Разобрать переднюю дверь ховер н5 и снять модуль
Обновлено: 28.04.2024
Суть проблемы:
Появились глюки при закрытии или открытии переднего правого стекла двери, а именно это выражалось следующим образом… Стекло при автоматическом опускании могла опуститься на половину, или наоборот опускаться по 5см, или при закрытии оно само могло опуститься, но последней каплей терпения было, когда закрыв все окна и заглушив авто, вернувшись из магазина, я увидел что окно наполовину открыто… Решил проверить, открыл окно, потом нажал закрыть окно, оно закрылось, после глушу автомобиль, и стекло через несколько секунд опускается само до половины… вот ведь кЕтайская СУКА!
К сожалению это проблема очень частое явление на Ховерах и уже давно всё разжёвано на форуме Ховер-клуба, виной всему модуль который установлен прям на двигателе стеклоподъемника… Ну а дальше я расскажу как его заменить (кто их чинит, но я решил лучше новый поставлю)
Процесс замены:
Для начала купил сам модуль.
Затем я снял обшивку двери, для этого нужно, отвернуть два шурупа, один находится под пластиковой заглушкой в ручке открывания двери
а второй под заглушкой в середине двери под подлокотником
затем я снял треугольник у зеркала, для этого его надо потянуть на себя
ну а дальше аккуратно снизу двери тянуть на себя и немного вверх саму обшивку двери (фото не сделал) и когда все клипсы отстегнуться, просто обшивку снять и отключить все разъемы питания
Далее надо немного (примерно на половину двери) над динамиком снять штатную шумоизоляцию и если заглянуть во внутр двери, то там и будет виден виновник этого безобразия)))
Что бы его достать, я сделал следующее…
открутил 3 гайки крепления мотора стеклоподъемника
затем отодвинул его вправо и вниз как раз в проем в двери
далее нужно открепить модуль от мотора, для этого нужно открутить один саморез и вытащить 2 штифта и потянуть модуль вверх контактами от мотора и он снимется.
(Фото к сожалению забыл сделать)
Ну а потом, я новый модуль промазал силиконовым герметиком
и установил новый модуль на мотор, закрепив его саморезом и 2 штифтами
ну а далее собирается дверь в обратном порядке!
Фото старого и нового модулей (они разных фирм производителей)
Причина глюка модуля — это говно-китайский-герметик который со временем рассохся и стал пропускать воду, которая попадала на него с улицы.
МОДУЛЬ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ HOVER H3, H5 — арт.6104201XK80XA
Подскажите может у кого тоже была такая проблема.
ситуация такая купили сегодня другу ховера 5 все нормально.но в салоне не открылась передняяя пасажирская дверь.ни с нутри ни с наружи.заявили менеджеру.машину забрали и через 20 минут привезли.говоря.
быстро назад! и пусть при вас все делают
Естественно! Самый правильный совет!!
если есть гарантия, если что не так (даже самая малость-«колесо сдулось») сразу туда
удачи!
p.s. а я все ездию так, а мне нра. ребенок 100% дверь не откроет без меня
да в принципе так и решили.завтра утром поедим.просто интересно что там могло случится.почитал про тросики еще когда в гаи сидели снял подергал нифига не выходит каменный цветок.
Проблема в центральном замке водительской двери и замена элетропривода.
Как писал ранее (запись удалил, сюда перенес симптомы) появилась следующая проблема с замками дверей — при закрытии машины с брелка сигналки/кнопки на ключе двери стали закрываться и сразу открываться, машина становилась в режим охраны с незапертыми замками. Эксперименты показали, что проблема с элетроприводом замка водительской двери.
И так имел следующие:
— Сигнал на замок водительской двери доходит при любом на него воздействии (брелок сигналки/кнопка на ключе/кнопка на обшивке) — значит с проводами и электрикой самого замка все порядке.
— Также при любом воздействии на ЦЗ, как физическим (ключ в личине, флажок у ручки), так и электронном (сигналка/кнопка на ключе/кнопка на обшивке) сигналы до остальных дверей доходят норм — опять же выходит электрика электропривода ЦЗ в порядке. При электронном воздействии на ЦЗ все двери запираются, флажок водительской двери пытается утопится вровень с ручкой (пытается заблокировать замок водительской двери), но ему это не удается, после этого все двери отпираются. Аналогично происходит если машина заперта и нужно открыть.
— Сам флажок при все тех же элеронных воздействиях на него пытается пытается двинуться посредством тросика — выходит сами тяги на ЦЗ водительской двери живые (на Приоре было такое же, но там на электроприводе замка водительской двери тупо обломился шток на электроприводе).
— Заметил, что при снятии машины с сигнализации после длительной стоянки двери также отрываются все нормально. Также при некоторых паузах невмешательства (минут 5-10) в ЦЗ замок также закрывается/открывается, но следующая попытка сразу после этого и опять замку водительской двери «не хватает сил» закрыться/открыться. Опять же выходит тяга электропривода в некоторых ситуация полностью отрабатывает и значит она жива.
Вскрытие показало, что умер электропривод (пациент скорее мертв, чем жив, т.к. писал выше — в некоторых случаях привод все же работал, но не с должным постоянством).
На видео ниже видно, что 3 такта (открытие-закрытие-открытие) отработалось на ура и потом холостые попытки.
Ниже пойдут для кого-то прописные истины, но дабы облегчить участь неуверенных в себе как я (когда впервые лезу в узел машины), впервые залезавших первый раз в замок. Да и некоторые аспекты лучше указать сразу, чем как я несколько раз разбирать и собирать замок и обшивку двери =)
Купил Электропривод замка двери передний левый, артикул — 3787210K00 в Автодоке за 1437 руб. (в Экзисте 1500 + руб, в Эмексе дешевле — 1320 руб., в автокоде подкупил срок в один день). Кто-то закрывает сначала либо ключом в личине, либо флажком на водительской двери и потом уже ставит на сигналку. Мне с таким геморром ездить не хотелось =).
В чем причина заблокированной двери.
Получилось вчера вечером разобрать переднюю пассажирскую дверь, чтобы найти причину блокировки двери.
Мануала по разбору не нашел с телефона, делал интуитивно.
1.Снимаем пластиковую заглушку у зеркала бокового.
2.Снимаем заглушку болта на дверной ручке (ручка открытия двери)
3.Откидываем заглушку болта на дверной ручке (за которую тянем, чтобы закрыть дверь).
4.Откручиваем болты и аккуратно отщелкиваем дверную карту, она дальше на пистонах. (пистоны остались все целые) И снимаем фишки от стеклоподъемников с блокировкой (электро) дверей, динамика и подсветки двери.
5.Откручиваем 3 болтика с внешней стороны двери, которые держат замок (в дверном проёме).
6.Откручиваем один болтик, который держит замок (будет видно, как снимите дверную карту)
7.Откручиваем 2 болта изнутри, которые держат внешнюю ручку двери.
8.Снимаем тягу с внешней ручки на замок, просто откидывая пластиковый флажок вверх. (не фоткал, но вы поймете, как его увидите).
9.Скидываем фишку на электрическую часть замка и он у вас в руках.
Дальше я долго думал, что мешает рычажку блокировки открываться.Грешил на трос, или на какой-нибудь отвалившийся кусок пластика, который я нашел в двери (оказалось, что часть пистона).
Оказалось все проще.Снимаем электрическую часть замка (2 мелких болтика) от самого замка.Видно, что из неё торчит штырек, на этот штырек сверху надевается штанга, которая двигается от тросика блокировки двери (ручной блокировке на ручке).После того, как я снял электрическую часть замка, блокировка стала работать, естественно только вручную.Накинул фишку на электрическую часть замка и начал клацать кнопками на ключах.Внутри что-то пыталось сдвинуться, но сам штырек стоял на месте.Попытавшись прокрутить его плоскогубцами штырек начал ломаться, до конца доламывать не стал, он мне пока нужен.
Вот и он сам на электронной части замка.
Получается, что электрочасть замка заклинила внутри, она не разборная, так как запаяна.Времени на работе распиливать её не было.Получается нужен замок новый.Но что делать сейчас, дверь то нужна.Теперь внимательно смотрим на штырек, он прямоугольной формы.В штанге, которая приводится в действие тросиком такое же отверстие.И именно оно и мешает штанге поворачиваться, т.к. электрозамок заклинил.Дальше все просто — делаем прямоугольное отверстие в штанге КРУГЛЫМ, чтобы мы могли вручную закрывать и открывать дверь изнутри (и иметь возможность открыть её снаружи) пока к нам едет новый замок.
Вот сама штанга, которая одевается сверху на штырек, вот это отверстие делаем круглым, чтобы штанга могла вращаться на штырьке.
Собираем все в обратном порядке.Теперь от центрального замка у нас закрывается только 4 двери (в том числе багажника), а эту дверь открываем теперь только вручную, ну и не забываем её закрывать, когда уходим из машины =)
Вот и всё, кому что интересно — спрашивайте.
У КОГО ЕСТЬ НОМЕР ЗАМКА ПЕРЕДНЕЙ ПРАВОЙ ДВЕРИ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ДАЙТЕ ЗНАТЬ ПОЖАЛУЙСТА!
Номер нашел сам 3787220-K00 электропривод двери передней правой БЕЗ ЗАМКА
Ремонт стеклоподъёмников Ховер Н5
Приветствую народ.
Чёт не охота писать по всякой мелочёвки сюда, а тут прямо есть что!
У некоторых стеклоподъёмники больная тема по жизни, а кто-то и бед не знает, я видимо отношусь к первой категории ховероводов =) В конце этой статьи я пробовал менять модули стеклоподъёмников, все и даже выдавал правильные мысли по поводу LIN шины. Но спустя год я автоэлектрик и работаю в сервисе по ховерам, у меня есть куча нужного оборудования и мешок знаний, соответсвенно успех неизбежен. Поехали…
На этот момент уже было понятно что у нас легла LIN шина. Диагностика простая, если вернуться к схеме то мы видим что: с блока BCM отходит шина передачи данных ко всем модулям стеклоподъёмников, но у трёх дверей есть свои, резервные, линии управления от кнопки в блоке стеклоподъёмников, а у водительской их нет, водительский управляется только по шине данных LIN.
Что мы в итоге имеем? С пульта-брелока стёкла не реагируют, с водительского пульта не работает нифига кроме открыть закрыть замки дверей, каждая отдельная дверь работает со своей кнопки, причём иногда перестаёт работать совсем всё, но после скидывание клемм с акб пассажирские стёкла оживают, но не надолго.
Вообще обшивку водительской двери можно не снимать, блок кнопок вылазит так, хоть и сложно. В разъёме мы находим провод красный с синей полосой — это и есть наша шина.
Далее снимаем окантовку ручки кпп и выдёргиваем блок управления климатом, прямо за ним находится блок бортовой электроники, так называемый BCM(Body Control Module).
Он управляет всем, к нему приходит два разъёма серый и чёрный, нам нужен именно чёрный, тот что левее, вытаскивается он собственным рычажком. Разбираем его и ищем белый провод.
Соответственно и тот в двери и этот прозваниваем между собой, если не звониться, то вот она наша проблема, лезем искать обрыв.
Первым делом я почему-то грешил на обрыв провода в резиновой гофре двери или отмирание контактов дверного разъёма и полез туда
Но там всё оказалось хорошо и контакты «звенят».
Наибольшее время заняло понимание куда вообще эта проводка идёт, где расходится и соединяется, всё это было сложно, тем более с одной стороны у нас красно-синий провод, а с другой белый о_О, Пришлось использовать такие нанотехнологии как кабель-трекер =)
С помощью него я понял что провода идут по порогу вдоль, нашел их там, там тоже всё звенит
Опять использовал кабель-трекер и с обоих сторон, от ВСМ и от пульта водителя, нужно было срочно найти то место где провод меняет цвет и угадайте где? всё верно, в тех самых разъёмах у левой ноги. Он самый нижний.
Вот он наш белый провод
Переворачиваем разъём и видим там красно-синий… чудеса перевоплощения.
Звоним с обоих сторон. не звонит, расцепляю фишку и визуально вижу что всё там хорошо, хмм… дёргаю за красно-синий и вот оно, приплыли…
Красивая половина контакта осталась в разъёме и создавала видимость что всё у нас тут нормально, но внутри видимо побывал пушистый зверёк.
Ну решение проблемы простое и быстрое… не стал особо замарачиваться…
И всё! Спустя два года боли и страданий у меня работают стеклоподъёмники =)
семпака семудачи…
Ремонт замка задней пассажирской двери. Дежавю.
Весна опасное время для Хавьера. Обостряется весенний остеохондроз и он начинает хандрить. В добавок к этому, по городу ходит грипп. Но, хорошо, что у него есть я). Я не допущу чтобы он болел.
Ладно, ближе к делу.
По прибытию домой обнаружил, что задняя правая дверь опять не блокируется при постановке на охрану. Почему «опять»? Потому что данный недуг уже посещал меня в прошлом году, и именно с этой дверью. Тогда я оказал первую помощь замку (теми средствами, которые у меня были под рукой в данный момент) и … благополучно забыл про него. Хотя надо было сделать получше. Но работал себе и работал, а тут опять отказался.
В отличие от прошлого раза я не растерялся и сразу приступил к устранению неисправности.
Снимаем заглушки и выкручиваем винт у ручки двери и болт у полокотника.
Сдвигаем ручку двери немного вперёд.
Немного вытаскиваем ручку. Далеко не получится т.к. ход ограничивают тросики. Но много и не надо.
После этого отдираем (как ещё это назвать)) нижнюю часть карта двери. У окна пистонов нет. Пистоны в моём случае бывалые и поэтому особых трудностей не возникло. Часть уже сломана и это упрощает задачу.
После отдирания всех пистонов сдергиваем карт вверх. И аккуратно, стараясь не оторвать/повредить провода на кнопку стеклоподъемника, отводим карт в сторону и отсоединяем разъём стеклоподъемника.
Полость двери закрыта какой-то пленкой. Отклеиваем её.
Откручиваем болт и три винта (на звездочку Т30) крепящие механизм замка в двери.
Внутри двери отсоединяем тягу от наружней ручки к замку.
И аккуратно вытаскиваем замок из двери.
Нас интересует пластиковое коромысло. Судя по всему от влаги, ось коррозирует и разбухает. Это приводит к тому, что оно перестаёт двигаться. Разобрать его никак, узел неразборный и очень плотно сидит. Так что нормально смазать не получиться. Поэтому остаётся только разрабатывать. Используя ВэДэшку и всё, что у меня было в наличии из смазочных материалов я привел её в чувство. Процесс не быстрый, т.к. не очень удобный. Но упорство творит чудеса. Минут 10-20 гимнастики для пальцев и механизм опять работает.
В этот раз я душевно сдобрил эту детальку литолом и, заодно, прошелся по остальным узлам.
Вот и всё. Сборка происходит в обратной последовательности. В принципе, кроме возни с пистонами, особых трудностей эта операция не доставляет.
Очень странно, что опять именно эта дверь. При случае надо будет залезть в другую, посмотреть, как там дела.
Но, во всей этой истории меня настораживает другое — начинает повторяться мой БЖ. Я конечно не суеверный, но всё же. Сначала ДК2. Теперь замок. Если следом возникнет проблема с первой скоростью вентилятора, то это уже станет подозрительно. И опасно… Можно подумать — проблемы то пустяковые. Так то оно так, но вот следом за вентилятором (в этой хронологии) идёт обрыв ремня ГРМ. Надо будет его проверить…
Модули были куплены уже полгода назад))) Заказывал на али экспресс 4 модуля за 3000 рублей. Окна вроде не барахлили, но вот вчера утром выхожу и левая сторона (заднее и водительское) окон открыта полностью! Твою ж мать, хорошо ничего не вынесли) окна вверх обратно не подымались! Ну после такого решил не тянуть больше с заменой модулей! Тем более там делов то! На два модуля у меня ушло 1,5 часа с перекурами!
1) Снимаем обшивку дверей, для этого откручиваем один саморез и болт! (думаю это знают все) и снимаем дверь с пистонов. Мой совет купить штук 10 новых, мало ли! Прекрасно подходят от Лада Приоры)
2) Снимаем все штекера с обшивки дверей и убираем ее подальше. Далее откручиваем 3 болта крепления механизма управление стеклоподъемником (или как он правильно называется) и выдвигаем его в технологическое отверстие на дверях!
3) Далее чтобы снять модуль управления стеклоподъемником нам необходимо открутить один саморез и вынуть два шплинта! Шплинты я выдавил иголкой тестера проводки!
4) Пытался снять модуль рукой, но у меня почему то не вышло, я поддернул отверткой и все вышло лекго и просто!
5) Далее берем новый модуль (заранее промазанным герметиком) и собираем в обратной последовательности!
6) И завершающее, чтобы исключить попадание воды на модуль сверху через бархотки стекла, я взял кусок пленки (любая) у меня была от теплицы и вставляем через окно и приклеиваем ее на армированный скотч (он надежен и крепок) и тем самым исключаем попадание воды сверху, снизу.
ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ ДЕЛАЕТСЯ АНАЛОГИЧНО! ТАК ЧТО НЕ ВИЖУ СМЫСЛА ОПИСЫВАТЬ И ЕЕ!
Позже сделаю пленку и на правую сторону автомобиля, пока модули там живые!
Передняя дверь в разбранном виде: 1 - Стекло двери; 2 - Направляющая стекла; 3 - Наружное зеркало заднего вида; 4 - Накладка; 5 - Высокочастотный громкоговоритель; 6 - Опора низкочастотного громкоговорителя; 7 - Низкочастотный громкоговоритель; 8 - Внутренний уплотнитель; 9 - Блок выключателей электростеклоподъемников; 10 - Замок блокировки отпирания двери изнутри; 11 - Внутренняя ручка; 12 - Вещевой ящик; 13 - Фонарь; 14 - Панель двери; 15 - Кронштейн; 16 - Влагозащитная пленка; 17 - Передняя дверь; 18 - Замок двери; 19 - Цилиндр замка; 20 - Наружная ручка; 21 - Стеклоподъемник; 22 - Наружный уплотнитель.
Разборка
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Открутите болт и извлеките вещевой ящик.
3. Извлеките с помощью отвертки блок выключателей стеклоподъемников 1, отсоедините разъем проводки и снимите его.
4. Снимите крышку 1, открутите винт, отцепите трос и снимите внутреннюю ручку отпирания двери.
5. Снимите внутреннюю накладку наружного зеркала заднего вида.
6. Отцепите восемь фиксаторов 1 панели двери, отсоедините разъемы проводки от высокочастотного громкоговорителя и фонаря.
С помощью отвертки отжать обивку двери так, чтобы пластмассовые держатели вышли из отверстий в двери.
Примечание: Вставлять отвертку как можно ближе к держателям, иначе можно повредить обивку. Для того чтобы не поцарапать краску, обернуть отвертку клейкой лентой.
7. Снимите обшивку двери (панель).
8. Снимите высокочастотный громкоговоритель.
9. Снимите дверной фонарь.
10. Снимите кронштейн.
11. Отцепите трос и отсоедините замок блокировки отпирания двери изнутри.
12. Снимите низкочастотный громкоговоритель 2 и опору 1. Отсоедините разъем проводки 3.
13. Снимите влагозащитную пленку.
14. Снимите наружный уплотнитель.
15. Открутите два болта крепления стекла с стеклоподъемнику. Снимите стекло.
16. Отсоедините разъем проводки от электростеклоподъемника, открутите семь болтов и снимите стеклоподъемник.
17. Снимите направляющую 6 стекла с двери.
1. Нанести универсальную смазку на сам механизм и на скользящие поверхности регулятора стеклоподъемника.
Убедиться, что смазка не попала на пружину регулятора.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия, с соблюдением следующих рекомендаций:
• Проверить плавность работы регулятора. Проконтролировать, чтобы окно открывалось и закрывалось должным образом.
• Установить термоизоляционную пленку, и проверить плотность ее прилегания к облицовке двери.
Задняя дверь в разбранном виде: 1 - Направляющая стекла; 2 - Стекло двери; 3 - Направляющая стойка; 4 - Боковое фиксированное стекло; 5 - Стеклоподъемник; 6 - Наружная ручка; 7 - Замок двери; 8 - Кронштейн; 9 - Опора низкочастотного громкоговорителя; 10 -Низкочастотный громкоговоритель; 11 - Вещевой ящик; 12 - Панель двери; 13-Фонарь; 14 - Выключатель электростеклоподъемника; 15 - Внутренняя ручка; 16 - Замок блокировки отпирания двери изнутри; 17 - Внутренний уплотнитель; 18 - Высокочастотный громкоговоритель; 19 - Влагозащитная пленка; 20 - Наружный уплотнитель; 21 - Задняя дверь.
Разборка
1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Открутите болт и извлеките вещевой ящик.
3. Извлеките с помощью отвертки выключатель стеклоподъемника 1, отсоедините разъем проводки и снимите его.
4. Снимите крышку, открутите винт, отцепите трос и снимите внутреннюю ручку отпирания двери.
5. Отцепите семь фиксаторов панели двери, отсоедините разъемы проводки от высокочастотного громкоговорителя и фонаря.
С помощью отвертки отжать обивку двери так, чтобы пластмассовые держатели вышли из отверстий в двери.
Примечание: Вставлять отвертку как можно ближе к держателям, иначе можно повредить обивку. Для того чтобы не поцарапать краску, обернуть отвертку клейкой лентой.
6. Снимите обшивку двери.
7. Снимите высокочастотный громкоговоритель.
8. Снимите дверной фонарь.
9. Снимите кронштейн.
10. Отцепите трос и отсоедините замок блокировки отпирания двери изнутри.
11. Снимите низкочастотный громкоговоритель.
12. Снимите влагозащитную пленку 1.
13. Снимите наружный уплотнитель.
14. Открутите два болта крепления стекла с стеклоподъемнику. Снимите стекло.
15. Снимите фиксированное окно 2, открутив перед этим два болта крепления направляющей стойки 1.
16. Отсоедините разъем проводки от электростеклоподъемника, открутите шесть болтов и снимите стеклоподъемник.
1. Нанести универсальную смазку на сам механизм и на скользящие поверхности регулятора стеклоподъемника. Убедиться, что смазка не попала на пружину регулятора.
2. Дальнейшая установка производится в порядке, обратном порядку снятия.
• Проверить плавность работы регулятора.
• Установить термоизоляционную пленку, и проверить плотность ее прилегания к облицовке двери.
Читайте также: