Разбилось стекло на балконе чем заменить

Обновлено: 24.04.2024

А вот для того, чтобы выполнить нарезку стекла по размеру рамы, потребуется опыт и сноровка мастера.

Вся технология замены стекла состоит из нескольких важных этапов: демонтаж старого оконного листа или его остатков, очистка области установки от грязи и пыли, резка полотна по размерам и его монтаж.

Когда нужно менять?

Замена оконного листа в рамах проводится в нескольких случаях: при демонтаже битых стекол, при установке новых рам, при установке энергоэффективных стекол, а также когда окна не соответствуют государственным требованиям по остеклению жилых, общественных и промышленных зданий.

Чаще всего замена стекол, происходит в результате механического повреждения либо из-за неправильной установки оконного листа. В результате чего теряется плотность оконного блока – главной задачи конструкции, из-за чего она утрачивает свое значение. Неисправное стекло не всегда можно определить по внешнему виду.

Наиболее точно дефект листа, требующей замены устанавливается по таким признакам:

резкое снижение температурного режима в помещении, появление сквозняков;
конденсация на стеклах;
обледенение стекол при минусовой температуре;
увеличение уличного шума в помещении.

При выявлении даже самых минимальных дефектов в остеклении, сопряженного с повреждением герметичности конструкции, замену стекла необходимо выполнять немедленно, поскольку повышенная влажность в деревянном части блока приведет к порче рамы, в таком случае замену ее придется выполнять полностью.

Каким должен быть оконный лист?

Прежде всего, выбор листового стекломатериала выполняют по климату расположения здания. Например, в холодных районах предпочтительным является энергоэффективное К-стекло, которое уменьшает инфракрасное излучение, тем самым блокируется теплопотери через стекло в зимнее время года, аналогично защита действует в летнее время, блокируя передачу тепла от нагретого внешнего воздуха в помещение.

Замену стекол необходимо выполнять согласно требованиям строительных норм и допусков ГОСТ по остеклению. При выборе стекла, собственник помещения должен обратить внимание на следующие важные характеристики:

Толщина, напрямую зависящая от климатической зоны, в которой располагается дом.
Эффективность окон по теплосопротивлению по классификации, WER с классом не ниже А, В, С и К, последняя модификация важна для северных районов.
Тип обработки, при большой площади остекления лучше выбрать закалённое стекло.
Безопасность, оно не должно создавать угрозу людям и оборудованию.
Долговечность.
Допустимая прочность, чтобы выдерживать нагрузки, при транспортировке и в процессе эксплуатации.
Оптическое качество: высокий коэффициент пропускания и низкие оптические искажения.
Тепловые характеристики, морозостойкость и способность выдерживать высокие температурные перепады.
Высокие звукозащитные характеристики.
Защита от солнечного УФ-излучения.
Защита от разрушения: закаленное, армированное и многослойное стекло.
Специальная защита: пулестойкость и огнестойкость.

В последнее время на рынке строительных материалов можно приобрести стекло с самоочищающимися функциями, которое идеально подходит для больших площадей остекления и установки на высотных зданиях. Благодаря своим свойствам оно гарантирует четкое обозрение и смотрится всегда чистым.

Как правильно замерить?

На самом деле точная геометрия деревянной рамы встречается редко, поэтому вырезать оконный лист только по двум характеристикам: по длине и ширине в большинстве случаев не получится.

Опытные стекольщики пользуются следующей технологией замера:

Они замеряют ширину и высоту по нескольким точкам: по концам и середине.
Измерения выполняют рулеткой, в крайнем случае, специальным метром, но никак не школьной линейкой, в последнем случае результат никогда не будет точным.
Измеряют диагонали проема для установки листа, расхождение должно быть не более 1% или 5 мм. В этом случае можно будет вырезать точный прямоугольник с измененными размерами.
Если диагонали имеют расхождение более 1 %, придется учитывать все точки кривизны.

Если замеры выполнены точно, вырезку листа делают на пару миллиметров меньше по ширине и длине, чтобы стекло точно легло в раму, в этом случае удастся прочно закрепить его, а в будущем оно не будет пропускать тепло из теплой комнаты на улицу.

Правила и технология резки по размеру

В нарезке листа существует своя специфика, которые нужно учитывать. Полотно перед нарезкой обязано быть очищенным, высохшим и лежать на ровной поверхности рабочего стола, лучше, если он будет застелен материей.

На стекле намечают стороны среза, воспользовавшись деревянным метром и маркером. Некоторые специалисты советуют линию раздела предварительно обработать автомобильным маслом.

Общая технология резки стекла:

Важно правильно расположить инструмент: алмазный держат в руке вертикально, как ручку, а роликовый — перпендикулярно площади листа.
Проводят линию без сильного нажима, тогда разрез будет ровным и неглубоким. Роликовый инструмент прижимается с большим усилием.
Рифленое стекло режется только роликовым, другие – алмазным стеклорезом.
Проводят инструментом по линии всего 1 раз, другими словами, в одно касание.
Отрез проводят от края полотна, не останавливаясь по направлению к себе.
Вначале отрезают меньшую сторону, а после удлиненную.
Передвигают стекло на край поверхности стола. Снизу простукивают головкой стеклореза по надрезу, после чего надламывают, используя прорези на стеклорезе.

При резке стекла, исполнитель должен позаботиться о защите рук и глаз, для этого работу проводят в перчатках и в защитных очках.

Инструменты и приспособления

Нарезку полотна выполняют специализированным инструментом стеклорезом. Принцип его работы состоит в том, что вначале он на стекле делает царапину с нужной геометрией, а потом исполнитель надламывает лист по полученной линии.

В торговой сети можно встретить два вида стеклорезов:

Первый пользуется популярностью в быту у домашних мастеров. Его ролик выполнен из твердосплавного металла, который обеспечивает этой конструкции большой ресурс работы. По технологии резки он отличается от алмазного тем, что фактически не царапает поверхность полотна, а выдавливает в ней неглубокую канавку.

Второй более популярный у профессиональных стекольщиков, имеет в своей конструкции маленький алмаз. Работать с ним непрофессионалам непросто, поскольку требуется правильно выбрать нужный угол наклона. В противном случае исполнитель допустит много брака при работе.

Нужный угол наклона алмазного стеклореза, можно определить по следующим внешним признакам. При работе должна получатся едва видимая линия, при этом процесс сопровождается тонким звоном.

В промышленных целях для массовой нарезки стекла применяется профессиональный стеклорез — масляный. В своей конструкции он имеет резервуар с маслом, которое выдавливается при работе, при этом снижается сила трения, чем обеспечено качество резки.

Кроме стеклореза исполнителю для замены окна нужно будет подготовить следующие инструменты и приспособления:

стамеска и отвертка для демонтажа штапиков;
ножовка для подрезки штапиков;
молоток и мелкие гвозди для крепления штапиков;
измерительные инструменты: метр, уровень, угольник и рулетка;
маркер для нанесения линии среза на оконном листе;
фрезы для зачистки пазов от грязи;
штапики, уплотнители, герметики и замазка.

Пошаговая инструкция

Вначале исполнитель должен вынуть старое стекло, для этого предварительно снимают штапики, которые его фиксируют к раме. Многие специалисты советуют для этого снять его с петель, но это уже зависит от реальных условий его расположения.

Штапики снимаются отверткой либо стамеской. Ею поднимают штапик, прибитый гвоздиками и вытягивают. После того как штапики и шпаклевка будут сняты по всему периметру, ненужное стекло можно будет легко вынуть из рамы.

Для целого

Целое стекло меняют в целях повышения энергоэффективности окна или установки новых конструкций с повышенными характеристиками прочности.

После того как старое стекло будет вынуто и место очищено, новое полотно вырезано по размерам, на место установки по всему периметру в раме наносят оконную замазку или лучше специальный акриловый герметик.

На него окно вставляется в пазы, полотно слегка придавливая к раме, чтобы герметик вышел из проема. В местах где он не проявился снаружи, его добавляют. После этого стекло плотно фиксируется к раме штапиками.

Чтобы не повредить стекло при креплении штапиков, молоток рекомендуется обернуть изолентой в несколько слоев.

Разбитого

Вначале нужно демонтировать остатки стекла, работу выполняют в трикотажных перчатках. Убирают большие осколки, а мелкие застрявшие в раме, проклеивают скотчем. После этого снимают штапики отверткой или тонкой стамеской, снимают замазку или герметик, после чего осколки просто удаляются из рамы.

Штапики нужно вынимать аккуратно, в таком случае их можно будет использовать повторно. Если цельный штапик вынуть не получается, изготавливают ему замену аналогичного размера. После того как пазы для установки окна будут тщательно очищенные, установка нового полотна идет по стандартной технологии.

Сложности и ошибки

Основные сложности в работе возникают у неопытных исполнителей, когда ими нарушается технология замены стекла. Главные нарушения выполнения работ по остеклению:

Не подготовлено место для установки, пазы грязные с наплывами герметика или замазки.
Неправильно выполнены замеры полотна, не проверялось диагональное расположение рамы в месте его установки.
Не подготовлено рабочее место для нарезки стекла.
Не приготовлен необходимый инструмент, а стеклорез выбран с испорченным механизмом.
Нарезка по стеклу делается с применением металлической линейки.
Неправильно выполняется надрез стеклорезом в двух направлениях.
Стекло устанавливается без герметика.
Молоток для установки штапиков не защищен изоляционной лентой.
Во время работы исполнитель не применяет средства индивидуальной защиты: хлопчатобумажные или кожаные перчатки и очки.

Если в процессе работы потребуется лестница для замены стекла, нужно пригласить помощника, чтобы он подстраховал исполнителя на высоте и передал ему вырезанное полотно для установки.

Средние цены

Итоговая стоимость замены стекла состоит из стоимости полотна и операций по демонтажу и установке. Общий итог будет зависеть от сложности работ, площади остекления, этажности рабочей зоны и модификации стекло.Чем лист дороже, тем выше итоговая стоимость.

Чтобы замена стекла вышла более приемлемой, собственнику окна потребуется взять на себя часть работ по подготовке рамы к остеклению, например:

хорошо очистить и высушить деревянную часть конструкции;
правильно выбрать стекло для замены, с учетом нужной толщины, и расходные материалы:
- герметики;
- штапики;
- замазка;
- гвозди.

На стекло

Цена на стекло зависит от толщины, характеристик, например, закаленные стоят дороже, а также от размеров листа и оптовой партии.

Средние цены по регионам на стекла за 1 м 2 по видам, в зависимости от толщины листа, розница/опт:

1300х800х2 мм, 310/270 руб.
1605х1300х3 мм, 330/290 руб.
1605х1300х4 мм, 340/300 руб.
2550х1605х4 мм,350/310 руб.
2550х1605х5 мм 460/405 руб.
2550х1605х6 мм 540/495 руб.
2550х1605х8 мм 720/650 руб.
2550х1605з10 мм 910/835 руб.
2100х1600х6 мм, армированное 900/840 руб.
2550х1605х4 зеркальное,660/600 руб.
4х2550х1605х4,сатинат, 650/595 руб.

Стоимость установки

Стоимость замены стекла на деревянной раме, зависит от срочности работ, расположения окна и объемов остекления.

Замена стекла по срочному варианту, производится в течении 1-3 часов после поступления заявки, средняя стоимость работ 1000 руб. за 1 м 2 . В объем работ входят следующие операции:

снятие старого стекла;
расчистка проемов под установку;
раскрой полотна;
установка полотна;
герметизация стекла;
установка штапиков.

Заключение

Замена сломанного одинарного остекления — дело сложное и требует особого внимания к тонкостям технологического процесса. Тем не менее, любой домашний мастер, немного попрактиковавшись, сможет безопасно устанавливать его и даже делать фигурное остекление.

Важно при выполнении работ применять исправный инструмент и придерживаться основных правил безопасности, чтобы не поранить стеклом руки, лицо и глаза.

Стекло вдребезги ремонт не возможен, надо по временной схеме чем -то его заменить.

Как, это что-то установить.

Чем можно заменить (временно) разбитое стекло в окне?

Если замена затягивается надолго (месяц и более), то лучше вместо плёнки использовать оргстекло,

если эстетическая составляющая не является определяющим фактором, то вместо стекла можно установить и лист фанеры.

Чтобы можно было в дальнейшем использовать фанеру её лучше проолифить перед установкой на окно.

Конечно речь тут идёт не о стекле в стеклопакете окна ПВХ, а об обычном деревянном окне с оконными стёклами.

Определитесь с толщиной материала, логично купить или оргстекло или фанеру такой же толщины как и оконное стекло, это примерно 4 мм (+-).

Есть и фанера такой толщины

В домашних условиях оргстекло можно резать, по нужному размеру, ножовкой по металлу, фанеру ножовкой по дереву с мелким зубом.

Снимаем штапики и очищаем створку от кусков разбитого стекла (работаем в перчатках).

Снимаем размер створки (внутренней), отнимаем от фактического размера пару мм в каждую сторону.

Переносим размер на заготовку, размечаем.

Отрезаем оргстекло, или фанеру по нужному размеру.

Зафиксировать и фанеру и оргстекло можно без штапиков, то есть просто забиваем гвозди параллельно фанере в древесину и не добиваем их до конца.

Если такая замена рассчитана на длительное время (например стекло в дачном домике будет меняться только в следующем году), то конечно нужны и штапики.

Штапик прибивается точно так же как и в случае установки стекла, можно использовать эти же штапики (которые демонтировали ранее) и эти же гвозди.

Не в каждое помещение необходимо устанавливать открывающиеся пластиковые окна, иногда достаточно будет и простого глухого окна.

Этот вариант позволяет сэкономить средства, так как для установки и производства подобной конструкции не нужно использовать большое количество фурнитуры.

Глухие изделия для оконных проемов пользуются спросом в редко посещаемых помещениях, где не требуется проветривание. Чтобы понимать, где лучше установить такие окна, рекомендуется подробнее узнать про их виды, плюсы и минусы.

Что это такое?

Под термином «глухие пластиковые окна» понимают конструкцию из рамы и стеклопакета без створок и оконной фурнитуры. Такие изделия вообще не имеют возможности открываться.

Данные конструкции приобретают в целях экономии денежных средств, а также для улучшения теплоизоляции и предотвращения высокого уровня шума в помещении. Такие изделия давно прижились на российском рынке из-за своей доступности и долговечности. Конечно, уход за таким оконным изделием будет проблематичен, так как оно не открывается.

Обратите внимание! При установке такого изделия в раму вставляют стеклопакет и прижимают его изнутри широким штапиком. В окнах ПВХ ширина штапика равна 33 мм.

Когда и где возможна установка?

Монтаж целесообразен в следующих случаях:

частный сектор;
помещения, расположенные на первых этажах;
когда комната уже остеклена несколькими окнами с открывающимися створками и нет необходимости другое оконное изделие делать таким же;
если в помещении много проемов с малой площадью;
при панорамном остеклении.

На последний пункт стоит обратить особое внимание.

Рекомендуется использовать именно глухие створки при панорамном остеклении из-за того, что конструкция такого изделия имеет большие габариты.

Если же на окно такой площади навесить оконную фурнитуру, это утяжелит его, со временем створки будут провисать. В случае с глухим стеклопакетом этого не случится.

Не рекомендуется устанавливать глухие конструкции в тех помещениях, где нет других открывающихся окон, где нет вентиляционного клапана притока воздуха, а также там, где нет других систем вентиляции.

Подвиды закрытых ПВХ-конструкций

Все данные оконные изделия можно поделить на подвиды согласно:

конструкции;
стеклопакету;
оконному профилю;
форме и цвету.

По конструкции такие окна бывают одно-, двух-, трехстворчатые. Наиболее распространенный вариант – одностворчатое глухое окно. Также глухим может быть одна из створок в трехстворчатом окне – в таком случае ее легко помыть, открыв соседнюю створку.

Согласно типу стеклопакета, глухие изделия бывают одно, двух, трех, четырех и пятикамерные. Наиболее распространенные одно, двух и трехкамерные, так как глухое оконное изделие само по себе герметично и устанавливать больше камер стеклопакета не имеет смысла.

По оконному профилю такие изделия производят из профиля класса А и Б. Класс А имеет толщину наружных стенок 2,8 мм, а класс Б – 2,5 мм. Также есть класс С, но его преимущественно используют при создании окон для нежилых помещений.

По форме и цвету изделия бывают прямоугольными, треугольными и арочными. Создать окно любой формы будет главным плюсом глухой конструкции, так как здесь не используется фурнитура и не имеет значение, как окно будет открываться.

Варианты вставок

При производстве глухого пластикового оконного изделия используют не только стеклопакеты, но и пластиковые вставки. Рекомендуется ознакомиться поближе с разными вариантам вставок.

Пластик

Пластиковая вставка в глухое окно называется сэндвич-панелью. Зачастую ее используют на балконных дверях в нижней части, чтобы визуально разделить конструкцию. Нередко такую панель используют и для глухого окна без стеклопакета.

Есть такие особенности конструкции:

Защита помещения от взглядов снаружи, особенно, если помещение находится на первом этаже.
Актуально для санузлов, окна которых граничат с другими помещениями.
Можно использовать для дальнейшего вентиляционного вывода.
У такой панели хорошая теплоизоляция — 0.8 м 2 /Квт.

Но есть и минус – сэндвич-панель не имеет достаточной шумоизоляции, из-за чего вставлять ее в конструкцию в местах, где высокий уровень шума – не рекомендуется. Иногда в качестве альтернативы используется сочетание стеклопакета с одной стороны и панели – с другой.

Стеклопакет

Вставка из стеклопакета – наиболее распространенный вариант. Это не только высокие энергосберегающие показатели, но и привлекательный внешний вид.

Несколько плюсов:

герметичность;
хорошее шумопоглощение;
разная толщина стекол обеспечивает хорошую теплопроводность;
простота в уходе.

Такая конструкция обойдется немного дороже, чем сэндвич –панель и это будет единственный ее минус.

Важные характеристики

К характеристикам закрытых ПВХ-окон можно отнести:

Предназначаются только для первых этажей.
Изготавливаются из поливинилхлорида.
Могут быть одинарными и раздельными.
Не имеют механизма открывания.
Стеклопакеты однокамерные или двухкамерные.
Использование пластиковых штапиков.
Ширина профиля – в среднем 70 мм.
Ширина внешней стенки – 2,7-3 мм.
Тип пластика – устойчивый к морозу и ультрафиолету.
Заводской срок службы – не менее 40 лет.

Стоит отдельно сказать о размерах глухих конструкций. Нередко это габариты 500×500мм, 600×1300 мм, 1300×1300 мм, а также 2100×1300 мм и 1600×2100 мм. Последний вариант используется в высоком проеме и имеет Т-образное деление.

Требования к оконному блоку

Основное требование к установке такого оконного изделия – его нельзя использовать выше первого этажа. Это связано с нарушением правил пожарной безопасности. Еще несколько требований к таким конструкциям:

На стеклопакетах не должно быть трещин, сколов, царапин и других дефектов.
Герметичность окна не должна быть нарушена.
Створки должны иметь правильные формы, не допускаются перекосы.
У каждой конструкции должен быть паспорт.
При установке должны быть использованы гидроизоляционные и пароизоляционные ленты.
Не должно быть мостиков холода в узлах крепления.
Должен использоваться тот профиль, который заявлен в заказе.
Монтаж должен происходить при температуре не ниже -18 градусов.

Внимание! Согласно требованиям, все комплектующие детали для глухой конструкции должны быть испытаны на долговечность.

Особенности монтажа своими руками

При монтаже закрытой конструкции из ПВХ есть несколько особенностей:

Сначала подготавливают проем: для этого демонтируют штапики и аккуратно извлекают старые стекла.
Снимают наружные отливы, вынимают раму и убирают весь уплотнитель.
Убирают подоконники и снимают штукатурку с откосов.
Проем подготавливают, выравнивают откосы.
Затем рамы собирают в один блок.
Вставляют блок в проем, фиксируют клиньями по бокам, используя строительный уровень.
В стенах просверливают отверстия и закрепляют блок болтами.
Проклеивают наружный стык диффузионной полоской.
Шов заделывают монтажной пеной на 70%, через 20 минут – оставшиеся 30%.

На конечном этапе вставляют стеклопакеты, устанавливают подоконник.

Правила использования

Главная особенность использования такой конструкции заключается в проблеме ухода за ней.

Помыть такое оконное изделие можно только снаружи, а сделать это наиболее реально, если конструкция установлена на первом этаже.

Для этого достаточно использовать стремянку. Также возникает вопрос: как проветривать помещение с таким окном?

Во-первых, не стоит монтировать подобные изделия там, где в помещении нет других открывающихся окон.
Во-вторых, если окно все же установлено, то для проветривания комнаты придется соорудить принудительную вентиляцию.

Плюсы и минусы применения

К основным плюсам можно отнести:

Выгодная стоимость остекления: так как профиля используется меньше, то и цена на конструкцию будет ниже.
Отличная герметичность.
Минимальные потери тепла.
Высокая светопропускная способность из-за минимального количества составляющих элементов.
Максимально полезное пространство на подоконнике.
Возможность остеклять оконные проемы большого размера.
Длительный срок службы из-за отсутствия фурнитуры.

Важно! Из минусов можно отметить сложности с мытьем стеклопакетов, сложности с проветриванием помещения, а также отсутствие возможности беспрепятственно выйти через оконное изделие в случае пожара.

Средние цены по РФ

На стоимость глухого пластикового окна влияет его размер, наличие стеклопакета или ПВХ-вставки (сэндвич – панели).

Например, конструкция размером 500×500 мм обойдется в среднем в 900 рублей, а вместе с установкой – 1200 рублей.

При этом изделие размером 2100×1300 мм, трехстворчатое будет стоить без установки от 7080 рублей, а с ней – от 10300 рублей. Если же вместо стекла в конструкции применяют сэндвич-панель, то изделие размером 840×1560 мм обойдется в 3500 рублей.

Можно ли сделать открывающееся и как?

Глухой стеклопакет демонтируют, на раме делают отверстия для петель. Устанавливают раму и всю необходимую фурнитуру. В среднем такая услуга обойдется в 10000 рублей вместе со створкой.

Видео о том, как сделать открывающимися глухие окна:

Заключение

Глухие пластиковые окна позволяют сэкономить бюджет на остекление дома и устанавливаются только на первых этажах, согласно требованиям пожарной безопасности. Они могут иметь 1 или 2 камеры в стеклопакете, быть прямоугольными, квадратными или с Т-образной верхней частью. При желании заказчик может заменить стеклопакет специальной вставкой из сэндвич-панели.

Большинство современных строительных компаний, занимающихся производством и монтажом алюминиевых окон стараются выполнять работы качественно.

Но при несоблюдении норм технологических процессов изготовления профилей и выдаче брака, неправильной установки оконной конструкции в проем и ее эксплуатации, нарушенных строителями технических правил, использования некачественной фурнитуры и других причин, алюминиевые окна могут потребовать ремонта.

Как провести ремонт своими руками и сделать профилактику установленных алюминиевых окон, предлагаем узнать из данной статьи.

Что включает в себя понятие?

Понятие ремонта окон из алюминия подразумевает восстановление и реставрацию функциональных способностей конструкции со всеми ее частями и фурнитурными элементами. Алюминиевый профиль считается надежным и прочным материалом, поэтому ремонт окон состоит в наладке и замене деталей, которые вышли из строя.

Самостоятельно можно провести работы по устранению недостатков и поломок с оконными конструкциями, при наличии навыков, расходников и инструмента, но лучше всего это доверить профессионалам, так как они имеют опыт и необходимые навыки.

Ремонт конструкций из алюминия может касаться таких моментов:

Замена фурнитуры. Выход из строя ручки.
Смена стеклопакета. Разбился, треснул, произошла разгерметизация.
Крепление уплотнителей. Установление нового теплоизоляционного шнура вместо износившегося, бракованного или испорченного.
Выравнивание конструкции по геометрии. Случается, если монтажом занимались дилетанты, что привело к нарушению открывания и закрывания створок.

Наряду с ремонтом, проводят профилактический осмотр функциональных частей. Например, фурнитуру принято чистить и смазывать. Стеклопакет, уплотнитель и части профиля несколько раз в году протирают от пыли и грязи.

Слишком серьезных поломок у алюминиевых конструкций не бывает, дефекты без проблем устраняются и требуют полной замены лишь в исключительных случаях:

техногенные катастрофы;
сильные механические повреждения;
деформации при землетрясениях.

После проведенного ремонта и налаживания функций, алюминиевые окна прослужат своим владельцам достаточно долгое время, так как производители дают на них гарантии более 50 лет.

Что требует обновления или восстановления?

Самыми распространенными неполадками у достаточно крепких и прочных алюминиевых окон являются вышедшие из строя фурнитурные элементы, деформация профиля, рамы, а также проблемы со створками и уплотнителем. О том, что конструкция требует восстановления, могут свидетельствовать следующие факторы, после визуальной диагностики и сделанных замеров специалистом:

Фурнитура. Все типы – трудное закрывание, открывание, неработающие функции проветривания или поломки, указывающие на то, что для них не делали профилактику, неправильно использовали или установили с нарушениями в монтаже.
Внешняя изношенность и деформация профиля, нарушенная геометрия. Конструкция перекосилась, видны деформации. Причина – неправильный монтаж и механические воздействия. Возникает из-за различных повреждений.
Уплотнители. Плохое качество материала укажет на то, что они отслаиваются уже после первого сезона зимней эксплуатации. В процессе некачественного использования всю зиму в окна проникает шум, холод, образуется конденсат.
Створки. Плохое открываются и закрываются. Причина – провисание или искривление створки, в результате неправильной эксплуатации, усадки здания, различных механических и техногенных причин. Здесь причиной также могут быть изношенность уплотнителей и фурнитурных элементов, попадание пыли и грязи между частями конструкции.
Ручка. Сломался запирающий элемент, фурнитура соскочила и расшаталась, сломалась, прокручивается по своей оси. Основная причина – неправильная эксплуатация или плохое качество, раскручивание болтов, что удерживают ее.
Стеклопакет (одно-, двух- или трехкамерный). Вышел из строя – треснул, разбили, решили сменить на новый, более плотный, произошла разгерметизация.

Дополнительно могут быть проблемы с:

откосами, с механизмами, отвечающими за раздвижение створок;
нарушение уровня запоров в отношении ответных пластин, что приведет к появлению сквозняков, щелей, образованию конденсата, потемнению рамы в местах продувания или обледенения.

Выполнить регулировку или сделать реставрацию всех важных моментов сможет профессиональный мастер.

Какие проблемы с профилем могут быть?

Обобщая причины, которые способны вызвать поломки с алюминиевыми конструкциями, специалисты указывают на:

Производственные причины, в которых виноват производитель:
- брак стеклопакета;
- недоработки фурнитуры;
- некачественный материал.
Монтажные ошибки – несоблюдение технических нормативных правил и непрофессионализм рабочих:
- плохо произведенные замеры;
- небрежность процесса.
Неудовлетворительные правила эксплуатации окна:
- поломки в процессе пользования;
- отсутствие профилактики;
- плохой уход за рамой, уплотнителем и фурнитурными элементами.
Природные, механические, техногенные причины.

Самые распространенные проблемы у алюминиевых окон можно обозначить в их кратких характеристиках.

Пропускание воздуха с улицы

Возникает из-за потери герметичности не только стеклопакета, но и уплотнителя, а также допущенных ошибок в процессе монтажа, что привело со временем к образованию зазора между рамой и теплоизолятором.

Заметить это просто – на подоконнике быстро образуется уличная пыль в теплое время года, а зимой из окна сильно дует. В данном случае раму сильнее прижимают, и проводят регулировку фурнитуры. Требуется также замена уплотнителя. При монтаже его обязательно хорошо смазывают силиконом.

Перекос конструкционной рамы

Нарушена геометрия, что свидетельствует о том, что установка была произведена с нарушениями. Здесь потребуется полный демонтаж оконной конструкции, выравнивание проема и обратный монтаж.

Перекос створок

Характеризуется цеплянием одной или всех створок за ответную планку и другие элементы по всему периметру конструкции, возникновением «потертостей».

В данном случае необходимо будет подтянуть крепежный элемент – винты на нижних петлях или опорах рамы. Также нужно обратить внимание на геометрическое состояние створки, и при необходимости, сделать их расклинивание по схеме, с помощью специального инструмента.

Износ и деформация фурнитуры

Чаще всего выходит из строя ручка, например, при засорении или особенностях эксплуатации.

Ее восстановление не представляет сложности, и сделать это можно вручную, за исключением случаев, когда она совсем развалилась, и не подлежит восстановлению.

Разболтанную ручку инструментом поворачивают на 90°, и налаживают работу декоративного колпачка, затем еще раз подтягивают элемент.

Потеря герметичности

Происходит в том случае, когда уплотнитель перестал выполнять свои основные функции, которые влияют не только на герметичность стеклопакета, появление сквозняков и потерю тепла, но и на защиту от шума.

Здесь понадобится заменить уплотнитель, независимо от его типа – вклеенный или сменный. Лучше всего подойдет именно оригинальный уплотнитель, который входит в комплектацию окна.

Рамы потеют (конденсат)

Говорит о неправильно проведенном монтаже или низком качестве алюминиевого профиля, но также может свидетельствовать о недостаточном обогреве комнаты и отсутствии вентиляции. Поэтому в первую очередь проверяют эти моменты, а затем, и состояние уплотнителей.

Свист от окна

Говорит о том, что существуют проблемы в монтажных швах, при нарушенных нормах работы или использованном герметике низкого качества. Образование щелей способствует свободному поступлению атмосферного воздуха без препятствий, поэтому нужно применить герметик из акрила, напоминающий резину. Такой материал также идеально защитит от шума.

Промерзание и образование протекания

Возникает редко, но указывает на то, что уплотнитель не выполняет свои функции. Потребуется его полная замена. Также здесь потребуется проверка состояния щелей между створкой и рамой. Если они образовались – заделать герметиком.

Проблемы с открыванием/закрыванием

Появляется данная проблема в том случае, если сильно скручена створка. Характеризуется тугим трением и функциональными нарушениями. Происходит в том случае, когда строение (особенно, старое) сильно дало усадку. Здесь потребуется профессиональная подтяжка элемента и консультация со специалистом.

Можно ли отремонтировать самостоятельно?

Целесообразность проведения ремонта алюминиевого окна своими руками состоит одном важном плюсе – экономия семейного бюджета. Минусом такого решения может стать отсутствие необходимых навыков и допущение строительных ошибок из-за незнания монтажных нюансов.

Своими руками возможно проведение косметических и несложных работ, таких, как:

замена уплотнителя;
заделка стыков (из-за продувания) с помощью монтажной пены;
регулировка некоторых частей фурнитуры, с их дальнейшей смазкой;
устранение царапин на оконном профиле.

Например, царапины легко устранить с помощью подбора подходящего цвета колера, и заполнения царапины красящим составом из балончика или с помощью кисти. Стыки можно заделать подходящим герметиком, затем пеной, а фурнитуру подкрутить до упора.

К каждому расходному материалу производители часто прикладывают инструкцию. При самостоятельных работах можно всегда ее придерживаться, чтобы предотвратить сложности и ошибки.

Необходимый инструмент и материалы

В процессе проведения ремонтных работ мастеру понадобятся:

Струбцина для правки оконных рам.
Шестигранные ключи, отвертки, в том числе, крестовая.
Зубила, напильники.
Уплотнитель и нож для его резки.
Обычный и резиновый молоток.
Лазерный дальномер, рулетка, простой карандаш, блокнот;
Крепежные элементы.
Шпатели и лопатки.
Запасная фурнитура.
Лопатка для остекления.
Дозатор и пистолет для монтажной пены.
Плоскогубцы, дрель, шуруповерт.
Шпатлевка, кисти, грунтовка.
Минеральная вата.
Промышленный пылесос, ветошь.

При заказе услуг на строительном сайте приобретать расходники и готовить инструмент не нужно, так как у бригады есть все необходимое для работы. Купленные ими дополнительные материалы по оптовой цене у проверенных производителей-партнеров, включаются в смету.

Реставрация своими руками

Самостоятельно можно выполнить такие работы:

Выполнение основных работ, таких, как восстановление геометрии рамы, работы створок и замену стеклопакета лучше доверить профессионалам.

Старый уплотнитель можно отреставрировать, если его помыть в теплой воде с маслом и намазать глицерином. Такой способ возвращает эластичность и избавит от продувания.

Профилактика проблем

Проведение профилактических мер в отношении алюминиевых окон помогает предотвращать проблемы с ними, продлевать срок их функциональности и поддерживать эксплуатационные характеристики на высоком уровне.

Профилактика проблем касается следующего перечня работ:

устранение видимых ошибок монтажа;
очистка и замена уплотнителя;
смазка различных конструкционных элементов;
реставрационные работы или полная замена фурнитуры;
замена стеклопакета при трещинах, сколах и различных дефектах;
регулирование функций окна;
восстановление геометрии створок;
регулирование плотности прилегания створок к раме;
замена поврежденных деталей и частей окна;
смазка деталей поворотно-откидных механизмов.

При невозможности реставрационных и профилактических работ проводят демонтаж и полную замену оконной конструкции.

Средние расценки по РФ

Прайсы компаний за официально предоставляемые услуги (ремонт и устранение любых проблем), независимо от времени года, в среднем по РФ, установили следующие цены (в руб.):

работа со створками (регулировка) – от 500;
восстановление геометрии рамы – от 1 300;
устранение перекосов створок – от 1 200;
монтаж петель – от 1 000;
установление уплотнителя – от 300;
профилактическое обслуживание фурнитурных и других элементов – от 400-600;
полная замена ручки – от 1 300;
восстановление стеклопакета – от 2 200;
смена замка на окне – от 1700;
переборка и чистка окна – от 1350;
устранение щели межу рамой и створками – от 250;
смазка всех типов фурнитуры – от 150.

Стоимость услуг может измениться на строительном рынке, в связи с нестабильностью в экономике. Но следить за ценами всегда можно на сайтах компаний в своем регионе. Север, МО и СПб по стоимости услуг всегда выше, чем остальные регионы.

Заключение

Проведение ремонта алюминиевых окон требует знаний о технологических особенностях конструкций и навыков работы с ними. При наличии инструмента, желания и свободного времени, ремонт можно проводить своими руками, но лучше обращаться к квалифицированным специалистам, тем более, что это обойдется недорого.

Чтобы избежать ремонта алюминиевых окон, необходимо приобретать их только от проверенных производителей, и периодически проводить визуальную диагностику и делать профилактику, чтобы продлить функциональные возможности фурнитуры. Главное – вовремя устранять имеющиеся проблемы. Это сделает алюминиевые окна долговечными.

При условии установки качественного изделия, его грамотного монтажа и соблюдения правил эксплуатации, вам вряд ли придется думать, как поменять стеклопакет в пластиковом окне. Но иногда такая потребность все же возникает. Что делать в такой ситуации: менять ли только одно поврежденное стекло или весь стеклопакет самостоятельно, вызывать ли мастера – каждый домовладелец решает сам. Но перед принятием решения желательно досконально изучить этот вопрос и трезво оценить свои возможности.

Когда нужно подумать о замене стеклопакетов

Самая частая причина замены стекол в оконной раме – их разрушение, появление трещин и сквозных дыр, приводящих к разгерметизации стеклопакета. Что неудивительно, так как, несмотря на приличную толщину, этот материал является очень хрупким и неустойчивым к ударам и давлению.

О том, как заменить стеклопакет в пластиковом окне самостоятельно, приходится задуматься и в других ситуациях.

Когда окно начинает «потеть», покрываться инеем или тонким слоем льда, что также говорит о том, что в потерявшую герметичность камеру проникает воздух.
Когда из окна начинает дуть, и тепло плохо удерживается в помещении.
Когда необходимо заменить обычный стеклопакет на камеру с современными i-стеклами, отражающими тепло в помещение и ограничивающие проникновение в него солнечных лучей.
Когда нужно увеличить количество камер в стеклопакете для лучшей тепло- и шумоизоляции.

Если трещины на стекле появились без видимой причины, например, ударного механического воздействия, это может быть следствием перекоса оконной рамы, изменения её геометрии. Такое может случиться при усадке нового дома. Если заменить стеклопакет в пластиковом окне, он наверняка снова треснет. В этом случае потребуется ремонт всего оконного блока или его замена, но определить это сможет только специалист.

Можно ли заменить только разбитое стекло

Когда из двух или трех стекол разбивается лишь одно, мало кому хочется платить за целый новый стеклопакет, ведь можно поменять только его. В принципе, сделать это можно, но только не в домашних условиях. Хотя в теории удалить из рамы осколки, отскоблить ножом мастику и вырезать новое полотно по размеру не так сложно. Проблема в другом.

Влагопоглощающие шарики силикагеля, отвечающие за сухость в камере, за это время впитают в себя влагу из воздуха и уже не смогут качественно выполнять свои функции.

Заменить стекло в пластиковом окне довольно трудно, сохранив его идеально чистым, без пылинок, разводов и следов от пальцев на внутренней поверхности, недоступной для чистки.
Герметизирующая тиоколовая мастика продается большими объемами, а для установки одного стекла её нужно немного.
Без специального инструмента трудно нанести герметик равномерным и достаточным слоем.
Невозможно выкачать воздух из камеры и наполнить её газом.

Поэтому стекло лучше менять в мастерской, где соблюдаются все необходимые условия и имеется нужное оборудование. Однако в этом случае какое-то время придется жить вообще без окна, к тому же оплатив не только его ремонт, но и транспортировку. Разница в цене в итоге получается настолько несущественной, что проще, удобнее и быстрее поменять весь стеклопакет.

Исключение имеет смысл делать для многокамерных окон с 4-5 стеклами, дорогими витражными или толстыми противовзломными стеклами, если они уцелели, а разбились обычные. В этих случаях ремонт по сравнению с полной заменой обойдется ощутимо дешевле.

Инструкция по замене стеклопакетов

Перед тем как заменить стеклопакет, нужно снять замеры для изготовления нового. Когда он будет готов и доставлен на место, можно приступать к работе.

Как производить замеры

Получить точные размеры можно, вынув поврежденный стеклопакет из профиля и измерив его. Но тогда после этого его нужно будет вернуть на место, чтобы не жить с дырой в окне до изготовления нового блока. Это лишнее время и труд, к тому же разбитое стекло, ещё удерживающееся в раме, при демонтаже может окончательно разрушиться и вывалиться.

Измерять же стекло в его видимых границах нет смысла, так как его истинные габариты частично скрыты штапиками. Неверными будут и замеры по внешним краям самих штапиков – под ними скрывается монтажный зазор для установки прокладок.

Возникает вопрос: можно ли поменять стеклопакет, выполнив его замеры без предварительного демонтажа. Сделать это легко.

Измеряем расстояние между внешними кромками штапиков по горизонтали и вертикали.
Отнимаем от полученных данных по 10 мм на монтажные зазоры.

Чтобы убедиться в том, что стеклопакет имеет точную конфигурацию, можно измерить и сравнить диагонали – они должны быть одинаковыми. Этот размер вносим в бланк заказа, отняв от него 14-15 мм.

Видео описание

В этом коротком видео показан пример замера стеклопакета:

Как вынуть старый стеклопакет из рамного профиля

Стеклопакеты в рамах удерживают пластиковые штапики с уплотнительной резинкой и специальным пазом, посредством которого он защелкивается на профиль. Чтобы выставить стеклопакет в пластиковом окне, штапики нужно удалить. Мастера пользуются для этого специальным инструментом, но можно обойтись стамеской или ножом с тонким, но жестким лезвием, и обычным шпателем. Желательно также, чтобы лезвие ножа не было слишком острым, иначе оно может оставить царапины и зазубрины на пластике.

Первым достают один из вертикальных штапиков, для чего:

вставляют нож или стамеску в щель между рамой и штапиком примерно посередине его длины;
осторожно отгибая инструмент, делают щель шире и вставляют в неё шпатель;
перемещая шпатель сначала в одну, а затем в другую сторону от середины, разъединяют замок штапика с рамой и выдвигают его наружу.

Следующим вынимают нижний штапик, затем боковой и верхний. Сделать это будет уже намного проще, начиная разъем от освободившегося угла.

Совет! Если установка стеклопакета в пластиковое окно будет производиться со старыми штапиками, их желательно пометить, чтобы потом вернуть на свое место.

Даже после удаления всех штапиков стеклопакет может хорошо держаться в раме, удерживаемый специальными пластинами, которые вставляются в фальцевые вкладыши и расклинивают его в проеме. Тем не менее, его необходимо страховать, предотвращая выпадение.

Стандартная прямоугольная рама окна не является жесткой конструкцией и может перекашиваться. Её стабильность и правильность формы обеспечивает стеклянный блок, расклиненный с помощью рихтовочных пластин, которых в каждой раме может быть от 4 до 8 штук – по одной или по две на каждую сторону. Чтобы запомнить их местоположение, после удаления стеклопакета окно необходимо сфотографировать.

После этого пластины можно убрать, а профиль очистить от грязи и пыли.

Как установить новый стеклопакет

Если стеклянный блок состоит из разных стекол, то перед тем как вставить стеклопакет в пластиковое окно необходимо определить его внутреннюю и наружную сторону. Как правило, на внутренней стороне имеется наклейка от производителя.

Затем необходимо убедиться в целостности наружного резинового уплотнителя и вернуть на место фальцевые вкладыши. Прокладки в них на время монтажа устанавливаются по диагонали, чтобы один уголок выступал. Их можно установить и потом, когда блок уже будет вставлен в проем.

Стеклопакет устанавливают на нижние прокладки, выравнивают и вкладывают в раму. После проверки его правильного положения прокладки аккуратно забивают внутрь резиновым молоточком.

Осталось закрепить блок штапиками. Если новый стеклопакет имеет такую же толщину, что и демонтированный, можно использовать старые штапики. Если же вы решили поменять стекло в пластиковом окне на блок с большим количеством камер, он наверняка будет толще, поэтому придется заменить штапики на более тонкие. Этот момент необходимо обсудить при заказе стеклопакета.

Штапики устанавливают в такой последовательности: верхний, нижний, боковые. Каждый из них вставляется концами в углы и забивается резиновым молотком, после чего легкими ударами от концов к центру забивается остальная часть.

Видео описание

Посмотрите этот видеоролик, чтобы лучше разобраться в технологии выемки и вставки стеклопакетов в пластиковые окна:

После окончания монтажа окно нужно отрегулировать, особенно если оно стало тяжелее, чем прежде. Делается это с помощью шестигранного ключа, которым подкручиваются винты на петлях и створках.

Коротко о главном

Чтобы поменять стекло на пластиковом окне или заменить стеклопакет целиком, без специалистов не обойтись. Изготовить герметичный блок можно только в специализированной мастерской с особым микроклиматом и нужным оборудованием. А вот выставить старый и вставить вместо него новый стеклопакет можно и самостоятельно, хотя много на этом не сэкономишь. Эта работа требует внимательности при замерах, аккуратности при демонтаже и забивании штапиков, удерживающих стекло в проеме рамы, грамотной установки прокладок для его выравнивания.

Читайте также: