Разборка каркаса деревянных стен из брусьев

Обновлено: 25.04.2024

1.1. Сборник содержит территориальные единичные расценки (ТЕРр), предназначенные для определения стоимости работ по ремонту каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленных и каркасных стен; усилению кирпичных стен; устройству новых стен и т.п.

1.2. В расценках учтен весь комплекс работ, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов

1.3. В расценках учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитки и т.п.), а не путем сплошного обрушения.

1.4. В расценках предусмотрено выполнение работ по установке, перестановке и разборке подмостей, а также перестановке приставных лестниц и стремянок высотой до 4 метров.

1.5. В расценках не учтено выполнение работ по установке и разборке неинвентарных лесов.

1.6. В расценках предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250x120x65 мм.

1.7. Затраты на выполнение работ по разборке элементов стен не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в разбираемых конструкциях.

1.8. В расценках предусмотрено использование готовых бетонных смесей и растворов.

1.9. В расценках таблицы 9 на выполнение работ по смене венцов в рубленых стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами, которые в случае необходимости следует расценивать дополнительно.

1.10. В расценках таблицы 10 на выполнение работ по подъему рубленых стен домкратом не учтены затраты на выполнение работ по разборке цоколя или забирки в местах установки домкратов, которые в случае необходимости следует расценивать дополнительно.

1.11. В расценках на выполнение работ по установке подкосов (опор) к стене предусмотрено выполнение при этом земляных работ.

1.12. В расценках на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Выполнение работ по антисептированию древесины следует расценивать по сборнику ТЕРр-2001-69 "Прочие ремонтно-строительные работы".

1.13. В расценках таблицы 20 затраты рассчитаны на выполнение работ по кладке стен из кирпича в зависимости от их сложности в соответствии со следующей классификацией:

простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10% площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20% площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40% площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40% площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. При этом следует иметь в виду, что к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

Сложность наружных стен в процентах определяется как отношение величины площади, занимаемой усложненными частями кладки на общих сторонах наружных стен, к величине общей площади лицевой стороны наружных стен без вычета величины площади проемов.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Объем кирпичной кладки стен определяется за вычетом объемов проемов, рассчитываемых по наружному обводу коробок. При наличии в проеме двух коробок площадь проема определяется по обводу наружной коробки.

2.2. Объем кладки архитектурных деталей (пилястр, полуколонн, карнизов, парапетов, эркеров, лоджий и т.п.), выполняемых из материалов, предусмотренных в расценках, включается в общий объем кладки стен.

Объем мелких архитектурных деталей (сандриков, поясков и т.п.) высотой до 25 см в расценках предусмотрен и в объем кладки дополнительно не включается.

2.3. Объемы гнезд или борозд для заделки концов балок, панелей перекрытий плит, а также объемы ниш для отопительных приборов, вентиляционных и дымовых каналов и т.п. из объема кладки не исключаются. Объем ниш для встроенного оборудования в объем кладки не включается.

2.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних - по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

стен рубленных и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

2.8. При укреплении стен сжимами (расценки 53-12-1 - 53-12-3) длину сжимов следует определять как сумму длин бревен, брусьев, пластин, установленных с наружной и внутренней стороны здания.

При установке подкосов из бревен к стенам (расценка 53-12-4) длина подкосов определяется по надземной части бревна.

1.1. Сборник содержит единичные расценки на ремонт каменных стен с перекладкой отдельных участков, смене отдельных участков рубленных и каркасных стен; усиление кирпичных стен; устройство новых стен и т.п.

1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, производимых при ремонте и устройстве стен, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.

1.5. В расценках не учтено выполнение работ по установке и разборке неинвентарных лесов.

1.6. В расценках предусмотрено применение одинарного кирпича размером 250 ´ 120 ´ 65 мм.

1.8. В расценках предусмотрено использование готовых бетонных смесей и растворов.

1.9. В расценках таблицы 9 на выполнение работ по смене венцов в рубленых стенах не учтены затраты на выполнение работ по вывешиванию стен домкратами.

1.12. В расценках на выполнение работ с использованием деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрены затраты на выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует принимать по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».

простые стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 10 % площади лицевой стороны наружных стен;

стены средней сложности - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 20 % площади лицевой стороны наружных стен;

сложные стены - с усложненными частями, занимающими площадь, не превышающую 40 % площади лицевой стороны наружных стен.

Затраты на устройство стен с усложненными частями, занимающими более 40 % площади лицевой стороны наружных стен, которые относятся к особо сложным стенам, в настоящем сборнике не приведены и, в случае необходимости, их следует определять по проектным данным. При этом следует иметь в виду, что к усложненным частям кладки относятся выполняемые из кирпича карнизы, сандрики, русты, пилястры, эркеры, лоджии, полуколонны, обрамление проемов криволинейного очертания, а также устройство ниш.

1.14. Расценкой 53-21-1 предусмотрено утепление стыков прокладками в один ряд. При утеплении в два ряда к заработной плате и нормам затрат труда рабочих-строителей, затратам по эксплуатации строительных машин (в том числе к заработной плате машинистов) и стоимости материалов следует применять коэффициент К = 2.

2.4. Периметр деревянных наружных стен определяется по наружным размерам здания, внутренних по размерам между внутренними гранями наружных стен.

2.5. Высота деревянных стен принимается по проекту строительства объекта:

- стен рубленных и каркасных - между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки);

- стен из щитов заводского изготовления - от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки.

2.6. Площадь стен определяется за вычетом площади проемов.

2.7. Площадь дверных, оконных и воротных проемов определяется по наружным размерам коробок.

Демонтаж стен распространенное и востребованное решение при ремонте, перепланировке помещений, квартир и домов.

Деревянные стены гораздо проще демонтировать по сравнению с каменными, кирпичными, блочными уже по тому, что их конструкции весят намного меньше, и имеют более податливую структуру волокна.

Рассмотрим более подробно, когда и как демонтируют деревянные стены, порядок выполнения работ, как избежать ошибок, и какие расценки на данный вид работ существуют.

Когда требуется разборка?

Часто при покупке или обмене квартиры, «вторичное жилье» требует капитального ремонта из-за ветхости и ненадежности старых перегородок, или хочется просто изменить планировку – в этом случае демонтаж стен просто незаменим.

Демонтаж стен полностью может изменить пространство помещений, комнат и кухонь, соединить несколько маленьких комнат в единый большой современный ансамбль, где будет намного уютней и комфортней.

Квартиры студии, гостиные, соединенные с кухней-столовой, или даже балконом сейчас очень актуальны. Избавиться от ненужных «чуланов» или нагромождений встроенных шкафов, которые не впишутся в модный интерьер, создать более вместительную ванную, тоже можно с помощью разборки стен и перегородок.

Желая в загородном доме изменить планировку, или расширить, увеличить площади, хозяину так же без демонтажа стен не обойтись.

Но прежде чем приступить к работам следует знать, что любая перепланировка в своем жилье может осуществляться только после получения разрешения государственных органов, и занесении в технический паспорт всех планируемых изменений.

Это касается и новостроек. Обычный косметический ремонт – покраска, стен, смена обоев или замена дверей и напольных покрытий сюда не относится.

Предварительного согласования (в БТИ или госархитектуре) требует:

монтаж просторных комнат, кухни за счет коридора;
соединение туалета и ванной;
перенос дверных проемов;
ремонт перекрытий.

Получение разрешения на работы нужно даже в квартире, где «свободная планировка» и хозяин собирается устанавливать стены.

Когда нельзя делать?

Демонтаж категорически запрещен, если это касается несущих стен здания, нарушения границ санузла, устройства кухни без окон, или устранение перегородок вблизи газовых плит и колонок. Данные действия могут создать аварийную ситуацию, что повлечет разрушение.

Важно! Несущими стенами называют те конструкции, которые воспринимают на себя дополнительную нагрузку от кровли, перекрытий, потолков, других перегородок. Последние называются ненесущие, так как несут исключительно свой вес.

Перегородки, внутренние стены имеют толщину 80-100мм, а основные несущие – от 200 мм, брус – от 100-150 мм. Наружные стены являются несущими, внутренние, как правило, являются перегородками, но не всегда.

Следует убедиться, посмотрев в технический паспорт и визуально оценить стену – толщина указывает на прямое назначение.

Обратиться к специалисту или сделать самостоятельно?

Стены могут быть «глухими» – из клееного или профилированного бруса. Они отличаются прочностью, и их разбор требует большой физической силы.

«Пустотелые» перегородки обычно имеют деревянный каркас, который обшит вагонкой, досками с отштукатуренной дранкой. Этот вариант подается демонтажу проще.

В квартирах с небольшим объемом работ можно провести демонтаж самостоятельно, но если требуются значительная перепланировка (установка лестниц, окон, изменение размера дверного проема, увеличение площади) загородного дома или квартиры с большим метражом с толстыми стенами из дерева, то лучше обратиться к профессионалам.

Разборку несущих стен следует доверять профессионалам, и только в том случае, если это допустимо, и обязательно согласовано в БТИ.

Инструменты и защитные средства

Чтобы провести демонтаж правильно и без травм, нужно подготовить следующие инструменты для работы:

Для снятия обоев, шпатлевки можно применять меховой валик, стамеску, шпатели. Работающему человеку следует надеть спецовку, перчатки, защитные очки и респиратор (для защиты от строительной пыли). Под мелкий мусор целесообразно подготовить мешки.

Важно! Использование сабельной пилы при демонтаже деревянных перегородок предпочтительно, так как она значительно сокращает время работы, и упрощает процесс.

Пошаговая инструкция работы своими руками

Предварительно стоит ознакомиться с особенностями материала из древесины и правилами, регламентом проведения работ по разборке стен:

работы проводят строго с 10 ч до 18 ч (в соответствии с законом о тишине);
используют дополнительные способы для снижения шума и вибрации;
рабочее место должно быть оснащено средствами пожаротушения;
предварительное отключение водопровода и газа согласовывают с руководством соответствующих компаний, ЖКО;
строительный мусор своевременно выносят в отведенные места.

Специалисты рекомендуют в обязательном порядке демонтировать деревянные стены, которым более 40-50 лет, так как они приходят в негодность.

Демонтаж выполняют строго по этапам:

Снимают электропроводку, кабели, розетки и выключатели (подача эл./энергии, др. коммуникации должна быть заранее обесточена), плинтусы, декоративную отделку.
Откручиваются возможные механические крепежи.
Убирают верхний слой со стены – обои, штукатурку, дранку.
Разбирают каркас – распиливают посередине все вертикальные бруски и извлекают.
Начиная с верхней части (от потолка и вниз) стену из досок, бревен разделяют на компактные части, чтобы было удобно выносить в мусор.

Отходы, мусор выносят в места для утилизации, сразу же, не накапливая.

Демонтаж несущих стен может быть полным (ликвидация) или поэтапным (реконструкция, перепланировка). Элементы, после аккуратной разборки, можно перенести на другое место, и снова собрать, как конструктор.

Разборка несущих стен чаще необходима при полной ликвидации здания, или капитальной переделке его – удаляются конкретные элементы. Это лучше доверять опытным строителям, потребуются в работе специальные удерживающие распорки.

При не соблюдении грамотной, поэтапной разборки может произойти нарушение целостности конструкции – это опасно травмами.

Демонтаж проводят пошагово:

Совершают выборку верхнего (первого) бруса – между первым и вторым элементами молотком забивают долото и создают между ними «шов».
В полученный «шов» забивают молотком гвоздодер и достают верхний (первый) брус. Если кладка слишком устойчива и не поддается, то применяют долото, «раскапывая» брусок.
Угловой шип, который стыкует брус с несущей стеной, отпиливают электропилой или ножовкой по дереву.
После извлечения верхнего бруса, оставшийся шип в несущей конструкции просто выбивают долотом или молотком.
Работы повторяют с каждым последующим брусом в таком же порядке (сверху вниз).

Разобранные элементы относят в контейнер для утилизации.

Быстрый разбор дачного дома из дерева можно посмотреть на видео:

Возможные сложности и ошибки

Демонтаж требует определенных навыков и осторожности, самостоятельно проводить работы впервые следует, точно выполняя все этапы.

Например, если начать разбор стены снизу, то возможны обрушения, где большие отколы с верхней части стены могут нанести травмы работнику, даже со смертельным исходом.

Следует использовать все требуемые инструменты, защитная каска крайне необходима при ликвидации больших и тяжелых стен срубов.

Необдуманный демонтаж стен (особенно несущих!) в жилом многоквартирном доме без обязательных согласований (в градостроении БТИ) чревато разрушением всего дома, возможными жертвами, и ответственностью «нарушителя» перед законом (ГК, УК) за халатность и безответственность.

От каких факторов зависит стоимость?

Стоимость работ зависит не только от толщины стены, но и от материала древесины, так как она бывает разная по плотности (самые прочные дуб кедр и лиственница) и износостойкости.

Конечно демонтаж стен из целых бревен, еще и несущих, будет в разы сложнее и дороже, чем ликвидация небольшой перегородки из деревянных досок в небольшой квартире.

Если на стене имеются инженерные конструкции, стоимость работы возрастает (проводка, радиатор отопления и др.), окна, двери так время и сложность работы увеличиваются.

Важны и следующие факторы:

размеры помещения и высота, толщина стен;
время, потраченное на работу;
цена за кв. метр разрушаемой стены;
полный демонтаж стен или выборочный – последний более ответственный, где требуется сохранять основные элементы помещения.

Когда требуется аккуратная разборка стены (ее очистка от побелки или краски) с последующим ее возведением (на другом месте), стоимость работ увеличивается. Демонтаж стен из дерева в особенности межкомнатных перегородок на много дешевле, чем из кирпича и бетона – объем работ и сложность меньше.

На конечную стоимость будет влиять количество специалистов, выполняющих разборку и применяемое оборудование, а также общий объем работ и вывоз мусора на свалку.

В смету включаются все выполняемые работы, начиная с обязательной зачистки, и заканчивая вывозом мусора (если хозяин сам не решит его утилизировать) с учетом метража, типа, толщины стен и продолжительности разборки.

Цена работ в среднем по РФ за м2

Средняя стоимость работ по демонтажу деревянных стен по РФ за м 2 очень демократичная:

Перегородки и стенки (от 100 мм толщиной) – от 140-200 руб. Например, разборка небольшой разделительной конструкции из дерева (6м) между смежными комнатами в квартире будет стоить 6м х 200 руб. = 1 200 руб.
Демонтаж стены из бревна от 250 руб.
Работы по ликвидации несущей конструкции сруба размером 7 м составят 1 750 руб.

Заключение

Демонтаж деревянных стен можно производить самостоятельно, предварительно подготовившись (БТИ, архитектура), изучив пошаговую последовательность работ. Обязательно должен быть в наличии весь необходимый инструмент, подготовлены контейнеры под мусор.

Сложную разборку несущих стен лучше доверить профессионалам, тем самым обезопасив себя от получения возможных травм во время сложной и трудоемкой работы.

Необходимость в аккуратном демонтаже сруба возникает чаще всего по следующим причинам: сравнительно новый дом решено переместить по частям на другое место или владелец экономит на стройматериалах, покупая старое здание для разборки. В любом случае следует придерживаться определённой технологии.

Если вы решили купить старый сруб, чтобы разобрать его, перевезти на свой участок и заняться строительством из б/у древесины, вам потребуется специалист. Очень важно определить качество брёвен, выяснить, не поражены ли они грибком, смогут ли прослужить ещё много лет на новом месте. Вопрос состоит в том, целесообразна покупка этого старого сруба или проще приобрести новые брёвна? Ответить на него сможет только человек, хорошо разбирающийся в качестве древесины, эксперт своего дела.

Перед любым демонтажем старого сруба с целью его повторного строительства, необходимо запастись подробным планом здания, чтобы сборка на новом месте прошла успешно. Хорошо, если есть готовые планы, документация на дом с указанием всех размеров и планировки. В противном случае придётся заниматься составлением плана. Не лишним будет сделать много фотографий дома с различных ракурсов, в том числе уже в процессе демонтажа. Это поможет точно соблюдать схему здания во время сборки.

Обычно длина одного бревна не превышает шести метров, поднять его можно вдвоём, поэтому демонтаж проводится вручную, чтобы не пострадало дерево. Процесс включает в себя следующие этапы:

Сначала снимается вся внешняя и внутренняя отделка стен.
Убираются наличники, вынимаются стеклопакеты, снимаются входные и межкомнатные двери, обсада.
Демонтируются инженерные коммуникации.
Снимается напольное покрытие.
Убирается крыша, стропильная система.
Разбираются внутренние перегородки, а затем и внешние стены.
В последнюю очередь подлежат демонтажу каменные элементы — камин или печь, если они есть в доме.

Важно! До перевозки разобранного сруба вам следует позаботиться о наличии фундамента на новом месте, ведь он должен устояться. Размеры фундамента должны отвечать размерам старого дома.

Все детали сруба нужно пронумеровать, чтобы чётко знать, в какой последовательности собирать его заново. Номера наносятся на все детали: брёвна, стропила, части перегородок, окна.

Обязательно сохраняйте вынутые нагели и металлические крепежи, они пригодятся вам при сборке, если находятся в хорошем состоянии.

Важно! Даже если разбираемый сруб относительно новый, будьте готовы к тому, что отдельные части придётся всё-таки докупить. Например, могли прийти в негодность нижние венцы, одно из стропил оказывается слишком трухлявым. Все эти элементы необходимо обновить.

В среднем аккуратная разборка сруба занимает от 5 до 10 дней, в зависимости от количества участников процесса и размеров дома. Все детали одного дома площадью до 70 м 2 вполне можно перевезти на двух фурах.

Сборку на новом месте можно завершить даже за две недели, но чаще всего на это уходит около месяца с учётом подводки коммуникаций.

У повторного строительства разобранного сруба есть три преимущества:

Эта древесина давно уже прошла усадку, поэтому после новой сборки можно сразу заниматься чистовыми работами, ставить рамы и двери.
Если дом простоял несколько десятилетий и древесина хорошо сохранилась — это гарантия качества, можно уверено утверждать, что ещё пару десятков лет заново собранный сруб прослужит точно.
Экономия средств, ведь бывшие в употреблении стройматериалы стоят как минимум на 30% дешевле новых. Да и сруб, выставленный именно на разборку, можно купить по бросовой цене. И за проект платить не нужно.

Важно! Древесину при повторном строительстве необходимо обработать антисептиком и антипиреном, даже если раньше дом стоял без такой обработки много лет.

Констатируем: практика покупки сруба для его вторичного строительства в ряде случаев оправдывает себя, оказывается быстрее и дешевле стройки «с нуля».

Главные недостатки: возможное повреждение отдельных деталей, что вызывает необходимость в их замене, а также сложности с расширением и изменением планировки дома. Как вариант — из демонтированного сруба можно собрать уютную баню на своём участке, существенно сэкономив на стройматериалах.

Каркас из бруса

Каркасное строительство становится все более распространенным. Основная причина популярности такого метода кроется в значительном снижении трудозатрат, кроме того, каркасная технология позволяет достичь существенной экономии денежных средств. Эксплуатационные характеристики домов, построенных по этой технологии, позволяют использовать каркасные дома даже в климатических условиях большей части территории России.

Помимо преимуществ по части экономии времени и денежных средств, каркасы из бруса иногда используются и из архитектурных соображений. При этом часть брусьев выступает в роли архитектурного элемента фасада. В таких случаях используется оцилиндрованное бревно или профилированный брус.

Профилированный брус

Типы каркасов для дома из бруса

Для создания каркаса могут использоваться как брусья, так и доски. Также довольно популярен клееный брус. Единственным преимуществом каркаса из досок можно назвать некоторую экономию пиломатериалов, но за это придется заплатить снижением жесткости конечной конструкции. Поэтому каркас из бруса можно назвать оптимальным вариантом.

Кроме того, по технологии монтажа каркаса дома из бруса можно выделить 2 способа выполнения работ:

когда конструкция собирается в вертикальном положении. В этом случае особенно сложно контролировать вертикальность элементов.
технология, при которой каркас собирается в горизонтальном положении, а затем с помощью обычной лебедки (или вручную) устанавливается в вертикальное положение.

Подъем каркаса, собранного в горизонтально положении

Инструменты и материалы для монтажа каркаса

Для каркасного строительства понадобится следующий набор материалов и инструментов:

сами пиломатериалы;
гвозди;
анкерные болты (необходимы для крепления нижней обвязки к бетонному фундаменту), обязательно использовать гайки с широкими шайбами, это предотвратит утапливание гайки в древесине и обеспечит правильное крепление;
набор плотницких инструментов;

Набор плотницких инструментов

вещества для обработки древесины;
казеиновый клей;
отвес, строительный уровень;
усиленные уголки, перфорированные кронштейны;

Усиленный уголок

лебедка, если монтаж каркаса будет выполняться на горизонтальной поверхности и затем подниматься в вертикальное положение.

Как сделать каркас из бруса своими руками

Для обеспечения долговечности необходимо защитить дерево от насекомых и климатических воздействий (обработка антисептиком и антипиретиком), это можно сделать на любом этапе строительства.

Обработка антипиретиком

Каркас дома из бруса можно условно разделить на верхнюю и нижнюю обвязку, стойки, элементы, придающие каркасу дополнительную жесткость (укосы) и специальные элементы (с их помощью создаются дверные и оконные проемы). Работы рекомендуется выполнять в такой последовательности:

Монтаж нижней обвязки

До начала монтажа каркаса бетон фундамента должен успеть отвердеть. Так как вес деревянного каркаса намного ниже, чем вес, например, кирпичной стены, то чаще всего используется не сплошной, а ленточный фундамент.

Ленточный фундамент

Допускается устройство свайных фундаментов. Перед укладкой брусьев нижней обвязки необходимо дополнительно выровнять поверхность фундамента, например с помощью тонкого бетонного слоя. Хотя выравнивание можно сделать и после крепления нижней обвязки к бетону – с помощью электрорубанка.

Перед укладкой брусьев на бетон необходимо уложить слой гидроизоляции (подойдет обычный рубероид).

Гидроизоляция ленточного фундамента

Укладку рубероида следует производить непосредственно перед монтажом нижней обвязки. Запрещено надолго оставлять рубероид просто лежать на фундаменте.

Чаще всего брусья крепят к фундаменту анкерными болтами. Также можно оставить арматурные выпуски еще на этапе заливки фундамента, это облегчит крепление брусьев. Длину анкерного болта необходимо подбирать исходя из того, что как минимум 100 мм болта должно находиться в бетоне.

Схема крепления бруса нижней обвязки

Максимальный шаг между анкерами должен находиться в пределах 1,0 – 2,4 метра. Если брус короткий, то его необходимо прикрепить как минимум 2 анкерными болтами.

Крепление бруса анкерным болтом

В углах брусья соединяются между собой, несмотря на множество способов соединения, чаще всего используется соединение выборкой в лапу или в полдерева. Для большей надежности угловое соединение усиливается гвоздями либо с помощью деревянного нагеля.

Схема соединения брусьев

Для того, чтобы дерево не расщепилось, гвоздь нужно забивать на расстоянии 1,5 – 2,5 см от края бруса.

Деревянный нагель изготавливается из твердых пород дерева и имеет цилиндрическую или 4-гранную форму. Он служит одновременно и для соединения брусьев нижней обвязки и для установки угловых стоек. Длина нагеля подбирается исходя из того, что он должен как минимум на 100 мм возвышаться над поверхностью брусьев нижней обвязки.

Деревянный нагель

При установке нагеля допускается смазать отверстие под него и сам нагель казеиновым клеем.

На этом можно считать монтаж нижней обвязки завершенной. Перед дальнейшими работами нужно проверить обвязку на перекос. Для этого измеряются диагонали и углы между брусьями.

Установка стоек

В первую очередь выполняется установка угловых стоек. Если брусья соединялись нагелями, то стойки просто насаживаются на него. Предварительно необходимо в торце высверлить отверстие необходимого диаметра и глубины.

Схема установки угловой стойки на нагель

Перед установкой стойки на нагель рекомендуется промазать отверстие казеиновым клеем.

В противном случае стойки крепятся к брусьям с помощью стальных уголков. В этом случае лучше всего будет использовать оцинкованные шурупы. Если позволяет бюджет, то уголки рекомендуется использовать и для крепления промежуточных стоек.

Соединение уголком

В целях экономии можно использовать другой способ крепления – методом вырубки. В этом случае в брусе делаются пазы глубиной до половины толщины бруса. Затем в эти пазы вставляются брусья. Перед началом установки желательно тщательно разметить проектное положение всех вертикальных стоек. Это важно, ведь под оконными проемами и в области дверных проемов, возможно, придется менять выбранный шаг.

Перед установкой стоек необходимо также проконтролировать их толщину. Если их крепление будет выполняться с помощью уголков, то их длина должна соответствовать высоте этажа. Если используется крепление с помощью вырубки, то длина стойки равна высоте этажа + 2 толщины вырубки.

Установка стоек методом вырубки экономичнее, но требует гораздо больше времени. К тому же существенно ослабляется брус нижней обвязки.

Но крепления стоек только в нижней части недостаточно, до момента установки верхней обвязки жесткость их закрепления будет недостаточной. Поэтому каждая стойка крепится временным укосом. Можно использовать один длинный укос, захватывающий сразу несколько стоек. Без этих укосов стойки могут расшататься в процессе монтажа каркаса.

Временные длинные укосины

Для экономии пиломатериалов временные укосы можно изготавливать из ненужных досок. Например, из демонтированной опалубки, которая использовалась при заливке фундамента.

Установка верхней обвязки

Включает в себя соединение брусьев между собой и крепление к ним стоек.

Монтаж верхней обвязки

Раскосы

Полученная конструкция все еще не обладает достаточной жесткостью, для устранения этого недостатка к вертикальным брусьям крепятся диагональные связи – раскосы. Их сечение может отличаться в меньшую сторону от сечения самих стоек.

Постоянные укосины

В таком случае раскосы нужно разместить вровень с внутренней поверхностью стоек.

Крепление укосов вровень с внутренней поверхностью каркаса

Потолочные балки

Завершающим этапом создания каркаса дома из бруса можно считать установку потолочных балок. Балки могут крепиться к верхней обвязке несколькими способами: с помощью специальных кронштейнов, врубкой или с помощью уголков.

При использовании метода врубки в самой балке делаются пазы у краев балки. По ширине паз должен соответствовать ширине бруса, а его глубина составляет 30% - 50% от толщины бруса. Для крепления балки к брусу следует использовать гвозди, длина которых должна быть такой, чтобы гвоздь вошел в брус как минимум на 100 мм. Лаги для настила пола крепятся схожим образом.

Крепление потолочных балок вырубкой

На этом можно считать создание каркаса из бруса завершенным. Осталось лишь смонтировать каркас для крыши. Для стропил используются доски сечением 50х150 мм. Чтобы придать жесткость конструкции вверху они соединяются небольшими планками, в нижней части в роли дополнительной связи выступают потолочные балки.

Также на всех этапах монтажа нужно контролировать соответствие каркаса требуемым геометрическим параметрам.

Каркас дома

Читайте также: