Разделение стяжки теплого пола между комнатами

Обновлено: 11.05.2024

Вводная:
1) на плиты выравнивающая стяжка, на нее сетка 10*10 проварена меж собой и выведено на уравнивание потенциалов (может и лишнее - пусть будет), к ней трубу Рехау хомутами, маяки из профиля на цементных лепешках (уже сделано).

2) демфер ленту клеить не буду - т. к. коэф расширения стяжки ничтожно мал на таких площадях (5*4 самая большая комната), стяжка НЕ плавающая, не отвязана от плит и если уж и будет расширятся от нагрева то вместе с плитами. на улицу)

Пора уже стяжку лить, а вопросы есть:
Планирую ЦПС ТП 6,5 см от основания 1 к 4 пц-400 д20, песок к сожалению мелкая фракция (боровой), фибру полипропиленовую засыплю сразу в мешалку 0,6кг на куб:
1. обязаателен ли крупнофракционный (речной) песок?
2. пойдет ли пластификатор Бетон-Пласт в ЦЕМЕНТНУЮ стяжку? (С-3 у нас продаю тока по 25кг, а мне даже 1кг много будет)
3. Предлагают добавлять на куб раствора - мешок 25кг. клей плиточный Старатели Стандарт. Якобы от растрескивания. Нужно ли?

Рекомендации Thermotech

Заливка бетона осуществляется после монтажа контуров теплого пола и проведения гидравлических испытаний. Толщина стяжки должна быть не менее 30мм над трубой, марка бетона рекомендуется не ниже М-300 (В-22,5) (со щебнем фракции 5-20!). В особых случаях (большие весовые и/или тепловые нагрузки на греющую плиту и т. п.) толщина стяжки и марка бетона рассчитывается конструкторами, исходя из особенностей объекта (при этом обязательно производится отдельный расчет отопительной панели). Минимальная толщина стяжки (30мм над трубой) обусловлена в первую очередь не прочностными характеристиками, а для достижения равномерности распределения температуры на поверхности греющей панели (см. главу «физические процессы, происходящие в отопительной панели»).
При толщине стяжки более 150мм требуется отдельные расчеты теплового режима отопительной панели с вводом специальных поправочных коэффициентов.
Для справки: вес 1м² стяжки при толщине 50 мм составляет до 125 кг.

Чем больше толщина стяжки, тем больше требуется времени для вывода ее на стабильный отопительный режим от момента включения.

Чем толще стяжка, тем больше иннерционность системы.

Чем меньше теплопроводность стяжки, тем выше требуется температура теплоносителя.
Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.

Система ВТП допускает применение любых пластификаторов в бетон. Широкое распространение в современном строительстве получило устройство стяжки с пластиковой фиброй.
Чтобы ускорить процесс сушки бетонной плиты, который обычно занимает примерно 3-4 недели, и достигнуть приемлемого уровня относительной влажности, можно подключить систему ВТП к источнику тепла (в том числе по временной схеме). Рекомендуемая температура теплоносителя в этом случае не должна превышать 30ºС. Практика применения систем
ВТП с использованием режима «сушка» показала много примеров сокращения сроков строительства, особенно на объектах с большими площадями.
Как правило, требуется 2-4 недели от момента заливки бетонной стяжки до начала укладки чистового покрытия.
Конструкция бетонного типа ВТП соответствует СНиП 2.03.13-88 и чертежам типовых деталей полов 2.144-1/88 (узлы 63, 69, 75, 81, 87), 2-244-1 (узлы 140,147,149, 160, 161).
*

Описание UPONOR

Бетонные системы водяных теплых полов являются наиболее распространёнными и применяются в большинстве случаев.
«Пирог» бетонной системы водяных теплых полов составляет от 80 до 140 мм.
Нагрузка бетонной системы на конструкцию перекрытия – до 300 кг/м2.

ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ШВЫ

Thermotech:
Если, в связи с большой протяженностью греющей панели, она делится (каждые 15 метров) на участки компенсационными швами, то труба, пересекающая компенсационный шов, прокладывается в защитной гофрированной трубе (по 300мм влево-вправо от шва расширения). Рекомендуется укладывать отопительные контуры целыми в пределах одного компенсационного участка, т. е. швы расширения должны пересекать только напорный и обратный трубопроводы контура.

Из инструкции Uponor

Из инструкции REHAU:
Стяжки и швы
Для проектирования и устройства греющих стяжек действуют предписания DIN 18560 и СНиП 41-01-2003. При этом следует соблюдать указания производителя. Очень важно уже на стадии проектирвания достичь полного взаимопонимания между архитектором, проектировщиком и специалистами (по монтажу систем отопления / охлаждения, укладке стяжки и покрытия пола). Согласование касается:
- типа и толщины стяжки и напольного покрытия;
- укладки цементной стяжки, а также расположения деформационных швов;
- числа точек замера для измерения остаточной влажности.

Собираюсь самостоятельно заливать полы ЦПС в 3х комнатной квартире по технологии плавающей стяжки с применением плит Шумостоп. Сейчас полы дощатые. Комнаты буду заливать по очереди, коридор в последнюю очередь.
Собственно вопрос, как правильно сделать стыковку между стяжками, например, коридор-комната.
В моем представлении это выглядит примерно следующим образом:

Заливаю комнату. На момент заливки комнаты по периметру должна быть уложена демпферная лента (в моем случае "Вибростек"), в том числе данная лета будет уложена и на коробку двери, которая сейчас разделяет пол комнаты от пола коридора.
Перед заливкой коридора демонтируется старая дверная коробка.И тут возникает вопрос как стыковать две стяжки, просто залить коридор и оставить демпферную ленту со стороны комнаты между двумя стяжками, или демонтировать ленту и сровнять стяжку коридора со стяжкой комнаты, а затем сделать компенсационный шов? Или быть может вообще пространство, где сейчас порог не заливать и оставить его под установку нового прога?

Blaklabel написал:
сровнять стяжку коридора со стяжкой комнаты, а затем сделать компенсационный шов?

Так мне кажется лучше всего. Но я бы армировал как минимум те участки, где у вас будут компенсационные швы. Поскольку если стяжка плавающая, то надо исключить возможность смещения друг относительно друга двух участков стяжки. А лучше все армировать.

Спасибо за ответ.
Все стяжки буду армировать.
Но вот в этом случае возникает вопрос, как при заливке коридора соединить его армированную сетку с сеткой комнаты.. получается при заливке комнаты надо оставить выступающий кусок сетки?
Можете поделится опытом, как своими руками сделать компенсационный шов? Замуровать что-то на 2/3 глубины стяжки, а потом вытащить?
И еще вопрос, каковы могут быть последствия, если стяжки между комнатами и коридорами не соединить воедино в один монолит? Возможно смещение стыков по высоте относительно друг друга?

Blaklabel написал:
возникает вопрос, как при заливке коридора соединить его армированную сетку с сеткой комнаты..

Хороший вопрос. Ну, вернее, соединить-то не проблема. Проблема в том, что шов этот вообще говоря должен давать отдельным участкам стяжки некоторую свободу. Если бы она у вас на жестком основании лежала, то там можно было бы ничего не соединять. Были бы просто два независимых участка стяжки. Но поскольку она у вас плавающая, то если не соединить, то два участка могут двигаться друг относительно друга вверх-вниз, что нежелательно (зависит, конечно, от того, что под стяжкой). Так вот практическим решением тут может быть соединять все сетки воедино. Если по частям делать, то как вы написали - оставлять торчащий участок сетки. А раствор заливать так, чтобы был деформационный шов на всю глубину стяжки. Плюс к этому можно пропилить усадочные швы в ближайших к деформационному шву местах, где у вас соединяются соседние сетки, т.к. там могут возникнуть усадочные трещины.
Усадочные швы пропиливаете когда по стяжке можно будет ходить на глубину 1/4 толщины стяжки.

"Корыто" - именно так называют строители некачественную стяжку. Бетонный пол начинает твердеть с верхней части, и по мере высыхания - именно верхний слой стягивает на себя всю конструкцию - стяжка заворачивается и в итоге края располагаются выше, чем центральная точка. В связи с чем, возникают совершенно ненужные внутренние напряжения, образующие надломы и трещины, о методах избежания которых и написан данный материал.

Осенью, я сделал стяжку пола у себя в доме, о чем была написана соответствующая статья: Механизированная стяжка пола. Весь процесс.

И, чтобы избежать трещин при последующем твердении, усадке ЦПС и эксплуатации пола - требовался ряд мероприятий.

Работы по производству стяжки пола всегда должны включать в себя создание деформационных швов, которые делятся на:

По сути, деформационный шов - это искусственно созданная трещина и нарезка таковых является обязательным этапом, направленным на минимизацию образования естественных трещин.

Нарезаемый шов должен исключать или перенаправлять внутреннее напряжение бетонного пола не только при твердении смеси, но и при эксплуатации пола, в связи с чем, согласно СНиП, швы должны формироваться в следующих случаях:

при сложной конфигурации помещения;
при наличии системы теплых полов;
при наличии дверных проемов, колонн, стен, стыков;
при площади стяжки более 40 кв.м.;
при длине любой из сторон стяжки более 8 м.

В моем случае, заранее, перед началом бетонирования пола, была проклеена по периметру стен демпферная лента высотой 10 см и толщиной 10 мм., компенсирующая расширение стяжки во время работающей системы теплых полов - это обязательное условие! И этот шов называется - изоляционным. Он делит границу между стяжкой и другими конструкциями, изолируя их от себя. Шов изоляционного типа делает работу пола независимой от остальных элементов строения.

Нарезка остальных швов делается, преимущественно, уже после укладки раствора, а именно после заливки смеси в интервалах:

для полусухой стяжки: 0,5 - 4 ч.;
для мокрой стяжки: 12 - 24 ч.;

Рекомендуемая глубина нарезаемого шва составляет 1/2-1/3 толщины стяжки, тем самым искусственно задается направление для образования естественной трещины. Такие швы называются - усадочными.

Усадочный шов позволяет сформировать в конструкции прямые плоскости слабины. Таким образом, при возникновении любых напряжений, шов "открывается" в заданном месте, предотвращая появление трещин в хаотичном порядке.

Особенности

Как стяжкой обойти колонну?

Приклеить к стенкам колонны демпферную ленту, как делает большинство строителей - это неверный вариант ! Трещин не избежать! Требуется сделать деформационный шов так, чтобы он соединил оси колонн одним отрезком, после чего состыковать углы с остальными усадочными швами, образующими карты (см. рис.: V-правильно, Х-неправильно):

Что такое карта? Карта - участок пола, образуемый между нарезанных деформационных швов. Идеальная карта - квадрат, поэтому всегда нужно стремиться к таковой, L-образные карты и вытянутые "сосиски" - не допускаются, их нужно разделять усадочным швом. Длина карты не должна превышать ширину более, чем в 1,5 раза. Чем меньше карта - тем меньше вероятных трещин.

Как стяжкой обойти внешний угол?

Внешний (наружный) угол - потенциально опасное место, трещины начинаются всегда от них. В таких местах - стяжка всегда усиливается путем дополнительного армирования сварной сеткой.

Чтобы наверняка избежать растрескивания, на каждом углу формируются так называемые Т-швы:

Функция Т-шва : искусственно созданная форма "Т", выполняемая мастерком или шпателем по свежеуложенной стяжке на глубину 1/2-1/3 толщины, - предотвращает образование трещины от угла. При усадке, обе части стяжки разрывают друг друга в слабом месте, и это место - внешний угол. Поэтому "Т" - нивелирует подобные напряжения в бетоне.

Выполняется на всех внешних углах, в том числе около входной двери и в широких пролетах между комнатами.

Плиты перекрытия, которые стали видны после демонтажа старых деревянных полов, были очень неровными, с выступающей щебёнкой, перепадами и электропроводкой соседей снизу. Стремянку устойчиво поставить на такое основание было непросто, а пылесос во время уборки постоянно падал. Для устройства шумоизоляции пола в дальнейшем также нужна ровная поверхность. Поэтому я решил сделать «черновую» стяжку пола минимальной толщины. Так как всю площадь квартиры за один раз залить в одиночку без бетономешалки нереально, я заливал стяжку пола частями в течение нескольких дней.

Плиты перекрытия до стяжки

Стяжка пола частями: осмотр плит перекрытия.

Вначале я поставил лазерный уровень, осмотрел плиты перекрытия по всей квартире и выбрал самые высокие и низкие места.

Важно: может получиться так, что самой высокой точкой является какой-то выступ или фрагмент старой штукатурки на перекрытии. Его можно просто сбить и таким образом «понизить» самую высокую точку.

Наивысшие точки оказались в районе кухни и прихожей. А самая низкая в районе санузла. Разница составила 5-6 сантиметров. В остальной квартире перепады были меньше. Я решил заливать стяжку в кухне, прихожей и санузле отдельно и не привязывать уровень в этих помещениях к остальной площади. На это было несколько причин:
1) В качестве напольного покрытия в этих помещениях планируется плитка на плавающей стяжке. На остальной площади — ламинат на фанере по лагам.
2) Если коридор с кухней не отделять и делать везде один уровень по самой высокой точке, то придется в остальной квартире добавлять 2 сантиметра. А это дополнительно более тонны смеси, что повлечёт за собой дополнительные финансовые, трудовые и временные затраты.

Чтобы не всплывала проводка, проложенная по плитам перекрытия, я заранее зафиксировал её с помощью металлических скоб и пескобетона:

Перед тем как приступить к устройству стяжки с основания были сбиты отслаивающиеся участки и старая засохшая строительная смесь. Затем основание было убрано с помощью веника и пылесоса. После этого я один раз его обработал грунтом Ceresit CT 17, чтобы впитывающая способность сохранялась.

Стяжка пола частями: разделение на зоны и расчет объёма работ.

Площадь квартиры около 43 квадратных метра. Средняя толщина стяжки около 4 сантиметров. Для данных работ я решил использовать пескобетон марки М 300.

Имея такие данные можно посчитать, сколько материала необходимо. Расход пескобетона около 17 кг на 1 квадратный метр площади при толщине слоя 1 сантиметр. Получается, что при средней толщине 4 сантиметра на 1 квадратный метр необходимо 68 килограмм смеси. А на всю квартиру — три тонны (2924 килограмма). За один раз залить такой объем в одиночку нереально.

Исходя из этого я делал стяжку частями в следующем порядке: 1) санузел; 2) кухня; 3) первая часть жилой площади; 4) вторая часть жилой площади; 5) третья часть жилой площади; 6) коридор.

Стяжка пола частями: очередность заливки

Устройство стяжки в санузле и кухне.

К моменту устройства стяжки в санузле я уже установил первый ряд стеновых блоков. Работать оказалось очень удобно, так как блоки создали четкие границы. Их высота позволяла работать, находясь за пределами помещения.
В санузле уровень пола должен быть по итогу ниже, чем в остальной квартире. Также в этой зоне я решил не прокладывать никаких кабелей. Поэтому просто ровно поставил маяки и протянул по ним минимальный слой.

Стяжка в санузле

После устройства стяжки в зоне санузла, я перешел на кухню. Заливку здесь производил аналогичным образом.

Подробнее о технологии и процессе устройства стяжки расскажу далее на примере «жилой зоны».

Стяжка пола частями: подготовка к заливке в «жилой зоне».

После того как была сделана стяжка в зоне санузла и кухни, я приступил к «жилой зоне».

Вначале определил уровень стяжки и наметил «нулевую точку», на которую можно было бы ориентироваться:

Установил лазерный уровень на штатив на высоту примерно 140 сантиметров от пола (высота, чтобы было удобно работать).
Маркером отметил на стенах уровень лазерного луча, чтобы при перестановке можно было быстро выставить его на нужной высоте в любой точке квартиры.
Нашел самую высокую точку на плитах перекрытия.
Поставил маяк рядом с самой высокой точкой так, чтобы уровень маяка был чуть выше этой точки. Таким образом получился уровень, по которому нужно залить стяжку во всей «жилой» зоне.
Взял алюминиевый профиль в качестве рейки, установил на маяк и отметил маркером уровень, на котором находится лазерный луч. Этот уровень являлся ориентиром для всей стяжки в данной зоне.

Аналогичным образом уровни стяжки определялись в санузле, кухне и прихожей.

Площадь «жилой зоны» около 35 квадратных метров. Такой объем залить за один раз было невозможно, поэтому я разделил эту площадь на 3 участка. Границы этих участков сделал на стыках плит перекрытия в районе ригелей. Для разграничения использовал опалубку из брусков 50х50, зафиксированную с помощью монтажной пены. Бруски укладывал по лазерной линии и заполнял пеной пустоты снизу. Заодно пена их фиксировала на месте.

Важно: согласно п. 8.14 СП 29.13330.2011 «Полы», швы стяжки должны совпадать с деформационными швами (стыками) нижележащего основания.

Стяжка пола частями: устройство стяжки в «жилой зоне».

Первый участок.

Вначале я установил опалубку для первого участка. Там, где проходят гофрированные трубы с электропроводкой, вырезал в опалубке проемы.

С той стороны, где планировалась заливка стяжки, к опалубке приклеивал демпфирующую ленту Кнауф для металлического профиля. Она создавала ровный торец после снятия опалубки. С другой стороны делал упор.

Маяки устанавливал с шагом примерно 70-80 сантиметров для метрового правила. Хотя можно было их устанавливать шире — под правило 1,5 метра.

Места установки маяков размечал мелом, чтобы потом ровно нанести раствор для фиксации маяков.

Фиксировал маяки с помощью пескобетона, которым в дальнейшем заливал стяжку.

Стяжку замешивал в пластиковом корыте объемом 90 литров. С помощью кухонных весов добавлял фибру и пластификатор согласно рекомендации производителя. Для перемешивания использовал строительный миксер. Готовил смесь, затем ожидал 5-10 минут и перемешивал ещё раз.

После приготовления смесь переносил в ведре к месту проведения работ и выравнивал правилом по маякам. Демпферную ленту по периметру не делал, так как не вижу смысла.

Важно: при замешивании использовать средства защиты органов дыхания и проветривать помещение, так как образуется большое количество цементной пыли.

Важно: остатки смеси в любом виде нельзя смывать в канализацию. Их можно переложить в использованный мешок из-под смеси, дождаться когда они высохнут и выбросить как мусор.

На следующий день стяжка схватывалась и сверху оставалось цементное молочко.

Далее я удалял цементное молочко и смачивал стяжку водой. Маяки не доставал, так как далее по плану на стяжку будут укладываться лаги.

Потом укрывал пленкой, чтобы уберечь стяжку от быстрого высыхания.

Затем убирал опалубку и приклеивал демпферную ленту для разделения стяжек.

Второй участок.

Далее ставил опалубку на следующей границе и аналогичным образом заливал еще один участок.

Важно: самое главное устанавливать маяки и заливать стяжку в одной плоскости на всех участках с точностью до миллиметра! Чтобы, когда все участки будут залиты, не было никаких перепадов.

Вторая зона оказалась довольно широкой и одного маяка длиной 3 метра было мало. Я дополнительно установил короткие маяки, чтобы перекрыть всю ширину стяжки. Чтобы переход с одного маяка на другой был не заметен при протяжке правилом, в месте перехода я их немного подогнул вниз:

Важно: перед заливкой стяжки, если на основание уложена проводка, лучше сделать фото или схему, чтобы в дальнейшем, при необходимости просверлить отверстие, не попасть в кабель.

Третий участок и прихожая.

Третий участок «жилой» зоны я делал аналогичным образом, отделив его от остальных сторон. И в самом конце я залил зону прихожей.

Стяжка пола частями — итоги.

Можно ли заливать стяжку частями? Да, по итогу всё получилось без каких-либо проблем.
В дальнейшем я убедился, что сделать такую «черновую» стяжку было правильным решением. Во-первых, появилось ровное основание на котором удобнее и безопаснее работать. Во-вторых, на данное основание в дальнейшем гораздо проще укладывать шумоизоляцию (которая должна делаться обязательно), эффективность которой будет выше.
Одному замешивать миксером, носить и выравнивать довольно тяжело. Если есть возможность, лучше использовать бетономешалку хотя бы небольшого объема и найти помощника. Распределиться: один замешивает, второй берет смесь и разравнивает.
Несмотря на то, что замешивал стяжку я строго по инструкции и точно добавлял фибру и пластификатор, трещины появились все равно. Первое время было все идеально. Но через несколько месяцев, видимо после того как стяжка окончательно набрала прочность и подсохла, стали видны тонкие трещины. Больше каких-либо проблем типа «бухтения» или отслаивания не наблюдалось.
Между маяками стяжка немного «просела». Если поставить правило, это заметно. Но в моем случае это совсем не критично.

Любая стяжка, выполненная на основе цемента, начинает набирать прочность с самого верхнего слоя (с верхней части) и по мере схватывания, именно этот слой начинает постепенно стягивать на себя края. Бетонная конструкция заворачивается, поэтому нередко хозяева удивляются, почему края пола задраны, а центральная точка находится в низине, подобно корыту!

В тех местах, где стяжка отрывается от основания, возникают лишние напряжения и если из-за них бетон дает слабину, то на стяжке появляются хаотичные трещины и нередко — надломы. Интернет полон подобных фотографий, когда спустя несколько дней после бетонирования, можно выносить куски переломанной стяжки на мусор.

Чтобы подобных случаев не происходило, важно соблюдать ряд требований, которые помогают предупредить возникновение трещин при усадке цементно-песчаной смеси и при эксплуатации стяжки.

Деформационные швы делятся на:

По действующим строительным нормам существует три правила для формирования таких швов.

1. Теплый пол

В случае с теплыми полами, до заливки стяжки по периметру комнаты проклеивается демпферная лента, которая в будущем будет компенсировать расширение бетонной стяжки. С помощью демпферной ленты создается изоляционный шов, который предназначен для изоляции стяжки от конструкций, подобных стенам.

Это единственный шов, который выполняется до бетонных работ, остальные же швы нарезаются исключительно после заливки стяжки, а именно через 12-18 ч. для мокрой и через 0,5-3 ч. для механизированной полусухой стяжки.

2. Сложная конфигурация помещений: наличие внешних углов, есть колонны, выступают части стен

При наличии колонн и выступающих частей стены нам также требуется выполнить изоляционные швы, но такие швы очень сильно отличаются от швов из предыдущего пункта.

На выпирающие стены и на колонны никогда не наклеивается демпферная лента, как делают большинство мастеров. Такие конструкции обходят исключительно ромбовидными или полукруглыми деформационными швами, нарезаемыми после стяжки.

Вот еще несколько правильных вариантов исполнения швов, которыми изолируется стяжка от выступающих стен и стоящих колонн:

Что касается внешних углов, то здесь стяжка всегда должна усиливаться дополнительной арматурной сеткой. Во вторых, каждый наружный угол должен сопровождаться нарезкой усадочного шва в виде буквы "Т". Такой шов нивелирует натяжение стяжки вокруг угла при твердении бетона:

Также, к сложной конфигурации помещений относятся помещения, выполненные буквой "Г". Я это объединил с последним правилом.

3. Площадь стяжки и Г-образные помещения

Максимальная площадь стяжки должна иметь площадь 40 кв.м., поэтому помещения большей площадью обязательно делятся усадочным швом.

Так же, длина стяжки не должна превышать ширину более, чем в полтора раза при этом, длина любой из сторон стяжки не должна превышать 8 м. Такое требование актуально для сильно вытянутых помещений. Идеальная же геометрическая фигура бетонной стяжки — квадрат!

Подобные швы формируются после сооружения стяжки путем прорезания раствора шпателем или специальным круглым ножом на глубину 1/2-1/3 толщины стяжки. Такой глубины достаточно, чтобы создать плоскость слабины, задать направление искусственной трещине и снять внутреннее напряжение.

Как вы заметили, я описал только изоляционные и усадочные швы, но еще существуют конструкционные или на жаргоне строителей — "холодный шов". Это швы, которые образуются при соприкосновении стяжек, сделанных в разное время из-за технологического перерыва или банальной нехватки времени.

В большинстве случаев, рабочие специально делают так, чтобы конструкционный шов совпадал с усадочным!

Читайте также: