Расстояние между двумя дверьми

Обновлено: 24.04.2024

Год назад поставили входную металлическую дверь и очень пожалели потом что она постоянно промерзала и покрывалась обледенением. Пробовали завешивать ее ну эффекта не получили никакого. Все сделано не правильно потому что не было второй двери. В этом году поставили вторую дверь деревянную на расстоянии от первой всего на двадцать сантиметров. Друзья говорят что все равно металлическая дверь будет обмерзать потому что у нас не выдержано расстояние между дверью первой и второй. Как правильно, подскажите?

Как вам удобно,много видела случаев,когда двери близко..зато первая пропустит холод,А вторая уже задержит..ну конечно если есть возможность не на 12,а чуть больше,то вперед..

20-25 см. оптимальное решение для тамбура, сколько таких видел, никто не жаловался,

с наружи металической двери холодно, а из нутри дома поступает тепло - образовуется конденсят, в итоге дверь примерзла.

установка второй деревяной двери, не дает теплому воздуху, поступать к металической, в итоге нет парообразования (конденсата) которое и примерзает

в вашем случае все правильно

Я бы на вашем месте начал бы с замены уплотнителей и утеплении металлической двери потом если бы не помогло да поставил бы вторую деревянную но не внутри а снаружи потому что поставив деревянную дверь внутри вы оградили железную дверь от тепла и она постоянно находиться в отрицательной температуре и вообще не работает как утеплитель грубо говоря от мороза у вас одна деревянная а если бы вы утеплили металлическую да еще впереди поставили деревянную то смотрите что получается ваша металлическая дверь всегда в тепле ее снаружи защищает деревянная а изнутри ваше тепло и сразу становиться здорово всем

Вам правильно было бы не вторую дверь ставить, а утеплить первую! Для утепления следует применять минеральную вату или пенопласт приклеять, сверху можно облагородить листом МДФ или что вам понравиться, потом приклеить уплотнители что бы из щелей не дуло, и вот увидите что во второй двери необходимости особой не было.

Вам правильно было бы не вторую дверь ставить, а утеплить первую! Для утепления следует применять минеральную вату или пенопласт приклеять, сверху можно облагородить листом МДФ или что вам понравиться, потом приклеить уплотнители что бы из щелей не дуло, и вот увидите что во второй двери необходимости особой не было.

вы живете в квартире или частном секторе, речь не о пропускании холода а о том что невозможно дверь открыть, в квартирах такого нет,а вот в домах где на улице мороз, железо нахололо, в доме тепло - вторая стенка нагрета, в итоге конденсат, который спускается на порог и примерзает. поэтому и ставят вторую дверь, чтобы железная была холодная и не скапливала конденсат.

красивая железная дверь установленая спецами и гарантией, а вы к ней утеплитель на клей или на саморезы

Функционал у входных и межкомнатных дверей сильно различается. Так, первые обеспечивают неприкосновенность вашего жилища и препятствуют проникновению в дом посторонних шумов, пыли, грязи, уличных шумов и запахов, а вторые всего лишь служат украшением интерьера и являются одной из составляющих комфорта.

Нередко при выборе жилья, особенно это касается "вторички", обнаруживается, что входных дверей две, а не одна. Как быть в этом случае? Нужна ли вторая входная дверь? Для чего?

Иногда одна установленная входная дверь не способна защитить квартиру от проникновения всевозможных шумов. Особенно это касается недорогих моделей, не оборудованных хорошей звукоизоляцией. В этом случае вторую дверь стоит оставить или установить новую, подобрав внутреннюю накладку в соответствии с выбранным стилем интерьера. Воздушный буфер, который образуется между двумя дверными полотнами отлично гасит все звуки, он же является прекрасным теплоизолятором и препятствует проникновению посторонних запахов извне.

Если установить вторую входную дверь из одной коллекции с межкомнатными, можно забыть про головную боль с отделкой откосов.

И, наконец, какой бы прочной ни была входная дверь, несколько поумерить пыл непрошенных гостей можно, если злоумышленники обнаружат перед собой еще одну преграду.

Таким образом, можно сделать вывод, что вторая дверь нужна для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции, защиты квартиры от проникновения посторонних запахов, повышения надежности и, конечно же, для красоты. Если речь идет о загородном доме, вторую дверь можно сделать полностью остекленной или затянуть ее противомоскитной сеткой. Тогда, в летнюю дневную жару при открытой первой двери вторая станет дополнительным "окном", пропуская при этом в дом свежий воздух, но задерживая комаров и мошек.

Из чего должна быть сделана вторая дверь? Если обычная входная достаточно крепка и надежна, со второй дверью упор стоит делать на внешний вид и соответствие интерьеру. Вторые двери чаще всего внешне схожи с остальными межкомнатными. Они могут быть шпонированными, деревянными или ламинированными. Если того требует дизайнерская концепция, вторую дверь можно сделать и пластиковой. Для того, чтобы обеспечить дополнительную защиту дома, вторая дверь можно сделать металлической.

Решившись на вторую дверь в доме, обратите внимание на конструкцию из двух в едином блоке. За счет установки в одной широкой коробке сразу двух полотен снижается риск ошибок при монтаже. Кроме того, вы избавитесь от головной боли при отделке откосов между дверями. В этом случае они сразу закроются доборами или коробкой.

Мысль с установкой второй двери часто приходит уже после того, как установлена основная. Тогда монтаж дополнительной мало чем будет отличаться от установки обычной распашной межкомнатной двери. Однако ряд нюансов все же есть. Вторая входная дверь должна открываться внутрь и крепиться к той же стороне косяка, что и наружная. Расстояние между двумя дверьми должно быть таким, чтобы не соприкасалась фурнитура. Минимальное расстояние между ними — на глубину дверной ручки. Слишком большим это расстояние также не стоит делать, поскольку в противном случае ухудшится теплоизоляция.

Если на вторую дверь не возлагаются функции защиты дома от взлома, ставить на нее дорогой врезной замок не имеет смысла. Его задача в этом случае — просто удерживать дверь на месте и гармонировать с общим стилем. Идеальный вариант — поворотная или нажимная ручка с защелкой. Неплохим решением может стать магнитный замок.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Жилье должно быть безопасным, комфортным. Владельцы частных домов и квартир задумываются об установке второй входной двери. В обзоре рассмотрим преимущества и недостатки двойных конструкций, подберем подходящие виды и способы монтажа.

Зачем нужна

Первое дверное полотно отвечает за безопасность жилья. Модели собирают из крепких материалов, дополняют сложными замками с секретами. Задачей металлических бронированных конструкций защита обитателей, часто в ущерб комфорту в помещениях.

Установка второй входной двери минимизирует недостатки, которые не учли в первой. Двойной блок лучше справляется с удержанием тепла в жилье, чем одинарный. Дополнительная воздушная прослойка между двумя полотнами сохраняет комфорт к прихожей. Плюсы конструкций в частном доме:

холодный воздух не просачивается через замок;
зимой не замерзает;
нет направленного солнца, поэтому не раскаляется.

Вторая входная (внутренняя) дверь нужна для звукоизоляции. Через двойное полотно приникнет меньше шума из подъезда или двора коттеджа. Зафиксированная прослойка воздуха гасит любые внешние звуки, которые издают беспокойные соседи или проезжающий транспорт.

В многоквартирном доме актуальна защита от посторонних запахов. Неприятные ароматы из подвала или других квартир быстро распространяются по зданию. Коробка из двух полотен не пропускает смрад из подъезда в жилье.

Дополнительная защита от взлома – еще один плюс установки вторых входных дверей. Если в каждой конструкции есть по 2 замка, то вору сложно быстро все открыть. Пока злоумышленник занимается каждым полотном по отдельности, успеет приехать охранная бригада.

У двойного дверного блока есть недостаток. Створки конструкции не могут открываться в одну сторону, поэтому внутренняя всегда распахивается в прихожую. Для улучшения безопасности, тепло- и звукоизоляции в коридоре придется пожертвовать полезной площадью.

Видео описание

Вторая входная дверь - теплоизоляция помещения.

Виды дверей

Дополнительные полотна различают по материалу. Выбор модели зависит от характеристик и задач, которые конструкция должна выполнять. В качестве второй входной двери используют 4 вида сырья.

Дерево

Надежные створки с филенками гармонично впишутся в интерьер прихожей. Древесина хорошо поглощает посторонние звуки и не дает холоду от металлического полотна выморозить комнату. Для входной конструкции подходят модели из твердых пород, иначе на материале появятся царапины, сколы. При правильной эксплуатации дерево прослужит десятилетиями. Поверхность можно красить, лакировать.

Пластик

Створки по строению напоминают балконные блоки. Вторую входную дверь создают под требования владельцев. Цвета можно подстраивать под дизайн интерьера коридора. Плюсы моделей:

высокое звукопоглощение;
хорошая теплоизоляция;
низкий вес;
простое обслуживание.

Конструкции идеально подходят для частных домов. На лето элемент можно снять, заменив дверью с сеткой от москитов. Створку делают как полностью пластиковой, так и со вставками (прозрачными, витражными). Оригинально смотрятся цельные модели со стеклянным полотном на всю раму.

В компактных прихожих рекомендуют использовать раздвижные конструкции. Вторая входная дверь-гармошка не занимает полезных квадратов при распахивании. Декоративный верхний слой позволяет придать изделию фактуру натурального дерева.

Ламинированный ДСП

Древесно-стружечная плиту получают путем прессования опилок под высоким давлением. Прочный материал сверху украшают полимерной пленкой, которая имитирует натуральное сырье. Модели выполняют в разных цветах, размерах и толщине, что позволяет подобрать изделие под дизайн прихожей.

Вторая входная дверь из ДСП идеально подходит для квартир в высотках и противопоказана для частного дома. С улицы через металлическую конструкцию станет просачиваться влага, а наличие двойного блока снижает движение воздуха. В условиях постоянной влажности древесно-стружечная плита разбухнет, поэтому придется менять.

Материал делают из опилок, но в качестве связующего компонента используют клей. В сырье добавляют водоотталкивающие ингредиенты. При попадании жидкости поверхность не деформируется, как ДСП.

Дизайн второй входной деревянной двери визуально сложно отличить от натуральной древесины. Конструкция состоит каркаса, облицованного панелями, и декоративного слоя. Верхнее покрытие полностью повторяет фактуру материала.

Видео описание

Вторая входная дверь в квартиру, дом (внутренняя дверь).

Как правильно установить

Монтаж двери можно доверить специалистам или сделать самостоятельно. Процедура очень кропотливая, требует от исполнителя внимательности и аккуратности. Любая небрежность во время работы негативно отразится на эксплуатационных характеристиках дополнительной створки.

Варианты монтажа

Установку второй входной двери можно сделать двумя способами. Выбор технологии зависит от параметров проема. Моноблочный вариант уместен при одновременном монтаже обоих полотен. Створки прикрепляют к одной широкой коробке, что ускоряет процедуру и дополнительное утепляет конструкцию.

Раздельная установка подходит при уже стоящей первой входной двери. При помощи навесов добавляют один элемент к другому на едином готовом блоке. Размеры обоих полотен должны полностью совпадать. При малейшем отклонении конструкция деформируется. Во время работ сооружение выставляют по уровню, а образовавшиеся щели тщательно запенивают.

Между двумя полотнами обязательно нужен общий порожек. В квартире элемент собирают из деревянного бруса или кирпича, подстраиваясь под характеристики первой двери. Чтобы входящему в коттедж было удобно переступать, конструкцию объединяют бетонной стяжкой, поверхность декорируют плиткой.

Как сделать самостоятельно

При наличии навыков и строительного инструмента вторую входную дверь можно установить самостоятельно. Из-за размера и веса полотна процедуру рекомендуем проводить с помощником. Новую собранную коробку монтируют в заранее подготовленный порог, оставляя зазор (минимум 12 см) от первого блока. Отступ нужен для размещения ручек и торчащих из замков ключей.

Под конструкцию вставляют клинья, по 2 штуки с каждой из нижних сторон. Уровнем проверяют правильность расположения. Измерения проводят по горизонтали порожка и вертикали стойки. Наклон регулируют движением брусьев.

Перфоратором просверливают отверстия под петли. Анкер прижимают до упора, плотно прикручивают фигурной отверткой. После фиксации короба проверяют правильность работ навешиванием полотен. Изменением положения брусьев (до 3 мм) можно скорректировать неровности. В завершении повторно тестируют работоспособность узлов. Щели тщательно заделывают монтажной пеной.

Установка второй входной двери продолжается на следующий день, после высыхания полиуретановой массы. Из-под коробки вынимают клинья, вдвоем придерживая конструкцию от случайного смещения. Отверстия от брусков заполняют пеной. После полимеризации остатки срезают строительным ножом. Откосы рекомендуем спрятать под панелями МДФ.

Заключение

В условиях российского климата сложно обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию с одной створкой. Вторая входная дверь оградит обитателей жилья от взлома, от холода зимой и жары летом. Конструкцию можно установить самостоятельно или доверить работу монтажной бригаде.

Дверь – это настоящий интерьерный элемент, является неотъемлемой частью всей композиции. Для того чтобы упростить задачу подбора, производители договорились про универсальные размеры межкомнатных дверей. – их знание сильно облегчает покупку. Рассмотрим, какие существуют размеры, как производится замер проема, какие есть формулы для измерения дверного полотна. Статья поможет подобрать размер в зависимости от назначения помещения, расскажет про все имеющиеся ГОСТы и СНиПы, которые касаются дверей и всего, что к ним примыкает.

Основная информация

Для качественного монтажа учитываются все параметры (ширина, высота, глубина). Проем должен быть гораздо шире, чем створки двери, потому что должно остаться место под коробку (форма, к которой крепятся петли, доборы – торцевые доски и сама дверь) и наличники. Помимо всего этого, фурнитура обязана быть подходящей к дизайну двери, а общая композиция к интерьеру.

Двери, как правило, являются частью общего дизайна, который помимо них, дополняют обои, мебель и мелкие декоративные элементы. В связи с этим, габариты могут оказаться не по стандарту и поэтому для того, чтобы установить двери, требуется грамотный расчёт. Он нужен не только для того чтобы они вписывались в интерьер, но и потому что их неправильная установка будет приносить дискомфорт .

Размер по ГОСТу

Производители опираются на утвержденный государственный стандарт и на существующие строительные нормы и правила (СНиП). Согласно им, двери между комнат имеют следующие размеры (первое значение – ширина, второе – высота)

Значения для габаритов полотна (считается в миллиметрах):

550X1900, 600Х1900;
700; 800; 900; 1200 (600+600); 1400 (600+800); 1500 (600+900): Х2000.

Значения для габаритов проема (тоже в миллиметрах):

660-760; 770-870; 880-970; 980-1100; 1280-1300; 1480-1500; 1580-1600: Х 2040-2010;
630-650; 660-760: Х 1940-2030.

Для импортных моделей стандартом является так называемый DIN – 18100-18102 или DIN – 4172.

При ремонте или обустройстве пространства нужно всегда помнить о том, какие есть размеры дверей, окон, мебели и т.д., особенно, если это касается импортных вещей. Это поможет заранее грамотно распланировать бюджет, зная, сколько средств пойдет на покупку дверных створок, коробок, дополнительной фурнитуры, плинтусов, в этом вся суть их универсальности.

Если дверной проем по высоте больше 2 метров, то для него существуют совершенно другие параметры, которые кардинально отличаются от предыдущих.

Таблица для дверей с высотой проема больше 2 метров:

ГОСТ рассчитан на все типовые постройки, в которых живет большая часть населения. Исходя из этого каждая дверь и, соответственно, ее размер имеют свою функцию (для разных помещений).

Появляется новый параметр, связанный с тем для какого помещения дверь – это глубина проема.

Для кухни – ширина 70 см, высота 200 см, глубина проема составляет 7 см;
Для ванной и туалета – ширина 60 см, длина 190-200 см, глубина проема 7 см;
Для жилых комнат – ширина 80 см, длина 200 см, глубина проема от 7 до 20 см;
Гостиная, зал – ширина 120 см (состоит из двух полотен по 40-60 см + 80 см), высота – 200 см, глубина от 7 до 20 см.

Как вычисляют значения для проема при помощи замеров

Не всегда проем идет по ГОСТу или иному стандарту. Тогда приходится измерять их. Для каждого параметра существует своя схема.

Высоту измеряют от самой нижней точки на полу (если подразумевается наличие плинтуса, его обязательно нужно учитывать), до самой верхней. Проем бывает неровный, тогда замеры начинают в районе сужения и идут до наличника;
Ширину измеряют, опираясь на высоту. Важно отметить, что замер идет не сверху, а ровно посередине – высота делится пополам и замеряется от центральной точки правого наличника к центральной точке левого. Опять же, если проем неровный, сужение тоже фиксируется;
Глубину измеряют и сверху и снизу и в центре, находят максимальное значение и затем опираются только на него.

Известные схемы для упрощения замера проема

На первый взгляд всегда кажется, что формулы измерения сложные. Но если разобраться, можно убедиться в обратном. Тем более, подобные методы заметно упрощают монтаж и являются одним из его этапов на стадии планировки – они позволяют по габаритам полотна точно узнать значения для каждого из параметра проема.

Для начала нужны конкретные значения для:

Полотна (ширина, толщина, высота);
Дверной коробки (только ширина и толщина);
Наличников – ширина;
Монтажного зазора;
Блока двери;
Нижнего порога – только высота.

Когда есть все эти значения для каждого структурного элемента, нужно использовать две следующие формулы:

Ширина для полотна + 2*Толщину коробки + Значение для монтажного зазора + 2* Значение для блока двери – получается значение ширины проема;

Высота двери + Высота нижнего порога + 2* Толщину коробки – получается значение для высоты проема. Таким образом, изначальные данные полотна и еще несколько дополнительных значений, позволяют узнать, какова высота дверного проема, и какова его ширина.

Видео описание

Как замерять проем в этом видео:

Двери в гостиную

Из-за наличия двух створок, вычисление размеров для этих дверей немного отличается от других. Большую роль играет ширина дверного проема. Она идет в среднем от 1.2 до 1.6 метров. Створки могут быть одинаковой ширины, а могут и отличаться (как правило, ровно на длину одной части, например, 60+80 см). Универсальных значений величин высоты, ширины и глубины для них сделано больше, потому что гостиные в разных планировках имеют кардинально разные размеры проемов.

Схема замеров ничем не отличается, но коробка обычно имеет размер больше среднего (25 мм), поэтому есть своя таблица.

Алгоритм сочетания дверной коробки проема и дверной створки

Коробка имеет очень важную роль в дверной конструкции – она и допоры плотно держат дверь, к ней крепятся петли, поэтому необходимо уделять особое внимание при ее монтаже, дабы повысить надежность и срок эксплуатации устанавливаемой двери. Учитывать требуется и так называемые технологические проемы (составляют 15 мм с каждой стороны, в том числе учитывается верх и низ), это позволяет выявить несостыковку размеров двери и пространства между ней и вставленной коробкой, подробнее об этом будет далее.

Бывают случаи, когда известны значения каждой величины у проема, и для него надо подобрать хорошо вписывающуюся по размеру коробку, а к ней уже подобрать саму дверь.

Алгоритм для того, чтобы найти идеальные значения при сочетании этих элементов не представляет собой ничего сложного:

Берется значение проема, средняя толщина коробки (25 мм) и учитывается значение технологических проемов (наличие зазоров);
Аккуратно, так же, как и при проведении замеров проема, измеряются значения для ширины, высоты и глубины, которые получились, с учетом коробки и проема.
Соотносятся получившиеся значения со стандартными размерами дверей. Если есть створка, имеющая «ГОСТовский» размер и он хорошо вписывается – значит это хороший вариант. Если под имеющиеся размеры не удается найти стандартную дверь – заказывается изделие с индивидуальными параметрами (Используются все получившиеся величины с учетом проема и коробки).

Для межкомнатных дверей с коробкой есть своя таблица размеров:

В чем удобство стандартных размеров

Стандартные размеры межкомнатных дверей заметно упрощают жизнь:

Не нужно затрачиваться на заказ дверных створок с уникальными параметрами (что увеличивает их стоимость);
Это заметно ускоряет готовность ремонта, делает сам процесс гораздо легче;
Позволяет заказывать двери для всех имеющихся комнат оптом (просто указываются все значения для проема и коробки).

Всего лишь на раннем этапе планирования будущего помещения можно спокойно отодвинуть на второй план проблему двери, ведь для этого и существует универсальность.

Ассортимент дверных конструкций

Рынок развивается, т.к. каждый хочет создать свой интерьер и дополнить его уникальными деталями. Производитель учитывает требования и запросы людей и с каждым годом появляется все больше различных конструкций, имеющих неповторимую форму, размеры, материал, отличающиеся от других моделей какой-нибудь важной деталью. Все это позитивно влияет на появление новых стандартов.

Стекло;
ПВХ (качественный пластик);
Дерево разных пород;
ДВП;
Металл;
ДСП;
МДФ (плотные слоеные панели из дерева).

Но вся суть даже не в многообразии материалов, а в устройстве дверных конструкций. Все делается так, чтобы максимально упрощать задачу при пользовании двери – удобно открываются и закрываются, петли делают не скрипящими. Фурнитура создает четкий и выразительный ансамбль, а разнообразие разных стилей позволяет использовать, как фурнитуру, так и дверные створки для привязки к одному стилю, независимо от того какой он.

Размеры дверных проемов продолжают иметь значение, ведь создается все больше универсальных моделей, которые подходят к разным проемам.

Видео описание

О размерах межкомнатных дверей в видео:

В заключение

Универсальность – принцип, которым отчасти стоит руководствоваться при выборе межкомнатных дверей. Они обязательно должны подходить к конструкции, по желанию должны подходить к интерьеру. Большое количество размеров позволяет установить двери любого стиля в практически любое типовое помещение.

В вычислении необходимых размеров нет ничего сложного, а наличие таблиц, по которым необходимо просто сверить получившиеся данные и найти идеальный вариант, опираясь на эти параметры.

Иногда, бывает, что приходится заказывать дверь под индивидуальные параметры, но это бывает редко и рынок может предложить вариант для каждого.

При проектировании любых зданий с подвалом или выше одного этажа помимо основных норм важно соблюдать требования к лестницам, стремясь делать их максимально комфортными и безопасными. В частном домостроении, особенно без утвержденного проекта, этими требованиями нередко пренебрегают в угоду собственным представлениям о красоте или для экономии жилой площади. Такие решения впоследствии оборачиваются постоянным дискомфортом при перемещении по лестницам, а иногда и травмами домочадцев. Чтобы в будущем не пришлось сожалеть о них и переделывать конструкцию, лучше сразу делать все по правилам.

Общие правила проектирования лестниц

Основные документы, регламентирующие проектирование лестниц – это государственные стандарты (ГОСТ) и строительные нормы и правила (СНиП). В них можно найти требования к конструкциям любого типа – винтовым и маршевым, входным и межэтажным, приставным и пожарным лестницам. Сделанные в соответствии с нормами, они не станут причиной несчастных случаев и будут удобны в эксплуатации.

Свои отдельные строительные нормы и правила есть для лестниц, размещаемых в частных домах и в зданиях общего назначения, для металлических, деревянных и железобетонных конструкций. Но есть и общие требования, не касающиеся таких конкретных параметров, как вид ограждений или размеры ступеней лестницы. СНиП 2.08.01-89 содержит в себе нормы для жилых зданий, 2.08.02-89 – общественных. Перечислим основные.

Если в доме больше 2 этажей, главная лестница должна объединять все уровни общим пролетом – нельзя одну ставить между цоколем и первым этажом, а вторую между первым и вторым.
Ширина пролета подбирается по пропускной способности: для прохода одного человека не менее 80 см, для двоих – 100 см.

Минимальная ширина лестницы, оборудованной стационарным или откидным пандусом для инвалидов – 150 см.

Ширина лестницы по всей её длине и во всех пролетах обязана быть одинаковой, не сужаться и не расширяться, не быть уже выходящего на неё дверного проема.
Конструкции с двумя и более прямыми маршами, идущими во встречных направлениях, должны иметь между ними зазор шириной от 5 см.

Количество ступеней в одном марше делают не менее 3, но не более 18.

Существует негласное правило, касающееся обеспечения комфорта людей, перемещающихся между этажами. Важно, чтобы не только шаг ступеней лестницы был оптимальной длины, но и чтобы хождение по ней начиналось и заканчивалось с одной ноги. Для чего количество ступеней делают нечетным.

Требования к отдельным элементам лестниц

В конструкцию лестницы входит много элементов: ступени, площадки, ограждения с поручнями. И для каждого из них есть свои нормы проектирования. Если говорить конкретно о входных и межэтажных лестницах в частных загородных домах, не затрагивая чердачные, пожарные и другие конструкции не основного назначения, то они, независимо от материала изготовления, должны иметь определенные параметры.

Размеры ступеней

Нормативные требования касаются двух параметров, это глубина проступи и расстояние между ступенями лестницы. Они важны как сами по себе, так и в соотношении.

Высота подъема на одну ступень (а) должна находиться в диапазоне 12-20 см.
Глубина проступи, опорной площадки для ступни (b), 24-30 см.
Сумма этих величин должна укладываться в 43-47 см.

Такие параметры обеспечивают удобный угол наклона лестницы, позволяют стопе взрослого человека получать полноценную опору и не сбиваться с шага при подъеме и спуске. Более точная формула выглядит так:

2а + b = 60-65 см, это шаг лестницы, соответствующий средней длине шага человека.

Параметры клиновидных ступеней винтовых и забежных лестниц также регламентируются стандартами:

самая узкая часть проступи – не менее 10 см;
ширина в середине по линии ходьбы – не менее 18 см.

Видео описание

Это видео поможет понять, как вычислить оптимальные размеры ступеней прямой лестницы:

Параметры площадок

Лестничные площадки, расположенные на поворотах, между параллельными и расположенными на одной прямой пролетами, тоже проектируются с учетом определенных требований.

Их ширина должна соответствовать или быть больше ширины лестничного марша.
Длина ходовой части площадки между пролетами не должна быть короче 130-140 см, что соответствует длине двух полных шагов взрослого человека.
Глубина площадки перед межкомнатной дверью или входом в дом – не менее 100 см.

Если дверь распахивается в сторону лестницы, глубина площадки увеличивается и делается больше ширины дверного полотна настолько, чтобы человек не оказался на самом краю при её открывании.

Габариты ограждающих конструкций

Согласно требованиям СНиП лестницы, имеющие более трех ступеней, проектируются с ограждениями или пристенными поручнями.

В частных домах минимальная высоту ограждения делают не менее 90 см, а при наличии в доме маленьких членов семьи 120-150 см и с двумя рядами поручней, расположенных на удобной высоте как для детей, так и для взрослых. Для невысокого крыльца этот параметр можно уменьшить до 80 см.

Если ограждение имеет не сплошное заполнение, а вертикально установленные балясины,, шаг между ними должен быть 10-15 см, причем минимальное значение выбирают для безопасности детей.

Совет! Для их же безопасности не рекомендуется оборудовать ограждения продольными элементами, по которым можно забраться наверх.

Оптимальный уклон

Для такого параметра, как уклон лестницы, нормы тоже прописаны. Пего предельное максимальное значение для межэтажных лестниц в частном доме 50 градусов, а минимальное 20 градусов. Но это крайние значения, которые принимают в исключительных случаях, когда планировка дома или выделенная под лестницу площадь не позволяют поступить иначе.

Оптимально же делать угол наклона от 26 до 45 градусов. По конструкции с такими параметрами перемещаться в любом направлении удобнее и безопаснее.

Видео описание

В следующем видеоролике представлена таблица для определения уклона в зависимости от размеров ступеней:

Эти же параметры актуальны и для входных уличных лестниц. А пандус для въезда в дом на инвалидной коляске должен быть не круче 5 градусов.

Коротко о главном

Все существующие в строительстве нормативы основаны на практическом опыте и исследованиях специалистов. Когда речь идет об устройстве лестниц, являющихся объектами повышенной опасности, их соблюдение необходимо. Потратив не слишком много времени на то, чтобы рассчитать параметры удобных ступеней и высоту обеспечивающих безопасность ограждений, вы получите не просто красивую, но и комфортную лестницу, защитите близких от неприятных эксцессов.

Читайте также: