Распределительный щиток в деревянном доме

Обновлено: 04.05.2024

На блоге СамЭлектрик.ру много раз рассматривалась тема выбора элементов и построения схем электрощитов.

Вот несколько ссылок на статьи, в которых говорится про выбор автоматических выключателей и УЗО:

Но отечественное электрощитостроение не стоит на месте, и данная статья тоже посвящена этой теме.

Идея статьи зародилась, когда ко мне обратился читатель и хороший знакомый Никита, который со своей женой Анастасией строит дом в глубинке. Но это не простая глубинка. Никита и Настя решили реализовать свою мечту не где-нибудь в Саратове, а в Грузии – среди живописных гор! На данный момент дом почти построен, и Никита попросил меня подсказать, как лучше сделать электропроводку в доме и на участке.

Конечно, Грузия имеет свой менталитет и специфику. Я уже писал об этом на Дзене в фотостатье Грузинская электрика: у электронов свои законы.

Вводной щиток на столбе

Итак, что мы имеем исходно?

СамЭлектрик.ру в социальных сетях:

Подписывайтесь! Там тоже интересно!

Местные электрики установили на столбе пластиковый ящик, который лучше называть однофазное вводное распределительное устройство (ВРУ) или щит учета, в котором смонтировали счетчик AMS b1b-sa2sc и два автомата – С63 до счетчика, и С50 после него. Вводной кабель – двухжильный, многопроволочный алюминий сечением 16 мм2:

ВРУ. Ввод алюминиевого кабеля на столбе

Изолированная воздушная линия (ВЛИ) идёт от трансформатора, который расположен более чем в километре. Есть предположение, что ток КЗ на участке будет сравнительно низким. Что это означает и какие можно сделать выводы, я писал на блоге.

Фото внутреннего устройства щитка поближе:

Щиток на столбе с вводными автоматами и счетчиком

Судя по номиналу вводного автомата, выделенная мощность – более 13 кВт, что очень даже неплохо для сельской местности. Далее подключение сделано жесткими алюминиевыми жилами сечением 10 мм2, и временно прикручен провод ШВВП 2х1,5 длиной более 15 м, который идёт к строящемуся дому.

С такими автоматами на вводе, учитывая то, что вся электропроводка будет делаться “с нуля”, нужно сделать качественно, бюджетно и безопасно. Важно, что схема должна учитывать все нюансы, которые могут вылезти в будущем, чтобы потом не переделывать.

Структурная электрическая схема участка

Для начала нужно определиться, что и где будет:

Во ВРУ электроэнергия распределяется на три потребителя –

на дом (основное потребление), максимальная потребляемая мощность – 7,5 кВт, расстояние до домашнего РЩ (распределительного щита) – 15 м,
на летнюю кухню (позже там будут жилые помещения для гостей) – 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни – 20 м,
на хозпостройку (мастерская, душ, туалет), макс. мощность – 2,5 кВт, расстояние до РЩ летней кухни – 20 м.

Структурная схема электрохозяйства

Все мощности приведены с учетом коэффициента использования 0,7. Это означает, что теоретически потребители могут иметь такую максимальную мощность:

дом – 10,7 кВт,
летняя кухня – 3,5 кВт,
хозпостройка – 3,5 кВт.

То есть, длительно одновременно могут работать до 70% всех электроприборов каждого потребителя ВРУ. Если процент (коэффициент использования) выше – например, приехали родственники и гости, и намечается широкое застолье – то время одновременного использования каждого из потребителей ограничено несколькими минутами. После этого может “выбить” соответствующий АВ.

Схема ВРУ (вводного электрощита)

Очевидно, что ВРУ будет иметь один вводной автоматический выключатель (АВ), который уже установлен, и три АВ, через которые питание идёт на 3 потребителя.

Выбираем сечение кабеля и номинал АВ на дом. Сейчас установлен АВ на 50 А, его придётся убрать. Это относится к безопасности и расходам – на 50А надо ставить более толстый кабель, это не имеет смысла.

Для потребляемой мощности 7,5 кВт ток равен 7500/220 = 34 А. Сечение медной жилы кабеля, идущего на дом, выбираем в 6 мм2. Выбираем автомат с номинальным током 32 А (его время-токовая характеристика такова, что при токе 36 А он отключится не ранее чем через 1 час)

Для летней кухни и хозпостройки (мощность 2,5 кВт) нужны кабели с сечением жилы 2,5 мм2, защищенные автоматами 16 А.

Далее решаем вопрос с заземлением. Тут оказалось не так всё просто. Напрашиваются сами собой две системы заземления:

TT – с контуром (заземлителем), электрически не подключенным к приходящему с улицы PEN проводнику или нейтрали. Плюс системы – она независима от состояния уличной электросети. Не нужно ничего переделывать и дополнительно подключать. Но и минус кроется там же – если на приходящей нейтрали появится напряжение, сильно отличающееся от потенциала земли, оно может натворить делов. Кроме того, я рекомендую установку УЗИП (ОПН), ведь черноморское побережье Кавказа, согласно карте, приведенной в ПУЭ – самое опасное с точки зрения грозовой активности. А с системой ТТ защита от молний будет громоздкой или малоэффективной.

TN-C-S – система заземления с повторным заземлением и разделением PEN проводника на провод (шины) нейтрали N и защитный РЕ. Долго объяснять, но такая система подразумевает повторное заземление, обустройство ГЗШ (главной заземляющей шины) и разделение PEN проводника ДО СЧЕТЧИКА. Иначе, если заземление подключить после счетчика, это будет неправильно и небезопасно. Усугубляется это тем, что на вводе стоит не двухполюсный, а однополюсный АВ.

Поэтому решено установить шину защитного заземления РЕ (ГЗШ) до счетчика распределительный блок на ДИН-рейку РБДп-35 шириной 43 мм. У него центральный проводник, который проходит через него насквозь со снятием изоляции, может быть сечением до 25 мм2, а 4 провода поменьше – до 6 мм2.

Этот блок будет играть роль ГЗШ, на него будет приходить PEN проводник с улицы и защитный проводник с заземляющего устройства (контура) сечением 10 мм2. С ГЗШ (шины РЕ) будет уходить защитный проводник РЕ и нейтраль N (через счетчик) на потребители.

Надеюсь, что РБД-п с шиной РЕ пломбировать не будут (как и вводной АВ). Ведь контакты нужно протягивать, и возможно, понадобится замена либо добавление кабеля. Но если всё же пломбировку проходного блока РБДп-35 потребуют органы энергонадзора, придётся делать отдельную шину РЕ, которой пломбировка не нужна. И к ней подключать защитные провода потребителей. Только куда её монтировать в этом тесном ВРУ – не знаю. Возможно, на нижнюю или боковую стенку.

В качестве шины N применяется распределительный блок РБД 80А шириной 29 мм. К нему можно подключить 3 провода сечением от 1 до 16 мм2 и 4 провода – от 1 до 10 мм2. На неё приходит провод нейтрали N с выхода счетчика, а уходят провода 6 и 2,5 мм2 к потребителям.

Можно шину N сформировать до счетчика, а счетчик запитать одним проводом, но это подключение часто вызывает лишние вопросы у соответствующих органов. Тем более, что в инструкции к данному счетчику AMS b1b-sa2sc такой схемы нет. Тем более, что счетчик уже подключен, а переделывать его схему подключения нет смысла.

В итоге, схема (точнее, расположение и подключение элементов) ВРУ будет такой:

Электрическая схема вводного электрощита

Разделение PEN провода будет выглядеть так (показано, чтобы объяснить конструкцию РБДп 35):

Разделение посредством проходного блока РБДп 35

Отличие от того, что на фото – у нас будет после РБДп 35 идти фактически провод N, который идет через счетчик на шину N.

Напоминаю, что схема и расположение элементов ВРУ продиктовано не только техническими требованиями, но и имеющимся подключением и расположением элементов, а также размерами щитка.

Ещё пара вопросов касательно ВРУ.

УЗИП, как я говорил, желательно установить. Но где это сделать? Поскольку в щитке места нет, да и опасно устанавливать УЗИП в таком тесном пространстве, то нужно (если будет принято такое решение) для УЗИП ставить отдельный ящик. По подключению: если удастся решить вопросы с пломбировкой (т.е. либо пломбировка вообще не понадобится, либо запломбируют без проблем), фазу взять после вводного АВ на 63 А, завести в ящик, а там подключить через автомат 50 А на фазную клемму УЗИП. “Земляную” клемму УЗИП подключить к шине РЕ. Для подключения понадобятся 2 провода сечением 6 мм2 длиной не более 0,5 м, УЗИП нужен 1-го класса (другое обозначение – В-класс). В РЩ дома, кухни и хозпостроек установить УЗИПы 2-го класса. Таким образом, негативные последствия от ударов молнии (а они в этих местах бывают очень часто) будут значительно уменьшены.

Заземлитель. Вот что пишет Никита: “Подскажи по заземлению, достаточно ли будет одного уголка металлического вбитого в землю или штыря круглого? Смотрел так делают, измеряют приборами, всё хорошо. Кто-то просто контур делает из нескольких штырей, уголков. И на какую глубину вбивать? Глубину мотивируют уровнем промерзания грунта, у нас он на “0” метров! Ну и до вод тут недалеко, на метре всегда стоят. Допустим я вбил 2 уголка в землю, приварил пластину к ним и закрепил её на столбе электропередач, на неё приварил болтик с гайкой, беру одножильный провод, прикручиваю его к приваренному болту гайкой. И про глубину забивания, если у меня Юг и грунт не замерзает, глубина воды не более одного метра всегда, тогда какой глубиной копать траншею тоже 0,5 метров? И на какую глубину их забивать от уровня глубины траншеи? Сварочные места можно битумной мастикой обмазать?”

Всё правильно. Заземлитель расположить около столба, сварить из 2-х уголков, вывести пластину или уголок с болтом. Траншею можно не такую глубокую, 0,2 м хватит. Длина уголков – 2 м, если грунт не каменистый и получится забить такую длину. Если менее 2 м – лучше 3 уголка, на расстоянии не менее 1,5 м др. от друга. Места сварки обработать от окисления.

Заземление проверить на качество (лучше делать это регулярно). Если нет приборов, нормальный домашний вариант проверки – лампочку 60…100 Вт подключить на фазу и землю (вместо нуля). Должна гореть не хуже, чем от фазы и нуля. То есть, если напряжение на лампочке не сильно отличается от нормального режима работы (разница – единицы вольт), значит, заземление качественное.

Домашний электрощит

По словам Никиты, РЩ в доме будет содержать такие потребители и группы:

1) холодильник до 500вт/2,27А/1,5мм кабель/ автомат С6
2)Эл.плита 2,5квт + вытяжка 0,5квт+электроприбор 1 квт=4квт/18,18А/2,5мм/С16
3) стиральная машина 2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
4) водонагреватель 50-80 л 2кВт/9,09А/2,5мм/С10
5) Спальня: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
6) детская: обогреватель 1,5квт+0,5 гаджеты=2квт/9,09А/2,5мм/С10
7) ванная: фен 1,5квт+обогреватель 1квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
8) гостиная: гаджеты 1квт+электроприбор до 1,5квт=2,5квт/11,36А/2,5мм/С10
9) свет по дому до 5 ампер/1,5мм/С6
10) Резерв духовка, пока не ставлю, но рассчитываем сразу на неё. 3квт/13,63А

Итого получается общая нагрузка если все разом включить 22,5 квт и 100Ампер.

Мой ответ, некоторые аспекты электрощитостроения:

В доме нет мощных насосов и пилорам. Кроме того, уверен, что в сельской местности ток КЗ небольшой. Поэтому настаиваю на установке автоматов с характеристикой расцепления типа В. Читайте, почему в частных домах лучше ставить автоматы с характеристикой В, а не С. Если коротко – АВ с время-токовой характеристикой “В” гораздо увереннее работают там, где большое расстояние до трансформаторной подстанции и изношены электросети. В результате – электроустановка с “В” будет более безопасной, чем с “С”.

Максимальный ток не достигнет 100 А, поскольку он будет ограничен АВ 32 А. Как я говорил, этого вполне хватит для обычного дома, поскольку всё сразу включаться никогда не будет. Поэтому же все кабели с сечением 2,5 мм2 можно защитить АВ на 16 А – такой автомат прекрасно защитит кабель при перегрузке и КЗ, а ограничения мощности по группам не нужно.

Установка УЗО более предпочтительна, чем дифавтомат, поскольку позволяет создать более гибкие системы. Например, очень сложно найти диф.автомат с время-токовой характеристикой “В”. Да и определить причину срабатывания диф.автомата гораздо сложнее, чем в случае применения связки “УЗО+АВ”.

Если есть возможность, лучше покупать УЗО электромеханические (более надежны, чем электронные) и с видом дифференциального тока “А” (если много электроники в доме, “А” обеспечивает бОльшую безопасность, чем более дешевый тип “АС”).

На освещение УЗО ставить нет необходимости. На холодильник тоже – его придётся вешать на отдельный диф.автомат или УЗО, поскольку если на этом УЗО будут другие проблемы, холодильник останется без питания. Поэтому, если новый холодильник питается через отдельный АВ, и рядом нет открытых заземленных предметов, УЗО лучше не ставить.

На вводе в домашний РЩ нужно ставить вводной 2п автомат, не смотря на то, что автомат на дом в ГРЩ есть. Это нужно для удобства – удобно заводить провода, и удобно в случае необходимости мгновенно обесточить весь дом. Ведь до столба нужно добежать, а ГРЩ может быть на замке (таково дурацкое требование местных электриков).

Реле напряжения – ещё один компонент в защиту домашних потребителей. Если напряжение выйдет за пределы (например, 175…245 В), дом обесточится. Рекомендую ставить реле напряжения в нескольких статьях на блоге. Плюс реле напряжения – они почти все показывают текущее значение напряжения, а некоторые (это особенно удобно) – потребляемый ток и мощность.

Номинальный рабочий ток УЗО и реле напряжения в данном случае должен быть не меньше номинального тока вводного автомата – 32 А. Лучше – больше.

С итоге, схема будет такой:

Схема домашнего электрощита с реле напряжения и УЗО

L1 – Эл.плита, розетки кухни,
L2 – Стиральная машина,
L3 – Водонагреватель,
L4 – Спальня,
L5 – Детская,
L6 – Ванная,
L7 – Гостиная,
L8 – Духовка,
L9 – Холодильник,
L10 – Освещение дома.

Описание устройства щита.

Посредством трехжильного кабеля от ВРУ приходят провода РЕ, L и N. Провод защитного заземления РЕ приходит на шину РЕ, к которой подключаются защитные проводники всех потребителей. Во всех новых щитках эта шина обычно уже присутствует. Если щиток металлический, заземляется и он.

Фаза и нейтраль L и N проходят через двухполюсный выключатель на реле напряжения (об этом писал выше). После реле напряжения фаза и нейтраль поступают на кросс-модуль Х0, который нужен исключительно для удобного, понятного и качественного монтажа. Кросс-модуль содержит 2 шины, каждая из которых должна содержать минимум 5 винтовых клемм. Чтобы не загромождать проводами схему, обозначено подключение одним проводом, на самом деле подключение будет отдельными проводами от Х0 к QF1, QF2, QF3, QF12+QF13.

Можно обойтись и без кросс-модуля, используя перемычки. Главное – в одну клемму должно затягиваться максимум 2 провода, и обязательно одного сечения.

УЗО QF1 “работает” на две группы – L1 и L2. К УЗО QF2 и QF3 подключены по три группы. Для удобства монтажа предлагаю использовать локальные нейтральные шины, изображенные в верхнем правом углу схемы.

Электрощиты летней кухни и хоз.построек

РЩ дополнительных построек просты, поэтому опишу их словами. Предлагаю фазу и нуль от автоматов в ВРУ завести на УЗО 25А/30 мА, а далее – на групповые автоматы розеток и освещения. Если будет более 4-х групп, либо приборы, контактирующие с водой (бойлер), схему нужно будет пересмотреть (добавить второе УЗО).

Тема необъятная, зависит от конкретных условий, поэтому жду вопросов и предложений!

С электричеством, как известно, шутки плохи, а тем более в деревянном доме. Ведь дерево — это не только прекрасный строительный материал, но ещё и горючее вещество (по определению — топливо). Чуть заискрила проводка — и дома как не бывало. Между тем при строгом соблюдении правил электро- и пожарной безопасности риск возгорания по вине системы электроснабжения практически сводится к нулю. Причём без всякого ущерба для комфорта.

Справедливости ради отметим, что дерево — хороший диэлектрик (в сухом состоянии, разумеется), и в этом качестве, по сути, работает на электробезопасность. Плюс к тому пусть слабым, но всё же утешением может служить тот факт, что массивные деревянные конструкции (бревенчатые стены, балки из массивного бруса) при пожаре сохраняют несущую способность и устойчивость в течение достаточно продолжительного времени (в отличие, скажем, от несгораемых стальных элементов, которые при нагревании почти сразу становятся «бессильными»). Под действием огня на поверхности дерева образуется угольно-пиролитический слой. Доступ кислорода сокращается, горение замедляется, а тем временем, глядишь, и пожарная команда подоспеет. Правда, жить в обугленном доме — врагу не пожелаешь, а полное восстановление изначального вида практически невозможно.

Устройство воздушного ввода электрокабеля

Распределительный щит в деревянном доме

Согласно последним указаниям органов энергонадзора, в загородных домах должно быть установлено два распределительных щита: один за пределами дома, другой — внутри. Наружный служит пристанищем для электросчётчика (чтобы контролёры из соответствующих инстанций могли в любое время проверить показания). От внешнего щита подводящий электрокабель протянут ко второму, внутреннему. На его DIN-рейках (профилях стандартной конфигурации) смонтированы различные электротехнические модули.

Навесной распределительный щит

Вначале стоит вводной автоматический выключатель (впрочем, он может находиться и во внешнем щите). Затем подводящий провод разделяется на отдельные линии, питающие осветительную сеть, розеточную группу и т. д. Коммутацию и защиту каждой магистрали обеспечивают автоматические выключатели. Также во внутреннем щите располагают устройства защитного отключения (УЗО). Чтобы упростить комплектацию силового щита, используют дифференциальные автоматы, выполняющие функции УЗО и автоматических выключателей. Помимо защитных устройств в щите размещают вспомогательные модули: реле ограничения предельной нагрузки; реле, контролирующие качество поступающей электроэнергии; устройства охлаждения и др.

Модульные устройства а, б) Автоматические выключатели в) Устройство защитного отключения

Кроме того, специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать в загородных домах устройства защиты от импульсных перенапряжений, то есть от кратковременных скачков напряжения (менее миллисекунды), амплитуда которых может многократно превышать номинальное напряжение в сети. Импульсные перенапряжения возникают вследствие прямого или удалённого удара молнии, а также в результате негативного влияния мощного или специфического электрооборудования (дуговых печей, сварочных аппаратов, тиристорных устройств и др.). Подобные скачки губительны для чувствительной электронной техники.

Однофазный стабилизатор переменного напряжения R 800 от компании «Штиль» (Россия) для бытового использования

В деревянных домах устанавливают навесные пылевлагозащищённые силовые щиты (в каменных строениях и городских квартирах обычно используют встраиваемые модели). Снаружи монтируют шкаф с прозрачной устройствам присваивается класс ограничения (самые быстрые относятся к классу «3»). К тому же учитывается минимальная сила тока при коротком замыкании, вызывающая почти мгновенное срабатывание электромагнитного расцепителя. По этому показателю автоматический выключатель получает соответствующую характеристику (В, С, D). В быту обычно используют приборы категории С.

Наружный распределительный щит с установленным счётчиком и вводным автоматическим выключателем. Внутренний распределительный щит с установленными модулями и вольтметром

Устройства защитного отключения обесточивают электросеть при утечке тока. Подобная аварийная ситуация обычно возникает из-за повреждения проводки или электроприбора. Вряд ли кто-нибудь усомнится в необходимости УЗО. Эти устройства защищают человека от поражения током, и этим всё сказано. Для деревянного дома особое значение приобретает противопожарная функция УЗО. Дело в том, что длительная утечка электротока вызывает самовозгорание дерева и других горючих материалов. Иначе говоря, обесточивая сеть, устройство предотвращает возникновение огня.

В загородных домах обычно используют УЗО с номинальным током срабатывания 10 и 30 мА. Более чувствительные устройства устанавливают на отдельные контуры, питающие электроприборы во влажных помещениях. Повышенного контроля требует и проводка, проложенная в чердачных перекрытиях и в неэксплуатируемом подкровельном пространстве. В таких зонах даже малая утечка (незаметная для УЗО на 30 мА) при определённых условиях может привести к возгоранию деревянных строительных конструкций.

Подбор автоматических выключателей и УЗО производят при проектировании системы электроснабжения. Автоматические выключатели выпускаются в широкой линейке номиналов, то есть показателей силы тока, допустимых для той или иной линии. Не вдаваясь в технические подробности, скажем, что для расчёта используют прямую зависимость между мощностью, напряжением и силой тока (Р = U х I, где Р — мощность в ваттах. U — напряжение в вольтах, I — сила тока в амперах). При выделенной мощности в 10 кВт и стандартном напряжении в сети 220 В получаем допустимую силу тока 45 А. Подбираем вводной автоматический выключатель ближайшего номинала — 40 А. Приборы для отдельных линий приобретают, исходя из суммарной нагрузки (для осветительной сети) или мощности потребителя. В розеточной группе номинал выключателя зависит от сечения подводящей магистрали.

Создание системы энергоснабжения загородного дома должно осуществляться в соответствии с электропроектом, выполненным специализированной организацией (со всеми лицензиями и полномочиями от энергонадзорных органов). Вместе с тем хозяевам не следует оставаться в стороне от процесса проектирования и комплектации. Желательно хотя бы в общих чертах вникнуть в курс дела. Важно прояснить для себя все принципиальные моменты, касающиеся выбора устройств электробезопасности, распределительных силовых щитов, электроустановочных изделий, кабельной продукции и других материалов. Ведь пользоваться всем этим электротехническим комплексом будут домовладельцы, а не проектировщики или электромонтажники. Кстати, хозяева также несут ответственность за нормальное и безопасное функционирование системы электроснабжения загородного дома.

Сборка навесного распределительного щита

Открытая проводка в деревянном доме

В соответствии с действующими российскими нормами электрическая разводка по сгораемому основанию (то есть деревянным стенам) осуществляется открыто. Причём между проводом и стеной оставляют воздушный зазор. Кабель при прохождении по нему электрического тока нагревается, а если он находится в горючей среде, то при определённых условиях возможно самовозгорание стенового материала. В случае открытого монтажа риск возникновения пожара по вине проводки минимизирован. К тому же открытый кабель проще контролировать, ремонтировать, а при необходимости заменить. Современную разводку обычно закрывают пластиковыми кабель-каналами (коробами) разных цветов и фактур, в том числе под различные породы дерева.

Скрытая проводка в деревянном доме

Вместе с тем в европейских странах на законных основаниях используют скрытую проводку в деревянных стенах. Кабели прокладывают в гибких закладных кабель-каналах или гофрированных трубах из самозатухающего и не поддерживающего горение пластика. При этом используется проводная продукция с надёжной и долговечной многослойной изоляцией, существенно снижающей тепловыделение кабеля. Для устройства скрытой проводки в деревянных стенах просверливают каналы.

Скрытая разводка в пластиковых гофро-трубах

Эти работы проводят в заводских условиях при изготовлении домокомплекта. В ходе сборки здания и электромонтажа в каналы заводят гофротрубы, а затем протягивают кабель. Дальнейшее развитие внутренней электросети осуществляется открытым способом. Просверлить каналы в готовом доме без серьёзных повреждений деревянных стен практически невозможно. И ещё один нюанс. На момент изготовления домокомплекта должен быть разработан подробный электропроект, который основывается на дизайн-проекте интерьера.

Монтажные коробки под розетки при скрытой проводке в доме из клеёного бруса

Казалось бы, какое нам дело до западных технологий? Между тем в домах из оцилиндрованного бревна и клеёного бруса финского производства применяется скрытая проводка электроснабжения. Опыт зарубежных коллег переняли и многие российские компании, занимающиеся деревянным домостроением. На вопрос, как скрытая проводка согласуется с действующими регламентирующими документами, следует ответ, что на прокладку кабеля скрытым способом получено особое разрешение органов пожарного и энергонадзора.

Скрытая проводка в интерьере дома из клееного бруса

Пожаро- и электробезопасность деревянного дома

Загорится ли деревянной дом от одной искорки — вопрос спорный. Чтобы не испытывать судьбу, необходимо исключить искрообразование в электроустановочных изделиях — розетках и выключателях. Для решения этой электротехнической задачки необходимо при организации системы электроснабжения загородного дома использовать высококачественную продукцию ведущих производителей (АВВ, Gira, Legrand, Schneider Electric и др.). К сожалению, электроустановочные изделия нередко приобретаются по остаточному принципу. Низкие цены и приемлемый дизайн — вот основные критерии выбора. О пожаро- и электробезопасности задумываются в последнюю очередь. А ведь именно эти показатели определяют качество электроустановочной продукции.

Пылевлагозащищённые электроустановочные изделия для наружного монтажа

В деревянных домах не рекомендуется использовать розетки и выключатели, токоведущие части которых закреплены на механизме из технического фарфора. Керамика — прекрасный диэлектрик, не горит и к тому же дёшево стоит. Но у неё есть один серьёзный минус — хрупкость. Под действием температурно-динамических нагрузок (периодическое нагревание и остывание при включении и выключении прибора) фарфоровый механизм покрывается трещинами и может даже лопнуть. Закреплённые на нём токоведущие части приобретают подвижность. В результате возникает неплотность контакта, что, в свою очередь, приводит к образованию искр и даже дуги утечки с характерным ярким свечением.

Розетка на керамическом основании

На деревянные стены следует монтировать розетки и выключатели с механизмом, изготовленным из термостойкого пластика. Такая основа хорошо воспринимает динамические воздействия и со временем не деформируется.

Розетки на пластиковом основании, подвергнутые воздействию открытого огня а) Основание из обычного пластика б) Основание из термостойкого пластика

К сожалению, на рынке присутствуют розетки и выключатели, изготовленные из дешёвого пластика. Бывает так, что при аварийном нагреве из розеток начинает капать расплавленное основание. Вместе с тем изделия из термостойких пластиков (поликарбоната или полиамида) способны выдерживать температуру до 130 °С без изменения геометрии. К тому же при выборе розеток и выключателей предпочтение следует отдавать продукции с надёжными винтовыми или пружинными зажимами.

Система электроснабжения загородного дома и участка должна быть организована в соответствии с действующими нормативными документами, в частности, «Правилами устройства электроустановок», ГОСТ Р 50571.3-94 «Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током», «Рекомендациями по электроснабжению индивидуальных жилых домов, коттеджей, дачных (садовых) домов и других частных сооружений» и др. Приведём лишь некоторые положения:

При устройстве наружной сети, ввод электрокабеля в строение осуществляется от воздушной линии электропередачи. Прокладка проводов в трубах в земле не допускается.
Расстояние от проводов ответвления до земли должно быть не менее 6 м над проезжей частью и 3,5 м над пешеходными участками. Наименьшее расстояние от проводов ввода в дом до земли должно быть не менее 2,75 м. Наружные контуры электросети не должны пересекать проезжую часть владения.
Высота установки выключателей на стене должна приниматься 1,5 м от пола, штепсельных розеток — 0,8 -1,0 м от пола. Выключатели и розетки, применяемые для открытой электропроводки, должны устанавливаться на прокладках из непроводящего материала.

Электроустановочные изделия «Дачный этюд» и пылевлагозащищённые электроустановочные изделия

Система заземления

Строительство многих частных домов ведётся без устройства системы заземления электросети. Возникает парадоксальная ситуация. Ко всем потребителям внутри дома подведён трёхжильный кабель, но входящий в его состав «РЕ-проводник» («защитное зануление») лишён всякой связи с землёй. А ведь он должен быть подключён к заземляющему контуру из оцинкованной стали, зарытому в землю вблизи дома. Систему заземления выполняют по специальному проекту. При его разработке учитывают свойства грунтов, наличие и химический состав грунтовых вод, грозоопасность местности и многое другое. Кстати, к контуру заземления подключают и систему молниезащиты, которая также комплектуется и монтируется по отдельному проекту.

Устройство заземления нулевого провода на вводе в дом

Дабы не рисковать жизнью, необходимо использовать модули от ведущих производителей. При правильном монтаже такие приборы прослужат полвека и более (скажем, автоматы АВВ и Schneider Electric рассчитаны на 10000 циклов срабатывания при норме 3000 циклов). К тому же высококачественным модулям не свойственно ложное срабатывание. Если УЗО или автомат обесточивает сеть или отдельную линию, значит на то есть объективная причина.

Строительство дома из дерева или древесных плит, и производных ему аналогичных материалов, сегодня в приоритете из-за своей дешевизны и скорости возведения, по сравнению с другими материалами. Древесина, как известно, хороший теплоизолятор, но также отличное топливо для поддержания горения. Поэтому были разработаны меры в ПУЭ, и требования ГОСТ к электрическим сетям, расположенным в деревянных строениях. О них мы и поговорим в пределах данной статьи.

Требования ПУЭ

Обратимся к правилам ПУЭ 7 , главе 2.1.13 и далее, тут описаны требования к соединениям, материалу проводника и выбор сечения, прокладка сетей и способы их реализации.

Вкратце изложим мудрость этих правил:

Электропроводка в деревянном доме должна быть медной.
Сеть необходимо выполнять строго кабелем с негорючей изоляцией (ВВГнг-LS).
При проектировании сетей нужно отдавать преимущество электропроводке, проложенной открыто.
Скрытая проводка в деревянном доме возможна при соблюдении дополнительных мер согласно таблице 2.1.3 ПУЭ, локализующих возгорание, препятствующем распространение огня. Использование специальных негорючих материалов.
Сечение провода берется с небольшим запасом в 30 %, при прокладке скрытым способом в трубах или межпанельных полостях.
Для создания безопасной электросети, необходимо использовать систему заземления типа TN-C-S или же TN-S .

Составление электрической схемы

Опорной точкой в составлении схемы будет технические условия от РЭС. Ориентируясь на выделяемую мощность можно спланировать количество и мощность бытовых потребителей. Рисуется план дома. В масштабе, указывается на схеме розетки и выключатели, распределительные коробки, места проходов через стены и перекрытия, распределительный щит и счетчик, силовой ввод.

При проектировании электрической сети придерживайтесь нашим рекомендациям:

Щиток и счетчик удобно располагать в коридоре, при входе. Высота установки щитка производится не ниже 1.5 метра от пола.
Высота расположения розеток не регламентируется правилами, их установка продиктована удобством использования. И обычно не ниже 30 см от пола.
Установку выключателей производят на высоте 80 – 150 см. Выключатель устанавливается на стене со стороны дверной ручки. И не должна препятствовать доступу к выключателю.
Прокладка проводки, может быть произведена как вверху под потолком, так и внизу над полом на расстоянии 20 см горизонтально, подъемы и спуски отводов производят под прямым углом 90 градусов.
Опираясь на составленную схему можно подсчитать необходимое количество материалов для реализации задуманного плана.

Ввод электрической линии в дом

В дом, электрический ввод может попасть двумя путями:

Воздушный СИП проводом.
Подземный ввод по кабелю.

Воздушный ввод наиболее распространен, но в том случае если расстояние от опоры к дому, больше 25 метров, целесообразно проложить кабель в земле . Стоимость и установка дополнительной, новой опоры финансово накладно, по сравнению с копанием траншеей.

Провод СИП заводить в дом нельзя, поэтому делается переход на медный провод через клеммы.

Некоторые компании требуют открытой установки приборов учета, чтобы минимизировать возможность хищения электроэнергии абонентами. Для этого созданы специальные щиты ЩУЭ, для наружной установки. ЩУЭ может быть установлен как на фасаде здания, так и на опоре абонента .

Воздушный ввод и кабельный ввод в здание попадает через несгораемую гильзу. Далее провод приходит на распределительный щиток.

Внутридомовая электропроводка

Для прокладки сетей в деревянном доме, рационально отдать предпочтение открытой проводке.

Под открытой проводкой, можно подразумевать, несколько способов прокладки электрических сетей:

Кабель каналы.
В гофре.
На изоляторах.
Специальный плинтус.

Беспроигрышный вариант использование кабель каналов для прокладки сетей. Простота монтажа, широкая гама имитации дерева, лёгкий доступ к проводке, масштабируемость.

При организации электроснабжения дачи часто не уделяют должного внимания тому, каким должен быть современный электрощит, руководствуясь логикой «это не основное жильё и так сойдёт». Но в большинстве случае несерьезное отношение к электроснабжению может навредить вам и вашему имуществу. Поэтому я расскажу о том, как собрать простой электрощит и подключить основные защитные коммутационные приборы в нём.

Ввод и заземление

Начнем с того, что в большинстве отечественных электросетей напряжением 0.4 (0,38) кВ на опорах мы видим 4 провода: три фазы и ноль. Соответственно в дом заводится от 1 до 3 фаз (в зависимости от условий вашего договора об электроснабжении) и ноль.

Ноль или нейтральный провод — так называется, потому что на нём нет опасного для жизни потенциала и обозначается он латинскими буквами PEN и в бытовых электросетях он заземлен на подстанции (называется — глухозаземленная нейтраль) и повторно заземляется на вводе в дома (если повезет…). Такое решение называется «система заземления TN-C», а в народе говорят «двухпроводный ввод без земли».

Если у вас на участке есть заземляющий контур, то у нас уже есть рабочий ноль (обозначается уже как N), подключенный к электроприборам, и защитный проводник (обозначается PE), подключенный к корпусам электроприборов. Такая система заземления будет называться TN-C-S, TN-S или TT.

Не будем вдаваться и рассказывать об отличиях этих систем, если вам интересно узнать подробнее — подпишитесь на канал и напишите об этом в комментариях. Это важно для того, чтобы мы публиковали полезные для вас статьи. Отметим лишь то, что TN-S — это система заземления, в которой на вводе у потребителя 3 провода (фаза, ноль, земля) при однофазном вводе и 5 проводов при трёхфазном, соответственно. А в TN-C-S на ввод приходит 2 или 4 провода (фазы и ноль) для однофазного и трёхфазного ввода соответственно, а заземление уже делают непосредственно у потребителя на участке.

При этом в ПУЭ четко сказано, что, (см. п. 7.1.17), что электроснабжение зданий и сооружений должно быть организовано по системе заземления TN-C-S или TN-S. Как отмечалось выше — TN—S в чистом виде встречается очень редко.

Так возникает вопрос, если нельзя строить и жить «без земли», то, где же взять третий при однофазном вводе или пятый при трёхфазном вводе защитный провод? Всё очень просто — нужно организовать контур заземления.

В интернете есть масса статей о том, как это сделать, но убедительно прошу не читать их, так как «дедовские три уголка вбитые на пару метров и сваренные между собой», о которых в них повествуют, в большинстве случаев не могут нормально функционировать и обеспечивать защиту от поражения электрическим током. Обратитесь за расчетом длины и количества электродов для заземления к инженерам, воспользуйтесь онлайн-калькуляторами или наймите опытных специалистов для этого.

Если у вас уже есть контур заземления остаётся сделать правильно подсоединить в электрощите «землю» и развести её по дому.

С вводом разобрались — если есть заземление переходим дальше, а если нет, то делаем заземляющий контур.

Собираем электрощит

В простейшем случае в электрощите у вас будет расположен счетчик и вводной автомат. Ниже изображена схемы без заземления и с заземлением и разделением нуля на N и PE (система TN-C-S).

« Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи PE- и PEN-проводников , за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN -проводника на PE- и -проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.»

Получается, что нельзя ставить автомат в нулевой провод, поэтому нужно устанавливать на вводе однополюсный автомат на фазный провод (верхняя схема). Но при этом всё же допускается отключение всех проводников на вводе дачного дома.

Установка двухполюсного автомата на ввод повышает риск появлению опасного потенциала на корпусах электроприборов и всех «нулях» на всех подключенных приборах. И двухполюсные вводные автоматы ставят скорее «по инерции», так как раньше устанавливалось 2 пробки (плавких предохранителя) в счетчик, но и электроснабжение выполнялось иначе, и нормы были другими…

Ниже приведен необходимый минимум для электрощита — счетчик и автомат перед ним.

Схема с однополюсным автоматом более «правильная», но схема с двухполюсным также допустима. Схему подключения и расположения клемм электросчетчика уточняйте в инструкции к конкретно вашему прибору, она может отличаться.

Рассмотрим такую же схему, но уже с заземлениением выполненным по системе TN-C-S.

Хотя в общем и целом, принципиальная схема электрификации домов из бруса и бревна реализуется так же, как и в кирпичных или бетонных строениях, электромонтажные работы в деревянных домах имеют свои особенности. По большей части, это связано с высокой степенью горючести древесины. Но, как известно для талантливого человека нет ничего невозможного и при грамотном подходе такую проводку вполне реально смонтировать своими руками.

Фото освещения в доме.

Важно: что бы ни утверждали производители, популярные ныне антипирены способны только снизить время возгорания материала. Действительно качественная противопожарная пропитка позволяет массиву держать открытое пламя до 20 минут, но полностью ликвидировать вероятность возгорания она не может.

Подготовительные работы

Самостоятельный электромонтаж в деревянном доме дело достаточно ответственное. Такие конструкции должны иметь серьезный запас прочности, ведь как само дерево, так и древесная пыль легко воспламеняются. От того насколько хорошо вы подготовитесь к работам во многом зависит надежность всей энергосистемы дома.

Разработка проекта

Начинать следует с разработки эскиза проекта. За основу можно взять скопированный план дома, на который в соответствии с масштабами наносится расположение розеток, осветительных приборов, стационарных точек потребления, требующих прокладки отдельной линии типа электропечи или бойлера, а также сами кабельные линии;

План разводки по дому.

Что касается принципиальной схемы, то ее лучше заказать профессионалу. На основе составленного вами эскиза он грамотно прорисует и распишет все сектора разводки, а главное составит схему в соответствии с требованиями ПУЭ, ведь не забывайте, что вам еще утверждать эти документы в Энергонадзоре;

Совет: не нужно браться за самостоятельный монтаж подвода питающего кабеля к дому. Эта работа требует профессионального подхода и ее лучше доверить специалистам, имеющим соответствующую подготовку и разрешение на такой монтаж.

Готовый эскиз должен содержать исчерпывающую информацию о протяженности линий , виду и сечению подводящего кабеля, а также на нем должна быть указана ориентировочная проектная мощность каждой точки;
Освещение, розетки и мощные стационарные электроприборы должны разбиваться по отдельным группам , с монтажом на каждой такой группе отдельного автомата. В больших зданиях на группы может разбиваться даже электропитание по этажам.

Закупка кабеля и сопутствующей аппаратуры

Электрощиток на негорючей основе.

Электроснабжение деревянных домов рекомендуется обустраивать исключительно медным проводом. Дело в том, что алюминий металл достаточно хрупкий и со временем такие жилы могут ломаться. Отечественные производители делают отличный кабель ВВГнгLS наличие в маркировке литер «нг» указывает на то, что изоляция кабеля не горит, а литеры LS говорят о наличии двухслойной изоляции. Если не жалко денег можно купить импортный кабель NYM его легче разделывать, но и цена на него выше;
Сечение кабеля зависит от проектной мощности точки. Для его расчета используются специальные формулы, но их имеет смысл применять на больших, ответственных объектах. В частных домах все гораздо проще, дабы вам было легче ориентироваться, мы приводим таблицу с уже готовыми данными, ее будет вполне достаточно.

Выбор сечения кабеля.

Электропроводка в деревянном доме отличается от других видов разводки обязательным заземлением всех точек , поэтому все провода должны быть минимум трехжильными. И если розетки, как правило, заземляются везде, то при монтаже освещения этим требованием зачастую пренебрегают, что иногда приводит к пожарам;
Специалисты настоятельно рекомендуют оборудовать систему электроснабжения коттеджей из бруса и бревна устройствами защитного отключения , сокращенно УЗО. Это устройство защитит в случае пробоя электричества на корпус электроприбора или повреждения изоляции кабеля;

Схема монтажа УЗО.

Что касается автоматов, то помимо вводного автомата, каждая группа или линия оборудуется отдельным устройством отключения. Их мощность должна также соответствовать суммарной нагрузке линии. Но по опыту можем сказать, что для одно и двухэтажных домов среднего размера зачастую хватает вводного автомата на 25А, плюс на каждую группу устанавливаются автоматы по 16А;

Одно, двух и трехполюсные автоматы.

Розетки, выключатели и распределительные коробки берутся в зависимости от вида проводки (как известно она бывает открытой и скрытой).

Совет: вводной автомат лучше устанавливать после электрического счетчика. Если установить главный рубильник до счетчика, то инструкция требует его обязательного пломбирования, что далеко не всегда удобно.

Основные моменты монтажа

Все монтажные работы, связанные с обустройством электроснабжения жилых зданий можно условно разделить на несколько направлений. Это, прежде всего установка распределительного щитка, прокладка кабельных линий и непосредственный монтаж конечной фурнитуры, типа розеток, выключателей и так далее.

Проводка, скрытая под облицовку вагонкой.

Несколько слов о распределительном щитке

Монтаж электрощитка в деревянном доме имеет свои особенности. Экономить на подобных вещах не стоит. Как известно распределительные щиты для небольших объектов могут быть цельнометаллическими или делаться из негорючего пластика. И хотя жестких предписаний по этому поводу нет, большинство авторитетных специалистов рекомендует монтировать исключительно металлические изделия.

В идеале подобное оборудование вообще не должно контактировать с древесиной, многие хозяева даже выкладывают отдельный небольшой фрагмент кирпичной стены, специально предназначенный для монтажа щитка. Установка электрощитка на деревянной стене требует выполнения определенных требований.

Толщина металла коробки зачастую не превышает 1 – 2 мм. В случае возникновения короткого замыкания, электрическая дуга способна легко прожечь такой металл. Поэтому между коробкой и деревянной стеной должна быть надежная прокладка.

На наш взгляд проще всего закрепить коробку на асбоцементной плите, которая в свою очередь монтируется на стену. Но если по каким, либо причинам этот вариант вам не подходит можно уложить под коробку сложенную в несколько слоев асбестовую ткань.

Соотношение толщины трубы к сечению кабеля.

Обустройство проводки

Как известно проводка может быть открытой или скрытой. Что касается деревянных домов, то здесь, безусловно, проще и дешевле монтировать открытую проводку. К этому вопросу можно подходить по-разному.

Ретро проводка на изоляторах.

Раньше в частных домах проводка монтировалась на фарфоровых роликах. Этот способ показал свою высокую надежность, ведь провод вообще не контактирует со стенами, проходя в сантиметре над поверхностью. Он по сей день имеет множество поклонников, в литературе это направление именуется ретро проводкой.

Ретро это конечно оригинально, но паутина скрученных проводов на стенах далеко не всем по душе. Простым и вместе с тем эффективным способом можно считать монтаж кабель каналов из негорючего пластика. Это пластиковый короб, имеющий несколько внутренних каналов.

Проводка в плинтусе.

Сверху такая конструкция закрывается крышкой. Цвет пластика можно выбрать любой, вплоть до декора под дерево. Крепится такой канал на саморезы с шагом в полметра. Особой популярностью сейчас пользуются плинтусные многоканальные короба, они не портят внешнего вида и вместе с тем легко монтируются.

Важно: какому бы виду проводки не отдавалось предпочтение, при прохождении кабеля сквозь стену обязательно устанавливается металлическая гильза. Она представляет собой часть прочной металлической трубы с пластиковыми вставками по краям, чтобы не повредить изоляцию.

Внутренняя или скрытая электропроводка в деревянном доме требует более существенных материальных и трудовых вложений. Если не планируется дополнительная внутренняя облицовка стен гипсокартоном или вагонкой, то внутри стены на этапе строительства монтируются кабельные каналы из металлической трубы. Причем все соединения провариваются, если трубы стальные или пропаиваются если медные.

Разводка в трубах.

Если обустраивается внутренняя облицовка, то все гораздо проще. В этом случае трубную разводку можно заменить металлорукавами. Обратите внимание, хотя многие видео и печатные материалы рекомендуют укладку пластиковой гофры, согласно ПУЭ, а также СП 31-110-2003 в сооружениях из дерева такой монтаж строго запрещен.

Важно: во время прокладки кабельных линий в трубах или металлорукавах, провод должен занимать в трубе не более 40%.

Вывод

Электромонтажные работы в деревянных домах требуют внимания и ответственности, ведь цена ошибки слишком велика. На видео в этой статье подобрана информация на данную тему. Если после просмотра у вас возникнут вопросы, пишите в комментарии, мы постараемся разъяснить.

Читайте также: