Раскладка клинкерного кирпича по стене

Обновлено: 14.05.2024

Большой аcсортимент элементов из клинкера позволяет продемонстрировать всю красоту этого материала при строительстве дома и его окружения. Клинкер обладает замечательными эксплуатационными свойствами и уложенный один раз, сохраняет красоту долгие годы.

Профессиональное выполнение кладки

Некачественное выполнение кирпичной кладки из клинкерного кирпича может свести на нет все достоинства даже очень качественного материала. Работа с клинкером – дело кропотливое и требующее точного соблюдения некоторых принципов, но отличный конечный результат будет наградой за приложенные усилия.

Основным условием качественной кладки является хорошая погода. Во время кладочных работ температура воздуха не должна быть ниже восьми градусов по Цельсию. Лучшим периодом начала кладки с данного материала начинать весной и заканчивать осенью. Когда нет угрозы наступления заморозков.

Очень высокая температура воздуха и ветер также плохо сказываются на качестве кладки (в данном случае очень быстро высушивает раствор) и процесс схватывания при этом нарушается.

Раствор может растрескивается, начинает крошится и не приобретает требуемых свойств. В жаркие и ветренные дни работы, выполненые в последние дни должны

быть затемнены, закрыты от попадания влаги и укрыты от ветра. Между кладкой и пленкой нужно оставлять зазор для циркуляции воздуха.

Вторым условием выполнения качественной работ является правильный раствор. Для клинкера нельзя применять растворы, содержащие примеси извести, потому что в контакте с водой она кристаллизируется на поверхности кирпичей, образуя трудновыводимые высолы.

Если кладочный раствор готовится на стройплощадке, следует применять только цемент, не имеющий добавок. Компоненты раствора (цемент и песок) нужно сбрызгивать водой и перемешивать до тех пор, пока смесь не приобретет нужную консистенцию. Важно, чтобы раствор не был слишком жидким: он должен не выливаться из швов и сохранять форму, которую ему придали.

Лучше всего использовать готовые растворы для клинкера. Они содержат специальные зерна наполнителя, а многие включают трасс – минерал, связывающий соединения кальция. Это предотвращает подтягивание воды в кирпичи и, в результате, ограничивает риск возникновения высолов на их поверхности.

Рынок предлагает растворы только для кладки и растворы для заполнения швов (фугования). Существуют также универсальные растворы – для кладки с одновременным заполнением швов. Растворы нельзя взаимозаменять, это может привести к разрушению кладки.

Кладочный раствор соединяет элементы, но под воздействием атмосферных осадков он вымывается из швов. Поэтому его накладывают так, чтобы вдоль наружного края кирпичей, в который может попасть вода, оставалось углубление в 1-2 см, предназначенное для заполнения фугой. Кладочный раствор имеет серый цвет, но это несущественно, поскольку все равно он будет закрыт фугой.

Растворы для заполнения швов устойчивы к воде, не впитывают влагу, но не обладают достаточной крепостью, чтобы соединить элементы, следовательно, их применяют исключительно для защиты от попадания воды в швы. Фуги бывают разных цветов, что позволяет подобрать их в соответствии с собственным вкусом.

Универсальные растворы характеризуются прочностью и эластичностью, поэтому они не растрескиваются под воздействием напряжений, возникающих при сжатии.

К тому же они устойчивы к влаге и воздействию агрессивных сред. Универсальные растворы бывают разного цвета, но, как правило, они дороже специализированных, поэтому их применяют только для заполнения швов, а кладку выполняют более дешевыми серыми кладочными растворами.

Идеальными параметрами обладают растворы для клинкера с микродобавками. После схватывания они становятся плотными и не позволяют образовываться высолам. Такие растворы, как и универсальные смеси, имеют разные цвета.

Следует позаботиться не только о соответствующем кладочном растворе, но также о блокировании доступа к клинкеру воды и минеральных соединений с поверхностей, с которыми он контактирует. Такая вода подтягивается в кирпичи из грунта или бетонной свежей кладки и кристаллизуется на поверхности клинкера. Из-за этого на кирпичах появляются высолы, несмотря на безопасный раствор. Поэтому между первым рядом кирпичей и бетонным цоколем или грунтом необходимо обеспечить горизонтальную гидроизоляцию.

В том случае, когда клинкер контактирует с бетоном по вертикали, например, при облицовке железобетонных колонн, необходимо выждать как минимум две недели, пока бетон схватится, лишь затем приступать к кладке. Иначе соли из связующей смеси будут мигрировать на поверхность клинкера.

Применение принципов кладки и заполнения швов кажется очевидным условием. Но не все исполнители их выполняют. Способ ведения работ прежде всего зависит от того, какие растворы применяются: специализированные или универсальные. Если для кладки используется универсальный раствор, то его распределяют по всей поверхности кирпичей. Он должен прилегать к крайним граням и плотно заполнять швы. После того как раствор начнет схватываться, швам придают окончательную форму.

Основные моменты технологии укладки клинкерного кирпича

Как и в случае любого лицевого кирпича, кладку клинкерного кирпича необходимо начинать с сухой выкладки первого ряда, то есть без использования раствора, соблюдая необходимый шов (оптимально 10 мм). Это потребуется для эталонной разметки вертикальных швов и получения первой горизонтали, так называемого выравнивающего шва, на который будут ориентироваться все последующие горизонтальные швы.

Для соблюдения уровня кладки, по краям ряда монтируются вертикальные рейки, на которые натягивают шнур, отмеряющий среднюю высоту слоя – суммарную высоту связующего раствора и кирпича. По таким маячкам кладка ряда осуществляется гораздо быстрее.

Если предусмотрен вентилируемый фасад, то в кладке обязательно нужно предусмотреть места для впуска под облицовку и выпуска из-под нее воздуха. Это достигается оставленными пустыми вертикальными швами в нижних и верхних слоях кладки, которые потом заполняются утеплителем.

Деформационные швы призваны защитить облицовку от растрескивания при усадке. Они оставляются в наименее заметных местах фасада, каждые 9–15 м его ширины. Их совмещают с вертикальными швами кладки и не заполняют раствором, а защищают снаружи эластичным герметиком. Также предусматривают горизонтальные деформационные швы под балконными плитами или другими конструктивными элементами, которые лимитируют термическое расширение облицовки по вертикали.

Принципы и типы перевязки

Перевязка – это способ кладки, при котором кирпич верхнего ряда ложится на два или три кирпича нижнего ряда, связывая их между собой и обеспечивая прочность и монолитность возводимой поверхности. При этом не стоит ограничиваться только классическим смещением ложков или тычков (длинных или коротких торцов кирпича), ведь схем перевязки множество, и каждая способна сделать фасад уникальным.

Английская перевязка – ряды тычков чередуются с рядами ложков так, чтобы стыки тычков во всех рядах совпадали по вертикали, так же, как и стыки ложков.
Крестовая – похожа на английскую с тем отличием, что ряды ложков смещаются относительно друг друга на половину длины ложка, при этом тычки образуют крестообразный узор.
Английская двухрядная – ряд тычков чередуется с двумя рядами ложков, которые смещаются от ряда к ряду на полтычка.
Американская перевязка – ряды тычков делают через 4–7 рядов ложков, в свою очередь смещенных на полкирпича друг относительно друга.
Фламандская перевязка – каждый ряд состоит из чередующихся тычков и ложков, причем центр ложка верхнего ряда совпадает с центром тычка нижнего.
Голландская перевязка – за рядом тычков следует ряд ложков, чередующихся с тычками, при этом стык тычков первого ряда попадает на центр тычка второго.
Готическая перевязка – в ряду ложок чередуется с тычком, при этом каждый следующий ряд смещается на треть тычка влево относительно нижнего, а следующий за ним – на треть тычка вправо (тычки и ложки образуют вертикальные зигзаги).
Силезская перевязка – принцип укладки тот же, что и в готической, только тычок чередуется с двумя ложками.
Ложковая с косым четвертным смещением – ряды состоят только из ложков, стыки которых от слоя к слою смещаются в одну сторону на четверть длины ложка.
Ложковая со смещением – ряды, состоящие из ложков, смещаются поочередно то вправо, то влево относительно предыдущего ряда на четверть или половину ложка.
Тычковая перевязка – все ряды образуются исключительно тычками кирпича, со смещением рядов относительно друг друга на полтычка.
Хаотичная перевязка – в одном ряду тычок может чередоваться с ложком, в другом – с двумя или с тремя, последовательность типов рядов хаотична.

Используя нестандартные виды перевязки, можно даже такой гладкий однотонный клинкер как Roben Westerwald rot glatt заставить заиграть по-особому, сместив акцент с оттенка на узор фасада. Если же клинкер имеет пеструю текстуру или искусственно состарен как Roben Moorbrand torf-bunt или Feldhaus Klinker «Sintra Lava Maris», для него как нельзя лучше подойдет хаотичная или, наоборот, наиболее упрощенная перевязка. Красивых эффектов можно добиться, включая в перевязку в отдельных зонах фасада клинкер другого, иногда даже контрастного оттенка, например, сочетание основного тона Roben Quebec perlweiss bossiert с включением такого же боссированного Roben Quebec schwarz-nuanciert bossiert. Так можно оформлять углы, цоколь или дверные и оконные проемы.

Клинкерный кирпич – материал с колоссальным потенциалом, но это также виртуозный инструмент для игры со схемами кладки, оттенками и контрастами, позволяющий сотворить фасад, единственный в своем роде.

На современном строительном рынке для облицовочных работ представлены материалы в широком ассортименте. Рассмотрим, что собой представляет и как проводится укладка клинкерной плитки. Ознакомимся с требованиями к клеям и затиркам для декоративной отделки. После прочтения статьи Вы сможете сделать правильный выбор для оформления стен, пола и лестничного марша с соблюдением технических условий.

Свойства и классификация материалов

Клинкерная плитка изготавливается из очищенной от примесей глины (сланцевая, торфяная). Базовый компонент дополняется песком, оксидом железа, пластификаторами, что говорит об экологичности готового материала. Формирование заготовок выполняется вручную либо с помощью экструдера. Обжиг проводится в течение нескольких дней при температуре 1200-1300 градусов по Цельсию.

В результате однородная по структуре плитка с оригинальным сплошным окрасом и неограниченным сроком службы (от 130 лет) приобретает такие свойства:

Параметр	Значение	Краткое описание
Прочность	Не менее 400 кг/кв.см	На фоне облицовочных аналогов это самый прочный образец. Есть коллекции, кв. см которых способен выдержать до 800 кг.
Плотность	От 1400 кг/куб.м	Перед облицовочными работами нужно подготовить основание с несущей способностью кв.м клинкерной плитки (14-20 кг).
Водопоглощение	2-6 %	Показатель допускает применение материалов для оформления клинкерного фасада и работ в помещениях с любым уровнем относительной влажности.
Морозостойкость	F150-200	Высокий порог объясним низким водопоглощением. Для сравнения: материалы для внутреннего использования выдерживают 15-50 циклов заморозки и оттаивания.
Паропроницаемость	0,018 мг/мчПа	Дышащая способность облицовки не оказывает влияния на микроклимат внутри помещения.
Теплопроводность	0,95-1,2 Вт/М*К	Такое значение говорит о том, что на теплоизоляционные свойства стен или пола материал положительного влияния не оказывает.

В зависимости от поверхностного исполнения клинкерная плитка различается по классам:

А – высокая стойкость к химическим реагентам (допустимо применение в промышленном секторе);
Б – есть незначительные ограничения, которые из-за химической реакции сопровождаются появлением пятен (предназначена для объектов, где хранятся или готовятся продукты питания);
В – выдерживают прямой контакт с бытовыми средствами для мытья и чистки поверхности;
Г – специализированная плитка для бассейнов (справляется с воздействием дезинфицирующих составов).

Относительно исполнения лицевой поверхности также присваивается цифровой идентификатор (R – степень шероховатости):

9 – гладкая (глазурованная);
10, 11, 12 – антискользящая для влажных помещений, лабораторий, холодильных камер соответственно;
13 – мелкозернистый абразив для исключения падений на мокром полу.

По степени износостойкости определяется применимость той или иной плитки. Так, можно использовать материал для облицовки:

конструкций с низкой механической нагрузкой;
помещений с малой проходимостью;
комнат и кабинетов, прихожих и коридоров;
объектов общественного характера;
нагруженных конструкций.

Клинкерная плитка обладает рядом положительных свойств, которые характерны для всей группы облицовочных материалов:

влагостойкость (не гниет в условиях постоянной высокой влажности);
инертность к биологической активности и коррозионным процессам;
жаропрочность (предел нагревания достигает 100 градусов по Цельсию);
цветостойкость (минеральные пигменты сохраняют изначальный оттенок под воздействием прямых лучей солнца).

Размерный ряд, как правило, представлен образцами длиной 240 мм и шириной 64 (RF) или 71 (NF) мм.

Также к стандартам относятся серии WF (50*210 мм), WDF (55*216 мм), DF (52*240 мм), 2DF (113*2400 мм), LDF (52*295 мм), LFN (71*295 ММ) и более габаритные варианты от 150-300 мм. На торговых точках они чаще представлены только на выставочных стендах, так как пользуются низким спросом. Поставляется такой материал по предварительно составленному заказу.

Толщина клинкерной облицовки в зависимости от назначения находится в пределах от 7 до 20 мм. Для жилого сектора можно ограничиться 10-12 мм. Ввиду универсальности облицовки, которая допустима отделки напольных покрытий, производители предлагают отдельно рассмотреть изделия для оформления лестничных маршей. Это могут быть, например, угловые элементы ширина которых идентична стандартным образцам. Длина ограничена 115 мм.

Выбор клеевого состава

Клей для клинкерной плитки выбирается отдельно по причине низкого теплового расширения облицовки. Коэффициент ниже, чем у бетона и кирпича, которые чаще выступают в качестве рабочего основания. То есть при изменении температурных условий есть риск отслаивания декоративной отделки. Клеевой раствор должен исключать подобную вероятность.

Второй момент, который необходимо учитывать – относительно большой вес плитки. То есть сухой остаток фиксирующего раствора должен обладать высокой прочностью на отрыв и отличной адгезией. Реже рассматривается низкое водопоглощение клинкера.

Как вывод критериями выбора раствора можно считать:

вязкость;
сильное сцепление;
стойкость к перепадам температур и влажности;
высокая прочность на отрыв, к механическим нагрузкам;
эластичность.

В таблице представлено краткое описание смесей и растворов, подходящих для укладки клинкерной плитки.

Тип клея	Описание
Цементный	Применяется для работ внутри и снаружи здания. В состав входят песок и пластификаторы. Клей отвечает всем требованиям.
Однокомпонентный	Однородная эластичная масса удобна в использовании. В продажу поступает в виде готовой пасты в металлической таре. Недостаток в длительном времени высыхания. Для пола это не страшно, на стенах может наблюдаться смещение плитки под собственным весом.
Двухкомпонентный	Перед использованием нужно смешать эпоксидную основу с отвердителем на рабочей площадке. Состав считается лучшим по адгезии и прочности на отрыв.

Выбирая клей для отделки дома клинкерной плиткой нужно обращать внимание на допустимые условия эксплуатации. Особенно это касается универсальных составов. У них имеются разные ограничения по влажности, температуре и нагрузке. Информация производителем указывается на упаковке. Специалисты рекомендуют затирку приобретать из одной серии с клеем. Это объяснимо лучшей совместимостью составов, которая проверяется в одной сети лабораторий. Конкуренты редко проводят исследования с чужой продукцией.

Технология монтажных работ

Процесс укладки той или иной облицовки включает три основных этапа: подготовка основания, облицовочные работы, затирка швов. Каждый шаг подразумевает соблюдение различных правил. Рассмотрим особенности технологии монтажа клинкерной плитки.

Подготовка рабочего основания

Мероприятие направлено на создание ровной и прочной поверхности без дефектов. Любое допущение и отклонение окажется причиной недолговечного результата выполненных работ.

Общий порядок действий перед укладкой клинкерной плитки на ступени, пол или стены такой:

демонтаж покрытий до основания;
устранение отслоений, очагов биологического и коррозионного поражения;
обработка поверхности профилактическими упрочняющими и обезболивающими средствами;
формирование внутренних и наружных углов с армированием;
закрепление и заполнение трещин и крупных пор;
повторная обработка праймером;
выравнивание плоскости, при необходимости с применением штукатурной сетки либо фиброволокна.

Если предполагается облицовка деревянного или древесного, теплоизоляционного (из жестких плит) основания, то пошаговая инструкция аналогична. Только здесь обязательно выполняется обработка поверхности влагозащитными и антистатическими средствами. Дополнительно устанавливается армирующий каркас в виде штукатурной сетки. Завершающим действие для любого по природе основания считается сплошное грунтование.

Раскрой материала

По твердости клинкерную плитку сравнивают со стеклом. Материалы легко скалываются и разбиваются, могут лопнуть от ударной нагрузки. То есть распил облицовки исключается. Допустимо только разрезание диском с алмазным напылением.

Отделка стен

Фасад из клинкерной плитки оформляется начиная с нижнего ряда. Некоторые мастера выполняют работу сверху из-за малого веса отдельных элементов. Но нужно учитывать общую массу полотна, которая превышает 15 кг/кв.м. На основании этого рекомендуется поэтапная отделка стен высотой в 5-6 рядов, чтобы исключить усадку облицовки.

Способы укладки могут быть разные. Чаще рассматриваются такие варианты:

вразбежку (с неровными краями облицовка отдает стариной);
ложковая перевязка с соблюдением горизонтального или диагонального направления;
попарное соединение плиток (цепная перевязка);
перпендикулярное расположение элементов (рыбья кость);
переплетение с промежутками, которые заполняются обрезками, гравием, щебнем, минеральными гранулами.

В отличие от кафеля и керамогранита изнаночная сторона клинкерной плитки выполнена с большим рельефом. Поэтому пустоты должны быть заполнены клеем с помощью мастерка. На стены клеящий раствор наносится зубчатым шпателем.

Дверные и оконные проемы

Выполняется облицовка откосов до отделки клинкерной плиткой общего фасада. Так получится правильно выполнить облицовку, минимизировать количество подрезанных элементов. Клей применяется с повышенной вязкостью и быстрым отвердеванием. Требования обусловлены отделкой потолочной части проема.

Облицовка пола

Клеевой слой формируется по аналогии с настенной отделкой. Корректировка положения плитки выполняется посредством резиновой киянки.

Плоскость проверяется уровнем во всех направлениях. На улице рекомендуется устраивать компенсационные швы шириной 10 мм с шагом 20-25 метров, внутри здания – от 50 м, в узких проемах – каждые 5 м.

Оформление ступенек

Для укладки клинкерных ступеней по горизонтальной плоскости применяется плитка, одна из кромок которой исполнена с закруглением. Здесь имеется небольшой выступ направленный вниз. Он после монтажа заходит на вертикальные элементы (подступенок).

Также для оформления лестницы могут быть использованы:

рядовые образцы с угловатой кромкой;
угловые декоративные со снятой фаской;
плитки с насечками или бороздками для исключения скольжения;
профиль в фигурном исполнении (флорентийский).

Размеры клинкерной плитки для ступеней немного отличаются от фасадной. Толщина облицовки здесь составляет не менее 15 мм. Для прочности на изгиб рассматривается предел в 20 МПа. Степень шероховатости должна быть от R11.

Методов укладки клинкерной плитки на ступени крыльца два. Первый (подвешенный) актуален для старых и кривых лестниц. Здесь сначала фиксируется проступь с увеличенным расстоянием между плитками в 7-8 мм (верх и низ). Зазор заполняют монтажной пеной. Второй вариант (навесной) предполагает укладку подступенка с опорой не на плитку или основание, а на клинья из полипропилена.

Видео описание

В этом виде показан правильный монтаж клинкерных ступеней и раскрыты распространенные ошибки:

Затирка швов

Мероприятие проводится для создания эстетичной герметичной отделки, укрепления покрытия и защиты швов. В продажу поступают затирочные составы в виде порошка на базе портландцемента с пластификаторами. Их разводят в воде с добавлением жидкого латекса. Цементные смеси во время замешивания пылят, поэтому нужно обязательно пользоваться респиратором.

Эпоксидные составы продаются в комплекте с отвердителем. Применяются такие материалы для эксплуатации в агрессивных условиях относительно нагрузки и природных явлений. Недостаток в вязкой консистенции и высокой адгезии. Работать нужно с осторожностью, так как отмыть затирку с поверхности будет затруднительно.

Выполняют затирку только после полного высыхания клея под плиткой. Использование полусухой цементной массы позволяет после уплотнения получить грубоватый шов. Чаще задача решается с использованием строительного пистолета под пастообразные растворы, что ускоряет и упрощает процесс. Здесь достаточно выдавить массу и убрать высохшие излишки. Также затирают плоскость путем промазывания и снятия остатков резиновым шпателем либо полутерком.

Видео описание

В этом видео раскрыты 5 технологий укладки клинкерной плитки:

Видео описание

Несколько секретов облицовки стен клинкером показаны в этом видеоролике:

Коротко о главном

Клинкерная плитка изготавливается из глины с песком, присадками путем уплотнения массы и обжига при температуре свыше 1200 градусов по Цельсию.

Материал может быть использован для облицовки стен, фасадов, пола, крыльца со ступенями.

Раскрой изделий выполняется с помощью алмазного круга для болгарки.

Технология монтажа предусматривает упрочнение и выравнивание рабочей плоскости.

Клей выбирается прочный, эластичный и влагостойкий, наносится зубчатым шпателем на основание.

Затирка проводится после высыхания клея пастами или смесями на портландцементе с углублением шва на 3 мм.

Одним из основных и самых распространённых строительных материалов является кирпич. Особенно он востребован при проведении облицовки зданий. Кроме того, что приобрести сегодня можно материал практически в любом цвете и с разной фактурой, так и непосредственно кладка может иметь различные дизайнерские решения. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно продумать и спланировать особенности внешнего вида своего жилища. Далее разбираемся, как класть облицовочный кирпич, какие существуют типовые кладки и их специфика. Также рассмотрим, какие понадобятся инструменты и какая правильная последовательности действий при монтаже.

Нюансы выбора материала

Ниже перечислены 4 главных типа облицовочного кирпича, которые представлены производителями на рынке, в порядке роста их стоимости. Бывает он:

силикатным;
керамическим;
гиперпрессованным;
клинкерным.

Зачастую производится фасадный кирпич, как декоративный, т.е. пустотелый в средине и идеально гладкий или с имитацией скола либо природного камня с лицевой стороны. Изготавливают и полнотелый вариант, но он менее распространён из-за более высокой стоимости.

Приобрести либо же заказать изготовление кирпича, как правило, можно практически в любом размере. Но стандартом считаются габариты 25х12х6,5 см.

При отсутствии практического опыта в облицовочных работах рекомендуется принять во внимание несколько советов:

на этапе проектирования следует изучить характеристики облицовочного материала и подобрать наиболее подходящий вариант по красоте, практичности и морозостойкости;
нужно обратить внимание на объем, занимаемый пустотами, и выбрать самый полнотелый тип с не слишком тонкой лицевой стенкой (ложком);

дешёвые типы кирпича часто изготавливают с элементами кривизны (ширина ложка в средине больше, чем у краёв), поэтому кладка его новичками не рекомендуется;
при подсчёте необходимого количества стройматериалов для облицовки желательно сделать небольшой запас в 10-20%.

Сильные стороны облицовочного кирпича

Строгое соответствие размерам является отличительной чертой облицовочного (либо же фасадного) кирпича. Это приводит к визуальной аккуратности и красоте кладки при наличии определённого навыка у работника, к тому же это намного облегчает процесс, если этот навык отсутствует.

Фасадный кирпич отличается от других видов отделки строений (натурального камня, клинкерной плитки, сайдинга) в следующем:

используется для облицовки строений, стены которых выполнены из любых материалов (от дерева до пеноблока и газобетона);
гарантированно долговечен благодаря высокой прочности;
доступен широкий выбор дизайнерских решений ввиду большого выбора цветов, фактур и габаритов кирпича;
снижено давление на фундамент вследствие характерной особенности изделия (меньший вес из-за пустотелости);
высокие показатели влаго- и морозостойкости;
эстетическая привлекательность материала.

Особенности и виды кладок

Чтобы понять, как правильно класть облицовочный кирпич своими руками, важно предварительно ознакомиться с типами кладок, отличающимися вариантом размещения кирпича в ряду. Бывает кладка:

Постельной (лицевой): укладка осуществляется самой большой плоскостью по площади («постелью») наружу.
Ложковой: укладка осуществляется длинной узкой плоскостью («ложком») наружу.
Тычковой: укладка осуществляется торцевой плоскостью («тычком») наружу.

Декораторы радуют клиентов многообразием внешних видов фасадов простым чередованием кирпичных сторон при укладке в однорядье либо чередованием самих рядов с различной укладкой. Также производятся готовые наборы разногабаритного кирпича, назначение которых сводится к определённому (заранее запланированному) типу кладки.

По декоративности кладка кирпича подразделяется на:

Перевязку «в полкирпича» считают классической (постельной либо ложковой). При ней следующий ряд кирпича ложится со смещением вертикальных швов на пол длины изделия по горизонтали, т.е. кирпич верхнего ряда закрывает своей средней частью соединительный шов двух кирпичей нижнего ряда.
Фламандской перевязкой считается чередование ложковой кладки с тычковой в ряду.
Штабельной перевязкой принято называть способ с вертикально расположенными швами в одну линию.
Американской перевязкой считают вид кладки, когда чередуются тычковая и ложковая (реже постельная) разновидности.

Кратко охарактеризовать каждый вид можно так: первый в списке способ подойдёт новичку, т.к. потребуется минимальный навык; второй чаще применим при желании создать европейский дизайн; штабельный вариант наименее прочен и соответственно практичен; американская перевязка наоборот – самая надёжная.

Подбор инструментов

Перед укладкой кирпича следует озаботиться правильным выбором инструмента. Необходимо наличие:

мастерка (либо кельмы) – металлической лопатки с рукояткой, используемой для кладки цементного раствора, удаления его излишков и подравнивания кирпича;
строительных уровня либо шнура – для контроля за ровностью кладки;
болгарки, укомплектованной алмазными кругами, применяемыми при резке кирпича;
молоточка, имеющего кирковый боек, для расколки кирпича;
прута из металла с квадратным сечением 10х10 мм для аккуратной выделки швов;
прута из металла с круглым сечением 10 мм для осуществления расшивки;
болтов-анкеров и профилей либо вязальной проволоки, необходимых при подвязке облицовки с несущей стеной.

Подробнее про облицовочную кладку

Финишная отделка существенно отличается от черновой кладки и имеет свои особенности:

укладка каждого кирпича осуществляется лучшей гранью наружу, а дефектные стороны прячутся внутрь;
исключаются в кладке половинки, используют исключительно цельный кирпич;
не допускается пачкание лицевой грани раствором;
связку с основной конструкцией производят через каждые 4-5 рядов;
промежуток между облицовкой и старым строением оставляют воздушную прослойку либо укладывают утеплитель, ни в коем случае не забрасывая его остатками раствора.

Рекомендация! При отсутствии опыта кладки не нужно пытаться заняться кладкой эркеров, арочными сводами или выступающими углами здания. Вероятность удачного завершения этих работ минимальна, лучше обратиться к каменщику-профессионалу.

Готовим раствор

До того, как положить облицовочный кирпич своими руками, нужно научиться делать правильно раствор. Рецептура довольно проста – смесь цемента с песком в пропорции 1 к 4 и использование бетоносмесителя. Рекомендуется добавление пластификатора либо моющего средства (жидкого мыла).

Необходимо намочить стенки бетономешалки для недопущения налипания смеси. Поэтому следует залить в аппарат полведра воды и включить его.
Затем добавить около 50 грамм (точнее будет указано в инструкции) пластификатора.
После этого к воде нужно добавить две части (измеряется вёдрами или лопатами) песка, а следом (после перемешивания до однородности) одну часть цемента.
Перемешивание продолжается до отваливания раствора от стенок чаши. Добавляются ещё две части песка, а затем вода малыми дозами, до получения густой пластичной смеси.

Совет! Рекомендуется исключить применение жёсткой воды, т.к. при высыхании это приведёт к возникновению на лицевой стороне высолов (белых соляных налётов), которые практически невозможно будет убрать.

Видео описание

Вариант замеса раствора подробно показан на этом видео:

Выгрузив раствор из машины, необходимо сразу провести чистку чаши при помощи мастерка и снова залить воду и пластификатор.

Готовый раствор требует периодического перемешивания, т.к. он может схватиться.

Приступаем к кладке первого ряда

Постройка облицовки производится непосредственно возле основной стены, опираясь на внешнюю часть фундамента. Для этого цоколь очищается от сора, проводится укладка гидроизоляционного слоя, например, рубероида. После этого проверяется ровность и высота поверхности, чтобы, при наличии разницы, компенсировать её с помощью кладочного раствора.

Сначала необходимо просто выложить кирпичи вдоль всего цоколя без раствора, учтя, однако, толщину швов между ними. Делается это для выяснения необходимого количества материала и установки причального шнура.

Необходимые действия в случае, когда крайний кирпич не помещается целиком:

При малом размере остаточного проёма (менее полукирпича) достаточно будет увеличить ширину швов. Обычно достаточно увеличения в 0,5 мм.
Пересмотреть стыковку угловых кирпичей другим способом, например: подать вперёд тычек кирпича от смежной стены.
При большом размере остаточного промежутка разбивка по швам не подходит, т.к. увеличится отличие в размере вертикальных и горизонтальных швов между собой. Тогда величину промежутка отнимают от длины кирпича, полученный же результат делят на 5. Полученное значение – это размер, который следует отрезать от первых пяти кирпичей в ряду.

Видео описание

Самые частые ошибки облицовочной кирпичной кладки наглядно показаны в этом коротком видео:

Проведя такую подгонку, следует при помощи маркера сделать отметки положения кирпичей по углам на цоколе и продолжить работу:

Сделать натяжку вдоль периметра строения причального шнура, закрепив его на забитых в земле кольях.
Приготовить небольшое количество раствора.
По несколько первых угловых кирпичей посадить на раствор.
Добиться с помощью уровня, чтобы они соответствовали друг другу.
Продолжить выкладку углов, возведя 4-5 рядов, продолжая контролировать вертикаль при помощи отвеса.

Последовательность проведения кладки

По завершению подготовительных операций и выкладки углов стен, можно переходить к основным работам. Рассмотрим, как положить облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

Следует произвести укладку квадратного прута в 1-1,5 метра на краю основания и, ориентируясь на высоту его сечения, уложить на постель прослойку раствора, разглаживая его с помощью мастерка.
Лишний раствор, снятый мастерком, наносится на тычок уже лежащего кирпича. Толщина шва также сверяется по пруту, только уже коротенькому.

Регулярная очистка прутов и причального шнура при помощи кельмы позволит не допустить пачкания следующего укладываемого кирпича.
Далее осуществляется приставка следующего кирпича и прилаживание его путём постукивания молотком с ориентировкой на причалку.
Описанные действия повторяются с периодическим передвижением длинного прута до окончания ряда меж углов. Важно следить за чистотой лицевой стороны.
После укладки пятого ряда следует произвести установку перфорированных полос с последующим их креплением с помощью анкеров к основной стене через каждые 2 кирпича.
Уложив 2-3 ряда, следует повторять проверки на вертикальность при помощи отвеса.

Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки. Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки.

Видео описание

Подробная видеоинструкция об основах кирпичной кладки клинкера под прут 8мм здесь:

Коротко о главном

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 11.01.2021

При облицовке стен кирпичом требуется определенное мастерство, ведь кладка должна быть идеально ровной и аккуратной. Чтобы заниматься этим самостоятельно, нужно подробно изучить, как класть облицовочный кирпич, какие способы кладки бывают, как правильно выполнить расшивку. Отделка таким кирпичом очень ценится за внешнюю привлекательност ь и долговечность.

Как класть облицовочный кирпич Применение облицовочного кирпича

Инструменты для кладки кирпича

Параметры кирпича	Гиперпрессованный кирпич	Клинкерный кирпич	Силикатный кирпич	Керамический кирпич
Предел прочности при сжатии, кг/см²	150-300	300-500	75-200	100-175
Морозостойкость, цикл	75-150	50-100	35-50	15-50
Влагопоглощение, %	6-8	Менее 6	6-12	6-8
Теплопроводность, Вт/м° С	0,7-0,8	0,7	0,3-0,7	0,3-0,5
Вес при размере 250х120х65., кг.	4	3-4	3,8	3,5

Для качественной облицовки нужны соответствующие инструменты:

строительный уровень – без него уложить кирпич ровными рядами не получится;
кельма – ею наносят раствор, снимают излишки, подравнивают кирпич при укладке;
молоток-кирка – применяется для раскалывания облицовочного материала;
болгарка с алмазными дисками – используется для резки кирпичей;
квадратный металлический прутик сечением 10х10 мм – для формирования одинаковых швов между рядами;
круглый прут диаметром 10 мм – для расшивки.

Дополнительно понадобится тонкий строительный шнур или прочная нитка, анкера и вязальная проволока для связки кладки с несущей стеной.

Разновидности кладки

По расположению кирпича в ряду выделяют несколько видов кладки:

лицевая (постельная) – кирпич укладывают так, чтобы видна была самая широкая сторона;
ложковая – снаружи видна длинная узкая сторона;
тычковая – снаружи видны только торцы кирпичей.

Кроме того, кладки делятся на виды по декоративности:

кладка «в полкирпича» — вертикальные швы ложковой или постельной кладки смещаются по горизонтали на половину длины кирпича;
штабельная – вертикальные швы между кирпичами расположены на одной линии;
фламандская – ложковая и тычковая кладка чередуются в одном ряду;
«американка» — ложковая и тычковая кладки чередуются рядами.

При отсутствии опыта начинать лучше со стандартной ложковой кладки в полкирпича, а по мере повышения мастерства можно пробовать и другие способы. Следует учесть, что штабельная кладка является самой неустойчивой, поэтому применяется исключительно в декоративных целях.

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Облицовочный кирпич нужно укладывать на цоколь, поэтому при заливке и утеплении фундамента предусматривают выступ цоколя по периметру дома на толщину облицовочной кладки плюс 2-3 см для воздушного зазора. Перед началом работ следует проверить основание строительным уровнем, чтобы исключить возможные перекосы. Если обнаружены какие-либо неровности, их устраняют цементным раствором. После этого поверхность нужно тщательно подмести.

Шаг 2. Замешивание раствора

Для кирпичной облицовочной кладки раствор готовят из цемента М500 и чистого мелкого песка. Компоненты смешивают в пропорции 1:4, небольшими порциями вливают воду. Готовая смесь должна быть однородной, достаточно густой; если скатанный из раствора шарик не распадается и хорошо держит форму, консистенция считается правильной. Воду для замеса обязательно берут чистую, с минимальным количеством солей, иначе на облицовке выступят неэстетичные белесые пятна – высолы, убрать которые не так просто. Важный момент: замешивать раствор нужно в небольшом объеме, поскольку процесс укладки занимает время, а раствор высыхает быстро.

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Облицовка фасада

Рядом с рабочим местом ставят емкость с водой и замачивают в ней кирпичи. Опытные строители рекомендуют укладывать нижний ряд без раствора. Поскольку длина периметра дома не всегда является кратной длине кирпича, в определенных местах придется подрезать кирпич и выбирать оптимальное расположение швов. Если уложить первый ряд на раствор, выполнить подрезку будет проблематичнее. Работать начинают от угла: с помощью уровня каждый кирпичик укладывают сверху на цоколь и выравнивают швы. Между несущей стеной и облицовкой обязательно оставляют 2-3 сантиметра свободного пространства для вентиляции.

Шаг 4. Укладка углов

Теперь необходимо выложить углы на высоту 4-6 рядов. На нижний ряд вдоль наружной кромки кладут квадратный прут, набирают кельмой немного раствора и аккуратно его наносят. Слегка разровняв раствор, сверху укладывают кирпич, подбивают его ручкой кельмы, чтобы он соприкасался с прутком. Проверяют расположение уровнем, если нужно, подбивают еще. Осторожно вынимают прут, вытирают крошки раствора, а затем повторяют то же самое с другой стороны этого угла. При укладке следующих кирпичей следят за правильной перевязкой угла: торцы должны чередоваться с длинными гранями по обе стороны.

Кладка облицовочного кирпича Кладка облицовочного кирпича Здесь облицовочный кирпич использован для создания рельефа на углу дома

Шаг 5. Облицовка стен

Когда все углы выложены, приступают к облицовке стен. Между угловыми кирпичами второго ряда натягивают прочную нитку, уложив ее сверху и зафиксировав чем-нибудь тяжелым. Теперь кладут на край первого ряда пруток, покрывают поверхность кладки раствором. Кирпичи, предназначенные для этого ряда, ставят вертикально на земле, наносят кельмой немного раствора на торцы, а потом аккуратными движениями укладывают на раствор. Подбивают каждый из них, ориентируясь по нитке, вынимают пруток, проверяют ряд с помощью уровня.

Крепление облицовочного кирпича по фасаду дома Облицовка фасада Облицовка дома кирпичом

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Если кирпичная облицовка не была запланирована изначально, необходимо выполнить привязку фасадной кладки к несущей стене. Делают это двумя способами: с помощью анкеров и дюбелей с вязальной проволокой. В первом варианте в стену здания вбивают анкер до половины, оставляя вторую часть между рядами облицовки. Анкеры лучше брать оцинкованные, диаметром 6 мм.

Второй вариант: в стене просверливают отверстия, вставляют дюбели, крепят на них вязальную проволоку. Проволока должна ложиться на кирпич, но не выходить за его край. Стандартно крепежи устанавливаются через 4 вертикальных ряда и на расстоянии 70 см по горизонтали. На один квадратный метр поверхности требуется около 5 креплений. Вокруг проемов расстояние между дюбелями сокращают примерно на треть.

На фото показано, как можно крепить облицовку с помощью кладочной сетки и пластиковых зонтиков при утеплении стен ЭППС или пенопластом Облицовочную кирпичную кладку необходимо крепить к стенам дома Декоративный кирпич

Остальные ряды выполняются по этой же схеме: натягивают нитку между угловыми элементами на высоте ряда, укладывают пруток, затем раствор и кирпичи. Следует учесть, что ширина горизонтальных швов должна составлять 10-15 мм, а вертикальных чуть меньше – от 8 до 10 мм. Такая кладка будет смотреться наиболее привлекательно. Возле дверных и оконных проемов кирпич обрезают и крепят так, чтобы с другой стороны не прерывался ряд, тогда над проемом рисунок кладки останется правильным.

Как монтируется облицовочный кирпич Система крепления кирпичных фасадов Особенности отделки каркасного дома кирпичом Связь кирпичной облицовки со стеной

Шаг 7. Укладка откосов

Для большей декоративности откосы выкладывают из кирпича другого цвета. По периметру откосов облицовка выполняется тычковым способом; получившиеся колонны шириной в один кирпич могут слегка выступать за край облицовки стен. Сами откосы должны быть строго вертикальными, поэтому при укладке производят контроль строительным уровнем.

Шаг 7. Расшивка

Виды и размеры швов при укладке кирпича Расшивка

Как только раствор схватится, можно приступать к расшивке кладки. Поверхность обметают, удаляют крошки раствора, увлажняют кладку водой. Готовят рабочий раствор: смешивают в равных частях цемент и известь, а затем добавляют песок. Соотношение песка к цементу равняется 10:1, воды добавляется столько, чтобы смесь приобрела консистенцию пасты. После этого раствором заполняют швы и начинают их формировать при помощи расшивки. Первыми формируют вертикальные швы, затем расшивают горизонтальные.

Полезные рекомендации

Выкладывать за один раз больше 6-7 рядов нельзя, так как от большой нагрузки кладка может деформироваться. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы добиться максимальной вертикальности. Нельзя ничем заполнять зазор между облицовкой и стеной здания, воздушная прослойка необходима для вентиляции поверхностей, к тому же, она выполняет и теплоизоляционны е функции. Расшивку откосов можно выполнять сразу после укладки, чтобы дважды не переставлять леса.

Кирпичная облицовка

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Видео — Как класть облицовочный кирпич

Читайте также:

Раскладка клинкерного кирпича по стене

Профессиональное выполнение кладки

Популярные виды кладки

Основные моменты технологии укладки клинкерного кирпича

Принципы и типы перевязки

Свойства и классификация материалов

Выбор клеевого состава

Технология монтажных работ

Подготовка рабочего основания

Раскрой материала

Отделка стен

Дверные и оконные проемы

Облицовка пола

Оформление ступенек

Видео описание

Затирка швов

Видео описание

Видео описание

Коротко о главном

Нюансы выбора материала

Сильные стороны облицовочного кирпича

Особенности и виды кладок

Подбор инструментов

Подробнее про облицовочную кладку

Готовим раствор

Видео описание

Приступаем к кладке первого ряда

Видео описание

Последовательность проведения кладки

Видео описание

Коротко о главном

Инструменты для кладки кирпича

Разновидности кладки

Технология облицовки кирпичом

Шаг 1. Подготовка основания

Шаг 2. Замешивание раствора

Шаг 3. Укладка нижнего ряда

Шаг 4. Укладка углов

Шаг 5. Облицовка стен

Шаг 6. Привязка облицовки к стене

Шаг 7. Укладка откосов

Шаг 7. Расшивка

Полезные рекомендации

Цены на строительный и облицовочный кирпич

Видео — Как класть облицовочный кирпич