Расстояние между плоскостями цоколей

Обновлено: 23.04.2024

7.4.10. При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно мест примыканий, обрамлений углов и проемов окон, цоколя и парапета здания. Обнаруженные при осмотре дефекты устраняются до сдачи объекта в эксплуатацию.

7.4.11. Законченные монтажом конструкции каркаса, ветрогидрозащитной пленки и утеплителя следует принимать по захваткам или секциям.

7.4.12. При окончательной приемке смонтированных конструкций должна быть предъявлена документация, указанная в 3.23.

7.4.13. Предельные отклонения фактического положения конструкций фасадных систем от предусмотренного проектом не должны превышать значений, приведенных в таблице 7.3.

7.5. Каркасно-обшивные перегородки

7.5.1. Транспортирование и хранение листов обшивки необходимо производить в условиях, исключающих возможность их увлажнения, загрязнения и механических повреждений.

7.5.2. Температура в помещениях, где монтируют перегородки, должна быть не ниже 10 °C, влажность воздуха - не более 70%.

7.5.6. Предельные отклонения элементов перегородок от проектного положения не должны превышать величин, приведенных в таблице 7.4.

7.5.8. При приемке следует проверять устойчивость каркаса, надежность крепления листов обшивки, отсутствие у листов надрывов, повреждений, сбитых углов по длине грани, масляных пятен и загрязнений.

7.5.9. Законченные монтажом и подготовленные для отделки перегородки должны иметь не более двух неровностей глубиной или высотой 3 мм при накладывании правила или шаблона длиной 2 м; отклонение перегородки от вертикали - не более 2 мм на 1 м высоты и 10 мм на всю высоту помещения.

7.6. Стены из панелей типа "сэндвич" и полистовой сборки

7.6.1. Перед монтажом стеновых профилей и панелей следует проверить точность металлического каркаса: вертикальность, горизонтальность, плоскостность мест монтажа, шаг колонн. На существующих металлоконструкциях в местах контакта необходимо восстановить антикоррозионное лакокрасочное покрытие.

7.6.2. Монтаж стен и перегородок зданий из легких металлических панелей типа "сэндвич" и монопанелей вертикальной и горизонтальной разрезки, кассет следует вести преимущественно попанельно.

7.6.3. Установка лесов для монтажа стен производится в соответствии с инструкциями предприятий - изготовителей лесов. Для возможности монтажа сэндвич-панелей расстояние от лесов до плоскости крепления сэндвич-панелей на колоннах, прогонах, ригелях должно быть увеличено со 150 до 300 мм.

7.6.4. Леса допускаются к эксплуатации после приемки комиссией, назначенной руководителем строительной организации, и регистрируются в журнале учета по ГОСТ 26887. Леса следует эксплуатировать в соответствии с инструкцией предприятия-изготовителя и [11]. Техническое состояние лесов контролируется перед каждой сменой и периодическими осмотрами через каждые 10 дней. Результаты периодических осмотров отмечают в упомянутом журнале.

7.6.5. Строповку пакетов панелей допускается производить только за обвязки вертикально расположенными стропами.

7.6.6. Запрещается при монтаже панелей вертикальной разрезки строповка со стороны верхней кромки панели и подъем ее поворотом относительно противоположной кромки.

7.6.7. Уплотняющие прокладки в вертикальных и горизонтальных стыках сэндвич-панелей следует укладывать до установки панелей.

7.6.8. Укрупнительную сборку стен из легких панелей в карты необходимо выполнять на стендах в зоне действия основного монтажного крана.

Предельные отклонения карт должны быть указаны в проекте. При отсутствии таких указаний предельные отклонения по длине и ширине - +/- 6 мм, по разности размеров диагоналей - 15 мм.

7.6.9. Все накладки горизонтальных и вертикальных стыков, а также угловые элементы панелей должны быть поставлены на герметик для исключения попадания влаги внутрь стыка.

7.6.10. Для термоизоляции несущих профилей и каркаса панелей от облицовочных материалов используется терморазделяющая полоса из вспененного пенополиэтилена или из жесткой минеральной ваты толщиной 30 мм. Для заделки стыков между профилями применяется самоклеящаяся алюминиевая лента.

7.6.11. При монтаже стеновых конструкций на каркасе или стене здания отмечают расположение маячных точек крепления листовых профилей. Разметка точек выполняется в соответствии с рабочим проектом на устройство фасада.

Сначала определяют маячные линии разметки фасада - нижнюю горизонтальную линию точек установки и двух крайних по фасаду здания вертикальных линий. Крайние точки горизонтальной линии определяют с помощью нивелира и отмечают их несмываемой краской. По двум крайним точкам, используя лазерный уровень и рулетку, определяют и отмечают промежуточные точки установки сэндвич-профилей. Затем по крайним точкам горизонтальной линии определяют вертикальные линии. Несмываемой краской отмечают точки установки профилей на крайних вертикальных линиях.

7.6.12. Монтаж стен с горизонтальной разрезкой производится снизу вверх, поярусно. В местах примыкания стеновых конструкций к колоннам здания наклеивают уплотнитель. Монтаж стен с вертикальной газорезкой ведется слева направо.

7.6.13. Перед монтажом следующей панели в замок типа "паз" смонтированной панели наносится уплотняющий герметик для наружных работ, или герметизирующий бутилкаучуковый шнур диаметром 8 мм, или уплотнитель ТСП сечением 8 x 3 мм. Замок уплотняется с внутренней стороны стены.

7.6.14. Фасонные элементы - цокольные, угловые, обрамления проемов, нащельники и другие устанавливают внахлест с герметизацией стыка в соответствии с конструктивными решениями монтажных углов. Нахлест должен составлять для горизонтальных элементов не менее 50 мм, а для вертикальных - от 80 до 100 мм. Очередность монтажа должна быть такой, чтобы обеспечить герметичность оформляемых узлов. Установку фасонных элементов ведут обычно от низа (цоколя) здания до конька кровли. Подгонку фасонных элементов, их обрезку и подрезку производят при необходимости по месту. Фасонные элементы уплотняют герметиком для наружных работ по плоскостям примыкания к панелям. Пропуски и щели при этом не допускаются.

7.6.15. Фасонные элементы крепят к панелям с наружной стороны здания при помощи самонарезающих винтов 4,8 x 28 мм с ЭПДМ-прокладкой или комбинированных заклепок 3,2 x 8 мм. При необходимости крепления фасонных элементов непосредственно к металлоконструкциям применяют самонарезающие винты 5,5 x 32 мм или 5,5 x 19 мм с ЭПДМ-прокладкой (для крепления к металлоконструкциям с толщиной полки до 12 мм или до 5 мм соответственно) без предварительного засверливания.

7.6.16. К стальным колоннам и фахверковым стойкам со стенками толщиной до 12 мм стеновые конструкции крепят самонарезающими винтами, без предварительного сверления отверстий. Если колонна железобетонная, то конструкции крепят анкерами (дюбелями) с предварительным сверлением отверстий. Для установки и крепления анкера через панель в бетоне колонны просверливается отверстие диаметром 4,8 мм или 6,3 мм. При этом заглубление анкера в бетон должно быть не менее 32 мм для диаметра 4,8 мм и 38 мм для диаметра 6,3 мм, а глубина отверстия - на 20 мм больше. Для сверления отверстий используют буры с рабочей длиной 100, 250 и 300 мм с алмазной режущей кромкой.

7.6.17. Фасонные элементы: сливы и примыкания (к оконным и дверным проемам, к кровле, к парапетам, к цоколю и т.п.) монтируют до монтажа стеновых облицовочных материалов из профлиста, сайдинга, линеарных панелей, фасадных кассет и плиток из керамогранита, хризотилцементных фасадных плит и плоских листов.

7.6.18. Приемка фасада из сэндвич-панелей производится приемочной комиссией в составе представителей заказчика и подрядчика и оформляется подписанием акта о приемке. К акту прилагаются документы, указанные в 3.23.

7.6.19. Предельные отклонения фактического положения конструкций фасадных систем от предусмотренного проектом не должны превышать значений, приведенных в таблице 7.5.

Далеко не каждый хозяин, решивший построить дом, понимает, какая роль отводится цоколю, и как важно при проектировании выбрать его оптимальный размер. Если не будет определена правильная высота цоколя от земли по нормам, во время эксплуатации возникнут проблемы, решить которые будет непросто. Разбираемся, зачем нужен этот фасадный элемент, каким бывает, по каким принципам формируется его высота.

Зачем он нужен

Под цоколем понимают выделенную нижнюю часть фасада дома, а также других архитектурных сооружений (памятника, колонн). Выделение оформляется разными способами, нередко дополняется декоративной отделкой.

Цокольная часть относится к фундаменту; она предназначена служить разделением между основной (верхней) областью фасада и почвой. Отсюда можно вывести следующие ее функции:

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

То, какой вид примет цоколь, во многом зависит от выбранного фундамента. В российском частном строительстве предпочтение отдают основаниям ленточного типа; также популярны свайные и монолитные разновидности. Если в проекте предусмотрен ленточный фундамент, цоколь оформляют в виде одного из следующих решений:

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В столбчатом (свайном) фундаменте высота и толщина цокольной части определяется габаритами наземной части столбов. Цоколь выполняется двумя способами:

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Разновидности по внешнему виду

Существует классификация цоколей по внешнему виду и отношению к плоскости фасада. Одновременно на высоту цокольной части влияет наличие или отсутствие в доме подвала (или полуподвала). Возможны следующие варианты:

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

О выборе высоты цоколя

Высоту выбирают, исходя из следующих правил, прописанных в СНиП:

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Высоту цоколя увеличивают дополнительно, если для района проживания характерен высокий снежный покров, правило особенно касается деревянных построек.

Стремление поднять стены как можно дальше от земли убережет жилье от сырости, но одновременно увеличит строительную смету, ведь на фундамент приходится до 30% расходов на строительство. Поэтому нередко приходится искать компромисс в выборе его высоты.

Если высота цоколя для частного дома выбрана меньше стандартных параметров (20-40 см), возрастает риск увлажнения стен, а сырая конструкция теряет теплосберегающие свойства; со временем внутри и снаружи стен появляется плесень. Чтобы минимизировать неприятные последствия, в конструкцию дома с низким фундаментом вносят следующие изменения:

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Между цоколем и стеной обязательно прокладывают горизонтальный слой рулонной гидроизоляции.

На высоту цокольного основания влияет и устройство стеновой конструкции. Однослойные стены хуже защищены от влаги, чем многослойные. Поэтому для дома с однослойными наружными стенами высоту фундамента над уровнем земли делают не меньше 50 см. Если размер снижают, то компенсируют это устройством дополнительной гидроизоляции.

В двухслойных стенах при выборе высоты основания смотрят на способ утепления. Если выбран водоотталкивающий (полимерный или минераловатный) утеплитель, допустимо оставить 30 см, но также сделать дополнительную защиту от влаги при помощи вертикальной гидроизоляции.

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Коротко о главном

Цоколь в частном доме выполняет не только декоративную, но и важную защитную роль. Поэтому его высоту выбирают, исходя не столько из личных предпочтений, сколько из строительных норм. То, каким будет цокольное основание, зависит и от дополнительных факторов: материала и конструктивных особенностей стен дома, расположения постройки на местности, климатических особенностей региона. Минимальные значения прописаны в СНиП, от них отталкиваются при расчетах конкретного проекта.

Буквенно-цифровое обозначение gx53 не является названием светильника, это маркировка цоколя. Такие осветительные приборы в основном применяются для монтажа в подвесных потолках из поливинилхлорида и/или гипсокартона, реечных и панельных конструкций. Покупка комплекта таких ламп обойдется несколько дороже, нежели приобретение стандартных дешевых моделей, так как там зачастую используются материалы низкого качества.

Цоколь GX53 – что это такое

Не лишним будет разобраться в значении слова «цоколь», и в данном случае это часть осветительного прибора, предназначенная для крепления и передачи напряжения в колбу лампы, хотя есть и другие значения (в строительстве). Как уже упоминалось выше, лампы с таким цоколем обычно используются для подвесных потолков разного типа, как-то поливинилхлоридных (ПВХ), гипсокартонных (ГКЛ), реечных и панельных из ПВХ или МДФ конструкций. Такая лампа представляет собой точечный встраиваемый светильник, который позволяет сократить пространство между основным и подвесным потолком до 15 мм, что очень важно для низких помещений.

Цоколь GX53 не похож на привычные для нас варианты резьбовых моделей, но имеет два штыря, при повороте которых прибор крепится в патроне. Такой способ подключения в люминесцентных приборах означают контакт со спиралью в колбе, наполненной газом, а в светодиодных или, как их зачастую называют, таблетках к аноду и катоду через микроплату – схемы подключения всегда распечатываются на упаковке. Патроны для ламп с цоколем GX53 из диэлектрических тугоплавких материалов в виде плоскости с двумя контактными прорезями под штыри цоколя. То есть, для установки осветительного прибора цоколь GX53 вставляется в патрон и проворачивается до упора, о котором оповещает щелчок.

Литеры и цифры в маркировке GX53 имеют свое назначение:

G указывает на штыревое подключение к патрону.
X говорит о том, что на конце каждого контакта имеется утолщение в виде шляпки, как на гвозде или шурупе.
Цифры 53 обозначают расстояние между штырями, которое в данном случае соответствует 53 мм.

Патрон LH50 ТМ «Feron» предназначен для подключения ламп с цоколем GX53 к сети питания 220 V, корпус устройства изготовлен из самозатухающего пластика Источник ntersvet.pro

Размер светодиодной лампы с таким цоколем составляет 75x27 мм, а параметры патрона 75x10 мм, что позволяет оставить тонкую потолочную пазуху не более 15 мм. Если говорить о квартирах, где высота потолков 240-250 см, то лампа с такой геометрией будет панацеей для низких помещений.

Видео описание

Как выбрать точечные светильники GX53.

Сфера использования ламп с цоколем GX53

Встраиваемые точечные светодиоды, LED лампы или, как чаще всего называют такие осветительные приборы, таблетки, применяются для подвесных потолков разного типа – натяжных (виниловых, тканевых), гипсокартонных, реечных и панельных (ПВХ, МДФ). Сфера использования осветительных приборов с таким цоколем достаточно широка, это загородные дома и квартиры, магазины и торговые центры, рестораны, кафе и театры, лечебные и образовательные заведения. Можно сказать, что такое освещение подходит во всех случаях, где есть возможность установки встраиваемой точечной подсветки.

Кроме того, осветительные приборы с цоколем данного типа можно встретить в карнизах, различной мебели и по периметру зеркал, а также в витринах магазинов. Также эти таблетки могут послужить в качестве декоративной подсветки для картин или каких-либо стендов, а порой их монтируют для спот-систем (поворотных платформ для освещения чего-либо).

Если говорить о частном секторе и квартирах в многоэтажных домах, то светильники такого типа устанавливаются там в качестве декоративного и/или вспомогательного освещения, так как для человеческих глаз требуется больше люксов и люменов. Встраиваемые светодиоды чаще можно встретить:

в сочетании с люстрой или мощным центральным светильником, как вспомогательный световой источник;
при зонировании жилого помещения на кухнях и в студиях;
для формирования точечного контура какого-либо изображения на натяжном или гипсокартонном потолке.

Важная информация: при монтаже светильников с цоколем GX53, в натяжные (виниловые) потолки, несмотря на малую глубину погружения патрона, следует оставлять пространство до основного перекрытия. Дело в том, что LED лампа расположена в самом патроне и отдает ему тепло, а свободное пространство будет компенсировать такой нагрев.

Преимущества и недостатки LED ламп с цоколем GX53

Можно сказать, что именно такие осветительные приборы с цоколем GX53 повлияли на рынок встраиваемых точечных ламп, и он начал развиваться гораздо активнее – это чрезвычайно удобный стандарт для проведения монтажа декоративного (вспомогательного) освещения. На сегодняшний день наблюдается активный рост модификаций колб с LED начинкой и данным цоколем и это не удивительно, ведь спрос, как известно, рождает предложение.

Можно выделить отдельными пунктами некоторые преимущества светодиодных ламп с цоколем GX53:

в конструкции нет понижающих трансформаторов, для которых необходимо свободное пространство – питание ≈220 V;
минимальная глубина потолочной пазухи составляет 15 мм;
максимальный КПД по линейке люменов;
существенная экономия электроэнергии;
слабый нагрев колбы;
свет направлен только вниз;
есть цветовые варианты свечения;
абсолютная безопасность в экологическом отношении;
отсутствует мерцание, что благоприятно для человеческого зрения;
отсутствие нити накаливания делает прибор нечувствительным к падениям при установке;
простой и легкий монтаж патрона в натяжной или гипсокартонный потолок;
номинальный заявленный эксплуатационный ресурс составляет порядка 3000 часов, хотя на самом деле такой лампы хватает на 15-20 лет с нагрузкой 10 часов в сутки.

Чтобы не быть голословным, приведем в пример таблицу, расположенную ниже, где сравниваются разные виды осветительных приборов, их мощность и люмены.

Люмены (Lm)	Потребляемая мощность осветительного прибора, W
Люмены (Lm)	Лампа накаливания	Галогенная лампа	Люминесцентная лампа	Светодиодная (LED) лампа
250	25	18	6	4
450	40	28	9	6
800	80	42	13	9
1100	75	53	16	12
1600	100	72	20	15

Пояснение: люменом (Lm) измеряется единица светового потока и один люмен равен 1 люксу (Lx) этого излучения на квадратный метр. Например, согласно СНиП 23-05-95 для детской нужно 200 Lx, значит, умножаем квадратуру комнаты на 200 и получаем результат в люменах. Допустим, помещение у ребенка имеет 3x5 м, значит, 3*5*200=3000 Lm. Если, к примеру, один светильник имеет 250 Lm, то вам понадобится 3000/250=12 встроенных точек по 4 W каждая, следовательно, расход электроэнергии для детской составит 12*4=48 или 0,048 kW за один час работы освещения.

Видео описание

Обзор светильников Ecola GX53 для натяжных потолков.

Если говорить о недостатках осветительных приборов с цоколем типа GX53, то таковых пока никому не удалось выявить.

Монтаж осветительных приборов с цоколем GX53

Начнем с того, что перед установкой натяжного, гипсокартонного, реечного или панельного потолка нужно сделать разводку проводов под каждый из встраиваемых светильников. Их можно распределить по группам, либо включать все одновременно, но здесь мы не станем вдаваться в тонкости цепей для квартирной или домашней электроустановки, а просто отметим, что для каждой таблетки должен быть подведен провод с запасом 10-15 см. Этот хвостик поможет (создаст удобства) при подключении прибора.

В первую очередь в подвесном потолке нужно просверлить отверстия, которые по размеру будут совпадать с диаметром монтажной части патрона и для этого, как правило, используют корончатую фрезу. Для каждого материала нужен свой тип коронки, например, для ГКЛ и МДФ лучше пользоваться зубчатой коронкой по гипсокартону, а вот для ПВХ и реечных потолков больше подойдет фреза с алмазным напылением. В тех случаях, когда установка точечных светильников проводится на ПВХ панели или натяжной потолок, по периметру отверстия следует наклеивать термокольца, так как поливинилхлорид при постоянном нагреве может пожелтеть. Нельзя сказать, что LED лампа будет горячей, но лучше все-таки перестраховаться, тем более что такие прокладки обойдутся вам в сущие копейки по сравнению со светильниками.

У патрона есть двойной медный провод для подключения и если прибор новый, то его длина составляет 100 мм, но суть не в этом – на него нужно подать питание от разводки, которую вы сделали до монтажа чистового подвесного потолка. Так как осветительные приборы с цоколем GX53 работают от ≈220 V, значит, все лампочки или отдельную группу, которая запитывается через один клавиш выключателя, следует подключать параллельно. Удобнее всего сделать соединение с LED лампой от сети, а затем от этой таблетки протянуть двойной провод к следующей и так до самой крайней точки. Соединять провода можно при помощи колодок, но чаще всего это делают путем скруток и изолируют тряпичной или виниловой лентой либо используют для этого гильзы.

Если вам нужно прикрепить таблетку непосредственно к бетонному потолку, то для этого придется совершить кое-какие несложные переделки в конструкции патрона. То есть, пружины, которые разжимают крепежные усики нужно снять вместе с этими усами и вместо них прикрепить к корпусу перфорированный ленточный подвес, как это показано на верхней фотографии. При помощи этого подвеса светильник фиксируется к бетонному перекрытию пластиковыми дюбелями и шурупами (саморезами).

Заключение

Есть мнение, что встраиваемые точечные LED лампы с патроном GX53 не следует использовать для натяжных потолков, но такая позиция ничем не обоснована. Именно светодиодный осветительный прибор с любым цоколем лучше всего подходит для установки в виниловом полотнище, так как у него самый минимальный нагрев по сравнению с другими типами точечных ламп.

Необходимость монтирования обрешетки под цокольный сайдинг, как и под любой вид отделки, обусловлен рядом факторов. Наиболее важные из них – это создание ровной лицевой поверхности, обеспечение циркуляции воздуха и возможность прокладки теплоизоляционного слоя.

Виды и особенности обрешетки

Обрешетка под сайдинг бывает деревянной или металлической. Как та, так и другая может быть использована на любых типах строений и для любых видов сайдинга. Выбор зависит от предпочтений застройщика и от его финансовых возможностей (металлическая, как правило, стоит дороже). С другой стороны, если покупать сухой строганный брус, который к тому же нужно обработать антисептиком, разница в цене может оказаться в пользу оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Деревянная обрешетка под сайдинг стоит на порядок дешевле по сравнению с металлическими сооружениями. Монтажные работы легче и не требуют использования специального крепежа, обычно достаточно саморезов или дюбелей. К тому же дерево более доступный материал. На строительных площадках часто остаются отходы, пригодные к использованию. Однако, есть ряд особенностей, которые следует учитывать при сооружении деревянного каркаса под сайдинг.

Нежелательно использовать древесину с высокой влажностью (30% и более). Иначе дерево начнет высыхать под сайдингом и, если использовались бруски крупного сечения (70х50 и более), конструкция может деформироваться. Заметное деформирование древесины в собранной конструкции – явление редкое и возможно только в случае нарушения технологии сборки или использования неподходящего крепежа.

Влагомер для древа есть не у каждого, поэтому влажность бруса часто приходится определять, опираясь на собственный опыт. Но в большинстве случаев для монтажа уличных конструкций достаточно, чтобы материал не был свежеспиленным. Это можно приблизительно выяснить, прибегнув к визуальному осмотру. Брус не должен быть мокрым наощупь и слишком тяжелым.

Синева на брусках считается начальной стадией гниения, что не совсем соответствует действительности. Материал с подобными дефектами может прослужить столько же, сколько и обычная сосна или ель без синих пятен. Гнилостные образования на хвойных породах имеют бурую и красноватую окраску, но даже такие заготовки в определенных условиях могут прослужить длительное время. Однако использовать их не стоит, так же как и доски с жучком или гнилостными поражениями.

Подобная картина если и не говорит напрямую про плохое качество, то как минимум заставляет задуматься про условия хранения древесины Источник pallazzo.su

Нежелательно делать обрешетку из бруса в местах, контактирующих с грунтом или близких к нему, например, цокольные сооружения. Древесина склонна впитывать влагу и плохо переносит частые циклы намокания/высыхания, то есть, она в таких условия быстро разрушается.

Обобщая вышеизложенное, можно с уверенностью рекомендовать деревянную обрешетку для любых типов конструкций, кроме цокольных. Правильно смонтированное сооружение, простоит не один десяток лет, если уделить внимание выбору материала и как следует его обработать.

Металлическая обрешетка

Обрешетка под сайдинг из металлопрофиля подразумевает использование оцинкованного профиля. Не стоит применять профиль, предназначенный для монтажа гипсокартона – он несколько отличается от материала способного продолжительно функционировать в условиях улицы. Тем не менее, из него часто делают обрешетку под виниловый сайдинг, вероятно, из соображений экономии.

Главное требование к металлическому каркасу – наличие защитного покрытия. В подавляющем большинстве случаев – это оцинкованное покрытие. Слой цинка, как нетрудно догадаться, защищает от коррозии.

Металлический профиль под сайдинг используют для любых типов строений. Исключением может быть случай сооружения полностью железной конструкции в регионах с холодным климатом. Металл обладает высокой теплопроводностью, что способствует его промерзанию при низких температурах. Если обшит деревянный или кирпичный дом, никаких негативных последствий не будет, чего нельзя сказать о конструкциях, выполненных из швеллера или уголка.

Наиболее популярный для монтажа профиль имеет сечение 60х25 мм. Использование материала с большим сечением нецелесообразно в финансовом плане, поскольку профиль, упомянутый выше, обладает достаточной жесткостью. Образцы с меньшим поперечным сечением менее удобны при сборке и не могут обеспечить стойкость конструкции к внешним механическим воздействиям.

Длина профиля составляет 3 или 4 метра. Для продольного сращения разработаны специальные соединители.

Толщина металла на оцинкованной обрешетке под сайдинг составляет 0,3-0,5 мм. Специалист может отличить профиль для сайдинга от такого же для гипсокартона без измерительных приборов. Он жестче и несколько тяжелее.

Монтаж деревянной обрешетки под сайдинг

Перед началом монтажных работ нужно провести расчет материала, который потребуется для сооружения каркаса. Количество рейки и ее сечение зависят от следующих факторов:

Типа сайдинга и направления панелей в конструкции;
Наличие теплоизоляционного слоя (подразумевает монтаж дополнительного каркаса для его укладки);
Расстояние между сайдингом и обрешеткой утеплителя (или стеной);
Высота стен строения;
Количество оконных и дверных проемов;
Наличие фронтона, его площадь и форма;

Рассмотрим самую простую ситуацию с облицовкой стен виниловым сайдингом. Данный вид покрытия в подавляющем большинстве случаев монтируется горизонтально. Следовательно, рейка, к которой он будет прикручиваться, должна располагаться перпендикулярно полосам сайдинга, то есть вертикально.

Если утепление не планируется, брус крепится непосредственно к стене при помощи саморезов, дюбелей, или, оцинкованных кронштейнов (для очень кривых стен).

Расстояние между рейкой не должно превышать 60 см. Рекомендованное сечение – 50х25 мм.

Большинство пиломатериалов делают из бревен длиной 6 или 4,5 метра. При этом шестиметровые изделия сечением менее 50х100 мм найти очень сложно. Поэтому самый распространенный размер монтажного бруса для обрешетки – это 4,5 или 2,25 метра.

В случае утепления здания понадобится брус, толщина которого будет соответствовать утеплителю. Например, если это пятидесятимиллиметровый пенополистирол, под него придется использовать брус сечением 50х50 мм.

В случае монтирования наружной обрешетки для каркасного дома под сайдинг, возможна следующая последовательность действий:

На стену горизонтально (параллельно земле) крепится брус 50х50 мм. Расстояние между ним зависит от используемого утеплителя. Если это минеральная вата шириной 60 см, то расстояние между брусом будет на 1-2 см меньше (для плотной укладки ваты).
Следующий этап – укладка утеплителя, для дополнительной фиксации которого может использоваться специальный крепеж.
Затем, полученная поверхность закрывается гидроизоляцией (гидробарьер или паробарьер);
Далее, вертикально крепится рейка (например, 25х50), к которой будет монтироваться сайдинг.

Видео описание

Деревянная обрешетка это не обязательно удел «самоделок»: часто этот материал используют и профессионалы – пример в видео:

Выбор направления бруса (горизонтальный вертикальный), к которому будет крепиться сайдинг, зависит непосредственно от габаритов листов облицовочного материала и определяется специалистом по месту.

Монтаж металлической обрешетки под сайдинг

Процесс сооружения конструкции из оцинкованного профиля мало чем отличается от монтажа деревянной обрешетки. Основные различия заключаются в способе крепления и монтировании каркаса для укладки утеплителя.

Направление профиля относительно стен также зависит от типа сайдинга и его выбор лучше доверить специалисту. Если утепление не требуется, профиль крепят непосредственно к несущей конструкции. В качестве примера, рассмотрим последовательность сборки обрешетки под виниловый сайдинг с теплоизоляционным слоем:

На подготовленную стену монтируется крепеж для профиля. Чаще всего это оцинкованная ЕС-скоба, которую также используют для сборки конструкций под гипсокартон.
Поверх крепежа укладывают теплоизоляционный материал. Укладка выполняется таким образом, чтобы часть крепежа была снаружи утеплителя. То есть, фактически кронштейны пробивают слой минеральной ваты или пенополистирола.

Таким же образом укладывают гидроизоляционную пленку. Фиксация осуществляется после укладки пленки при помощи дюбелей для пенопласта (грибки).
Затем к торчащим кронштейнам (ЕС-скоба) крепят оцинкованный профиль, а к нему – сайдинг.

Расстояние между профилем не должно превышать 60 см. Шаг между крепежом на каждом профиле составляет 40 – 50 см.

Видео описание

Наглядно про металлическую обрешетку для сайдинга смотрите в видео:

Обрешетка под цокольный сайдинг

Если данный вид обшивки планируется использовать согласно его названию, то есть для облицовки цоколя или подсвайного пространства, лучше будет если обрешетка для сайдинга будет располагаться горизонтально. Имеются в виду ситуации, когда расстояние между верхом и низом цоколя находится в пределах 20-50 см. В случае обшивки значительных по площади поверхностей, таких как стены или фронтоны лучше использовать вертикальное расположение рейки вариант.

Для цокольного сайдинга более предпочтительно применять металлический профиль, во всяком случае, если речь идет о нижней части конструкции. Тем не менее, случаи использования древесины также имеют место, по причине всем известных положительных качеств этого материала.

Способы обустройства конструкции зависят от конкретной ситуации и определяются по месту, желательно специалистом, который будет непосредственно заниматься монтажом.

Обрешетка под профнастил

В ситуации с профнастилом, выбор материала для обрешетки больше зависит от назначения будущей конструкции. Например, если планируется сооружение забора, и тем более калитки, лучше обратить внимание на металлическую квадратную трубу. Если же это каркас кровли, деревянный брус будет более предпочтителен.

Шаг обрешетки под профлист зависит от требований к будущему сооружению и толщины металла. Стандартным считается расстояние в 20-30 см (для кровли), при этом шаг крепежа на каждом профиле зависит от его сечения и обычно составляет 40-50 см. Расстояния в 30-40 см между каждой рейкой обрешетки будет достаточно даже для относительно тонкого профнастила (0,35 мм).

В случае использования материала в качестве покрытия для стен или обустройства забора нужно использовать более толстые марки профнастила (0,5 мм). Расстояние между брусом или профилем, как и шаг для крепежа, в таком случае будут составлять 50-60 см.

Видео описание

Чаще всего профнастил все-таки монтируется на крышу. Как делается в таком случае обрешетка – пример в видео:

Заключение

Обрешетка – необходимый элемент, который должен присутствовать вне зависимости от материала, используемого для обшивки строения. Монтаж сайдинга без обрешетки так же возможен, но в этом случае одна из задач - визуально выровнять стены становится сложнее, а на стены из твердых материалов сайдинг и вовсе сложно крепить. Поэтому каркас необходим. А правильно рассчитанная и качественно собранная конструкция обеспечит сохранность стен строения весь срок эксплуатации.

Цоколь – привычная деталь большинства проектов

Зачем он нужен

Защита постройки от непосредственного контакта с грунтом (от сырости).
Предохранение фасада от намокания, механических повреждений, загрязнений. Дождевые капли отскакивают от земли и успешно увлажняют и пачкают стены, не защищенные цоколем.
Улучшение теплоизолирующих свойств фасада.
Обеспечение циркуляции воздуха в подвальном помещении, что продлевает срок его эксплуатации.
Возможность оборудования подвала или подземного этажа.
Помогает равномерно распределять нагрузку от дома к фундаменту (в случае, если стык между стеной, полом первого этажа и цоколем сделан правильно).
Является значимой декоративной деталью, придающей строению законченный вид.

Разновидности по технологии

Монолитный. Монолитные конструкции требуют обустройства опалубки, и ж/б цоколь не является исключением. Фактически, цоколем выступает внешняя часть ленточного основания.
Кладка. Уровень защиты от атмосферной влаги и скачков температуры ниже, чем у бетонного монолита, так как ленту фундамента доводят до уровня грунта, а дальше возводят кладку (например, кирпичную). Конструкцию необходимо дополнять облицовкой, устраивать тщательную гидроизоляцию.

В виде стены между столбами на ленточном фундаменте. Ресурсо- и трудозатратный вариант, который выбирают, если необходимо утеплить внутренние помещения.

В виде навесной конструкции, недорогой и значительно более простой в реализации. Основой служит обрешетка, выполненная из металлопрофиля или древесины. Каркас обшивают подходящим отделочным материалом; популярен сайдинг, декоративные термопанели.

Разновидности по внешнему виду

Выступающий. Распространенное решение, если в проекте дома предусмотрен утепленный подвал. Выступ образуется, когда толщина стен небольшая, а цоколь служит продолжением ленточного фундамента. Добавочная толщина помогает уменьшить теплопотери нулевого этажа, защиту от влаги обеспечивает козырек, обустроенный по периметру дома.
Ровный. Все детали фасада расположены в одной плоскости.

Западающий. Находится глубже плоскости фасада, поэтому нависающий край стены защищает нижнюю часть от осадков. Встречается в двухслойных стенах, где нависание стены образуется слоем утеплителя. Нависание несущей стены встречается редко, так как считается непродуктивным инженерным решением.

Западающий цоколь не требует дополнительных устройств для стока влаги

Что влияет на выбор высоты

Высота цоколя над уровнем земли зависит от следующих факторов:

Наличие цокольного этажа, величина его заглубления и высота над землей.
Параметры проекта дома. Если дом небольшой, а этаж один, жилую площадь стараются увеличить за счет полуподвального помещения. В этом случае необходимо помнить о пропорциях: высокий цоколь плохо вписывается в архитектурную композицию невысокой постройки.
Местный климат. Зимние температуры, среднегодовое количество осадков влияют на параметры цокольной части. Если оконные проемы и продухи запроектированы низко, высокий снег будет их регулярно перекрывать.

Рельеф местности. Если дом расположен в низине, возможны подтопления во время весенних паводков или продолжительных дождей.
Уровень грунтовых вод. Если он достаточно высокий, цокольный этаж (если он есть) следует выносить вверх по максимуму.

О выборе высоты цоколя

Минимальный параметр не может быть ниже 20 см.
Стандартной высотой цоколя в частном доме считается уровень в 30-40 см.
Деревянные постройки, в силу натуральности материала, более восприимчивы к влаге, для них рекомендовано увеличить расстояние над уровнем земли до 50-90 см.
Если в проекте отсутствует подвал, размер колеблется в промежутке 20-90 см.
Что касается проектов с нулевым этажом, то там цокольное основание увеличивают до 1,5-2 м. Точный показатель определяется с учетом климата и гидрологического режима участка.

Предпочтителен западающий цоколь со стеной, выступающей за его границу примерно на 5 см. Вода, стекающая по стене, будет попадать прямо на отмостку. Чтобы облегчить отвод воды, по нижнему (выступающему) краю стены крепят капельник.

Деревянным постройкам необходимо высокое основание

Видео описание

О необходимости высокого цоколя в следующем видео:

Читайте также: