сделать их выпуклыми. Результат просто изумительный. Двери закрываются легко, шумка улучшается до состояния новья.
Привет.У себя менял уплотнители?Цена на них-космос…(
Цена космос. Не менял. Запас у немцев по части плотного прилегания материалов солидный.
Чет мои уплотнители просели…Дверь громко закрывается и шум есть на ходу.Даже вроде чуть холодом тянет внизу водительской.Изучаю вопрос про реанимацию.Люди вставляют внутрь упротнителя силиконовые трубки или утеплитель колбаску из Леруа.Или попробовать петли отрегулировать…
у меня подобного нет, однако просевшие уплотнители это норма для наших машин. У кого-то больше, у кого-то меньше. Но засунуть резиновый шланг меньшего сечения жизненно необходимо. Это будет удар по яйцам держателей запасов этих уплотнителей. Мне кажется это должно помочь.
Сняли крыло расслабили болты настроили и всё
Без снятия крыла никак не открутить болт?
У меня ремонтировалось крыло, поэтому был доступ. а так говорят и делают без снятия крыла. Думаю что доступ снаружи прекрасный. Крутим болты открыв нараспашку дверь. Буду делать второе крыло, придется снимать. Буду смотреть как это откручивается, пару фоток процесса.
ставь шайбы или лучше проставки изготовить под нижнюю петлю миллиметр-полтора (соответственно между дверью и самой петлей) и будет тебе счастье
Не покинул ты меня) советы за советом. В принципе так изначально и думал. Я такое проделывал на 2110 когда то. Но петля крепилась не к кузову, как у ауди, а по-ходу движения к крылу, но там естественно было не крыло иначе не держалось бы. Подложил две 10-ти копеечные и больше к вопросу не возвращался. а здесь придется откручивать на самой двери петлю и подкладывать туда. Дай Боже поможет.
Считаю твоя мысля верная для быстрого ремонта.
Опять НО. Щель между крылом и передней частью двери в верхней и нижней ее части различается. Чтоб ее выровнять грамотно, необходимо просто подвинуть верхнюю петлю вперед, по-ходу движения машины. Таким образом увеличю зазор внизу и уменьшу наверху.
И вот тут информация прошла, что верхний болт слишком в закромах и нелегок путь к нему.
Немцы нас тихонечко имеют.
это геморойный геморой. Обычно провисает водительская дверь и дело тут в выработке на осях петель. По хорошему надо не выравнивать, а менять петли на _новые_.
Не буду утверждать, но в свое время у меня сложилось впечатление, что двери на этих машинах не регулируются.
Нет безвыходных ситуаций, есть неприятные решения. Хотя бы один объявился кто делал это
После недавних работ по устранению провисания дверей, возникла необходимость отрегулировать их рамки. Проверить правильно они стоят в проёме можно по тому, как резиновый уплотнитель рамки прилегает по контуру к алюминиевому молдингу на крыше и к средней стойке. Если есть зазоры, уплотнитель сильно заглублён или наоборот выпирает, то рамка требует регулировки. Второй метод проверки — по шаблону. Его прикладывают на расстоянии 100 мм от средней стойки к стеклу передней двери и молдингу крыши. Шаблон должен прилегать плотно, без зазоров.
На рамках обеих передних дверей нашего Аванта зазор между шаблоном (сделали из ламината) и верхним молдингом составил более 2 мм. Кроме того, резиновый уплотнитель не прилегал плотно к кузову в районе средней стойки и по изгибу молдинга передней стойки, около зеркал. Конечно, щели не бросались в глаза, но, во-первых, по ним в дверной проём после дождя или мойки машины попадала вода. Во-вторых, неплотно прилегающий уплотнитель мог являться дополнительным источником аэродинамических шумов. Поэтому, как только выдался тёплый день, занялись устранением недочётов.
Работу начали с водительской двери. Сначала опустили стекло и сняли обшивку. Далее сама рамка. Она опирается в корпусе двери на два выступа-штифта и закреплена четырьмя болтами по периметру (TORX, ключ Т45). Нижние болты имеют по алюминиевой регулировочной пластине-клину (на рис. под №2 и №7). Путём изменения положения правого клина можно поднять–опустить рамку. С помощью левого регулируется наклон рамки, тем самым меняется её положение в дверном проёме (внутрь — наружу).
Перед регулировкой ослабили все четыре болта рамки, чтобы она могла двигаться. Затем в машину посадили помощника. При закрытой двери он должен последовательно затягивать нижние болты. Снаружи начинаем давить на рамку к крыше и к передней стойке. При этом давление должно быть немного больше, чем необходимо, чтобы скомпенсировать силу упругости резинового уплотнения. Смотрим, если уплотнитель лёг правильно, то просим помощника затянуть нижний правый болт (№3). Если зазор уплотнителя после закручивания болта всё же остался, вновь его ослабляем и процедуру повторяем. Рамку можно приподнять, используя небольшой рычаг. Например, угловой ключ для торксов. Его ставим под нижнюю часть рамки и приподнимаем её, опирая ключ в низ корпуса двери. Добившись нужного результата, затягиваем болт. Дальше регулируем наклон рамки в дверном проёме. Снаружи прижимаем рамку к крыше и средней стойке. Правильное положение фиксируем при помощи нижнего левого болта с клином №6. Снаружи фаска уплотнения должна равномерно, плотно прилегать по всей средней стойке и верхнему молдингу крыши. Если это так и зазоров нигде нет, затягиваем окончательно все болты (усилие 30 Nm). После этого устанавливаем назад обшивку и проверяем работу электрических компонентов двери.
Далее провели аналогичные регулировки на правой передней двери. В конце работы, приложив шаблон к стеклу, убедились, что и эта рамка встала правильно. На этом регулировка передних дверей была закончена. Работа заняла чуть более часа. Сложного ничего нет. Единственная особенность в этой операции, это последовательность выполнения регулировок и протягивания болтов: начинать нужно с нижнего болта №3; затем верхний №9; после него нижний болт №6; завершаем верхним №4. Окончательно протягиваются болты рамки в той же последовательности.
Читайте также: