Разница в диаметре бревен не должна превышать
Обновлено: 12.05.2024
Строительство дома – ответственный момент, ведь вы возводите дом на десятилетия, а возможно, и на столетия. Поэтому важно построить дом из качественных материалов и с соблюдением технологии строительства. Это касается и строительства сруба, несмотря на кажущуюся простоту, многие строители, даже с опытом, делают много ошибок. О них я и расскажу в этой статье.
Ошибка №1 – некачественные бревна для сруба
Пороки древесины – главная проблема при строительстве деревянного дома. Вот основные пороки бревен, которые могут повлиять на качество и долговечность сруба:
1. Трещины от усушки либо от морозов . Трещины станут отличным прибежищем для грибков, плесени, туда может проникнуть влага. Кроме того, трещины значительно снижают прочность бревен. Так что для сруба такой материал нам не подойдет.
2. Сбежистость , или уменьшение диаметра от основания к верхушке бревна. Это нормальное явление для ствола дерева, который всегда чем ближе к верхушке, тем тоньше. Однако для качественного бревна такое уменьшение диаметра должно составлять не более чем один сантиметр на метр.
3. Овальность, кривизна и наросты – все эти пороки не допустимы для сруба, иначе мы получим кривые стены с огромными щелями.
4. Грибные поражения и червоточины , такие бревна отсортировываются сразу и возвращаются поставщику.
Есть и много других пороков древесины, здесь я перечислил основные, критичные недостатки.
Ошибка №2 – бревна с разными диаметрами
Как правило, бревна не бывают одинакового диаметра, и это нормально. Но разбег в цифрах не должен превышать 3-3,5 см для одного торца. Иначе мы получим сруб со странным внешним видом и потерей прочности и надежности строения.
Рекомендованный диаметр бревен для сруба составляет 250-500 мм.
Ошибка №3 – маленькие пазы в бревнах
При устройстве бруса в нижних частях бревен делаем широкие пазы – ширина паза должна составлять две трети толщины бревна. Если диаметр бревна 300 мм, то ширина паза должна быть 200 мм. Такая ширина паза позволит избежать повреждения стены при усушке бревен, кроме того, не позволит холоду проникать в местах стыков.
Ошибка №4 – сруб без компенсаторов усадки
Опытные строители настоятельно рекомендуют использовать винтовые компенсаторы усадки, и это действительно очень важно. Дело в том, что усадка сруба очень большая – до 10%, и это, скорее всего, деформирует стены.
Ошибка №5 – неправильное утепление венцов или его отсутствие
Утеплитель должен укладываться в чаши бревен и продольные стыки с запасом по 4-5 см с каждой стороны. Это необходимо для забивки этих свесов в щели, после сборки сруба. Такое утепление сруба сделает дом теплым и без «мостиков холода», а если щели сруба заделать еще и конопаткой – то никакой мороз не страшен.
Ошибка №6 – ошибки при вырубке чаши бревна
Распространенная ошибка – размеры чаши бревна. При неправильном расчете оптимального размера могут возникнуть проблемы в дальнейшем. Возможны перекосы и деформация стен – не забывайте о большой усадке сруба.
Ошибка №7 – плохо обработанные бревна
Оставшаяся кора, наросты и неровности не дают возможности бревнам плотно ложиться. А это щели и зазоры, которые, в свою очередь, создадут много проблем в будущем.
Ошибка №8 – неправильная укладка нижнего венца на фундамент
Нижние бревна должны плотно прилегать к фундаменту, любые зазоры и щели не допустимы – вполне вероятно попадание влаги в дом и перекосов всего сруба.
Рекомендую использовать подкладочную доску под венец, это даст дополнительную защиту нижних бревен от гниения.
Разумеется, это общие рекомендации, однако если избежать этих основных ошибок, то вероятность постройки качественного дома возрастет в разы.
Нелаев Сергей Анатольевич, независимый негосударственный судебный строительный эксперт
В январе 2012 года в небольшом подмосковном поселке эксперт провел обследование объекта незавершенного строительства - сруба из кедровой сосны. Стройку пришлось остановить изза спора между заказчиком и подрядчиком: когда встал вопрос об оценке дома, заказчик решил провести экспертизу, в ходе которой было выявлено столько существенных строительных дефектов, что наполовину готовый сруб пришлось разобрать.
На первый взгляд сруб казался вполне добротным: бревна большого диаметра были плотно пригнаны друг к другу, без щелей. На некоторых бревнах невооруженным глазом была видна синева, но заказчик провел обработку древесины, чтобы предохранить ее от разрушения. И все же эксперт сделал категоричный вывод: сруб необходимо раскатать. Другие способы устранения обнаруженных экспертизой дефектов были экономически нецелесообразны. В своей многолетней практике Сергей Нелаев не может припомнить случая, когда пришлось принимать столь радикальные меры. Впрочем, для этого у эксперта были веские аргументы.
При внимательном изучении бревенчатого сруба специалист обнаружил множество несоответствий между фактическими параметрами бревен и требованиями к ним, которые содержатся в документации по технологии деревянного домостроения, а также в СНиПах и ГОСТах.
Подрядчик, взяв на себя закупку в Томской области кедровой древесины для строительства сруба, обязался выбрать бревна определенного диаметра и длины. Согласно договору, длина бревен должна была быть около 6,1 м, а диаметр - 32-38 см. Эти существенные условия договора были нарушены подрядчиком.
В рамках одной публикации невозможно детально рассмотреть все нарушения, допущенные в ходе выполнения этого заказа. Поэтому мы вместе с читателями проследим, соблюдались ли при строительстве этого сруба требования технологии деревянного домостроения, касающиеся основных параметров строения.
Диаметр бревен
Для того чтобы построить прочный и надежный сруб с ровными стенами, разница в диаметре бревен не должна превышать 30 мм. Именно такое требование содержится в нормативах по деревянному домостроению.
Как показало детальное обследование спорного объекта, свыше 60% бревен сруба имели диаметр менее 380 мм, а почти 40% - от 400 до 500 мм. В срубе обнаружились участки, где бревно диаметром 320 мм лежало на бревне диаметром 500 мм, и наоборот. Разница диаметров смежных бревен доходила до 210 мм. Такой разнобой в толщине бревен сруба - существенный дефект! Стены деревянного дома, сооруженного с такими нарушениями, не будут прочными ввиду недостаточной жесткости и устойчивости.
По договору подряда и техническому заданию (приложению № 1 к договору подряда), подрядчик принял на себя обязательство возвести сруб дома из бревен диаметром 320-380 мм. По распискам, выданным заказчику при получении денежных средств на приобретение бревен для сруба дома, подрядчик обязался поставить для строительства дома бревна диаметром 320-360 мм и длиной 6,1 м.
При обследовании сруба жилого дома из бревен кедровой сосны установлено, что во многих местах имеется большой разнобой диаметров (60-210 мм), превышающий дозволенную нормативами величину в 2-7 раз.
«Для изготовления сруба следует подбирать прямые бревна примерно одинаковой толщины, с разницей в диаметре торцов, не превышающей 3 см. Минимальный размер диаметра бревен на торцах сруба обследованного объекта варьируется от 300 до 320 мм. Максимальный диаметр бревен на торцах сруба варьируется от 440 до 500 мм. Значительный разнобой диаметров бревен выявлен на всех торцах бревенчатых наружных и внутренних несущих стен сруба дома», - указывается в заключении эксперта.
На основании анализа результатов обследования эксперт сделал вывод, что подрядчик при приобретении бревен нарушил условия договора подряда и технического задания.
Помимо условий договора подрядчик также нарушил ряд нормативов деревянного домостроения: такой разнобой диаметров бревен в срубе может привести к серьезным последствиям для целостности деревянного дома. Сруб был сделан в «русскую чашку». Для этого способа соединения бревно вырубается на половину диаметра. При том разнобое в диаметре бревен, которая была обнаружена на рассматриваемом нами объекте, технически невозможно выполнить рубку чаш глубиной в 1/2 диаметра в угловых сопряжениях бревен. Если же всетаки сделать это вопреки всем правилам, результат будет плачевным: в течение года или двух углы сруба разойдутся, бревна расслоятся. Результатом рубки чашек глубиной менее 1/2 диаметра бревна станет ненадежное, податливое соединение бревен в углах сруба, перекашивание бревенчатых стен сруба при усушке, выпучивание бревен за плоскость бревенчатых стен, деформации и повреждения бревенчатых стен.
«Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения при устройстве срубов из бревен, не выполнены требования п. 4.1. Таблица 1. ГОСТ 309742002 "Соединения угловые деревянных брусчатых и бревенчатых малоэтажных зданий"», - сказано в заключении эксперта.
Эксперт также указал на ряд других нарушений технологии деревянного домостроения, связанных с подбором бревен для сруба.
Отклонение граней бревен от вертикали
«Во многих местах сруба отклонение граней бревен рубленых стен от вертикали составляет 60-238 мм. Норматив (±3 мм) превышен в 20-79 раз. Это нарушение п. 5.7 СНиП 3.03.0187 "Несущие и ограждающие конструкции"», - записано в экспертном заключении.
Это означает, что эксплуатация помещений, стены которых возведены с такими нарушениями, будет серьезно затруднена - жильцы такого дома столкнутся с проблемами, например, при расстановке мебели и бытовой техники. Но и это еще не все. В нескольких местах почти готового сруба эксперт обнаружил бревна со значительной кривизной ствола.
Эксперт указал на прямую угрозу безопасности жильцов дома, если бы он все же был построен с указанными нарушениями: «Неравномерная усушка бревен разного диаметра (с разницей 70-180 мм) в смежных венцах сруба дома, а также значительная кривизна стволов бревен, уложенных в сруб, приведет к выпучиванию бревен из плоскости бревенчатых стен, расслоению, повреждениям и разрушению бревенчатых стен индивидуального жилого дома и создаст угрозу здоровью людей. Не выполнены требования п. 5.1, 7.1 СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31022001. Москва, 2011 год».
Сбежистость бревен
Еще одним существенным дефектом сруба, на который обратил внимание эксперт, была сбежистость бревен.
Сбежистость - свойство ствола дерева, выражающееся в сильном уменьшении диаметра ствола от комельной части к вершине. Причинами этого сужения, которое происходит естественным путем, могут быть чрезмерное развитие кроны дерева, особенности состава почвы и породы дерева: известно, что у лиственных пород сбежистость больше, чем у хвойных. Ввиду естественности и неизбежности этого явления сама по себе сбежистость пороком не является - если только не нарушаются параметры допустимого сбега (1 см на 1 м).
«В отдельных местах бревна, уложенные в стены сруба дома, имеют значительную сбежистость. По результатам расчетов судебным строительным экспертом установлено среднее значение сбега бревен в отдельных местах сруба: S ср = 1,99 см на 1 п. м бревна.
Подрядчиком нарушена технология деревянного домостроения - при устройстве сруба в отдельных местах сруба использованы бревна со сбегом 2 см на 1 п. м, что превышает норматив в два раза. У этих бревен имеются дефекты по сбежистости, указанные в разделе 2. «Термины и определения. п. 5 ГОСТ 214081 "Видимые пороки древесины. Классификация, термины и определения, способы измерения». Москва, 1997 г. Не выполнены требования п. 5.1 СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные». Актуализированная редакция СНиП 31022001. Москва 2011, год"», - сказано в заключении эксперта.
Указанное нарушение нормативов строительства способствует возникновению дополнительных сдвигающих напряжений в наклонных продольных стыках сруба, что приводит к деформациям и повреждениям бревен в узловых соединениях сруба дома.
Антисептирование древесины
Почти вся древесина сруба, о котором мы рассказываем, была заражена спорами грибов, поскольку никакой специальной обработки бревен подрядчик не проводил. В сырой древесине рубились продольные пазы и чашки (которые не обрабатывались антисептиком), между сырыми бревнами укладывался утеплитель. Во влажных местах развивались грибы и микроорганизмы. Бревна, которые лежали в штабеле и не были использованы в строительстве, почернели, на них имелись места, где отчетливо наблюдалось заражение грибками. На обрезках бревен, оставшихся от рубки сруба первого этажа дома, отчетливо были видны следы заражения: синева, чернота и домовые грибки. Заказчик пытался принять меры по обеззараживанию наружной поверхности бревен в тех местах, которые были доступны для обработки, однако этих мер оказалось не достаточно для того, чтобы остановить гниение и распространение грибков.
«Наличие множества участков со сплошной окраской, свидетельствующей о поражении грибками, - синевы, черноты, плесени на смонтированных бревнах сруба, на березовых нагелях, которые использовались подрядчиком для скрепления бревен при сборке бревенчатых стен сруба дома, на обрезках бревен, которые остались от рубки сруба первого этажа дома, на бревнах, завезенных на строительство сруба дома и уложенных в штабель около сруба, древесина которых подвержена процессам гниения при активном процессе жизнедеятельности грибков, свидетельствуют о том, что:
• бревна, приобретенные и завезенные подрядчиком на земельный участок строительства сруба дома, заражены порами домовых грибков;
• при транспортировке к месту назначения бревна не подвергались антисептированию;
• подрядчиком не выполнялись работы по антисептированию бревен при их хранении после завозки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба, при рубке чашек и продольных пазов бревен во время сборки сруба дома»,
написано в экспертном заключении. Перечисленные нарушения нормативов и требований технологи деревянного домостроения и стали причиной заражения грибками и биоповреждений древесины деревянных конструкций сруба, деревянных нагелей и бревен, уложенных в штабель у строящегося индивидуального жилого дома. И здесь прямая вина подрядчика, который приобрел некачественные бревна, зараженные спорами домовых грибков, не выполнил нормативные требования по обработке древесины перед ее транспортировкой к месту назначения, а также не потрудился провести работы по антисептированию бревен при их хранении после завозки на строительную площадку, при подготовке бревен перед сборкой сруба, при рубке чаш и продольных пазов бревен при сборке сруба дома.
Стоит также отметить, что описанные выше повреждения древесины опасны не только для целостности и долговечности будущего дома, но и для здоровья его обитателей. Древесные грибки - сильные аллергены, которые могут вызвать серьезные заболевания. Говорить о надежности, долговечности и экологической безопасности деревянного дома, несущие конструкции которого поражены домовыми грибками, не приходится, констатировал эксперт. Такой дом - угроза безопасности и его обитателей, и их ближайших соседей.
Для того чтобы сохранить древесину строительных конструкций, состояние которой вызывает сомнение при внешнем осмотре (на бревнах имеются многочисленные места окраски грибками, синева, чернота, гниль и колонии домовых грибков), необходимо выполнить трудоемкие, но весьма необходимые работы по отбеливанию и антисептированию древесины.
Экспертиза установила, что подрядчиком при сборе сруба дома не было выполнено антисептирование бревен в труднодоступных местах - чашках и продольных пазах бревен. В результате были нарушены нормативы домостроения (п. 5.1, п. 8.1 СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция СНиП 31022001. Москва, 2011 год").
Напомним: перечисленные дефекты - лишь небольшая часть обнаруженных при экспертизе строительного объекта нарушений технологии деревянного домостроения и нормативнотехнических требований, предъявляемых к деревянным конструкциям.
Анализ этих нарушений показывает важность правильного выбора бревен для сруба деревянного дома и следования всем правилам и стандартам при его укладке.
И вот в последней нашей публикации мы рассматривали уже материалы деревянного дома и выбирали по соотношению цена-качества устраивающий нас вариант среди 3 популярных видов, доступных на рынке: оцилиндрованное бревно, профилированный брус, клееный брус.
Предположим, мы решили строить дом из оцилиндрованного бревна . Отличный вариант!
Тогда далее перед нами встает следующий вопрос: какого диаметра бревна надо использовать для строительства дома?
Ведь от диаметра бревна во многом (но не во всем, подробнее в конце статьи) зависит то, насколько в доме будет тепло и комфортно зимой.
Казалось бы, выбирай вариант "чем больше диаметр бревна - тем толще стены и теплее дом" и в ус не дуй! Но это же только сказочная теория. А мы живем в реальном мире, и на практике нам нужен вариант с такой толщиной стен, чтобы дом был теплый в любое время года, но при этом не нуждался в лишних денежных тратах на первоначальную покупку и дальнейшее бессмысленное обслуживание.
Считается так: если дома предназначен для проживания только в летний период, без зимовки, то подойдет толщина от 20 до 22 сантиметров.
А если дом будет использоваться и в зимний период, то целесообразно выбирать толщину 24-26 сантиметров.
И вообще говоря, диаметр бревна от 240 мм и до 280 мм - это самый распространенный вариант - толщины таких стен будет достаточно для комфортного проживания в любое время года на большей части территории Российской Федерации. Совсем уж северные территории мы исключаем. Там желательно использовать бревна от 32 см.
В заголовке материала мы также заикнулись про выбор диаметра бревна для бани . Остановимся на этом. Для бань, которые не используются зимой, подойдет вариант с бревнами диаметром 180-220 мм. Для "зимней" бани лучше использовать бревна от 24 сантиметров.
Важно понимать, что теплопотери дома зависят от формы, ширины и качества межвенцового паза.
Паз представляет собой округлую выемку с одной стороны бревна на всем его протяжении. Именно в этом месте, что называется "тонко" в плане теплопотерь.
Что такое межвенцовый паз проще и доступнее показать на картинке, сразу станет понятно:
Сруб должен быть с межвенцовым пазом, достаточным по ширине, округлой формы (это называют "лунным пазом"), плотно прилегающий к нижнему венцу.
Как правило, строители стремятся к тому, что ширина паза равна половине диаметра бревна. Это стандартная и сбалансированная формула, которая обеспечит тепловой комфорт при указанных нами выше значениях диаметра бревен и при этом не выльется в бездонное расходование дерева.
Кстати, люди много задумываются над необходимым диаметром бревна из-за того, что прикидывают достаточную толщину стен, что в свое очередь им нужно для расчетов теплопотерь в холодное время года. Поэтому мы считаем, что в данной статье будет уместна статистика теплопотерь дома:
- крыша (мансарда) - до 25%;
- фундамент - 10%;
- окна и двери - до 15%;
- вентиляция/дымоход - до 20% (есливентиляции и дымохода нет, то эти 20% распределятся между окнами и крышей, так как именно они будут являться главными источниками притока свежего воздуха и выхода тепла);
- стены до 30%.
Как мы видим, стены обеспечивают лишь треть возможных теплопотерь.
Поэтому задумывайтесь о комплексной борьбе с теплопотерями . Ведь диаметр бревна даже в 40 сантиметров не сделает ваш дом по умолчанию теплым - следить нужно и за другими факторами.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен, если планируете покупку деревянного дома или бани.
Какой диаметр оцилиндрованного бревна для дома, выбрать?
При постройке дома вопрос о диаметре необходимого и подходящего бревна весьма актуален. Решить этот вопрос нужно непосредственно перед постройкой дома.
До 1999 года в нашей стране выполнение стройки происходило согласно СНиП 2.01.01-82, теперь стандарты изменились, а дома строятся согласно СНиП 23-01-99. Нововведения в строительной климатологии отличаются от прежних стандартов новыми требованиями к теплопроводности окружающих конструкций в большую сторону. К примеру, если ранее по требованиям климатологии стены из кирпича в 30 см было достаточно, то теперь ее толщина должна быть 60 см.
Интересно, что новые требования к утеплению появились наравне с развитием на строительном рынке компаний, которые специализируются на производстве утеплительных материалов. Вполне вероятно, что изменения связаны с лоббированием интересов с новых компаний. Иначе необъяснимым останется то, что люди в Сибири и со старым, и с новым СНиПом продолжают зимовать в домах, где толщина стен составляет 20-30 см.
Ответить на вопрос о необходимой толщине оцилиндрованного бревна можно только, определившись с целью постройки. Дом может быть предназначен для сезонного (летнего) использования и для постоянного всесезонного пользования. Именно от того, как дом будут эксплуатировать в будущем, зависит выбор диаметра оцилиндрованного бревна для дома.
Если постройка дома осуществляется для проживания в нем в летний период, то подойдет толщина от 20 до 22 сантиметров. А если дом будет использоваться и в зимний период, то целесообразно выбирать толщину 24-26 сантиметров. Вполне можно для всесезонной эксплуатации купить оцилиндрованное бревно толщиной от 28 сантиметров и более, они не будут теплее, но поспособствуют экономии на отоплении.
Для осуществления правильной постройки дома из бревна нужно соблюдать формулу. Это специальная формула, она указана в СНиПе. Ее суть говорит о том, что ширина бревна равна половине диаметра. Тепловые свойства дома будут напрямую зависеть от толщины паза. Так, у 22-сантиметрового бревна паз равняется 11 сантиметрам, а у 26-сантиметрового эта величина будет составлять 13 сантиметров.
Безусловно, возможна экономия на толщине оцилиндрованного бревна, но таким образом вы только отложите затраты на ближайшее будущее. Если построить дом для всесезонного пользования из бревна диаметром в 20 сантиметров, то сэкономить на строительстве получится, только вот зимой еще больше сэкономленного уйдет на отопление, так как дом гарантированно будет прохладным. Если строить дом с бревнами диаметром 28 сантиметров, то затраты денег и времени немного увеличатся, но не придется каждую зиму тратить дополнительные деньги на соответствующий обогрев. Объема материала с таким диаметром получится больше, а значит, что себестоимость дома повысится в среднем на 50-150 тысяч, в зависимости от размеров дома.
Теплопотери
Все несущие конструкции имеют свой показатель теплопотери. В процентном соотношении это выглядит так:
В случае, если дымоход или вентиляция отсутствует, то эти 20% теплопотери распределяются между крышей и окнами. Это связано с тем, что в такой ситуации именно они являются главными источниками выхода тепла и притока свежего воздуха. Наличие мансардных окон прибавляет к теплопотери крыше в месяц еще несколько десятков киловатт.
Учитывая все вышеизложенное, становится понятным, что наибольшая теплопотеря происходит через стены, в рубленом доме этот показатель может достигать и 40%. Но и не стоит упускать, что все эти данные актуальны при нормально утепленной кровле и грамотно выполненном кровельном пироге, т.к. при не утепленной крыше и холодном фундаменте выбор толщины оцилиндрованного бревна абсолютно не играет никакой роли.
Вполне вероятно сделать дом достаточно теплым со стенами из оцилиндрованного бревна диаметром 22 сантиметра при хорошем фундаменте, утепленной крыше и окнах. Для начала позаботьтесь именно об этом. После этого можно заняться утеплением бревна, имеется ввиду утепления межвенцового пространства, которое является своеобразным «мостиком» для холода. Идеально в таком случае применять акриловый герметик для оцилиндрованного бревна. Его применяют только вместе со шнуром, сделанного из вспененного полиэтилена. Без такого шнура герметик будет иметь обычные свойства: он будет противостоять ветру и влаге, но будет не способным удержать тепло в доме. Шнур из вспененного полиэтилена, толщина которого составляет 1 см, можно уверенно приравнивать к 2-3 сантиметрам дерева. Выходит, что если укладывать его с двух сторон, то он заменит до 6 сантиметров дерева. При этом толщина паза оцилиндрованного бревна с толщиной в 22 сантиметра будет составлять целых 17 сантиметров.
Практика и опыт показывают, что оптимальная толщина оцилиндрованого бревна для дома, в котором собираются жить постоянно, составляет 24-26 сантиметров. Но и не стоит особо огорчаться, если дом уже построен с использование бревна толщиной в 20 сантиметров. Проверьте фундамент, утеплите кровлю , поставьте хорошие окна и двери, воспользуйтесь утепляющим шнуром. После этого теблосберегательные свойства дома заметно улучшатся.
Усадка деревянного дома
Большинство заказчиков домов опасаются процесса усадки деревянного дома и поэтому останавливают свой выбор на кирпичном или блочном доме. Но, уж поверьте, роскошь жизни в деревянном доме ничто не может заменить! Деревянные дома имеют особую атмосферу, запах, воздух… Никакой камень не способен приносить такое наслаждение.
Усадка деревянного дома – это естественное уменьшение объема дерева, процесс связан с уменьшением влажности. В живом дереве ствол насыщен определенным количеством влаги, а после срубки начинается процесс высыхания материала. Этот процесс в среднем длится от нескольких месяцев до одного года. Этот факт учитывается в процессе строительства деревянного дома, он же и влияет сроки завершения строительства.
Связанные с усадкой проблемы вполне решаемы. Главное – контроль, терпение и тщательность. Нужно с особой скрупулезностью отнестись к выбору специалистов. Только профессионалы смогут помочь подобрать подходящий материал, определить оптимальное соотношение качества строения и сроков ввода дома в эксплуатацию. Например, если покупать клееный брус от производителя - цена за куб будет вполне оправдана.
Нужно лишь запастись терпением, и уже через полтора года вы заселитесь в дом, дышащий покоем и гармонией, в дом из оцилиндрованного бревна.
Что влияет на саму усадку?
Первое – это материал, который вы выбрали для строительства:
- Рубленное бревно дает усадку приблизительно 7-10%, около года потребуется, чтобы отстояться, иногда больше. Это зависит от качества вырубки и времени заготовки материала.
- Брус естественной влажности – усадка 3-5%, срок, чтобы отстояться – от полугода до года.
- Оцилиндрованное бревно дает усадку 5-6%, а к внутренним работам можно приступать уже через 4-6 месяцев.
Древесина характеризуется свойством в зависимости от изменения влажности окружающей среды и температуры изменять содержание влаги, это называется гигроскопичностью. Эта особенность закладывает основу уникальных качеств такого материала, как древесина, а также определяет особенности работы с этим материалом. Каждый не раз слышал фразу о том, что деревянный дом дышит. А как это? Деревянные стены ведь не могут просто пропускать воздух, ведь тогда вся функция стен теряется. Конечно же, это не так! Особенность заключается в том, что древесина регулирует микроклимат помещения благодаря особенной способности поглощать и отдавать влагу. Естественным образом дерево заботится об обеспечении самых комфортных условий для человека, в этом никакой другой материал не может соперничать с деревом. Учеными доказано, что колебания влажности происходят только в первых 5 сантиметрах верхнего слоя с обеих сторон бревна. После того, как древесина венцов достигает равновесия с окружающей средой, влажность внутренних слоев больше не изменяется. Размеры дерева изменяются в связи с изменениями влажность, могут происходить процессы усушки или разбухания. Величина усушки зависит от направления волокон, эта особенность связана с анизотропным слоисто-волокнистым строением древесины. В процессе строительства и в перспективе при дальнейшей эксплуатации дома учитывается величина усушки в случае изменения от естественного состояния (влажность около 40%) до абсолютно сухого. В радиальном направлении этот показатель составляет 4%, в тангенциальном – 8%, вдоль волокон этот процент незначителен настолько, что его обычно не берут в учет.
Новый дом или бани из оцилиндрованного бревна или бруса кажутся идеальными. Но строители только успевают положить последний венец, как готовый дом уже начинает подвергаться влиянию от нагрузки собственного веса и усушки, что приводит к уплотнению пазов. Это и называют усадкой – изменение линейных размеров строительных элементов под воздействием вышеупомянутых факторов. На метр высоты усадка может составлять 10 - 40 мм, это зависит от исходной и конечной влажности венцов.
Неравномерная усадка
Боковые стены садятся медленнее, чем коньковые и фронтонные, так как они ниже остальных. Стены изнутри будут садиться быстрее, если контур дома замкнут, то есть стоят окна и двери, и при включенном отоплении. Процесс ускоряется из-за разницы влажности и температуры воздуха снаружи и внутри здания. В виду этого после строительства дома из оцилиндрованного бревна категорически не рекомендуется в первые 4-6 месяцев вставлять окна и ставить двери (закрывать тепловой контур дома), а также топить дом. В этот период должно быть обеспечено максимальное проветривание и беспрепятственная циркуляция воздуха во всех комнатах, это поспособствует естественному высыханию бревна и естественной и равномерной усадке. Естественная и механическая усадки происходят в первый год. На естественную усадку оказывает влияние высыхание бревна и уменьшение его диаметра вследствие этого, усадка составит 5-10 мм в зависимости от первоначального сочетания. Механическую усадку обеспечивает нагрузка кровли и верхних венцов, естественным образом бревна сдавливаются и плотнее прилегают друг к другу. Кроме того, растрескивание по лунному пазу или по компенсационному шву влияет на незначительное изменение геометрии сечения бревна, следовательно, также влияет на процент усадки в большую сторону.
Механическая нагрузка на стены
Именно по этому, всем нашим клиентам, мы рекомендуем выполнять устройство чистовой кровли, одновременно со сборкой дома, т.к. это позволяет ускорить усадку, посредством дополнительной механической нагрузки на стены, равномерно распределяя дополнительные (вес кровельного покрытия, снеговые, ветровые) нагрузки, которые благотворно влияют на процессе усадки, уплотняя пазовые соединения, исключая подвисания бревен сруба и уменьшая, а в большинстве случаев исключая, возможность образования щелей. При таком подходе, уменьшаются трудозатраты и расход материала на конопатку бревенчатого дома, и как следствие общие расходы на его строительство. Особенно эффективна, механическая усадка, при выборе черепичного кровельного покрытия для устройства кровли деревянного дома из оцилиндрованного бревна. Более подробно, эта информация представлена нами на странице чем покрыть деревянный дом.
Но данный подход применим, в случае если на деревянном доме простая двухскатная крыша, и обязательном устройстве кровли с использованием шарнирных соединений, скользящих опор стропил и соблюдении все технологий устройства кровли на деревянном доме, которые не препятствуют усадочным процессам и компенсируют их, сохраняя целостность конструктивных элементов и плоскости кровли. В противном случае, обустраивается временная кровля, из рубероида или гидроизоляционной пленки, на время усадки дома, по окончании которой приступают к ее обустройству в чистовом варианте. Поэтому, рекомендуем Вам, учитывать данную особенность при выборе Вашего будущего дома и стремиться к упрощению конфигурации кровли деревянного дома, что так же положительно скажется на повышении ее надежности на весь срок эксплуатации, за счет отсутствия заведомо слабых мест кровли – ендов, стыков, изломов и примыканий.
Используйте компенсаторы усадки
Особенно сильно проявляется усадка в первый год после окончания строительства бревенчатого дома. С учетом этой особенности современные технологии позволяют исключить негативные последствия, используя для грамотной работы новые технические решения. Говоря об этом, имеются в виду компенсаторы усадки (винтовые регулируемые опоры), их применяют для регулировки по высоте опорных деревянных столбов. Уже более 50 лет компенсаторы усадки успешно используются в строительстве деревянных домов, бревенчатых бань и при возведении деревянных конструкций кровли.
Компенсатор усадки устанавливают между оцилиндрованным бревном и несущей деревянной балкой, которая расположена под крышей деревянного дома. Регулируемые винтовые опоры незаменимы на любом из этапов строительства и усадки дома из дерева. Компенсаторы позволяют достичь равномерной усадки бревенчатого сруба. В производстве они изготавливаются оцинкованными и выпускаются в диаметре 20-26 мм.
Такие регулируемые винтовые компенсаторы требуется устанавливать, когда столб из бревна является подпоркой для деревянных стен. Компенсаторы усадки всегда устанавливают под столбы, которые поддерживают открытую веранду, или столбы, которые поддерживают открытое крыльцо деревянного дома. Винтовые компенсаторы усадки действуют по следующему принципу: на максимально выкрученном размере компенсатор устанавливается под опорную балку или под опорный деревянный столб. К столбу или к балку с помощью саморезов крепятся опорные площадки компенсатора. Винт компенсатора устанавливают в максимально возможное высокое положение.
За весь срок усадки деревянного дома из оцилиндрованного бревна рекомендовано раз в 1,5-2 месяцы подкручивать в сторону скручивания гайку компенсатора, так столб или опорная балка опускаются на 0,5 – 1,5 см. В некоторых случаях можно «на глаз» определить расстояние опускания гайки компенсатора усадки, если руководствоваться стрелой прогиба стропильной балки или перекрытия дома.
Исключите скручивание, перекос и провисание бревен
Стены деревянного дома, выполненные из бревна, в процессе усадки, кроме усыхания, также стремятся изменить свою форму. Бревно скручивается и изгибается. Это происходит по оси несущих стен, а не только в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
Чтобы компенсировать вышеупомянутые процессы, предотвратить смещение конструкций от проектного уровня, дом из бревна собирают на деревянные нагеля. Без него в ходе усыхания из-за возникающих внутренних сил деформация бревна будет неизбежна.
Нагель – это шкант из дерева, который в ходе усадки препятствует скручиванию бревен по своей оси.
Полное отсутствие, неверная установка или недостаточное количество нагелей в конечном итоге приведет к перекосам и вываливанию бревен из стен.
Устанавливают нагели, учитывая длину бревна и расположение дверей и окон, в шахматном порядке относительно друг друга. Отверстия под нагели производятся строго вертикально и по центру бревна через каждые полтора-два метра.
Диаметр отверстия делается чуть больше, чем диаметр самого нагеля. Глубина его также должна быть больше длины нагеля примерно на 3-4 см, это обеспечивает место для его продвижения для усадки сруба. В ином случае верхнее бревно при усадки зависнет не нагеле, в результате этого между бревнами образуется щель. Лучшим материалом для нагеля является береза.
Уделите внимание проемам
Чтобы защитить и крепить проемы на период усадки рекомендуется оставлять перевязку с помощью балок из бревна по центру проемов, их выпиливают перед окосячкой и непосредственной установкой оконных и дверных изделий. Это средство простое, однако, достаточное действенное, позволяет укрепить ослабленные прорезкой проемов стены и защитить дверные и оконные блоки от влияния усадки, что поможет избежать появления щелей по краям проемов, а также укрепит концы бревен от выкручивания.
Вот несколько советов, которым стоит следовать при строительстве деревянного дома из оцилиндрованного бревна:
* применять скользящие опоры и шарнирные соединения;
* не прикреплять стропила к бревну слишком жестко;
* в оконных и дверных проемах оставлять перевязку стен;
* не ставить столбы в распор без винтовых компенсаторов;
* делать глубину отверстия для нагеля на 3-4 см больше длины нагеля;
* оставить компенсирующий зазор в проемах между верхним бревном и окосячкой;
* оставить открытыми дверные и оконные проемы в период усадки;
• - отделочные работы начинать не ранее, чем через полгода.
Необходимо помнить, что в случае, если не учитывать процесс усадки и вовремя не побеспокоиться о компенсирующих мероприятиях, то усадка может привести к тому критическому моменту, когда восстановить или отремонтировать деревянный дом будет просто невозможно.
Со всеми нюансами и технологиями возведения долговечного деревянного дома отлично знакомы наши проектировщики и строители. Залог получения качественного и стабильного результата – это изучение опыта строительства наших предков в сочетании с новейшими технологиями и опытом работы. Обращаясь к нам, Вы можете не сомневаться в том, что спустя несколько десятилетий ваш дом будет радовать Вас своей красотой, теплом и уютом!
Читайте также: