Разрез дома с подвалом

Обновлено: 24.04.2024

При проектировании различных зданий и сооружений, на начальной его стадии, разработчики составляют контурные или архитектурные их разрезы, необходимые для того, чтобы указать, как именно расположены друг относительно друга различные элементы их интерьеров, а также для того, чтобы выявить внутренний вид помещений. Согласно установленным правилам, на них не изображаются конструкции стропил, перекрытий, фундаментов, а также некоторых других элементов. При этом, однако, должны быть обязательно проставлены нужные для проработки фасада высотные отметки и необходимые размеры.

Архитектурный разрез здания

Наряду с развертками потолков и стен архитектурные разрезы применяются также для того, чтобы осуществлять проектирование интерьеров зданий (к примеру, спортивных и торговых помещений, фойе, зрительных залов), а также внутренних отделочных работ в них. Кроме того, архитектурные разрезы нужны и тогда, когда составляются проекты реконструкции зданий, являющихся архитектурными памятниками, при выполнении в них различных восстановительных и отделочных работ. Следует заметить, что при строительстве архитектурные разрезы не находят применения, поскольку на них не отображены многие важнейшие конструктивные элементы зданий и сооружений.

Конструктивный разрез здания

Конструктивные разрезы зданий и сооружений составляются на этапе разработки рабочих чертежей. На этих документах изображаются такие конструктивные элементы строений, как перекрытия, стропила, фундаменты, а также места их сопряжений. В строительных чертежах направление взгляда для разрезов выбирают, как правило, по плану – снизу вверх и справа налево. На приведенном ниже рисунке с помощью кружочков помечены конструктивные узлы здания, а также указаны их порядковые номера. Что же касается самих чертежей узлов, то они приводятся на других листах комплекта чертежей АС .

Конструктивный разрез здания

Координационные оси при выполнении разрезов зданий и сооружений выносятся вниз, соответствующие марки проставляются в кружках. После этого проводится размерная линия, и на ней указывается расстояние, на которое смежные оси отстоят друг от друга. На выносных линиях проставляются размеры дверных и оконных проемов, а также положение по высоте этих важных конструктивных элементов зданий и сооружений. Кроме того, должны быть обязательно проставлены отметки верха кровли и уровня земли. Высоты этажей наносятся внутри разрезов, там же делаются высотные отметки площадок лестницы и уровней полов.

Нулевой цикл и надземная часть здания

В подавляющем большинстве случаев при разработке типовых проектов зданий все их архитектурно-строительные чертежи разделяются на две группы. Первая из них относится к нулевому циклу и включает в себя те из них, которые необходимы для сооружения технического подвала, фундаментов и других подземных частей сооружений. Вторая группа архитектурно-строительных чертежей объединяет те, которые требуются для сооружения надземной части строений. Следует отметить, что такое разделение чертежей на группы вполне логично и оправдано, поскольку тогда, когда производится привязка типового проекта к условиям конкретной строительной площадки, в них требуется делать некоторые изменения. Чаще всего они касаются тех чертежей, на основании которых строится подземная часть здания. Именно по этой причине в чертежи технических подвалов зданий вносятся нижние части лестниц.

На приведенном в качестве примера разрезе 3 – 3 технического подвала отметки плит перекрытия и технических площадок нанесены по лестнице и там же указаны все требуемые размеры. В этом же подвале прямоугольниками, зачерченными по верхнему и левому краям, показано два отверстия в стене.

Разрез технического подвала по лестнице

Для того чтобы при строительстве были правильно смонтировали площадки и лестничные марши выполняется разрез производимый по лестнице ( в данном случае 2 – 2 ) и детальные изображения выполняемые в более крупном масштабе ( 2 и 3 ). По ближним маршам лестничной клетки проведена секущая плоскость разреза, на которой нанесены марки различных элементов лестницы (металлической чердачной стремянки, маршей, лестничных площадок и т.п.), а также отметки маршей лестничной клетки.

Разрез жилого дома по лестнице

Чертеж узлов лестницы

Разрезы производственных и жилых полносборных зданий индустриального изготовления вычерчиваются схематично. На таких разрезах наносятся ссылки на чертежи конструктивных узлов и выноскаи в виде «этажерок» с перечнем слоев конструкций. На приведенных в качестве примера рисунках, что расположены ниже, изображены продольный и поперечный разрезы ( 1 – 1 и 2 – 2 ).

Поперечный разрез производственного здания

При выполнении разрезов на них указываются высоты дверных и оконных проемов, расстояния между координационными осями, наносятся отметки уровня земли ( Ур. з. ), покрытия пола ( Ур. ч. п. ), головок подкрановых рельсов ( Ур. г. р. ) верха колонн. С помощью кружков приводятся ссылки на листы комплекта, обозначаются узлы.

Практически все современные здания оборудуются санитарно-техническими системами. Они представляют собой единый комплекс инженерных коммуникаций канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, газоснабжения, мусороудаления, водостоков и необходимы для того, чтобы строения полностью соответствовали всем современным требованиям комфортабельности и благоустроенности. Их технический уровень во многом определяет то, насколько качественно реализовано жизнеобеспечение, как отдельных зданий, так и населенных пунктов, в общем и целом.

План жилого дома

Чертеж плана жилого дома с вводами и выводами

На изображении показан план жилого дома который включает в себя выпуски канализационной системы, вводы системы отопления, холодного и горячего водоснабжения с их привязкой к угловым координационным осям. Кроме того, на нем проставлены диаметры трубопроводов выпусков и вводов, а также изображены колодцы канализации КК-1 , КК-2 и КК-3 . Согласно действующим нормам и стандартам, на планах должны указываться диаметры труб, необходимые отметки и размеры труб с уклоном, канализационные колодцы и профили сетей.

План подвала жилого дома

Приведенный ниже фрагмент плана подвала жилого дома включает в себя изображение канализационной ( К1 ) и водопроводной ( В1 ) систем. Указано, то место, в котором водопровод вводится в здание, а также то, где канализация отводится в канализационный колодец ( КК-1 ). Кроме того, на плане обозначены стояки канализации ( СтК1-1 … СтК1-3 ) и водопровода ( СтВ1-1 … СтВ1-3 ). На той части водопроводного трубопровода, что размещается в водомерном узле, смонтированы контрольный кран ( Ø 15 ), водомер ( Ø 40 ) и пара задвижек. На идущей от стояка В1-3 водопроводной линии, располагаются отводы, которые следуют ручному насосу системы отопления, раковине и поливочному крану. Помимо этого на части канализационного трубопровода, идущей к выпуску, обозначены диаметры труб, места прочистки, уклоны и протяженность прямолинейных участков трубопровода.

Фрагмент плана подвала жилого дома

План первого этажа

На этом плане показаны расположенные в штробах капитальных стен стояки санитарных узлов: водопроводного ( СтВ1-1 … СтВ1-3 ), канализационного ( СтК1-1 … СтК1-3 ) и горячего водоснабжения ( СтВ1-1 … СтВ1-3 ). Также проставлены диаметры этих трубопроводных систем.

Фрагмент плана первого этажа

Проектируемые трубопроводные сети, которые наносятся на планы, являются той основой, на которой выполняются аксонометрические схемы сантехсистем. Эти схемы дают более наглядное представление о том, каким образом различные элементы трубопроводных систем здания располагаются друг относительно друга.

Аксонометрические схемы санитарно-технических систем

Для выполнения аксонометрических схем сантехсистем зданий и сооружений используется фронтальная изометрия с левой системой осей. Это дает возможность использования по всем осям неискаженных измерений. Для обозначения аксонометрических схем сетей холодного и горячего водоснабжения используются марки систем, проставляемые непосредственно над схемами. Полностью наименования систем (к примеру, « Схемы систем В2 , Т3 ») указываются в соответствующих спецификациях.

На тех рисунках, что располагаются ниже, приведены изображения аксонометрических схем трубопроводных систем горячего ( T3 ) и холодного ( В1 ) водоснабжения здания. На схематическом изображении водопровода указаны запорные вентили, диаметры труб, отводы к стоякам, места спусков воды, а также патрубки для перехода с одного на другой диаметр трубы. С помощью горизонтальной черты у стояков отмечен уровень первого этажа. Кроме того, схема водопровода В1 содержит обозначение того, что для обустройства его ввода должны быть использованы трубы, имеющие диаметр 50 миллиметров, а соединение элементов следует производить с помощью раструбов.

Аксонометрическая схема трубопроводов водопровода

Аксонометрическая схема трубопроводов горячего водоснабжения

Разрезы и схемы канализации

На схемах стояков, а также на разрезах канализационных систем отображается расположение стояков и трубопроводов по отводам и стоякам. С помощью букв А и Б на том разрезе, который изображает следующий к канализационному колодцу КК-1 отводящий трубопровод, обозначены места, где от магистральной трубы есть ответвления. Кроме того, на этом разрезе указаны такие данные, как диаметры труб, места установки ревизий, прочисток и прочей арматуры, а также уклоны и длины участков.

Буквами А и Б , которые указаны по канализационным стоякам СтК1-1 … СтК1-3 на разрезах обозначены те места, где к основному отводу в канализационный колодец КК-1 присоединен стояк. То место, где присоединяется отвод от раковины, обозначено буквой Г . Сифон (гидравлический затвор), расположенный перед раковиной Р/1 , изображен на разрезе по отводу от раковины.

Схемы содержат также указания тех мест, где по этажам к санитарным приборам должны быть проложены ответвления от стояков. Схема стояков канализационной системы К1 ( Ø 100 ) содержит указания мест монтажа ревизий и расположения отводов. Для обеспечения вентиляции стояков используются асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 150 миллиметров. Наружу они выводятся через чердак, а для их завершения используются флюгарки.

Схемы стояков канализации

Санитарные узлы зданий

Для изображения на строительных чертежах трубопроводных систем кухонных и санитарных узлов, а также требующих пояснений других участков сантехсистем зданий и сооружений, используются фрагменты, по которым производится монтаж трубопроводов. Ниже приведено изображение фрагмента плана санузла с трубопроводными системами горячего и холодного водоснабжения, с указанными установочными размерами, подводками к приборам и стояками.

Фрагмент монтажного плана санитарного узла

План санузла К1 содержит разрезы 1 – 1 и 2 – 2 , а также выносной элемент 1 с канализационными трубопроводами. Стояки с их установочными размерами более подробно изображены на выносном элементе. На разрезах и плане приведены все необходимые для практического монтажа системы данные, а именно: установочные размеры, расстояния от арматуры и центров фасонных частей до ответвлений и осевых линий пересечений, а также раструбные соединения труб.

Такое помещение, как подвал, вещь для частного дома незаменимая, ведь никакой холодильник не сможет вместить такого количества банок с консервами, соленьями, вареньем, овощами, и другими запасами. Практически каждый человек, имеющий собственное жилье, может сделать себе такое строение.

Для этого можно использовать как подвал жилого здания, уже существующий, будь это дом или квартира, так и самостоятельно построенный небольшой подвал на участке возле дома. Кроме того, составив планировку подвала, вы сможете сделать его оригинальным и красивым.

Что такое подвал

Такое помещение, как подвал, имеет собственное определение. В основном называют подвалом большое помещение, расположенное на нулевом этаже здания и занимающее всю его площадь. Таким образом, в этом помещении можно разместить множество других построек, таких как гараж, мастерская, дополнительная комната, бассейн, прачечная, бойлерная или же бассейн. Кроме того, в нем можно расположить кладовую. Это главное отличие подвала от погреба.

В подвале дома могут быть разные по предназначению комнаты, а в погребе — только одна для хранения продуктов сезонного урожая или консервации.

Теперь давайте рассмотрим нюансы при планировании схемы и постройки подвала на частном участке. Конечно, нужно учитывать то, что качественный и хороший фундамент в просторном доме имеет большие требования в плане трудоемкости и финансов. Поэтому необходимо рассмотреть все плюсы и минусы постройки подвалов в фундаменте дома.

Минусы подвалов в фундаменте дома

Первый большой недостаток, который является проблемой для большинства хозяев, — это финансовая сторона. Для того чтобы сделать хороший качественный и надежный подвал, нужно будет потратить почти половину стоимости всего дома. Но стоит учесть то, что цена напрямую зависит от условий строительства, а именно от грунтовых вод, состава грунта и от рельефа местности.

Второй недостаток — это необходимость в больших трудозатратах на работы, которые при строительстве своими руками будут даваться очень нелегко.

И, тем не менее, на большинстве дачных и обычных частных участках строительство ведется самостоятельно, так как это помогает избежать лишних затрат.

Плюсы подвала в фундаменте

Плюсов в расположении подвала в нулевом этаже вашего дома, конечно, намного больше, чем минусов. Первым плюсом является то, что в вашем распоряжении существует огромный участок, на котором можно расположить необходимые помещения, да и все что вам угодно начиная от оранжерей хозяйственных блоков и заканчивая котельной.

Кроме того, если вы любитель спортивных нагрузок и хотите держать свое тело в форме, в подвале можно расположить тренажерный зал. В другом случае это помещение послужит отличным местом для постройки бильярдной или зимнего сада, в котором, установив естественное освещение, можно даже зимой находится в окружении зеленых растений.

Подвал в монолитном фундаменте

Перед началом проведения работ по разметке вы должны в бумажном или компьютерном варианте создать чертеж, по которому будет ясно, как именно выглядит ваш подвал как внутри, так и снаружи. Для примера рассмотрим варианты частичного подвала под зданием. На наши нужды выделена большая половина дома, но если есть возможность использовать всю площадь, то это будет даже лучше.

Полная высота от пола до потолка подвала, используемого нами, будет составлять 150 сантиметров, уровень расположения над землей равен 80 сантиметрам.

Такая небольшая высота объясняется тем, что есть необходимость установки гидроизоляции и также проведением бетонирования пола. Каждый из них занимает в среднем 20–30 сантиметров. Вся конструкция будет занимать высоту до 2,2 метра. Если ваш участок, на котором расположен дом, имеет высокий уровень промерзания почвы, и он достигает уровня ниже 1,5 метра, то в таком случае есть необходимость в траншее или котловане, раскапываемом на этом уровне. После этого поверхность засыпается песчаной подушкой, которая не должна превышать 60 сантиметров по высоте. В основном уровень приложенных усилий зависит напрямую от плотности грунта и его податливости.

Если есть грунт, из лучших вариантов — провести дополнительное укрепление при помощи выкладывания кирпича, обрабатывания стен опалубкой и рытья дополнительного котлована. Если же в вашем расположении больше финансов, то было бы неплохо провести выкладывания бетонных блоков под фундамент.
Если грунт отличается твердостью и состоит из камня, земли и тому подобного, то производится рытье отвесной траншеи. Но стоит быть внимательным в том месте, где должны располагаться двери: там грунт не выкапывается и остается, после чего армируется. Дальше все основание укрепляется при помощи опалубки. Последняя часть основания из 10–15 сантиметров должна усиленно армироваться, особенно в тех местах, где будут располагаться окна и двери.

Если есть уже готовая структура несущих конструкций на первых этажах зданий, ее нужно использовать для дальнейшего планирования и построения чертежей подвала или нулевого этажа. Это особенно важно, если вы хотите свободно и творчески расположить элементы по своему желанию, так как их можно будет согласовывать с уже разработанной жилой структурой.

Обычно такой этаж или подвал можно обустраивать не только для расположения погреба или других технических помещений. В некоторых случаях разрешается строить место для временного местонахождения людей. Главным условием в таких ситуациях является наличие хорошей вентиляции и теплоизоляции.

Если жилье, под которым расположен подвал, — индивидуальное, тогда можно облегчить доступ в нижнее помещение дома при помощи наружного входа по дому и домовым лестницам. Если же в вашем подвале будут расположены такие комплексы, как спортивно-оздоровительные или бытовые помещения и тому подобное, нужно будет побеспокоиться о наличии отдельного выхода.

Меры предосторожности при проектировании подвала

В подвальных помещениях запрещается устанавливать емкости с легко возгораемыми жидкостями. Это также касается топочных, газовых или котельных помещений.
Расположение гаража в подвальном помещении является нежелательным, хоть и разрешается правилами эксплуатации. Такие меры предосторожности объясняются тем, что такое расположение помещения может представлять опасность для жизни и здоровья людей, проживающих над таким строением. В основном это объясняется опасностью сбора выхлопных газов в верхних комнатах здания.Если вы все же решили расположить гаражное помещение под своим жилым домом, то необходимо соблюдать правила эксплуатации, которые обязывают устанавливать хорошую вентиляцию с электрической или механизированной вытяжкой. Конечно же, такое правило не касается расположения электромобилей в подземном гараже.

Если вы будете использовать советы, указанные в этой статье, то сможете сделать подвал в частном доме, который будет отличаться как прочностью, так и надежностью.

Вряд ли сейчас можно представить себе строительство частного дома без подвального помещения. Подвал в частном доме может быть предназначен для разнообразных целей: хранения продуктов, оборудования сауны, бани или бильярдной. В зависимости от того, для каких именно целей будет использоваться подвальное помещение, и выбирается его форма и вид отделки стен, пола и потолка.

Как построить подвал в частном доме

Для того чтобы соорудить подвал в доме, необходимо установить уровень нахождения грунтовых вод на участке – они должны находиться довольно низко. В противном случае, вода в подвале дома будет очень частым явлением после того, как пройдёт проливной дождь. Чтобы такого не происходило, фундамент общего строения предусматривается глубоким, и лучше, если он будет смешанного типа.

Для сооружения хозяйственного подвала достаточно высоты в 2-2,2 м. Также рационально установить в подвале отопительный котёл для всего дома. За счёт этого во всех помещениях коттеджа, включая подвал, будет постоянный температурный режим.

Совет. Если на участке довольно высокий уровень грунтовых вод, то можно вместо полноценного подвального помещения или погреба соорудить подвальное пространство. Его глубина может быть не более 120-150 см.

По своим техническим характеристикам помещение не уступает погребу, и в последнее время пользуется большой популярностью. Подвал делается одновременно с общим строительством. Его стены должны быть соединены с фундаментом, а потолок – иметь соединение с цокольным этажом.

Чтобы обеспечить безопасность подвального помещения, стены конструкции должны обладать достаточной толщиной, чтобы могли выдержать нагрузку грунта на них. Как правило, такая толщина составляет не менее 30-40 см. Сооружение подвала напрямую зависит от качества грунта на участке.

Если почва имеет сыпучую структуру, то стены подвального помещения можно будет выполнить из кирпича, бутового камня, железобетона, бутобетона, бетона.

Для того чтобы обеспечить достаточную прочность конструкции стен, которые выложены кирпичом, нужно в самой кладке строительного материала в горизонтальные швы укладывать арматурную сетку по всей высоте стены с шагом 40-50 см.

Если в подвале повышенная влажность воздуха, то стены помещения лучше возводить монолитом. Для этого предварительно заготавливается раствор бетона или железобетона. Стены должны иметь определённый градус наклона, чтобы дать возможность расширяться грунту.

Стеновые строения подвального помещения должны обладать не только достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузки грунта на них, но и быть хорошо утеплёнными и изолированными. Это поможет обеспечить постоянный температурный режим.

Для пола в качестве утеплителя широко применяется керамзит или минеральная вата. Можно использовать и пенопласт или пенополистирол. Для стен применяются аналогичные утеплители.

Совет. Утеплители будет эффективнее располагать на наружных стенах подвального помещения – стены тогда не промерзают.

Лучшим материалом для того, чтобы утеплить стены подвала, считается пенопласт. Он имеет высокую теплопроводность, которая меньше в несколько раз, чем у минеральной ваты. Также этот утеплитель не горит и не выделяет токсичных веществ.

Для того чтобы сделать пол в подвале дома, нужно предварительно на грунт осуществить подсыпку из битого кирпича или битума, гравия или щебня. Слои материала укладываются и распределяются по всему периметру равномерно, после чего они утрамбовываются.

Если грунт в подвале слишком влажный, то перед посыпкой слоёв кирпича или гравия следует проложить слой изоляционного материала. Это может быть пенопласт, пенополистирол или пенополиуретан.

Совет. Минеральную вату для таких работ лучше не использовать, так как она очень легко впитывает влагу и может деформироваться даже под небольшими нагрузками.

На этот материал укладывается слой глины или щебня, который пропитан разогретым битумом.

Что касается чистового пола, он бывает бетонным или железобетонным, может быть выполнен керамической плиткой или линолеумом, а также деревом.

Основание под последние варианты напольного покрытия должно быть ровным. Именно по этой причине очень часто применяется бетонный или железобетонный пол. Поверх него можно будет укладывать любой материал.
На этом видео можете посмотреть, как сделать подвал в доме своими руками одному и оборудовать его всем необходимым

Погреб или подвал

Очень часто в качестве подвального помещения выступает погреб в доме. Он, как правило, размещается под полом жилого дома. Его можно будет расположить в коридоре или кухне. Очень распространённым является наличие погреба в предбаннике.

Стены погреба могут не иметь связку с фундаментом. Обычно они возводятся самостоятельно из кирпича, бетона или железобетона. Форма такой конструкции встречается разной формы. Лучшим вариантом для погреба уже на протяжении многих веков считается круглая форма. Она в значительной степени помогает отражать давление грунта на стены, и можно сами стены делать тонкими. Размещать в круглом погребе продукты для хранения также удобно.

Гидроизоляция и вентиляция подвального помещения

Для того чтобы обеспечить качественное использование подвального помещения, необходимо сделать для него гидроизоляцию внутреннюю или внешнюю. Для погреба или подвала необходимо осуществить гидроизоляционные работы, так как стены соприкасаются с грунтом. А он, в свою очередь, может быть влажным или сухим, от этого будет зависеть состояние внешних стен такой конструкции.

Если на участке сухой грунт, и грунтовые воды находятся ниже фундаментного строения, можно сделать двойную обмазку разогретым битумом стен. Что касается влажной структуры грунта, то в таком случае будет необходимо оклеить стены подвального помещения рубероидом.

Совет. Можно вместо рубероида для стен подвала или погреба применить обычную полиэтиленовую плёнку.

Довольно серьёзные меры в процессе гидроизоляции необходимо будет принять в том случае, если подвальное помещение находится на уровень ниже грунтовых вод на участке. В таком случае пол в помещении сделать монолитным, а стены снаружи обложить несколькими слоями рубероида и поверх него проложить полиэтиленовую плёнку.

Для прочности пола и обеспечения надёжности всей конструкции, нужно основание подвального помещения выполнить монолитом из железобетонного раствора.

Кроме гидроизоляции нужно продумать эффективную систему вентиляции подвала или погреба. От того, как туда попадает свежий воздух, будет зависеть качество хранения продукции, также важна вентиляция, чтобы держать в норме влажность воздуха в подвальном помещении. Как правило, при сооружении стен в них вставляются вентиляционные трубы. Их выход может быть на улице или в самом доме.

Совет. Выходы вентиляционных отводов будет лучше расположить на улице, таким образом, в них попадает свежий воздух, и циркуляция воздушных масс станет намного качественнее.

Верх труб закрывается специальными своеобразными крышами. Они имеют конусовидную форму, и прикреплены к трубе при помощи металлических труб маленького диаметра. Минимальный размер трубы для обеспечения качественной вентиляции считается 140х140 мм. Такой способ вентиляции называется естественным.

В подвале можно сделать и искусственную вентиляцию при помощи специального оборудования. Но такой способ обеспечения циркуляции воздуха будет не рационально использовать, так как он считается дорогостоящим. Вентиляционные каналы, которые из подвала выходят на крышу, также должны быть в достаточной степени защищены от попадания в них дождевой воды или снега.

Сауна в подвале

Очень часто подвал под домом используется в качестве сауны. Это представляет собой вариант экономии пространства на загородном участке.

Сооружение сауны считается не только модным, но и полезным для здоровья.

Для обеспечения комфорта в сауне, её размер должен быть не менее 12-15 кв. м. Это необходимо даже в том случае, если сауна находится в подвальном помещении. Естественную вентиляцию можно обеспечить правильным расположением комнат. Они должны примыкать к стенам основного строения.

В саунах, которые размещаются в подвальных помещениях, нет возможности соорудить бассейн, так как грунтовые воды могут проникнуть в здание. Средняя глубина бассейна составляет 1,5 м, и нужно ещё учесть углубление самого подвала, в общем, получится 3,5 м. Именно поэтому не стоит рисковать целостностью сооружения.

Совет. Чтобы обеспечить качественный отдых в сауне подвального помещения, можно вместо бассейна использовать небольшие душевые кабинки. Они не занимают много места.

Отвод стоков из помещения такого типа нужно будет продумывать заранее. Как правило, канализационная труба идёт под наклоном в сливную яму или любой другой септик. То есть она должна быть углублена в земле на 2-2,5 м. Всё будет зависеть от высоты подвального помещения.

Сауна в подвале дома, также как и отдельно стоящее здание такого типа, должна иметь две основных комнаты: комнату для отдыха и парную. Вспомогательными будут душевые и санузел. Также вы можете соорудить небольшой предбанник при входе, где можно переодеваться.

Парная в сауне должна быть безопасной, так как от этого в полной мере зависит надёжность всего жилого дома. Очень часто для парной используется электрическая или газовая печка. Экономным вариантом считается газовая плита, которая оборудована специально для использования в парной комнате. Для того чтобы в сауну провести газ для обеспечения работы такой плиты, нужно получить соответствующее разрешение в определённых инстанциях. Работники газового хозяйства должны самостоятельно подключить это оборудование к газовому обеспечению. Подключение газа собственноручно очень опасно для жизни.

Температура в парной должна быть около 100 градусов. Не стоит в таком случае забывать о камнях. Они станут основным источником образования пара, так как способны выдерживать разнообразные высокие температуры. Камни для парной необходимо выбирать по прочности и устойчивости к температурным перепадам.

Должное внимание нужно уделить отделке стен такого помещения. Как правило, отделочным материалом для стен сауны является деревянная вагонка. Этот материал считается экологически чистым, и может служить очень длительный промежуток времени. Его поверхность покрывается лаком, но это не принципиально.

Совет. Деревянная вагонка для стен должна быть качественно просушена и обработана антисептическими и укрепляющими структуру веществами.

Потолок помещения обычно покрывается пластиком, данный отделочный материал практичен и долговечен. Даже если на его поверхности собирается влага, он её впитывать не будет. Пластик очень легко очищается и просто монтируется.

В парной такой потолок нельзя будет делать, так как пластик под воздействием высоких температур имеет свойства деформироваться. Именно поэтому лучше всего потолок делать из деревянных балок, которые будут гармонично смотреться с деревянными стенами. В качестве напольного покрытия можно выбрать любой материал, который предназначен для этих целей.

Пол в сауне будет лучше выполнить керамической плиткой. Она прочная, может выдерживать высокие температуры и при этом не деформироваться.

В комнате для отдыха в качестве напольного покрытия может быть использован линолеум.

Баня в подвале

Сауна и баня, в основном, имеют общие технические характеристики. Баня в подвале дома будет возводиться по тому же принципу, что и сауна. Единственным отличием будет то, что в сауне воздух относительно суше, чем в бане. Поэтому стены бани в подвальном помещении должны быть выполнены термостойкими и влагостойкими материалами. В парной можно применить дерево, которое создаст неповторимую атмосферу уюта. В комнате для отдыха применяют пластик или кафель.

Совет. Не стоит в бане использовать штукатурку на стенах. Под воздействием влаги такой отделочный слой может очень легко разрушаться, терять свой цвет и деформироваться на самой поверхности стены (могут образовываться пустоты).

Гидро-, шумо- и звукоизоляция в бане или сауне должна быть на высшем уровне, чтобы обеспечить комфортное пребывание в основном доме. Для этого изоляционным работам подвергаются стены, пол и потолок. Вентиляция также должна быть качественной, чтобы обеспечить эффективную циркуляцию воздушных масс.

Подвал в частном доме представляет собой универсальное помещение. Он может использоваться для хранения продуктов или закатки. Также будет рационально применить его в качестве сауны или бани. Главное, чтобы грунт на участке и расположение грунтовых вод дали возможность соорудить такие полезные помещения.

Подвал – просторное хранилище для овощей, фруктов и консервации, которое обязано быть на территории любого частного дома. Рассмотрим, как сделать погреб, какие материалы лучше выбрать для определённого грунта, как на стадии проектирования конструкции можно избежать серьёзных ошибок при строительстве. Читайте до конца и узнаете о всех тонкостях постройки под землёй и дальнейшего ухода за подвальным помещением.

Что необходимо учесть перед строительством погреба

Перед проектированием подземного хранилища, следует учесть ряд факторов:

Стабильный температурный режим, в любое время суток и года, достигается на глубине 3 метров под землёй.
Лучше не строить подземные хранилища рядом с деревьями. Их корни сложно удалить, а если этого не сделать, то они могут разрушить стены погреба.
В заглублённом или полузаглублённом подвале входную дверь и лестницу рекомендуется разделить небольшим тамбуром.
Для хранения лучше использовать деревянные ящики или стеллажи. Так как дерево, в отличие от металла, не так быстро проводит тепло или холод.
Циркуляция воздуха единственная возможность противостоять образованию влаги в подвале. Чтобы её добиться, не следует придвигать стеллажи прямо к стенам, лучше оставить небольшой зазор на 5 сантиметров.
Утрамбованный грунт – отличный пол для правильной регулировки температурного режима.
Для удобства отслеживания состояния погреба следует установить в него термометр и гидрометр.

Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том, как сделать подвал, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Бетонный погреб

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.

Погреб из пластика

При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

деревянный лестничный проём;
ящики и полки для хранения продуктов;
вентиляция;
водонепроницаемый светильник;
термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Видео описание

Видео-урок по монтажу пластикового подземного хранилища:

Технология строительства погреба

Любое строительство следует начинать с чертежа. Схему, на которой изображено то, как построить погреб, можно найти на просторах интернета. Подбирать стоит только те чертежи, которые соответствуют выбранному материалу.

Прежде чем приступать к строительству, следует узнать, как правильно сделать погреб, так как лучше разрешить все затруднительные ситуации ещё на стадии планирования.

Выкопанный котлован

Любое подземное хранилище начинается с котлована. Это выкопанная выемка в грунте, которая в будущем станет подвалом. Легче всего сделать котлован при помощи спецтехники: экскаватора. Но если погреб планируется не глубокий, то порой выемку выкапывают вручную.

Видео описание

Выкапывание котлована для подземного хранилища при помощи спецтехники:

Обратите внимание! При работе с котлованом обязательно нужно закрепить стенки выкопанной выемки. Это делается для того, чтобы грунт не сполз вниз. Работать с незакреплёнными стенками опасно для жизни.

После того, как котлован будет готов, его оставляют минимум на одни сутки. Так проверяют наличие повышенной влаги в грунте. Если они появились в котловане, то следует увеличить глубины выемки на полметра и утрамбовывают пол слоем глины. В «сухих» котлованах сразу делают глиняную подстилку и засыпают её строительным песком.

Фундамент

При строительстве погреба также укладывают фундамент. Делается это для того, чтобы принять всю нагрузку подземного хранилища не бетонное основание. Если в земле преобладают грунтовые воды, то подвал без напольного укрепления может затопить или погреб сползёт вниз.

Технология строительства фундамента для подвала:

Подготовить дернующий слой щебня высотой до 15 сантиметров.
Уложить сверху мягкую глину.
Залить армированную бетонную плиту шириной до 10 сантиметров.
Подождать сутки.
Установить изоляцию от осадков и влаги (при необходимости).
Залить второй слой бетонной плиты с металлическими стержнями, ширина которой достигала размера до 15 сантиметров.

Получившийся фундамент должен выступать за наружные размеры подземного хранилища на 10-20 сантиметров. Размеры лучше вычислить перед тем, как строить подвал.

Возведение стен

Следующий этап— возведение стен. Технология строительства будет зависеть от выбранного материала, из которого будет сооружено подземное хранилище. Правила кладки подвала идентичны общестроительным нормам.

Обратите внимание! Возводя стены, не забывайте про современные добавки в связующие смеси. Они придают материалу водоотталкивающие свойства.

Исключение является постройка погреба из бутового камня. Швы при такой кладке делают меньшей толщины, чем обычно. Это позволяет избежать осадки стен. С внутренней стороны кладки бутового камня часть шва оставляют пустой, чтобы будущее оштукатуривание проходило легче.

После возведения следует обработать стены изнутри при помощи раствора цемента и песка в соотношение 1:1 друг другу. Если подвал будут белить, то делать это лучше известью с добавлением в смесь медного купороса.

Гидроизоляция

Гидроизоляция – важная часть строительства любого подвального помещения, а также самая тяжёлая – для тех, кто впервые раз Обратите внимание! Об итогах успешности гидроизоляции можно судить после первой зимы, когда снег с поверхности земли начнёт таять и воды в почве стает больше.ышляет о том, как сделать погреб своими руками. Пропускать этот этап возведения погреба не рекомендуется, так как подземные хранилища без водоотвода часто страдают от повышенной влажности, конденсата и воды на полу.

Существует два вида гидроизоляции:

Барьерная защищает стенки подвального помещения от проникновения влаги. Однако от подвижек в грунте или крупных корней защита разрушается, и влага через трещины просачивается в погреб.

Проникающая гидроизоляция наносится изнутри подвала и действует по принципу заполнения щелей в стенках подвала. В кирпичных кладках образуется специальный гель, а в бетонном покрытии появляются защитные кристаллы. Проникающая изоляция полностью исключает проникновение влаги в подземное хранилище, при этом не препятствует циркуляции воздуха.

Видео описание

Видео-урок по гидроизоляции погреба:

Лестница

Делать лестницу в подвал необходимо с понимание, что по ней будут не только подниматься и опускаться в погреб, но и выносить овощи, фрукты, консервацию. Поэтому важно рассчитать параметры ступеней. Рекомендуемая высота: не более 200 миллиметров.

Проектировка лестничного проёма – полностью зависит от вида подвала. В подземные помещения с горизонтальным люком устанавливается лестница без подступенков. Предпочтительный материал: дерево или металл. Угол наклона – 60-70 градусов, поэтому также стоит предусмотреть перила.

Для подвалов с тамбуром лестницу лучше изготовлять из более прочных материалов: бетона, кирпича, шлакоблоков. Для основания конструкции используют спланированный грунт. Перила устанавливаются по желанию.

Перекрытие

Перекрытие изготавливают из следующих материалов:

древесины;
железобетонных или металлических плит;
бетонной заливкой.

Деревянные перекрытия, из-за склонности материала к гниению практически вышла из обихода. Однако если строительство перекрытия всё-таки проводится с конструкциями из дерева, то перед укладкой необходимо очистить материал от остатков коры и провести гидроизоляцию битумной отмазкой или листами рубероида.

Наиболее часто в качестве перекрытия используют бетонную заливку с арматурным каркасом. Толщина слоя зависит от площади подвального помещения и грунта накрывающего погреб сверху. Но это параметр бетонной плиты не должен превышать 30 сантиметров.

Заливают слой с первого раза с обязательным уплотнением. Затем приступают к гидроизоляции перекрытия. Завершают постройку слоем грунта.

Вентиляция

Существует два основных вида вентиляционных труб в подземных хранилищах:

Приточная – служит для циркуляции холодного воздуха у пола подвального помещения.
Вытяжная – вытесняет тёплую влагу из-под потолка погреба.

Обратите внимание! В качестве вентиляции используют канализационные пластиковые трубы и отводы к ним под углом в 45 и 90 градусов. Диаметр вентиляционного проёма от 10 сантиметров.

Приточные и вытяжные трубы устанавливают в двух противоположных углах погреба. Для регуляции циркуляции воздуха использует заслонки.

Электроснабжение

Проводить электроснабжение в погреб следует при помощи провода ПР для стационарного и подвижного монтажа. Также не будет лишним установка датчиков движения для электрических лампочек, чтобы свет в погребе включался автоматически.

Обратите внимание! В целях личной безопасности для освещения подземного хранилища используют только светильниками.

Устанавливать розетки внутри погреба не рекомендуется, так как влага в воздухе может замкнуть цепь электропитания. Выключатели света лучше устанавливать в тамбуре или в доме.

Дальнейший уход за погребом

Подземное хранилище требует постоянного ухода, чтобы подвал сохранял температурный режим и влагоустойчивость. Поэтому, после постройки, с регулярной периодичностью следует проводить в погребе следующие работы:

убирать помещение хотя бы несколько раз в месяц;
белить стены подвала при необходимости;
проветривать несколько дней в конце лета;
устранять возникшие трещины в конструкции;
каждый месяц проводить тщательную проверку стен и потолка на целостность.

При правильном уходе подвал прослужит несколько десятков лет.

Коротко о главном

Прежде чем проектировать то, как сделать погреб в частном доме на улице, оцените условия строительства. Качество и влажность грунта должны быть

Подвал должен соответствовать всем потребностям. Подумайте о входе в подземное хранилище, о регулировании температуры и влажности, о количестве стеллажей и ящиков для продуктов.

При строительстве подвального помещения отдельное внимание стоит уделить гидроизоляции и вентиляции. Правильное проектирование того, как построить подвал, уже половина успеха затеи.

Выставка Домов «Малоэтажная Страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «ТОПОЛ-ЭКО» за помощь в создании материала.

«ТОПОЛ-ЭКО» – первый и один из крупнейший производитель автономных канализаций на территории России.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Читайте также: