Расстояние от подвала до септика

Обновлено: 02.05.2024

Уровень комфорта в частных домах и на дачах можно значительно повысить устройством септика, который пришел на смену выгребным ямам, не отвечающим современным гигиеническим и экологическим нормативам. Септик представляет собой автономное очистное сооружение, предназначенное для очистки и отведения бытовых канализационных стоков. Оно состоит из двух основных частей – приемно-переливной емкости, разделенной на несколько отсеков, и системы почвенной доочистки (дренажных полей или дренажного колодца). Используется в местах, в которых отсутствует централизованная система водоотведения. Нормы расположения септика на участке зависят от его конструкции, степени очистки вод, типа почвенной доочистки, характеристик грунта, уровня грунтовых вод и других факторов. Перед установкой этого автономного канализационного сооружения владелец дома должен составить план очистной системы, утвердить его в соответствующей организации и получить разрешение.

Виды устройства септиков

Септический резервуар – это герметичная емкость:

заводского изготовления – из ПВХ или других видов полимерных материалов, стекловолокна, металла;
сооруженная из бетонных колец, кирпича, монолитным бетонированием.

Септик состоит из двух или трех отсеков, соединяемых между собой переливными трубами. Как вариант – это два (или более) отдельных резервуара, соединенных трубами. Из внутренней канализационной системы стоки попадают в первую камеру, в которой тяжелые фракции опускаются на дно, а частицы жиры собирает специальный жироотсекатель, присутствующий в современных заводских моделях. В следующую емкость осветленные воды в энергонезависимых септиках попадают самотеком по переливной трубе. Во второй камере (и третьей, если такая присутствует) присутствует колония специальных анаэробных бактерий, жизнедеятельность которых не требует присутствия кислорода. Эти микроорганизмы разлагают попавшие в камеру стоки на вещества, безопасные для человека и окружающей среды.

Применение более современных, но и более дорогих по стоимости и эксплуатации, энергозависимых септиков с глубокой биоочисткой позволяет получить на выходе более высокую степень очистки стоков.

Сброс канализационных стоков сразу после септического резервуара на рельеф или в природные водоемы строго запрещен. Поэтому частично очищенные воды поступают в системы почвенной доочистки. Для этой цели используются:

Дренажные колодцы. Представляют собой шахты с перфорированными стенками, без дна. Диаметр колец для колодца выбирают в зависимости от водопроницаемости почвы. Чем она выше, тем меньше сечение могут иметь ЖБИ.
Дренажные поля. Такие системы доочистки на небольших участках используются редко, поскольку требуют значительных площадей. Но существуют условия, в которых сооружение дренажных колодцев недопустимо. Чаще всего устройство дренажных полей требуется при низкой способности грунтов впитывать жидкость и высоком уровне расположения грунтовых вод.

Кроме дренажных полей и колодцев для почвенной доочистки могут использоваться фильтрующие: кассеты, блоки, тоннели.

Первая камера отстойника периодически очищается с помощью ассенизаторской техники. В септиках такая очистка проводится значительно реже, чем в выгребных ямах классической конструкции.

Нормы на расстояния от жилого дома до септика

Расчет удаленности локальных очистных строений от жилых строений проводится на основании СП 32.13330.2018 (на базе СНиП 2.04.03-85 (м Изменением №1) и другой нормативной документации. В общем случае, санитарные нормы предусматривают расположение септика на участке на дистанции от фундамента дома – не менее 5 м. Превышение расстояния в 20 м нежелательно из-за вероятности порыва труб и попадания неочищенных стоков в грунт, что представляет собой серьезную опасность для окружающей среды.

Минимальная удаленность жилого дома до фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров при производительности:

1 м3/сут – 8 м;
2 м3/сут – 10 м;
4м3/сут – 15 м;
8 м3/сут – 20 м;
15 м3/сут – 25 м.

Для полей подземной фильтрации производительностью до 15 м3/сут дистанция до дома должна составлять не менее 15 м. Фильтрующий колодец рекомендуется располагать на расстоянии не менее 8 м от фундамента жилого строения и 5 м от проезжей части.

Соблюдение нормативных расстояний от жилого строения до локального очистного сооружения позволяет предотвратить разрушение фундамента или подтопление подвальных помещений из-за большого количества очищенной жидкости, ушедшей в почву.

Минимальные расстояния от септика до скважин, колодцев и других объектов придомового участка

Самые строгие требования предъявляются к удаленности локальных очистных сооружений от источников питьевой воды – колодца или скважин. Хотя все современные септики изготавливают из прочных и герметичных материалов, рекомендуемая минимальная дистанция между ними и питьевыми источниками – 20 м. Это связано с риском попадания фекалий при аварийной разгерметизации септических резервуаров в грунтовые воды, питающие колодцы и скважины. Перемешивание неочищенных стоков с питьевой водой представляет значительную угрозу для здоровья людей.

На участках с грунтами, обладающими высокой водопроницаемостью (например, песчаными и супесчаными), специалисты рекомендуют это расстояние увеличить до 50-80 м. Контакт полей фильтрации и водоносного слоя должен быть полностью исключен.

Специалисты не советуют размещать сооружения почвенной доочистки рядом с фруктовыми деревьями. Минимальное расстояние между этими объектами – 4-5 м. Оно необходимо, поскольку избыток влаги от дренажных полей, траншей или колодцев негативно влияет на корни растений.

Септический резервуар рекомендуется располагать на мягком грунте, в месте, удобном для подъезда ассенизаторской машины. Рекомендуемое минимальное расстояние от септика до стен соседского дома – не менее 10-12 м, до забора, за которым проживают соседи, 3-4 м, если соседей нет, то дистанция до границы участка – не менее 1 м.

Нормативная удаленность от дома до следующих объектов:

проточного водоема (реки, ручья) – 10 м;
стоячего водоема – 30 м;
подземного газопровода – 5 м;
хозпостроек – 1м;
водопровода – 10 м.

Где правильно расположить септик – составляем план

На участках небольших размеров достаточно сложно соблюсти все рекомендуемые нормы, поэтому сначала определяют место расположения фильтрующего колодца или поля в зависимости от места нахождения источника питьевой воды. Септик – это герметичная конструкция, поэтому его можно разместить ближе к важным объектам, чем дренажные конструкции.

Какие моменты важны при планировании автономной канализационной системы:

прокладку канализационных труб желательно вести по прямой линии, без поворотов;
септический резервуар нельзя устанавливать в низине, поскольку талые воды могут вызвать подтопление емкости, лучше всего для этой цели выбрать небольшую возвышенность;
при высоком уровне грунтовых вод пластиковый септический резервуар рекомендуется устанавливать на предварительно уложенную (ЖБИ заводского изготовления) или залитую бетонную плиту;
емкость желательно размещать немного ниже уровня промерзания грунта;
подземный септический резервуар нужно устанавливать на глубине не менее 1,5 м, если же грунтовые воды расположены выше, то используется надземная система очистки стоков.

Последствия неправильного расположения септика

Нарушение нормативов при монтаже септического резервуара и системы грунтовой доочистки грозит серьезными штрафными санкциями и требованиями переоборудовать локальную очистную систему. Прочие негативные последствия для владельцев дома:

смешивание неочищенных канализационных и питьевых вод;
разлив стоков по территории участка;
загрязнение почвы;
загнивание корней деревьев и кустарников;
подтопление фундамента дома и хозпостроек, что постепенно приводит к его преждевременному разрушению.

Выбор правильного места, где разместить септик, – сложный вопрос, решение которого, особенно при наличии сложных грунтов и высокого уровня грунтовых вод, целесообразно поручить специалистам.

Современные загородные дома, как сезонные дачи, так и капитальные строения для ПМЖ, не только не уступают городским квартирам по уровню комфорта, но и могут их превосходить. А чтобы без ограничений пользоваться всеми благами цивилизации, необходим не только водопровод, но и эффективная система сбора, очистки и отведения всех видов стоков. Как минимум – сбора и аккумулирования, с регулярной последующей откачкой, но и этот вариант встречается все реже.

В подавляющем же большинстве случаев на участках устанавливают разнообразные либо готовые, либо самодельные очистные сооружения. Залогом их эффективной и беспроблемной эксплуатации является не только выбор оптимальной по всем показателям установки, но и ее правильное расположение. Рассмотрим, где должен располагаться главный элемент частной канализации, согласно действующим нормативам.

Содержание:

Какими правилами регламентируется расположение бытовых очистных сооружений на участке
Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и аэрационных установок
Примеры расположения септиков на участках

Нормативная база

Предыдущее поколение деревенских домов и загородных дач, с удобствами внутри, а не во дворе, оснащалось примитивными выгребными ямами. И довольно длительное время эти подземные «резервуары» в лучшем случае, выложенные кирпичом в шахматном порядке и с подсыпкой из щебня, всех устраивали. Но и с экологией тогда было куда лучше, и стоков куда меньше – ни тебе автоматических стиральных и посудомоечных машин, ни душевых кабинок, ни бойлеров, ни двухконтурных котлов. Что титаном на твердом топливе, можно было нагреть сравнительно небольшой объем, который рачительно расходовался на всю семью, что другие способы организации ГВС расход, а, следовательно, и слив, ограничивали. Сегодня же «в одного» без проблем можно выхлюпать больше, чем раньше тратилось на всех и примитивная поглощающая сливная яма, даже если бы и прошла по санитарным нормам, просто не справится.

Вот и пришли ей на смену более эффективные и безопасные для окружающей среды септики и станции биологической очистки. И именно их «деятельность» регламентируют действующие, и не совсем, нормативы. А какие именно, в курсе далеко не все заинтересованные.

… Ясно, что в современных условиях загородного поселка:

Выгребную яму делать не позволят соседи;
Вывозить абсолютно все жидкие стоки – нереально.

Следовательно, остается два варианта – септик и аэрационная установка.

Первая проблема – где точная разница между С и АУ. Дело доходит до того, что даже в объявлениях фирм-производителей, установки то АУ, то С. Причем, в одном и том же объявлении.

Вторая проблема – расстояния до границ участка, до улицы, до дома. Где они прописаны? И какие? Одинаковы ли для АУ и С?

По первому вопросу.

Внутриплощадочные сети СП 32.13330.2012.
Септики: СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.
с АУ посложнее и неоднозначно: старый СНиП, СанПиН 2.1.5.980-00, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (отменен уже), пособие к старому СНиПу и еще пару сотен килограмм книжек.
Расстояния в плане: СП 42.13330.2011.

Что касается второго вопроса – разница есть и значительная.

Септик – предназначен для накапливания, отстаивания и частичного очищения бытовых сточных вод в частной канализационной системе. Представляет собой емкость с двумя и более переливными камерами или несколько последовательно соединенных однокамерных емкостей. Сбор и отстаивание для очистки от механических примесей осуществляется в герметичных камерах, частично очищенные стоки попадают в фильтрационные колодцы (емкость без дна, с подсыпкой) или на поля (в трубы) почвенной фильтрации. Сброс отстоянных стоков на поверхность, даже в кюветы и канавы, не говоря о рельефе, строго запрещен. Септики энергонезависимы и могут быть как заводскими (пластиковые многокамерные установки), так и самодельными. Самодельные септики чаще всего из бетонных колец, если почвы проницаемые и УГВ низкий, монолитного железобетона или пластиковых емкостей, если «повезло» с глиной и верховодкой.

Септик актуален как для домов с круглогодичным проживанием, так и для дач, посещаемых по выходным или в теплые сезоны, для него не критичен залповый сброс.

Аэрационная установка – тоже предназначена для сбора, отстаивания и очистки бытовых стоков в канализационных системах частных домов. Но в отличие от септика, очистка стоков происходит не за счет отстаивания и естественных биологических процессов, а благодаря аэробным бактериям. Кроме того, у аэрационных установок очень высокая степень очистки и сброс в дренажные канавы допустим, что удобно для небольших участков, на которых проблематично организовать поле фильтрации. Однако.

АУ энергозависима.
При сезонном посещении или на «даче выходного дня» установка может выйти из строя, так как из-за неравномерного поступления стоков, особенно, в зимний период, активный ил «сдохнет, и его вынесет».
Далеко не всегда способна выдержать залповый сброс.
Небюджетный вариант, как в плане первоначальных вложений, так и в эксплуатации.

А расстояния, указанные в приведенных нормативах, рассмотрим подробнее.

Нормативные расстояния для правильного размещения септиков и АУ

С учетом последних редакций, септик должен быть расположен таким образом, чтобы:

Что касается аэрационных установок, они должны быть расположены на расстоянии пятнадцати метров от дома, в том числе и соседского. Хотя производители заявляют степень очистки стоков до 98%, далеко не всегда это соответствует действительности, что вкупе со сбросом на рельеф и дает рекомендованную защитную зону.

Септик, сам по себе, не полноценное очистное сооружение. Он лишь первая ступень, после которой идет почвенная фильтрация. Контакт с водой, которая попадает в подземное сооружение фильтрации, человек не имеет. А выпуски АУ, в отличие от септика, пускают прямо на рельеф. Возможен контакт.

Примеры расположения септиков

На форуме несколько веток, посвященных оптимальному размещению на участке очистных сооружений, в которых участников портала консультируют модераторы. Приведем несколько реальных примеров.

Есть участок, на нем, примерно как указано на схеме – построен дом. Требуется расположить ЛОС из бетонных колец (2 колодца с дном, почва суглинок).

желтый – дом;
зеленый – вход в дом и въезд на участок;
синий – колодцы ЛОС и трубы.

Внизу каждого варианта находится канава и дорога. До канавы от забора метров шесть.

Мне нравится первый вариант – далеко до ввода трубы канализации в ЛОС, зато есть возможность от ЛОС сделать дренажную трубу с выводом в канаву (к дренажу будет еще присоединен дренаж грунтовки с участка вокруг дома). Либо третий вариант – ввод от дома близко, есть, где разместить достаточное количество метров дренажки. Подскажите, как бы вы сделали?

У вас не ЛОС, у вас очистное сооружение автономной канализации.
Мне нравятся варианты три и четыре.
Рекомендую вариант четыре, мне он кажется оптимальным.
Дренаж нежелательно совмещать с системой канализации. Ливневку и дренаж отводите в канаву отдельным трубопроводом и ниже по рельефу.

Допустимо ли расположение септика из бетонных колец как на рисунке. Уклон слева направо очень незначительный, участок в самой высокой точке деревни.

Справа от септика для масштаба машина с лодочным прицепом – будущая это стоянка. Все постройки в планах, дом будет расположен, как показано на чертеже. Меня смущает близкое расположение к дому (на УШП) 2,5 метра. Имеет ли принципиальное значение расположения септика?

Нормально, если грунты стабильные, то не страшно, хотя норма конечно 5-8 метров.

Пытаюсь правильно спланировать расположение дома и коммуникаций на приобретенном участке. Ближайший соседский колодец метрах в 30 по диагонали вправо от моего участка. На участке есть рукотворный пруд. Планирую в нижней части участка двухсекционный септик из бетонных колец, плюс накопительный/фильтрационный колодец и дополнительное поле фильтрации.

Грунт – суглинок, впитывающую способность пока не проверял. Планирую две секции септика установить ближе к дому, чтобы укоротить канализационную магистраль от дома, а фильтрационный колодец вынести дальше от дома и ближе к пустому участку между дорогой и забором, чтобы можно было организовать дополнительное фильтрационное поле. Прошу прокомментировать такое решение и высказать свое мнение, чтобы избежать в дальнейшем проблем установкой/эксплуатацией/соседями.

Вы разместили очистное сооружение на участке грамотно. Но я бы не стал относить фильтрующий колодец (ФК) от септика так далеко. Хотя, против этого и нет противопоказаний. Если вам потребуется дополнительное сооружение фильтрации, всегда сможете организовать трубопровод от ФК. Кстати, можно организовывать несколько ФК. Это нормально и, как правило, более эффективно, чем дополнительные трубчатые поля фильтрации.

Основная задача – разнести очистное сооружение от источников воды на максимальное расстояние, а при строительстве ФК учитывать УГВ. Подчеркну – УГВ должен находиться не ближе чем один метр от дна ФК.

Вывод

При выборе типа очистных сооружений необходимо учитывать не только их технические характеристики и эффективность, но и существующие нормативы размещения. Несколько сократить расстояния, когда участок маленький, возможно только на стабильных грунтах, если нет угрозы попадания стоков в водозабор или верховодку. В последнее время участились случаи наложения штрафов за загрязнение окружающей среды владельцами частных очистных сооружений. Лучше сразу подобрать оптимальный вариант с учетом ограничений, чем надеяться, что пронесет. Даже если пронесет и не оштрафуют, мало приятного в загрязнении собственной земли.

Уровень привычного комфорта постоянно растет. Сегодня мало кого устраивают «удобства во дворе», но даже если и деревянной будки достаточно, просто яму под стоки вырыть уже нельзя. По закону должна быть герметичная ёмкость. Причем расположение выгребной ямы на участке выбрать непросто. Должно быть определенное расстояние до колодца или скважины, до открытых водоемов и жилых построек.

Расположение выгребной ямы на участке: что говорит СанПиН и местные советы

Сразу скажем, что привычные для многих дачников туалеты с просто вырытой в грунте ямой запрещены уже более 10 лет. Если нет централизованной канализации, необходимо собирать отходы в герметичные выгребные ямы или утилизировать при помощи компоста. Кстати, просто выливать мыльную воду тоже нельзя. Она также должна проходить очистку. Поэтому даже на даче, надо делать выгреб.

Что такое выгребная яма? Это ёмкость для сбора жидких отходов

Для определения местоположения выгреба на частном участке, до сих пор пользуемся положениями старого нормативного акта: СанПиН 42 128 4690 88. В нем не так много пунктов касающихся размещения этого сооружения. Вот что сказано:

Это те положения, которые есть в старом СанПиНе. Из последней фразы вытекает, что практически в каждом регионе есть свои нормативные акты, которые уточняют положения государственных нормативов. Оно и понятно — в регионах отличаются условия, почвы, уровень грунтовых вод. Так что если хотите знать точные рекомендации, ищите информацию в местных советах. Там же, по идее, вам придется регистрировать выгребную яму. Так что лучше предварительно ознакомиться именно с местными требованиями.

Новые нормативы и охранные зоны

Как часто случается, действуют одновременно несколько нормативных актов. И относительно сбора нечистот и отходов есть новый СанПиН 2.1.4.1110-02. В нем охраняемая территория вокруг источника воды имеет три зоны. Первая зона — 30 метров при защищенном источнике и 50 метров при недостаточно защищенном. Это охраняемая территория. По идее, тут выгребная яма располагаться не может.

Защищенный источник воды определяется как межпластовый, имеющий кровлю, исключающую пополнение из «местных» водных ресурсов. Проще говоря, это водоносные пласты глубокого заложения. Остальные — недостаточно защищенные. Это скважины малой глубины и верховодка. В целом, они характеризуются тем, что пополняются грунтовыми водами.

Вторая и третья зона — профилактические. Они нужны для предотвращения загрязнения надземных и подземных источников воды. Тут расстояния более впечатляющие — до 200 метров и даже до 400. Для частных владений они неактуальны. Надо хотя бы найти место для выгреба, которое будет за пределами первой защитной зоны.

При поиске места для устройства выгребной ямы важно выдержать расстояния до водных источников

Есть еще один действующий норматив, в котором прописаны и требования к установке туалетов, не подключенных к канализации. Согласно документу СП 42.13330.2016, который прописывает общие принципы градостроительства и благоустройства территорий, расстояние от дома до дворового туалета без канализации должно быть не менее 12 метров. До источника водоснабжения (колодца или скважины) до выгреба не может быть меньше 25 метров.

Расположение выгребной ямы: что делать, как поступать не стоит

Итак, есть как минимум три норматива с разными требованиями по расположению выгребов. Выбрать расположение выгребной ямы на участке, в принципе, можете по любому из них. Согласно практике, это не будет нарушением. Тем более что далеко не просто найти место, которое удовлетворяет даже самым «мягким» требованиям: 25 метров от колодца/скважины и 12 метров от дома. Более строгие, вообще, реализовать возможно не на всех участках.

Как поступить, если вообще нет места, которое бы удовлетворяло требованиям? Варианта два:

Сделать кессон со 100% гидроизоляцией, забетонировать/заасфальтировать подъезд для ассенизаторов. . Тут вариантов немало, так как есть варианты с различной степенью очистки и масса способов отведения очищенных стоков.

В любом случае стоит позаботиться о том, чтобы содержимое выгребной ямы не попадало в грунт. Некоторые хитрят, делая выгреб без дна или из бетонных колец, которые нормально загерметизировать практически невозможно. Иногда вроде ставят герметичную ёмкость/кессон, но делают в дне или боках отверстия. Аргументируется это тем, что грунт фильтрует и обеззараживает даже лучше, чем современные системы. Это так. Вот только нормально фильтрует чистый грунт. А он перестанет быть таковым уже после нескольких месяцев активной фильтрации. И все более грязные стоки будут попадать в водоносные слои.

Вот почему запретили просто ямы в грунте под дворовым туалетом

Еще один аргумент — наши предки вообще сливали все в яму в земле и жили. Да. Так было. Но, во-первых, плотность населения была другой. Во-вторых, было множество болезней с неустановленными источниками (можно догадаться откуда они). В-третьих, длительность жизни была далеко не такой, как сейчас. Есть, наверное, и другие пункты, но это то, что лежит на поверхности и с чем не поспоришь.

Если нет места, удовлетворяющего требованиям

Но, все-таки, что делать, если на участке нет места, которое удовлетворяет даже самым мягким требованиям? Новый СанПиН 2.1.4.1110-02 говорит, что при невозможности установки выгреба в соответствии с требованиями, возможно устройство водонепроницаемого приемника жидких отходов. Под это определение подходят металлические или пластиковые герметичные кессоны, септики. Но септики либо должны откачиваться, либо иметь вывод очищенных стоков за пределами охраняемой зоны. Сливать очищенное неподалеку нельзя.

Примерно так выглядит выгребная яма. Наклонное дно облегчает откачку — остается минимум отходов

Если применяется кессон, подъезд к нему должен быть из твердого материала. В этом случае основное требование — исключить загрязнение первой зоны при вывозе нечистот. Так что или расположить на границе, или обустроить так, чтобы не было возможности попадания отходов в почву.

Как сделать правильно, но недорого

Не так сложно сделать яму в грунте. А вот ее герметизации добиться гораздо сложнее. Как минимизировать затраты на устройство и очистку выгребных ям? Сначала вам покажется это нелогичным, но выход — сделать два выгреба. Один — для условно «чистых» стоков, второй — для туалета. Чистые стоки — это от кухни и из душа/ванной. Они под понятие «нечистот» не подходят. Конечно, там есть остатки бытовой химии, но с этими загрязнениями справится грунт.

Две ёмкости для разных по уровню «грязи» стоков — это для минимизации затрат

Второй выгреб — под туалет — стоит сделать с максимальной герметичностью. Он будет не такого уж большого объема, так что потратиться на герметизацию можно даже при ограниченном бюджете. Так как в содержимом не будет химии (или будет малое ее количество), в яму можно добавлять препараты с бактериями, которые уменьшат объем и заодно уничтожат запах. Твердый остаток после работы бактерий некоторые даже для удобрения используют. Плюсом добавления бактерий является еще и то, что откачивать эту выгребную яму надо будет не так часто.

Кого касаются требования по расположению выгребной ямы

Каждый из нормативных актов действует на всей территории страны и обязателен для всех форм собственности. Кроме того, требования по минимальным расстояниям надо соблюдать не только относительно колодцев/построек на своем участке. По отношению к соседям все сказанное также справедливо. В этом-то и сложность. Непросто найти место под выгребную яму, удовлетворяющую всем требованиям. Да еще и так, чтобы ассенизатор мог подъехать.

Не все машины имеют такой длинный шланг

Все эти сложности — причина как можно быстрее легализовать имеющиеся постройки на участке. Если сосед поставит свой туалет недалеко от вашего колодца и оформит его раньше, выиграет он, а не вы. Переносить будете свой колодец вы. Пусть даже он у вас в этом месте уже не первый год, а туалет только построен. Если колодец не оформлен документально, вы проиграли.

Выгребная яма в частном доме: требования, размеры, объем, санитарные нормы

Основные параметры выгреба описаны в старом СанПине. В нем сказано:

Яма для сбора отходов должна быть водонепроницаемой.
Объем высчитывается в зависимости от количества проживающих.
Глубина — произвольная, но не более 3 метров.
Максимальное заполнение — ниже чем 35 см до уровня земли.
Вывоз — по мере заполнения, но не реже одного раза в 6 месяцев.

Как видите ограничений немного.

Насчет откачки стоков — при постоянном проживании заполняется выгреб быстро. Вывозить реже, чем раз в месяц, получается далеко не у всех. Только если сделана большая яма или она негерметична и большая часть стоков попросту уходит в грунт. Кстати, именно по частоте появления ассенизационной машины можно определить герметичный выгреб у соседей или нет.

Как определить объем выгреба

Теперь о расчете объема и размеров выгребной ямы. Надо будет суточный объем слива на одного человека умножить на количество проживающих. Узнаете сколько в сутки будете получать стоков.

Как узнать сколько стоков приходится на одного человека? Можно взять «среднее». Это 150-200 литров при постоянном проживании. Можно замерить самому хотя бы пару дней. Например, проживают трое людей. В сутки получается примерно 500-600 литров стоков.

Большой или маленький — зависит от того, как часто панируете вызывать машину для откачки

Далее надо будет определиться с тем, как часто будете откачивать яму. Обычно это 15 дней. Следующий шаг — умножение суточного объема стоков на количество дней. Вот и получите на сколько литров надо вам сделать выгребную яму. Чтобы было понятнее, переведем литры в кубометры. Один кубометр жидкости — это 1000 литров.

Пример: при откачке раз в две недели и суточном расходе 600 литров, потребуется ёмкость на 9000 литров или 9 кубов. Так как заполнять полностью ее нельзя (да и не получится), покупать надо на 20-25% большего объема. Это значит, что фактически нужна выгребная яма объемом 11-12 кубов.

Определяемся с размерами

Объем выгреба знаем, теперь определимся с размерами. Есть ограничения только по глубине — в СанПиНе написано, что выгреб не может быть глубже 3 метров. В принципе, при определении глубины выгребной ямы, ориентируйтесь на уровень грунтовых вод. Очень желательно, чтобы от дна ямы до уровня грунтовых вод было не менее 0,5 метра. Понятное дело, что лучше, чтобы было метр и больше. Но и 50 см — это уже что-то. Проще будет с герметизацией.

При определении глубины выгребной ямы ориентируемся на уровень грунтовых вод

Причем не забудьте, что фактическая глубина выгреба будет меньше — ёмкость надо перекрыть. В зависимости от материала, это не менее 10 см. И вряд ли вы захотите, чтобы крыша выгреба была на виду. Можно засыпать землей и высадить растения/траву. Это ещё не менее 10 см. Итого, от уровня грунтовых вод вычитаем 20 см — на организацию перекрытия и 50 см (минимум) — для отступа от уровня грунтовых вод.

Определяем ширину и длину

Когда определитесь с глубиной, можно будет подобрать ширину и длину. Тут надо будет действовать методом подбора. Вы знаете объем и глубину (высоту). А ширину и длину просто подберете исходя из того, какая форма лучше впишется в имеющееся место. Чаще это прямоугольник или квадрат. В этом случае используем формулу определения объема параллелепипеда — для определения объема надо перемножить все стороны. V = a*b*c. Объем V и глубину (c) знаем, остальное рассчитаем по формуле.

Наиболее распространенные формы выгребных ям и формулы вычисления их объема

Для нашего примера получается следующее: объем 11 кубов, глубина пусть будет 2,2 метра. Одну из сторон примем 2,5 метра. Тогда получим: 2,2 * 2,5 = 5,5. В этом случае чтобы получить 11 метров, вторая сторона должна быть 2 метра (11 / 5,5 = 2). Проверяем: 2,2 * 2,5 *2 = 11 кубов. Итак, выгреб на 11 кубов получим, если выроем яму глубиной 2,5 метра, размерами 2,5*2 м. Это размеры «в чистоте».

Особенности работ по строительству выгреба

Выше определились с «чистыми» размерами выгребной ямы. То есть, это ее габариты по внутренним стенкам. При рытье котлована добавляйте сантиметры на толщину стенки. Если будете делать наружную гидроизоляцию, придется котлован делать значительно больше — чтобы можно было работать.

Если будете делать наружную гидроизоляцию, котлован должен быть минимум на метр больше по ширине и длине

После возведения ёмкости и выполнения гидроизоляции зазор между стенкой выгребной ямы и котлованом надо будет заполнить. Засыпать можно вынутым ранее грунтом. Засыпайте послойно, по 10-20 см за один раз. Каждый слой трамбуется до те пор, пока не будет оставаться след от обуви.

На хорошо дренирующих грунтах можно вместо «родного» грунта засыпку сделать глиной. Принцип тот же: послойная трамбовка. Получится глиняный замок, который будет препятствовать проникновению влаги к стенкам септика, что улучшит ситуацию с гидроизоляцией.

На глинистых грунтах обязательна засыпка «родным» грунтом. При использовании более «легкого» грунта вокруг ёмкости образуется карман, в который будет стекать вода. Как понимаете, это будет дополнительная нагрузка на гидроизоляцию. На глинистых почвах можно применить «чистую» глину, которая будет лучше «держать» воду. Замок в этом случае будет работать.

Чего не стоит делать совсем — засыпать вокруг песок или щебень. Этим вы сделаете тот самый «карман» для грунтовых вод или для дождевой воды. А вода, которая постоянно испытывает на прочность вашу гидроизоляцию, рано или поздно найдет лазейку. В таком случае ваша выгребная яма будет заполняться в разы быстрее. И будут это не столько стоки, сколько грунтовые воды. Обратный процесс — миграция загрязнений в грунт — также будет происходить. Но откачивать выгреб придется чуть ли не каждый день.

В септик попадают все стоки дома: от раковины, ванны, унитаза, посудомоечной и стиральной машин. Загрязненная вода опасна – в ней содержатся болезнетворные бактерии и ядовитые химикаты из чистящих средств.

Если не соблюдать требуемое расстояние от дома до септика, а также не производить регулярную откачку септиков, можно столкнуться со следующими проблемами:

Загрязнение почвы. Если нечистоты проникнут в грунт, плодородный слой может быть отравлен на несколько лет.
Порча воды. Нередко из септиков стоки начинают просачиваться не только в грунтовые водоносные пласты, но и в основную придомовую скважину. Это приводит к отравлениям, дизентерии и вспышкам других кишечных заболеваний.
Крупные штрафы. Если экологи докажут, что вред окружающей среде был нанесен по вине невнимательности еще на этапе установки канализационного резервуара, вам придется возмещать немалый ущерб соседям.

Выход один – на стадии проектирования канализации проверить максимальное расстояние от септика до дома, других участков и потенциально важных объектов.

Правовая база

Правила и санитарно-эпидемиологические требования прописываются в следующих документах:

СНиП 2.04.04-84. Здесь указано максимальное расстояние до объектов, используемых при водоснабжении участков, – скважин, колодцев и водопровода.
СНиП 2.04.03-85. Правила проливают свет на текущие законные требования по части строительства канализации за пределами дома.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Прописанное в этом акте помогает разобраться с созданием санитарно-защитных зон – пространство рядом с септиком относится к их числу.
СанПиН 2.1.5.980-00. Этими предписаниями нужно руководствоваться, чтобы понять, что требуется для сохранения чистоты воды и незагрязнения ее стоками.

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фундаментов зданий и сооружений

фундаментов ограждений предприятий, эстакад,
опор контактной сети и связи, железных дорог

оси крайнего пути

бортового камня улицы, дороги
(кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины)

наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги

фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением

железных дорог колеи 1520мм, но не менее глубины
траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки

железных дорог колеи 750 мм и трамвая

до 1 кВ наружного освещения,
контактной сети трамваев и троллейбусов

св.35 до 110 кВ и выше

Водопровод и напорная канализация

Самотечная канализация (бытовая и дождевая)

от наружной стенки канала, тоннеля

от оболочки бесканальной прокладки

Кабели силовые всех напряжений и кабели связи

Каналы, коммуникационные тоннели

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Пример требований по установке канализации на участке и ее удаленности от различных строений

Минимальное расстояние от септика до дома

По нормативам резервуар для отходов должен находиться более чем в пяти метрах от границы фундамента дома. Для владельцев недвижимости это удобно, потому что запах от канализации не будет достигать окон.

Однако у владельцев крупных участков появляется соблазн расположить отстойники еще дальше. Не рекомендуем отступать от строения дальше, чем на 10 метров. Причина – чем длиннее трубы, тем сложнее их будет чистить, если появится засор.

При создании наружной канализации и прокладке труб необходимо ориентироваться на требования СНиП 2.04.03-85.

Однако просто удалить резервуар на пять метров и забыть о нем – недостаточно. Есть нормативы и по удаленности от других объектов, их тоже надо соблюдать.

Расстояние между септиком и другими важными объектами

Источники подачи воды. Речь о колодцах и артезианских скважинах. Расстояние определяется совместно с гидроэкологической службой и зависит от грунтов. В устойчивых, твердых почвах расстояние должно быть не менее 20 метров. Если есть потенциальная опасность перемешивания слоев между собой и повышенная зыбкость, удаленность увеличивается до 50 метров.
Водоемы. Если рядом со строением есть пруд, озеро или другое естественное образование со стоячей водой, отступать от него нужно на 30 метров. Проще с проточными водоемами, ручьями и речками – от них можно удалиться на 10 метров. Рекомендуем особенно внимательно соблюдать эти предписания: если из-за вашей ошибки начнется мор рыбы или другие проблемы, придется платить крупные штрафы.
Деревья и кустарники. Удаленность от первых – более трех метров, от вторых – свыше одного метра. Это важно и для сохранности коммуникаций, потому что разрастающиеся корни могут их повредить.
Дороги. Здесь удаленность такая же, как от жилого дома – от пяти метров и более. Из-за вибрации ваша канализационная система может сильно деформироваться и дать течь.
Станция фильтрации с использованием почвы. Удаленность от границы участка должна составлять не менее 4 метров, иначе соседи имеют право написать жалобу.
Газопровод. Здесь требуемое расстояние начинается от 5 м.

Схема удаленности септика от объектов разных типов

Как выбрать место для установки септика?

Если после всего прочитанного вам показалось, что соблюсти нужное расстояние установки септика от дома по нормам невозможно, это заблуждение. Расположение нужно выбирать по такому алгоритму:

Начертите план участка, если у вас его еще нет. Соблюдайте пропорции, сделайте замеры территории.
Укажите на плане месторасположение заборов соседей, колодцев, водоемов (с указанием типа – стоячий или проточный), дороги, жилого дома.
Найдите примерную точку для монтажа. Сначала это можно сделать на глаз, а потом провести замеры. Важно на этом этапе знать размеры самого резервуара, его примерную ориентацию при закапывании. Руководствуйтесь СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Пример схемы установки септика и других элементов инженерной системы на участке

Когда место будет найдено, можно начать саму установку септика или очистного сооружения.

Правила монтажа резервуара для стоков

Чтобы бак не протекал, нужно выбирать модели, произведенные без швов. Хороший пример – вертикальные или горизонтальные пластиковые емкости. Они должны располагаться на ровном участке, часто создается дополнительная стабилизационная подушка из песка и щебня. Для повышения устойчивости к нагрузкам и деформации грунта конструкция оснащается дополнительными ребрами жесткости.

Когда нельзя устанавливать накопительную канализацию по закону?

Если дом построен рядом с водоохранной зоной.
Если строение находится в месте с высоким риском сползания грунта или возведено на прочной скальной породе.
Если грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности.

Во всех трех случаях стоит выбрать альтернативную систему очистки, без единого отстойника.

На участке мало места: что делать?

Когда слишком мало места и соблюсти расстояние от здания до септика не получается, выход один – отказаться от его обустройства и выбрать альтернативный вариант, такой как накопительный бак.

Вне зависимости от места установки помните, что от соблюдения правил зависит здоровье – вас и вашей семьи, а также соседей. Правила установки прописаны в СНиП, исходя из реальных случаев отравления людей или загрязнения окружающей среды. Соблюдать их – на руку самим жильцам дома.

Выгребная яма – это временное место для сбора всех стоков частного дома. Отходы находятся в яме до приезда ассенизаторской машины, которая откачает их и увезет на утилизацию.

Так как опорожнение происходит один раз в несколько недель, у владельцев участка могут возникать проблемы. Одна из основных – неприятный запах. Также часто встречается заиливание и нарушение целостности стенок. Последняя неприятность – самая серьезная, т. к. стоки могут просочиться в чистую воду.

Ядовитые отходы отравляют грунт, водоносные пласты, могут стать причиной появления очага желудочно-кишечных заболеваний. Чтобы компенсировать потенциальный ущерб, нужно соблюдать требования санитарных норм и четко понимать, на каком расстоянии делать сливную яму.

В отношении выборе места для начала земляных работ есть несколько требований. Рассмотрим их более подробно.

Главные нормативы для выгребной ямы

Проще всего соблюдать нормы еще на момент проектирования места размещения резервуара, септика или полноценной очистной станции для ЖБО.

Выгребные ямы могут быть как с дном, так и без. Установка варианта без дна допускается в том случае, если объем попадающей в резервуар жидкости составляет менее одного кубометра в сутки. Если в доме живет более двух человек, а объем производимых стоков больше указанного уровня, нужно монтировать дополнительное дно.
Нормы строительства выгребной ямы указывают на то, что от дома ее должно отделять не менее 15 метров. Причина – в процессе разложения отходов может появиться метан. Этот газ опасен для здоровья человека. Что делать, если площадь участка не позволяет соблюдать такую удаленность? Требуется обратиться в Водоканал или Роспотребнадзор по вашему району для дополнительного согласования.
Обязательно защищать емкость сверху от случайного падения людей и животных. Стандартное решение для защиты – монтаж металлической решетчатой крышки. Нельзя забывать об удобстве доступа специалистов для чистки и дезинфекции, подъезда ассенизаторской машины.

В документе также указывается, что при земляных работах нужно контролировать максимальную глубину прокопки. Она зависит от потенциального уровня залегания водоносного пласта и подъема грунтовых вод. В большинстве районов средней полосы это 3 метра и менее. В процессе использования нужно также следить за наполненностью резервуара. Чтобы не возникало опасности переливания отходов за границу отведенной области и отравления грунта, максимальный уровень наполнения должен быть до 35 см.

Требования к выгребной яме в частном доме по удаленности от различных типов объектов

При выборе места для выполнения земляных работ и подборе места для монтажа сливного отсека, нужно ориентироваться не только на СанПиН и СНИП, но и на Федеральный Закон N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 1999 года.

Монтировать выгребную яму можно только в том случае, если в доме проживает семя из двух человек, внутри нет объектов, обеспечивающих большие объемы потребления воды и создания стоков. В других ситуациях рекомендуется использовать герметичный септик. Если соблюдается полная герметичность, минимальная удаленность от жилого дома может быть от 5 метров.

При планировании размещения также нужно учитывать, в каком направлении движутся сточные воды. Есть два основных варианта:

При движении грунтовых вод от ямы к трубам водопровода расстояние между объектами – не менее 40 метров.
При движении грунтовых вод от труб к септику расстояние между объектами – не более 20 метров.

Если на вашем участке есть артезианская скважина, между герметичной ямой и источником воды должно быть до 20 метров.

Также в процессе строительства нужно учитывать следующие нормативы для выгребной ямы:

Расстояние до ближайшего источника питьевой воды – от 30 метров. Это позволит в случае нарушения герметичности не допустить проникновения в воду отравляющих веществ.
Расстояние до соседской выгребной ямы. Иногда чтобы выполнить все требования закона, устанавливается по несколько ям на различных участках. Между такими резервуарами должно быть от 4 метров.
Расстояние до водопровода – от 15 метров и больше.

Также нужно знать и другие нормы расположения выгребной ямы:

до ближайших деревьев – от 2 м;
до дороги – от 5 м;
до соседского забора – от 3 м;
до озер и других стоячих источников воды – от 30 м;
до рек – от 10 м.

В случае нарушения требований есть вероятность отравления источников воды, проблем с контролирующими органами и соседями.

Как правильно спланировать место для организации сточного резервуара

Чтобы понять, где нужно размещать приемник для ЖБО, нужно провести планирование и составить специальную схему на бумаге. Процесс планирования строится из следующих этапов:

Точно рассчитать расстояние до всех ближайших объектов. Это должны быть источники пресной воды, реки и озера, деревья, соседские постройки – ограждения, дома и другие выгребные ямы.
Составить схему, отметить на ней все указанные объекты и расписать расстояние до них.
Указать на плане границы вашего участка.
Показать, где на участке находится трубопровод и как планируется подключить канализацию.
На основе анализа грунта в месте строительства прописать направление движения грунтовых вод.

Когда первичный план готов, нужно будет ориентироваться на указанные выше нормативы для сливной ямы в частном доме и подумать над местом ее расположения. Проще всего сделать это при помощи циркуля. Следуем алгоритму:

Выбираем место, в котором будет располагаться сливной резервуар. Сначала это нужно делать на глаз. При помощи циркуля чертим круг с радиусом 12 см. Обратите внимание, что попало внутрь окружности. Главное, чтобы не был перечеркнут дом.
Чертим еще один круг – уже радиусом 20 см. Нужно смотреть, где располагается источник воды на вашем участке и попадает ли он внутрь окружности.
Создаем новый круг радиусом 2 см. Важно, чтобы полученная линия не задевала ограждение ваших соседей.

Одного взгляда на получившуюся схему будет достаточно, чтобы оценить правильность выбора места для прокопки. Нельзя допустить, чтобы на рисунке зачеркивались какие-либо объекты. Если что-то пошло не так и есть расхождения, просто перенесите точку в другое место и повторите действия.

Распространенные ошибки планирования и потенциальные последствия

Несоблюдение нормативов приводит к выраженным последствиям – зелень на участке будет жухнуть и вянуть. Внутри дома сохранится постоянный неприятный запах. Если происходит разгерметизация и протечка, в водоемах наблюдается массовый мор рыбы.

Есть несколько распространенных ошибок в планировании:

Выбрана неправильная форма для выгребной ямы. Оптимальный вариант – использование принципа строения стандартного колодца. Обычно грунт укрепляется при помощи бетонных колец с прочным армированием. Контакта с землей нужно избежать всеми возможными средствами, в том числе используя обмазочную гидроустойчивую изоляцию.
Расстояние до дна ямы от поверхности грунта не соблюдено. Максимальный уровень – до трех метров. Если сделать ваш колодец более глубоким, регулярная откачка стоков будет сильно затруднена.
Неправильно устроена крышка ямы. Она должна выдерживать сильную нагрузку. Также потребуется предусмотреть дополнительный теплоизоляционный слой.
В проекте не прописана вентиляция. Для этого используется труба со средним диаметром от 100 мм. Она располагается на высоте более чем 70 см от уровня грунта. Это нужно для того, чтобы уменьшать уровень внутреннего газообразования.

При соблюдении правил по нормам удаленности выгребной ямы от дома можно не беспокоиться о том, что возникнут проблемы с эксплуатацией. Правильно разработайте предварительную схему на этапе планирования строительства, выберите удобную технологию для бетонирования или качественные железобетонные кольца, позаботьтесь об изоляции. Это гарантирует избежание штрафов со стороны контролирующих органов, а также отсутствие вреда окружающей среде.

Читайте также: