Разрушение пола в квартире

Обновлено: 28.04.2024

Собственники жилья часто требуют от управляющей организации отремонтировать отдельные элементы квартиры , например пол. Управляющая организация, как правило, отказывает. На чьей стороне закон? Кто прав в подобных ситуациях? Рассмотрим основные правила, которые позволят ответить на эти вопросы.

Общее правило: ремонт за счет собственника

Каждому собственнику жилья надо помнить статью 210 Гражданского кодекса : бремя содержания имущества возлагается на собственника. Это означает, что если какое-либо имущество принадлежит собственнику квартиры , то и ремонтировать он его должен за свой счет. С этой точки зрения, ремонт телевизора и ремонт пола ничем не отличаются.

Особый порядок несения бремени содержания имущества определен только для общего имущества дома. Так как общее имущество принадлежит всем собственникам квартир на праве долевой собственности, то и расходы на ремонт определяются пропорционально доли каждого собственника. Кроме того, для ремонта общего имущества собственники выбирают управляющую организацию.

Плиты перекрытия

Пол в квартире проходит по плитам перекрытия . Эти плиты являются общедомовым имуществом, так как обслуживают более одной квартиры ( статья 36 Жилищного кодекса РФ ). Поэтому за содержание плит отвечает управляющая организация.

Если полы в квартире повредились из-за ненадлежащего содержания плит перекрытия, то управляющая организация обязана из отремонтировать ( статья 1064 Гражданского кодекса РФ ). При этом необходимо доказать факт ненадлежащего содержания плит .

Есть одно «но». Требовать ремонта плит перекрытия можно, если собственники вовремя платят за содержание общего имущества. В противном случае управляющая организация может обратиться за защитой , заявив, что не обязана нести расходы на содержание, если плата от собственников поступает нерегулярно. Некоторые эти требования удовлетворяют в подобных ситуациях.

Помните и вот о чем. Если сам испортил плиты, то уже управляющая организация сможет потребовать возмещения ущерба от собственника . Например, если вы самостоятельно ремонтировали полы в квартире и повредили плиты. Конечно, право управляющей организации требовать возмещения в этой ситуации весьма сомнительно. Однако суды зачастую встают на сторону управляющих организаций, а не собственников.

Нетипичные ситуации

Полы в квартире могут прейти в ненадлежащее состояние не только из-за плит. Так, например, вред может быть причинен затоплением , которое вызвали соседи. В этом случае требовать ремонт необходимо именно от соседей.

Возможно, что полы придут в негодность из-за промерзания стен или слабого отопления. В такой ситуации требовать компенсацию или возмещение вреда надо от управляющей организации. Помните, что ответственность за содержание общего имущества и качество коммунальных услуг возлагается именно на управляющую организацию ( статья 161 Жилищного кодекса ).

В суд поступило исковое заявление с претензией истца к застройщику - произошло разрушение пола в квартире в новостройке. Ответчик отрицал, что были допущены нарушения по устройству пола. Судом были назначена строительно-техническая экспертиза , которая не подтвердила , что имеющиеся дефекты произошли по вине застройщика . Истец добился назначения повторной экспертизы, которую производил уже другой эксперт.

Полы покрыты линолеумом, при ходьбе ощущалась зыбкость - это сразу заметил эксперт, как только прошелся по квартире. Попросил хозяина сдвинуть мебель. Обратил внимание, что тяжелая мебель стояла криво. Когда убрали мебель, то стало видно, что её ножки были утоплены в тело растворной стяжки.

Приподняли линолеум - вся растворная стяжка покрыта сеткой трещин, оказалась разрушенной полностью по всей квартире.

В одной из комнат эксперт вскрыл пол, оказалось, что под стяжкой был слой пенополистиролбетона.

На фото выше видны большие разрушения пенополистиролбетона, который был под стяжкой. Пришлось вскрывать полы и в других помещениях. В другой комнате также оказались разрушенными растворная стяжка и пенополистиролбетон под ней, который рассыпается даже после незначительного физического воздействия.

После того, как была отодвинута мебель от стен, эксперт увидел, что отсутствует упругая прокладка между растворной стяжкой и стенами . По нормативам положен зазор 10-15мм , который должен быть заделан уплотняющей прокладкой или зазор должен быть закрыт минераловатной плитой. Была обследована полностью комната, по всему контуру упругой прокладки не было.

Растворная стяжка была вплотную уложена к стенам. Прокладка нужна для того, чтобы снизить деформацию стяжки и бетона в процессе их отвердения. Когда бетон набирает прочность, то он расширяется и увеличивается в объеме, как бы двигается, поэтому зазор между бетоном и вертикальными поверхностями необходим.

Трещины образовались уже время выполнения работ по устройству стяжки пола. Заметно, что трещины замазывали, шлифовали, то есть разрушения начали проявляться еще до укладки линолеума и их видели работники от застройщика.

Квартиру удалось сдать собственнику, он подписал акт приёмки. В процессе эксплуатации трещины стали раскрываться и ощущалась зыбкость пола.

Эксперт отобрал пробы растворной стяжки. Результаты лабораторного испытания нескольких образцов показали, что марка растворной стяжки в среднем 75кг/см2 , этого недостаточно, должна быть не ниже 200 . Испытать стяжку из пенополистиролбетона не удалось, так как она рассыпается даже в руках.

Хозяйка квартиры рассказала эксперту, что как только начали жить в квартире, то стала замечать постоянно много пыли непонятно откуда. С такими разрушениями пыль проникала из малейших отверстий. Теперь ясно, что это пылила стяжка из-за маленькой прочности.

При устройстве стяжки не была уложена сверху раствора полиэтиленовая пленка, под которой стяжка должна находиться 7 суток для удержания влаги . Из-за недостатка влаги не произошла полная гидратация цемента, в стяжке возникли внутренние напряжения, в результате в стяжке стали появляться трещины. Стяжка также не набрала марочную прочность. Когда поставили мебель, то она постепенно начала наклоняться под разными углами, ножки проваливаться.

Суд длился долго. Застройщик упорно пытался доказать, что его вины нет. Так как повторная экспертиза полностью опровергала выводы первой , то была назначена еще одна повторная экспертиза , которую проводил другой специалист. Она полностью подтвердила причины разрушения пола , о которых я написала выше. Застройщика суд обязал переделать полы, возместить также истцу моральный ущерб. Дальше пошли исковые заявления в суд с подобными претензиями в адрес застройщика от других жильцов дома, так что он сильно финансово пострадал.

Опытный прораб знает, какие виды стяжек для пола подойдут для квартиры клиента. До старта ремонта он помогает выбрать, чем лучше выровнять пол. Прораб учитывает тип здания, состояние квартиры, сроки и бюджет.

Профессиональные ремонтники понимают, какой должна быть стяжка пола в квартире, чем лучше сделать работу. Но иногда заказчику нужно знать, какие виды стяжки пола в квартире бывают, чтобы прикинуть бюджет на ремонт или проверить работу прораба.

Эксперты из компании «Ларссон» рассказали, какие виды стяжек для пола в квартире бывают, и чем отличаются.

Цены на работу мастеров даны по Москве, в регионах она может стоить немного дешевле. Материалы для стяжки пола везде стоят примерно одинаково.

Мокрая стяжка — универсальный вариант

Мокрая стяжка — классический вариант для выравнивания пола. Сверху можно укладывать любой чистовой материал — хоть плитку, хоть паркет.

Монтаж

Сначала стены возле пола по периметру комнаты проклеивают демпферной лентой: это специальная лента из вспененного полиэтилена. Лента создает между стеной и стяжкой мягкий слой.

При высыхании стяжка под воздействием температуры начинает расширяться и упирается в мягкую ленту, а не в твердую стену. Так на ней не образуются трещины.

Прежде чем залить стяжку, мастера устанавливают на пол металлическую сетку. Сетка делает стяжку прочнее, не дает ей трескаться и проседать. Затем заливают цемент.

Мокрую стяжку делают из смеси песка и цемента. Отмерять цемент и песок самому не нужно — готовую смесь продают в магазинах. Чтобы залить стяжку, мастера разводят эту смесь водой по инструкции на упаковке. Смесь выливают на пол и разравнивают.

Нюансы

Иногда, прежде чем залить стяжку, на пол насыпают керамзит. Благодаря керамзиту стяжка становится легче и меньше давит на перекрытия. Такую стяжку можно использовать в старых домах. А еще пол становится теплее и до соседей снизу долетает меньше звуков.

На стяжку с керамзитом нельзя укладывать клеевым способом паркет, паркетную и инженерную доску. Для укладки этих покрытий на клей к стяжке прикрепляют фанеру. Стяжку сверлят, фанеру закрепляют специальным крепежом — анкерами. Половицы приклеивают на фанеру.

Но из-за керамзита стяжка становится более пористой: анкеры в ней не держатся. Через пару месяцев фанера отходит от бетона вместе с паркетом. Приходится ремонтировать стяжку и укладывать на пол другое покрытие.

Мокрую стяжку нельзя укладывать в старых домах с деревянными перекрытиями . Мокрая стяжка слишком тяжелая и создает большую нагрузку на деревянные перекрытия.

Из-за этого в доме могут пойти трещины по стенам — или хозяева квартиры с новыми полами провалятся к соседям.

Поэтому для сталинок не подойдет такой выравниватель для пола. Какой выбрать в этом случае — посоветует прораб или мастер-укладчик.

Сроки: 3-5 дней на монтаж, 28 дней на высыхание.

Цена за м2: материалы — от 350 рублей, работа мастеров — от 800 рублей.

Полусухая стяжка — для большой квартиры

Полусухую стяжку наносят специальным оборудованием. Работы и высыхание занимают меньше времени, чем в случае с мокрой стяжкой.

Метод больше подходит для новостроек, но во вторичных квартирах его тоже можно использовать.

Монтаж

Полусухую стяжку укладывают плавающим способом: на пол стелют плотную пластиковую пленку, а стены снизу оклеивают демпферной лентой. Стяжка не соприкасается со стенами и основанием пола.

К дому подгоняют специальную машину — пневмонагнетатель. Машина перемешивает смесь для стяжки с небольшим количеством воды. В квартиру от пневмонагнетателя тянут шланг: через него машина подает готовую смесь.

Смесь для стяжки распределяют по полу. Сверху проходят заглаживающей машиной, чтобы пол стал идеально ровным.

Нюансы

Чтобы сделать полусухую стяжку, ремонтникам нужно привезти в квартиру специальное оборудование . Набор машин для механизированной стяжки стоит дорого.

Чтобы оборудование окупалось, мастера не берут маленькие объемы — полусухую стяжку делают в квартирах от 70 м2.

Полусухую стяжку не делают в многоэтажных зданиях. Ремонтники редко берутся за работу в квартире выше 18 этажа. Проблема — в возможностях оборудования: мощности насоса в машине не хватает, чтобы так высоко подавать смесь.

Для полусухой стяжки не получится купить материалы самому. Обычно ремонтники предлагают сразу заказать у них и работу, и смесь для стяжки по фиксированному тарифу.

Сроки: 1-2 дня на монтаж, 7-10 дней на высыхание.

Цена за м2: от 800 рублей за работу и материалы.

Сухие полы — если нужно сделать быстро

Технологию сухого выравнивания полов разработала компания Кнауф. На основание насыпают наполнитель. Потом сверху пол закрывают гипсоволоконными плитами.

Монтаж

Пол покрывают пленкой, стены снизу проклеивают демпферной лентой — как в случае с полусухой стяжкой.

На пол насыпают мелкий керамзит. Чтобы разровнять слой керамзита, в него утапливают специальные профили. Сверху керамзит закрывают гипсоволокнистыми плитами. Плиты склеивают между собой и прикручивают к профилям.

Сухим полам не нужно сохнуть — на них сразу можно укладывать финишное покрытие.

Нюансы

Сухую стяжку не укладывают в помещениях, где проведена вода. Этот вариант выравнивания пола не делают в санузлах и кухнях. От влажности в стяжке развивается плесень, а в комнате появляется характерный затхлый запах.

Сухая стяжка проседает, если по ней часто ходят. Поэтому она не подходит для прихожих, кухонь или детских. Лучшая комната для такой стяжки — спальня.

Для паркета, паркетной и инженерной доски не подходит сухая стяжка для пола. Какая лучше для квартиры в этом случае — подскажет ремонтник.

Эти материалы требуют более твердого основания. Если стяжка просядет, покрытие испортится: между плашками появятся заметные щели, пол начнет скрипеть.

Сроки: 1 день на монтаж.

Цена за м2: материалы — от 250 рублей, работа мастеров — от 1000 рублей.

Наливной пол — для укрепления стяжки

Для наливного пола используют очень жидкие смеси. Смесь выливают на пол, и она разравнивается сама, заполняя поры и трещины в основании.

Наливной пол используют, чтобы укрепить стяжку — например, во время косметического ремонта квартиры, когда саму стяжку не меняют. Также наливной пол применяют, если чистовой материал требует идеально ровного основания.

Монтаж

Основание пола пылесосят, убирают с него весь мелкий мусор и затем покрывают грунтовкой. Если слой наливного пола будет больше 1 см, стены по низу проклеивают демпферной лентой.

Смесь разводят водой по инструкции и выливают на основание.

Налитую смесь разравнивают шпателем, а затем проходятся по ней игольчатым валиком.

Нюансы

Смеси для наливных полов делают на основе цемента или гипса. Гипсовая стяжка не влагостойкая, поэтому ее нельзя использовать в санузлах и кухнях. Цементные смеси — универсальные, но они стоят дороже.

На наливной пол нельзя приклеивать паркет, инженерную и паркетную доску. Эти материалы деформируются из-за изменения температуры и влажности.

Слой наливного пола очень тонкий: обычно не больше 5 мм. Если паркет деформируется, то оторвет наливной пол от стяжки. Пол начнет скрипеть и щелкать, между половицами появятся щели: придется полностью переделать и наливной пол, и чистовое покрытие.

Сроки: 2-3 дня на монтаж.

Цена за м2: материалы — от 150 рублей, работа мастеров — от 350 рублей.

Демонтажные работы занимают львиную долю сил и времени при проведении капитального ремонта жилья. Старые полы – не исключение. Они могут потерять внешний вид, начать скрипеть или просто отслужить свой срок и прогнить. Потому демонтаж деревянного пола, который часто встречается в домах старого фонда – неотъемлемая часть работ во время ремонта. Как убрать такой пол с минимальными потерями времени?

Демонтаж деревянного пола

Причины для снятия деревянного пола

Сроки службы обычного деревянного пола очень велики. Порой основание сохраняет свои эксплуатационные свойства и может использоваться на протяжении более чем 50 лет. К тому же деревянные полы отличаются экологичностью, а потому часто обустраиваются в строениях различного назначения, в том числе и в жилых домах. Вернее, именно в жилом фонде они встречаются чаще всего. Но, к сожалению, такой пол не вечен и со временем начинает скрипеть, терять внешний вид, еще он неустойчив к воздействию влаги и может быть атакован паразитами. Его приходится демонтировать, чтобы создать новое надежное и крепкое основание, особенно если планируется укладка ламината или другого покрытия, требующего определенных условий эксплуатации. А старые деревянные полы, потерявшие прочность – далеко не лучший вариант для использования в качестве основы под такие материалы.

Старый деревянный пол нужно обязательно демонтировать

При демонтаже деревянного пола часто удаляются не только сами доски напольного покрытия, но и лаги, на которых они закреплены. Это довольно тяжелая работа, хоть и кажущаяся быстрой и легкой со стороны. При этом делать все нужно аккуратно, чтобы не навредить себе.

На заметку! Иногда приходится разбирать и новые дощатые полы, хотя чаще демонтируются именно старые покрытия. В первом случае удалять доски нужно максимально аккуратно, чтобы потом их вновь можно было применить.

Сколько стоит демонтаж деревянного пола

В целом, причины демонтажа досок с пола могут быть самые разные:

потеря внешнего вида;
высокий уровень изношенности покрытия;
повышение уровня влажности воздуха в помещении;
процессы гниения, повреждающие доски;
трещины и другие механические повреждения поверхности пола;

Щели в деревянном полу

скрип и провалы при движении по поверхности;
формирование колоний различных микроорганизмов, в том числе плесени, грибка и т. д., наносящих вред напольному покрытию и здоровью человека;
ошибки, допущенные при укладке материала;
использование некачественных материалов при обустройстве полов;
разрушение досок насекомыми;
укладка нового покрытия.

Существует много причин, по которым может потребоваться демонтаж деревянного пола

Внимание! Грибок и плесень не только наносят вред деревянным доскам пола, но и сами по себе опасны для здоровья человека. Особенно это касается людей со сниженным иммунитетом и детей, которым находиться на зараженной паразитами территории опасно вдвойне.

В целом, при проведении капитального ремонта в квартире лучше сразу же обновить и полы. Особенно, если деревянное покрытие использовалось уже несколько десятилетий – за это время оно значительно ухудшилось с точки зрения эксплуатации. Несмотря на то, что работа не так проста, как кажется, она все равно будет оправданной и далеко не лишней.

Ремонт «играющих» половиц — альтернативное решение

Совет! Выяснить, сгнили доски или нет, очень просто. Для этого поверхность пола простукивается обычным молотком. Те элементы, что при ударе издают глухой звук, нужно удалять и заменять на новые. Полностью разбирать пол нужно, если такой звук раздается при ударе молотком в любом месте покрытия.

Если бюджет не позволяет заменить старое напольное покрытие, то придется прокручивать саморезами прогнившие доски

Кстати, мало кто задумывается, что деревянным бывает не только пол, сделанный из цельной древесины. К этой же категории можно отнести такие покрытия, как ламинат из дерева, паркетная доска. Демонтаж каждого вида проходит по-своему, но между работами есть и определенное сходство.

Демонтаж деревянных полов

Основные способы демонтажа пола из древесины

Деревянный пол демонтировать можно по-разному. И чтобы решить, как пойдет этот процесс, важно определиться, каким должен быть итоговый результат. Именно от этого и будет зависеть, как пройдут все работы.

Такой пол уж точно подлежит замене

Способы демонтажа пола из дерева.

Кстати, всегда лучше проводить работу по демонтажу деревянного пола максимально аккуратно. В этом случае весь образовавшийся мусор даже при применении первого метода утилизировать будет намного проще.

Внимание! Занозы, полученные в результате уборки, могут доставить массу неприятностей. Снизить риск повреждений можно, если работать аккуратно и в перчатках.

Особенности профессионального демонтажа полов

Существуют определенные требования к демонтажу старых полов и правила проведения работ. Некоторые из них могут не соблюдаться в зависимости от того, каким способом будет производиться снятие старого покрытия.

Доски, которые будут использоваться снова, перед снятием нумеруются и снимаются аккуратно. Если не присвоить каждой детали свой номер, то повторная сборка полов будет происходить долго из-за необходимости подбора стыкующихся и уже притершихся друг к другу элементов.
Демонтаж должен начинаться с края комнаты, первая доска поддевается при помощи монтировки.

Демонтировать деревянный пол нужно с предельной аккуратностью

Такие доски демонтируются особенно аккуратно

Процесс демонтажа дощатого пола

Кстати, иногда демонтажу подвергается не только само деревянное покрытие, но и стяжка, что находится под ним. Ведь если она пришла в негодность, это скажется и на состоянии обустроенного в будущем нового покрытия.

С чего начать демонтаж пола?

Перед тем как приступить непосредственно к демонтажу деревянного пола, важно провести ряд подготовительных работ. Они не так сложны, но, тем не менее, необходимы для того, чтобы вся работа прошла в максимально комфортных условиях и быстро.

Капитальный ремонт деревянного пола

Подготовка к демонтажу деревянного покрытия

Первым делом из комнаты стоит удалить всю мебель. В противном случае демонтаж будет просто невозможен, так как любая деталь обстановки будет мешать удалять доски. Кресла и стулья придется переставлять с места на место, а это лишние трудозатраты и потеря времени. Именно поэтому важно удалить из помещения все, что только можно – комната должна стать абсолютно пустой. Также стоит убрать из помещения весь мусор – он будет мешать оценивать состояние полов.

Всю мебель нужно вынести из комнаты

После того как этот этап подготовки будет завершен, состояние пола оценивается. Для этого его важно осмотреть и простучать молотком. Гнилые половицы будут издавать глухой звук. Также оценивается и уровень досок, то есть ровность полов.

На заметку! Если доски пола не деформированы, а также если не планируется обустройство наливного пола, то дощатое покрытие можно не убирать – достаточно провести косметический ремонт.

Важно правильно выбрать время для демонтажа полов, если работы будут производиться в многоквартирном доме, так как процесс будет сопровождаться довольно сильным шумом. Ранним утром не стоит браться за работу, оптимальный временной промежуток – рабочие часы, когда большинство жильцов в квартирах не находится. Также лучше работать в будние дни, а не в выходные.

Ремонт без помех

Следует выбрать и рабочую одежду. Приобретаются средства индивидуальной защиты для глаз и органов дыхания. Одежда должна быть та, которую можно потом выбросить, потому что во время демонтажа пола появляется масса мелкой и въедливой пыли. Также рекомендуется пользоваться перчатками, чтобы снизить риск появления заноз. Посторонние люди, а особенно – дети, не должны присутствовать при демонтажном процессе.

На помощь себе лучше позвать друга или родственника – так процесс пойдет быстрее. В маленьком помещении можно работать по очереди, но силы напарника значительно ускорят проведение работ.

Капитальный ремонт напольного покрытия

При демонтаже могут применяться различные инструменты — это могут быть:

топоры;
молоток;
фомка (лом) или гвоздодер;
ножовка, лобзик;
клещи;
кувалда;
отвертки, стамеска.

Удаление плинтусов

Перед тем как доски старого пола будут сниматься, важно удалить плинтуса, расположенные вдоль стен. Они будут тормозить рабочий процесс и сильно мешать, если этот этап подготовки пропустить.

Чтобы не повредить деревянный плинтус, отсоединять его от основания нужно, начиная с конца. Вычисляется место расположения крайнего гвоздя и здесь плинтус при помощи фомки аккуратно приподнимается на пару сантиметров. Точно так же плинтус поднимается в каждой точке соединения изделия с основанием. При необходимости возвращаются к первому гвоздю и снова приподнимают плинтус выше, последовательно приподнимая его и в других точках. Чем ближе располагается лом к точке фиксации, тем больше шансов снять изделие аккуратно, не повредив его.

Также можно попытаться удалить сами гвозди, поддев их шляпки гвоздодером. Защитить плинтус от вмятин поможет кусочек доски, щепка, фанера, которая подкладывается под рабочий инструмент. Если плинтус сохранить не планируется, то его можно ломать.

Удаление старых плинтусов

Пластиковое изделие снять значительно проще. Для этого с него удаляется защитная планка, крепежные элементы раскручиваются и плинтус легко отделяется от стены.

Устройство пластикового напольного плинтуса

Технология демонтажа деревянных полов

Рассмотрим, как проходит демонтаж деревянного покрытия в случае, если удаляются старые доски и они потом не будут использоваться вновь.

Таблица. Инструкция по демонтажу пола.

Если планируется замена лаг, то старые удаляются. Для начала после вскрытия пола убирается утепляющий материал, если таковой был уложен между лагами. Если под полом находится стекловата, то работать с ней нужно только в перчатках. Сами лаги разламываются при помощи лома или топора и выбрасываются.

Старые лаги, подлежащие замене

В случае необходимости производится удаление и старой стяжки. Работа осуществляется при помощи отбойного молотка или перфоратора. Основание мелко дробится, а потом удаляется по кусочкам.

Цены на модельный ряд перфораторов Макита

Видео – Демонтаж деревянного пола

Видео – Демонтаж паркетной доски

Удалить деревянный пол самостоятельно можно. Главное – соблюдать все правила проведения работ. И, как говорится, ломать – не строить, потому проблем с этим этапом работ по реставрации помещения обычно не наблюдается.

Дырка в полу может появиться по разным причинам, начиная от старости, заканчивая безответственным отношением к покрытию. Способ заделки дефекта выбирается в зависимости от характера, вида повреждения, а также материала, из которого изготовлено финишное половое покрытие.

Причины возможного появления дыр в полу

Повлиять на возникновение провала в напольных покрытиях могут несколько факторов:

Разобравшись в причинах, почему появилась дыра в полу, можно приступать к устранению этих неприятностей. Для этой цели нужно воспользоваться методами, перечисленными в следующем разделе.

Как заделать дырки в полу в зависимости от материала повреждения

Разберем несколько возможных вариантов, касающихся вопроса, чем заделать дыры в бетонном полу.

Устранение выбоин в бетонном полу

Выше рассказано, что выбоины в бетоне дома, квартиры или другого помещения часто появляются при прокладке коммуникаций (в частности трубопроводов для канализационных систем и водопроводов). Действия по ликвидации выполняются по инструкции:

Внутренность отверстия очищается от мусора, убирается пыль, если есть грунтовка, всю поверхность желательно ею обработать. Это улучшит качество адгезии материала для заделки дыры с самим повреждением.
Затем составляется цементно-песчаный раствор, соотношение которого должно быть 1: 3. Для данного случая не стоит использовать цветную смесь в чистом виде. Заполнить выбоину нужно до верха.
Далее уложенный раствор распределяется по поверхности тщательно выравнивается с помощью шпателя или правила. Если их нет под рукой, то можно обойтись простой дощечкой или фанерой.
Лишний раствор лучше сразу удалить, чтобы после высыхания не соскабливать его с поверхности. Это сложно и грозит появлением новых дефектов.

Если выбоина оказалась достаточно большой, то, чтобы ее надежно заложить придется использовать бут или ломаный кирпич. Отходами материалов засыпают отверстие, тщательно планируют их внутри, а затем заливают цементно-песчаной смесью. Вырывание поверхности осуществляется аналогично, как рассказано выше.

Заделка сквозных отверстий

Чем заделать дыру в полу, если она сквозная, можно узнать в этом разделе. Сквозные отверстия в бетонной стяжке, получившиеся в результате прокладки канализационных или водопроводных стояков, заделать сложнее. Здесь понадобится не только монолитная заливка, но и еще арматура. Весь процесс состоит из следующих действий:

Подготовка отверстия к работе. Для этого необходимо срубить края так, чтобы нижняя часть дыры получилась меньшей, чем верхняя. Для этого внутренность счесывают по краям. В итоге должно получиться конусообразное отверстие. Такая форма поможет бетонной пробке надежно удерживаться и не выпасть при вибрациях несущих конструкций.
Следом выполняется вырезка фанеры или фрагмента из материала ОСП. Его помещают внутрь дыры в бетоне, а затем надежно фиксируют. Допускается использовать распорки. Еще проще установить прутья арматуры, а уже к ним прикрепить кусок фанеры.
Теперь делается заброс предварительно заготовленного раствора (соотношение составляющих должно быть точно таким же, как и для предыдущего способа 1:3). Обязательно выполняется штыковка на середине дыры, затем продолжается закладка цемента. Выполнять ее следует в одно время. Желательно, чтобы нижний слой не успел схватиться, иначе пробка со временем расколется и в дальнейшем начнет сыпаться.
Перед самым верхом отверстия укладывается арматурная сетка, которая предварительно вырезается в соответствии с размером дыры, в конце снова заливается бетонная смесь. Оставляется до полного высыхания.

Желательно, чтобы в момент просыхания происходило меньше ремонтных работ и эксплуатации трубопроводов, так как есть риск усадки раствора и получения зазора между трубой и цементной пробкой.

На заметку! Стальные трубопроводы желательно изолировать от цементно-песчаной смеси, так как прямой контакт способствует возникновению коррозии, и как следствие, разрушению трубопровода.

Устранение отверстия в монолитной плите

Бывает такое, что в монолитных плитах появляются трещины. Их заделать можно, используя быстрый цементный раствор, который схватывается в течение пары часов и остается крепким длительное время. Приобрести такое средство можно в строительном магазине.

Перед нанесением обязательно зачищаются края, а затем на них наносится клеевой состав ПВА (желательно выбирать жидкость белого цвета). После этого приготовленным цементным раствором делается заполнение дыр. Смесь разравнивается шпателем, а излишки удаляются пока состав влажный.

Устранение дыр в прогнивших досках

Заделать дыру в полу, если прогнила доска, можно путем частичной замены дощечек. Для этого придется приобрести материал соответствующего типа и размера. Замену прогнивших досок целесообразно проводить, если соблюдены два условия: количество испорченных досок небольшое и они не являются шпунтованными.

В похожей ситуации лучше всего просто разобрать весь пол и провести сортировку досок, в которых нужно отобрать хороший и плохой материал. Если же большая часть на момент ревизии находится в плохом состоянии, тогда рационально выполнить не частичную, а полноценную замену настила.

На заметку! Допускается убрать проломы с помощью накладки фанеры или ОСП в том случае, если в дальнейшем планируется выполнить обшивку поверхности ламинатом. Только предварительно стоит обязательно удалить мусор от обломков, которые могут негативно сказаться на плоскости поверхности.

Уборка трещин между деревянными досками на полу

Данную проблему можно решить с помощью нескольких методов. Каждому будет под силу их выполнить. Их можно рассмотреть детально ниже.

Глубокие трещины в полу между деревянными досками устраняются паклей, герметиком, шпаклевкой, канатом Источник Яндекс.Дзен

Применение клиньев-реек

Их изготавливать необходимо из естественно высушенных реек:

выбирают материал любого оттенка и придают ему пирамидальную форму в соответствии с длиной образовавшейся щели. Для строгания применяют рубанок;
из щелей убирают мусор и тщательно просушивают отверстия от влаги (возможно она проникала при мытье полов);
убедившись, что дефект идеально сухой, пирамидальный клин смазывают специальным клеевым составом по дереву, а затем аккуратно вбивают его в щели;
чтобы клинья не торчали над поверхностью пола их необходимо выровнять по уровню пола, для этого лишнюю часть стругают и отшлифовывают, чтобы не было зубцов.

Останется только попытаться скрыть дефект. Для этого понадобится краска, но обновить в данном случае придется все покрытие, чтобы визуально не было отличий в оттенках пола.

Использование пакли, шнура или веревки

Отмечается, что данный способ неоднократно проверен временем и является более чем надежным. Как он выполняется:

изначально выбирается шнур необходимого диаметра и длины.
подготавливается столярный клей (подойдет ПВА), опилки, шпаклевка;
веревку или кусок пакли помещают в клеевой состав и оставляют в нем ненадолго;
смешивают шпаклевку, клей и древесные опилки;
пропитанную клеем паклю или веревку всовывают в щель и углубляют на 3-4 мм;
далее приготовленной смесью заполняют щель до верха;
оставляют поверхность подсохнуть, а следом зачищают ее так, чтобы получить ровное покрытие;
в конце весь пол перекрашивают, чтобы спрятать обработанные дефекты.

Если все будет выполнено правильно, тогда покрытие еще долго прослужит.

Глубокие щели в полу между деревянными досками заделывать легко паклей или веревкой, смоченной в клеевом растворе Источник zen.yandex.by

Такие щели между досками на полу предварительно очищают, а затем заполняют шпаклевкой, клиньями или нитями Источник zen.yandex.by

Заклеивание отверстий опилками и клеем

Для данного способа следует выбирать опилки мелкой фракции. Их можно сделать самому, а если не из чего, тогда целесообразно купить состав в строительном магазине. Далее все действия выполняются пошагово:

Смешиваются два компонента: клей ПВА и опилки.
Опилки предварительно заливаются крутым кипятком и оставляются на 2 часа.
Добавляется клей до образования тягучей консистенции.
Следом этим составом заделываются щели с помощью шпателя.

Остается только дождаться полноценного высыхания поверхности. На это потребуется 2-3 дня, после чего аккуратно поверхность шлифуется. Высыхания клея нужно дождаться обязательно, иначе могут остаться пятна и следы от смеси на чистом покрытии.

Заполнение щелей монтажной пеной

Отремонтировать щели в полу можно с помощью строительной монтажной пены. Что нужно сделать:

первым делом слегка увлажняется место, куда будет задуваться монтажная пена. Это обеспечит более надежное сцепление. Это легко выполняется с помощью пульверизатора или обычной пластиковой бутылки с дозатором. Ни в коем случае, не нужно обильно заливать отверстия водой, это наоборот усугубит проблему;
обязательно должна быть соблюдена температура воздуха в помещении: не ниже 5 и не выше 25 градусов. Баллон следует немного встряхнуть, а затем приступить к заполнению щелей. Наносить пену следует крайне аккуратно, так как при застывании, она имеет свойство расширяться и будет подрывать напольное покрытие, установленное по уровню.

Нужно напомнить, что монтажная пена достаточно едкий материал, но только при непосредственном монтаже. С момента высыхания она становится безопасной и не выделяет токсичного запаха.

Ремонт с помощью акрилового герметика

Узкие и широкие щели в полу легко заделать с помощью специализированного строительного герметика. Он продается в шприцах, с помощью которых, легко проникать в щели между досками, а также у торцов возле стен.

Заполнять отверстия нужно с осторожностью, так как слишком большое количество состава может неправильно распространиться в щелях. Выдавливать средство следует понемногу. Но не стоит забывать, что не во всех случаях герметик будет идеальным, так как отличается характерной усадкой, а также не устойчив к перепаду температур. Соответственно, подходит для эксплуатации в исключительно отапливаемых помещениях.

На заметку! Герметики, которые применяются для заделки щелей в полу достаточно вязкие и гладкие, поэтому они не восприимчивы к краске. Их будет визуально видно при финишной отделке. Чтобы избавиться от этого дефекта придется сделать декоративное оформление пола.

Особенности заделки мелких повреждений в полу

Для того, чтобы скрыть незначительные повреждения, можно воспользоваться недорогими средствами:

Мастикой. Она продается в виде карандаша или пасты в ведерках. В идеале подходит для устранения повреждений на линолеуме.
Самодельный домашний состав. Для этого понадобится бесцветный лак и стружка линолеума. Состав перемешивается (при условии, что подходит по цвету), а затем приготовленной консистенцией выполняется заполнение отверстия.
Специальный герметик по дереву. Древесный силикон идеально подходит для заполнения неглубоких дыр в бетонном полу, основу которых составляет дерево (паркет, доски).

Обязательная процедура перед устранением дефектов в полу — зачистка от всевозможного мусора.

Как оценить характер повреждения и выбрать тип ремонтных работ

При обнаружении дыры в полу, обязательно оценивают степень повреждения и в соответствии с этим выбирают тактику ремонта. Вариантов может быть несколько:

Наличие на полу мелкой сетки трещин и небольших дыр. Такие проблемы с поверхностью легко решаются подручными средствами или недорогими строительными материалами (мастика, бетонный раствор).
Большие дыры в бетонном полу. Такие погрешности необходимо убирать с помощью профессиональных средств. Идеально для этого подойдут тиксотропные составы.
Наблюдается сильное разрушение, пол крошится. Традиционной заделкой дыр тут не обойтись. Потребуется использовать специальные цементные смеси для реставрации монолита. Придется переделывать всю стяжку.
Пол крошится и наблюдается отслойка верхней части поверхности. В таком случае потребуется полноценная переделка покрытия. Вероятно, придется делать стяжку с армированием.

Дырка в бетонном полу легко заделывается быстродействующей цементной смесью Источник mrowkanowytarg.pl

Заключение

Любой вид пола важно правильно ремонтировать от дырок. В противном случае это может привести к разрушению несущих конструкций. Чем больше и дольше будут оставаться дыры в полу, тем сложнее их будет устранить, так как под воздействием вибраций стен отверстия начнут деформироваться еще больше.

Читайте также: