Рама оконная из фанеры своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Изготовление современных деревянных окон в последнее время начало снова набирать популярность, благодаря новым технологиям обработки, экологичности и доступности материала.

Окна делают для частных домов и дач двумя основными способами: обработкой цельного дерева и клееного бруса (евроокна).

Производство каждого варианта состоит из ряда важных производственных этапов, регулируемых действующими техническими стандартами. Окна из дерева хорошо переносят атмосферные перепады, влажность, сохраняют форму, обладают плотностью, прочностью, морозостойкостью и устойчивостью к УФ-лучам.

При этом они являются эстетичными и достаточно долговечными. Какие нюансы присутствуют у оконного производства, во сколько обойдется их изготовление и монтаж, предлагаем узнать из данной статьи.

Требования к оконным рамам из дерева

Правила производства и эксплуатации окон касаются старого (стандартного) образца и евроокон с современными стеклопакетами:

Стандартные блоки – дешевые в производстве, и больше подходят летним дачам, а вторые – считаются более качественными, легкими, и обойдутся дороже, так как они имеют дополнительную теплоизоляцию и значительный шумоизолирующий эффект.
Евроокна — подходят для всех типов жилья, остекления балконов, мансард и лоджий.

Современная оконная конструкция состоит из таких элементов:

цельный брус или клееный;
обычное стекло или двухкамерный стеклопакет;
фурнитура для открывания и закрывания (запорная арматура, навесы, ручки, уголки);
водоотводные профиля (металлические, пластиковые);
створки (открывающиеся или глухие);
резиновые съемные контуры для уплотнения (в пазах);
штапики округлой формы;
силиконовый герметик;
рама, в которую монтируется стеклопакет.

Современные окна в конструкционной раме имеют сечение 70 х 80 (мм). А створки представлены габаритами 60 х 70 (мм). Сечение бруса делают таким образом, что уплотнять стеклопакет, с глубиной более 40 (мм), можно сразу тремя контурами. Некоторые окна снаружи защищают накладками из алюминиевых профилей.

Основные нормативные требования для производства и эксплуатации оконных систем регулируются следующими документами:

Положения представленных требований дают отсылку к другим нормативам, напрямую касаются элементов конструкции, их изготовления и монтажа, и заключаются в следующих моментах:

Рамы в процессе производства должны обрабатываться специальными неядовитыми средствами и клеящими составами, которые предотвращают образование плесени, грибка, процессов гниения, и служат защитой от насекомых.
Габариты проемов для оконной конструкции должны превышать коробку на 2 (см) по периметру с каждой стороны, а с нижней – на 5 (см).
При монтаже используют строительный уровень, отклонения от которого не должны быть больше, чем 1,5 (мм) на 1 (м) общей длины изделия.
Шов при монтаже включает в себя 4 слоя: внешний (защитный), утепляющий, шумоизолирующий и пароизолирующий. В качестве уплотнителей допустимо использование сжатой ленты, минеральной ваты, шнуров из пенополиуретана.
Поверхность блока, соприкасающаяся с конструкционной (наружной) стеной, сверху защищается не только антисептиками, но и гидроизоляторами.
Между элементами крепежа допускается расстояние не больше 80 (см).
Створки обязаны соответствовать габаритам – не больше 120 (см) по ширине, и 180 (см) по высоте.
Используемые полимерные элементы конструкции должны сопровождаться гигиеническими заключениями.
Соединения и монтаж конструкции всегда проводится согласно проекту (чертеж + план работ).
Влажность древесины из цельных блоков должна находиться в пределах до 14 %, а клееного бруса – не больше 2 %.

Заделывать окна лучше всего с помощью монтажной пены, остатки которой легко удалить специальным строительным ножом. Если не выполнить нормативные требования, в окнах нарушится герметичность, будет поступать холодный воздух, конструкции станут плохо открываться или закрываться, пропускать осадки, а запорные элементы быстро выйдут из строя.

Существует много вариантов оконных систем (раздвижные, подъемные, створчатые, комбинированные и т.д.), но нормативные правила действуют для всех разновидностей одинаково.

Расходные материалы для производства

В качестве необходимых материалов для изготовления современных окон, прежде всего используют древесину – основное сырье, а также специальные средства для пропитки бруса (влагоотталкивающие, защитные и антибактериальные).

Также нужны алюминиевые или нержавеющие сплавы для конструкционных элементов и наружных пластин, поливинилхлорид для уплотнителей, готовые стеклопакеты, монтажная пена, гидроизоляционный материал и пароизолятор.

В производстве окон из древесины используют:

Цельный брус. Поддается тщательной обработке, так как может быть с трещинами и сучками. Не меняет свою форму, имеет хорошее сочетание цены и качества.
Клееный брус. Относится к разряду легких, но очень прочных и влагоустойчивых материалов, не склонных к деформациям. Состоит из нескольких идеально высушенных проклеенных слоев древесины (ламелей).

Очень редко встречаются фанерные окна (для пристроек, сараев, дачных туалетов или внутри помещения). Они считаются древесными материалами самого низкого качества, и продаются по невысокой стоимости. Фанера не служит больше 10 лет, так он сильно впитывает влагу, поэтому ее для окон используют редко.

Качеству древесины и клееного бруса уделяется более достойное внимание, так как от него зависит длительность эксплуатации оконной конструкции. Лучшими материалами (1, 2 сорт) для оконных коробов считаются:

Дуб, ясень, лиственница, бук, береза.
Сосна, ель, пихта.
Клееный брус в заготовках из хвойных и лиственных пород.
Тропические деревья.

Лицевые и боковые поверхности окон делают из одной породы дерева, которые подбирают по текстуре, а остальные элементы могут изготавливать из другой древесины. Часто внутреннюю часть отделывают дубом или кедром. Последний долго источает приятный аромат за счет высокого содержания смол, что полезно для дыхательной системы человека.

При производстве обращается внимание на состояние древесного материала, на котором должны отсутствовать трещины, сколы, червоточины и другие недостатки.

Некоторые производители дополнительно обрабатывают сырье паром, за исключениям хвойных пород деревьев, так как они при высоких температурах продуцируют слишком много смолы, и меняют свою внутреннюю структуру.

Популярным и доступным считается брус из такого древесного сырья, как:

Сосна. Имеет желтоватый цвет на срезе, относится к самому прочному сырью из полутвердых пород древесины. Недорогой материал, хорошо поддающийся обработке.
Лиственница. Более крепкая, по сравнению с сосной, но имеет хороший изгибающий момент (97 кгс/см 2 ), поэтому идеально подходит для производства окон нестандартных габаритов.
Береза. Светлое внутри дерево по структуре имеет хороший показатель плотности (670 кг/м 3 ), легко обрабатывается, его поверхность гладкая, и не имеет изъянов. Идеальна для оконных рам.
Дуб относится к крепким породам премиум-класса, при хорошей плотности (672 кг/м 3 ). Хорошо обрабатывается, не представляет сложностей в работе. Волокна легко выбеливаются или приобретают нужный оттенок при морении, подходят для разнообразных дизайнерских решений.

Расходные материалы на производство окон зависят от финансовых возможностей производства. Здесь понадобится не только древесина, но и:

крепежные;
фурнитурные элементы;
специальные столярные инструменты и механизмы;
упрощающие обработку изделий;
защитные вещества для пропитки (полимерная, антибактериальная) и отделки (грунтовка, шпаклевка).

Чтобы продлить срок эксплуатации, современные оконные системы покрывают лаками и красками на водной основе (Sikkens, Roto, Zowosan, Maco, Zobel Sigenia-Aubi).

Оборудование и инструмент

Одним из важных механизмов для производства оконных систем, служат деревообрабатывающие станки. Они имеют различные габариты, функции, соответствуют рядам ГОСТов, например, 31206-2012 и нужны для обработки:

древесины;
распила;
сборки;
склеивания и других важных технологических процессов.

Также мастеру в процессе работы нужны следующие инструменты и приспособления:

Дисковые пилы и алмазные насадки.
Перфораторы (дрели), сверла различных размеров, подходящих к крепежам.
Насадные и концевые фрезы.
Стамеска, шуруповерт, шлифовальный, и фуговальный станки.
Ручные пилы, молоток, рулетка, простой карандаш для разметки, нож.
Деревянные штапики, гвозди, саморезы, уголки.
Клеящий состав (ПВА лучших марок или иностранный аналог).

Из нержавеющей, латунной фурнитуры с антикоррозийным покрытием могут понадобиться:

петли верхние и нижние;
запорные механизмы, фиксаторы;
створенные ножницы;
планки, шпингалеты;
стеклорез (при необходимости уменьшить стекло);
поворотные ручки (стандартные, съемные, изогнутые, кнопочные и т.д.);
переключатели;
декоративные накладки.

Фурнитурные элементы необходимы для того, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию и комфорт конструкции.

Понадобятся также:

калибровочное оборудование;
сушилки;
гидравлический пресс;
шлифовальный станок;
приспособления для грунтования и окрашивания (составы, кисти, растворители).

Главным требованием для оборудования и инструмента считают соответствие нормативам, приобретение изделий у проверенных производителей, способных предоставить гарантии, сертификаты и сопровождающие документы на свою продукцию.

К каждому приспособлению, на которое нанесена маркировка, указывающая на технические характеристики изделия, должна прилагаться подробная инструкция на русском языке.

Создание оконных конструкций с помощью качественных приспособлений поможет продлить период эксплуатации изделий, и привлечет покупателей, которые будут уверены в надежности оконной системы.

Требования к помещению

Качество изготовленной оконной продукции во многом зависит от условий, в которых будет производиться обрезка, шлифовка, сушка, профилирование, сборка, обработка, покраска и остекление системы. Поэтому нормативами ГОСТов предусмотрены технические требования к производственным помещениях, включающими такие основные моменты, как:

Большое значение уделяется также безопасности труда и правильной организации рабочего места, месту расположения столов и станочного оборудования. Специалисты должны иметь защитную (рабочую) одежду, перчатки, очки, удобную обувь, а после работы для них должна быть оборудована бытовка, где они смогут помыться.

Площадь производственного помещения должна составлять от 400-500 м 2 .

Общая технология

К общим производственным принципам относят:

обработку и сушку древесины;
создание бруса, затем оконных конструкций;
шлифовку поверхности;
отделку;
уплотнение;
навешивание фурнитуры;
упаковку стеклопакетов;
проверку качества и регулировки системы;
упаковку.

На общем этапе подготовки особое значение придается выбору древесины и созданию заготовок. Стандартные рамы и евроокна имеют нюансы, которые отличают их друг от друга.

Обычные

Современное производство для данного типа включает в себя такие этапы:

Нарезка бруса для заготовок (по схеме – заданное сечение и длина).
Работа с брусом на фрезерном станке (для создания деревянных рам и створок).
Сборка вырезанных элементов.
Проведение шлифовки и грунтования поверхности собранной конструкции.
Вырезка (формирование) мест, в которые будет приделана фурнитура.
Дополнительная пропитка антибактериальным и полимерным составом.
Первичная покраска или нанесение лака.
Установление фурнитуры.
Навешивание створок и установка стекла (обычного, системы «триплекс», матовых, энергосберегающих, затемненных и т.д.).

Здесь, при соединении готовых профилей, ряды шипов и пазов дополнительно обрабатывают клеем ПВА.

Евроокна из клееного бруса

Общий алгоритм окон, созданных из ламелей бука, лиственницы или сосны заключается в следующем:

Распиловка бревна и тщательная просушка заготовок (при влажности камеры 12%).
Прогонка древесины через строгальный станок с четырьмя сторонами, придание ламелям четких геометрических размеров.
Сращивание получившихся элементов, выдерживание под гидравлическим прессом (механическим или пневматическом) 24 часа, склейка по высоте. На данном этапе желательно пользоваться роботизированными сканерами.
Чистовая обработка срощенного бруса (острожка).
Обработка поверхности ламелей растворами с антисептиком.

Такая обработка древесины позволяет получить качественный брус, с помощью которого по схеме формируется конструкция, навешивается фурнитура и вставляется стеклопакет.

Для клееного бруса используют качественный клей, со степенью безопасности Е1, 2, 3. К ним относятся меламиновый, резорциновый, полиуретановый, полимер-изоацетатный.

Подробнее о создании деревянных окон со стеклопакетами читайте здесь.

Как изготовить своими руками?

Своими руками изготовить оконные рамы (обычные или с готовыми стеклопакетами) возможно при наличии желания, качественных расходных материалов и специального инструмента.

Заранее заготовку профилей можно заказать в ближайшем деревообрабатывающем цеху или на мебельной фабрике, или приобрести готовые брусья напрямую у производителей через сайт. Сформированный индивидуальный заказ производители изготовят по разработанной схеме оконного блока.

Работа после подбора подходящих материалов, инструментов и чертежа будет состоять из следующих шагов:

Создают короб по замерам (если его нет на месте окна). Для этого подойдет доска сечения 15 х 5 (см). Готовят 4 части (элементы) оконной системы.
Делают паз с глубиной 1,5 (см), г-образной формы, а затем соединяют части конструкции с помощью столярного клея.
В полученной форме высверливаются отверстия нужной глубины (обычно, 3 см), для вставки промазанных столярных клеем штифтов, закрепленных под прямым углом.
Заранее можно также подготовить и места для фурнитуры.
Затем берут брус 6 х 4 (см), и делают пазы, которые нужны для вставки стекла, и соединяют их. Надежной фиксации рам можно добиться при помощи оконных угольников. Для однокамерного стеклопакета нужно 2 паза, двухкамерному делают – 3 штуки.
Вставляют стекло. Монтажа можно упростить: на первую часть бруса кладут стекло, а затем по верху его скрепляют.
Надевают фурнитуру (это можно сделать до или после установления стекла).

Для готового стеклопакета формируют короб и конструкцию по схеме, в заранее оборудованную крепежом и фурнитурой основу. Лучше всего конечно обратиться к специалистам, которые быстро и профессионально собственным инструментом выполнят работы, и поставят стекло на предназначенное ему место.

Проем с готовым стеклопакетом проверяют на геометрическую линию. Если видны неровности по уровням, их убирают. Стеклопакеты закрепляют саморезами. Имеющиеся щели можно замазать герметиком или монтажной пеной.

Чем больше оконный блок, тем толще для него нужен пиломатериал.

Средние расходы

В связи с экономической нестабильностью, цены на материалы. оборудование и услуги находятся в постоянном колебании, в сторону повышения. Средние цены, согласно изучению официальных сайтов производителей и партнеров, занимающихся изготовлением деревянных окон, расходы на 1 м 2 в среднем, в рублях, для потребителя составляют:

Конструкция из клееного бруса без створок:
- дуб – 11 000;
- лиственница – 8 000;
- сосна – 6 000.
Евроокно, с открытием одной створки:
- дуб – 18 000;
- лиственница – 13 000;
- сосна – 10 000.
Клееный брус, двустворчатое:
- дуб – 38 000;
- лиственница – 26 000;
- сосна – 20 000.

Стандартные окна обходятся дешевле по всем перечисленным позициям древесного материала — они вместе с работой (изготовлением + установкой) обойдутся на 30-40 % дешевле. Финские окна с наружной отделкой из алюминия и современным стеклопакетом обойдутся от 35 000 руб./м2.

Если устанавливать готовые конструкции самому, то цена уменьшается ровно наполовину, но тогда владелец дома должен продумать схему, иметь инструмент и закупить нужные расходники. На стоимость не влияет сезон, только в разных регионах цены могут различаться. По ценам лидирует Москва и СПб. Не отстают от них и северные регионы.

Большинство строительных компаний, с целью привлечения клиентов, делают скидки на монтаж, замеры и производство деревянных окон, особенно, если площадь установки составляет больше 50 м 2 .

Заключение

Качественное производство деревянных оконных конструкций из обычного или клееного бруса во многом зависит от самого древесного сырья и типа (стандартные, финские, немецкие).

Древесные конструкции имеют много плюсов, но их минус в том, что они будут требовать периодического ухода – смазывания крепежей, обновления лакокрасочного покрытия. Зато всегда можно изменить дизайн, и раскрасить их по своему усмотрению.

Современные деревянные стеклопакеты имеют такие опции, как и пластиковые окна. Они прочные, теплые и надежные. Многоступенчатый процесс производства помогает получить потребителю качественную продукцию.

Первая ассоциация, которая возникает при упоминании евроокон – однокамерные или двухкамерные ПВХ-конструкции белого цвета. Именно такие окна стоят в большинстве квартир и частных домов, придя на смену устаревшим рамным конструкциям. Альтернатива пластиковым окнам, уступающим деревянным по экологичности, но выигрывающим по эксплуатационным характеристикам – евроокна из дерева. У них и параметры впечатляющие, и внешний вид на уровне, и с экологией они «дружат». В отличие от пластикового, деревянный оконный короб с гордой приставкой «евро» можно сделать самостоятельно. Изготовление окон из дерева своими руками – обычное дело для многих пользователей FORUMHOUSE.

Евроокно – что это и как делается
Деревянные окна своими руками
Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов
Шаблоны из уголка
Фаски, сборка, доводка

Евроокно своими руками

Евроокно – что это и как это делается

Евроокно – конструкция, состоящая из рамы, стеклопакета и периметральной фурнитуры, управляемой ручкой.

Периметральная фурнитура – это сборная обвязка, комплектуемая из нескольких деталей, монтируемых по всему периметру профиля. Она обеспечивает запирание створки по нескольким точкам, посредством одной ручки, что позволяет добиться максимально плотного прилегания и исключает продувание. Благодаря этой фурнитуре окно, имеющее открывающуюся створку, может работать в двух режимах – поворотном и поворотно-откидном. При поворотном режиме окно открывается только поворотом, при комбинированном – оконная створка открывается и откидывается.

Принципиальное конструктивное отличие «евро» от обычных окон – это одна рама, в которой может стоять несколько стеклопакетов. Главная из технических характеристик «евро» – полная герметичность, достигаемая посредством различных уплотнителей. Теплопроводность же будет зависеть и от количества воздушных камер, и от типа стекол в стеклопакете, и от правильности монтажа окна. Поэтому материал, из которого изготавливается профиль, не играет существенной роли, важен функционал конструкции и ее характеристики.

Деревянные окна своими руками

Процесс изготовления деревянного евроокна потребует определенных финансовых вложений – затраты на древесину, комплектующие, оборудование. Оконные стеклопакеты тоже проще заказать у профессионалов, хотя некоторые умельцы и этот узел умудряются собирать самостоятельно. Но и с учетом впечатляющей стоимости готового изделия, относящегося к элитной, а потому достаточно дорогой продукции, экономия будет солидной. Если речь идет о том, чтобы построить новый дом или о полном остеклении старого, разница может составить десятки тысяч.

Материалы, инструменты, чертежи, соединение элементов

Окна постоянно подвергаются внешнему воздействию и разнице температур внутри помещения и снаружи, что неизбежно приводит к изменению геометрии конструкции, когда речь идет о древесине. Чтобы минимизировать возможное коробление, рамы и створки изготавливают не из цельного бруса, а из клееного. Можно приобрести готовый, если есть надежные поставщики, а можно склеить самостоятельно. Во втором случае набирается заготовка минимум из трех ламелей, так, чтобы волокна были направлены в противоположные стороны. По возможности, выбирают древесину радиальной распилки, тангентальную «ведет» сильнее. Для склеивания следует использовать специальные, влагостойкие составы.

Сечение бруса выбирают, исходя из количества стеклопакетов – для окна с одной камерой обычно используют брус 6x4 см. В условиях производства в раме выбирают пазы не только под стеклопакет и внешние уплотнители, но и под внутренние. Один из бывших производителей деревянных евроокоон поделился своими чертежами, упростив которые можно получить высококлассные конструкции, практически не уступающие готовым. Для того, чтобы сделать окно своими руками, чертежи вполне подходят.

Учитывая, что профессиональное оборудование есть далеко не у каждого, а его приобретение сведет на нет всю экономию и оправдано только с целью изготовления окон на продажу, домашние мастера выбирают пазы под стеклопакеты, внешнее уплотнение и фурнитуру.

Используют для этих целей фрезер, циркулярную пилу, ручной инструмент для доводки. Участники нашего портала оснащены всеми необходимыми приспособлениями и Равильдон решил изготовить окно вместе с братом (ник Халвастарший) для его дома.

У нас были ручные инструменты, станки и прочие приспособления. Сварили стол, приладили к нему ручной фрезер, купили фрезу микрошип и подвижную каретку, решили набирать профиль в длину и толщину. Покупной профиль стоит от 1600 рублей за шесть метров, поэтому мы будем торцевать готовый брус, склеивать его, потом набирать в толщину.

Вот такой пепелац сделали: завалялись у меня направляющие с каретками, сварили каркас, на подвижный стол прикрепили ручную циркулярку, получился простейший импостник. Пазы прямоугольные, поэтому можно обойтись без фасонных фрез. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, высота – набором пластин и прямоугольных труб. Паз прорезал в пять заходов, меняя подкладки, довел напильником.

Тренировались братья на отходах, полученные результаты записывались в журнал, чтобы в дальнейшем выбрать самый удачный вариант. А как набили руку, приступили к изготовлению самих рам.

Другой наш форумчанин воспользовался готовым клееным брусом. Фото подробно показывают весь этот большой процесс.

Купленный брус пропустил через рейсмус и торцовку, на циркулярке с самодельной приспособой (высокий параллельный упор с направляющими и линейками по 0,5 мм) сделал шипы и профиль, склеил, фрезером выбрал фурнитурные пазы, навесил фурнитуру – проверил, как работает, снял, отшлифовал под покраску. Хитростей особых нет, но надо или иметь опыт столярной работы, или сделать сначала несколько рам на выброс – потренироваться.

Так как стеклопакет запланирован двухкамерный, общее сечение бруса получилось 80x78 мм.

Если позволяет оборудование и опыт, элементы рамы отрезаются наискось, под углом 45⁰, можно стыковать и без скоса, так хоть и менее декоративно, но технически легче. Детали собираются на соединение шип-паз, причем вертикальные части – проушины, а горизонтальные – шипы. Проще изготовить одинарное соединение, но двойное более прочное и долговечное, так как увеличивается площадь склейки, еще прочнее –тройной шип. Когда один шип, стоит дополнительно усилить раму уголком, поскольку стеклопакет значительно утяжеляет конструкцию.

Участник нашего портала cyan__ рассказывает, как сделать деревянное окно, используя соединение на три шипа.

Себе делал три шипа и сажал на клей ПУ D4, на другой клей и один шип под стеклопакет, поставил бы, наверное, уголок. В качестве проверки можно склеить один угол и протестировать его на прочность и деформацию, нагрузив по гипотенузе массой в полтора стеклопакета. Тогда станет понятно, нужно ли дополнительное усиление.

Шаблоны из уголка

Халвастарший набирал коробку из двух ламелей, чтобы было проще выбирать четверти и пазы под уплотнители циркулярной пилой. Сушеного бруса необходимой толщины, ни массива, ни клееного, в продаже на тот момент не было, пришлось обойтись материалом с меньшим сечением. Зато брус попался сухой, уже фугованный со всех сторон. Клеились рамы на гладкую фугу из-за отсутствия гребенки подходящей ширины. Чтобы подстраховаться, конструкция была усилена саморезами – наискосок, от края к центру (головки крепежа в дальнейшем скроются четвертью). После заключительной продувки пневматикой готовые рамы были отданы на доводку старшему сыну – на шпаклевку

Окна, изготовленные промышленным способом, ничем не лучше, чем так называемые окна своими руками – фото это подтверждает.

Пазы под фурнитуру в створках выбираются, исходя из ее разновидности и габаритов. Чтобы упростить себе работу, Халвастарший сделал металлические шаблоны, по которым и выбрал все необходимые пазы.

Перед тем, как резать шип-паз, подготовил пазы для замков – сделал шаблон из гнутого стального уголка. Отверстия – диаметром 8 мм, отверстие под завертку – диаметром 10 мм. Сначала разметка центров, потом сверлим 8 отверстий – глубина 26 мм. Выставил упор и ручным фрезером объединил отверстия в паз, размеры: глубина 28 мм, ширина 8 мм. Обошелся без ограничителей по длине – границы паза чувствуются на ощупь.

Фаски, сборка, доводка

Все инструкции рекомендуют снимать фаски на соединениях, это улучшает внешний вид рам, так как скрываются минимальные несовпадения сопряжения элементов.

Срезанный или скругленный угол покрывается более толстым слоем лакокрасочных материалов, чем острый, следовательно, устойчивее ко всем внешним воздействиям. Форумчанин Сухов76, делавший себе деревянные окна, советует свой способ.

Вместо фасок под 45⁰, лучше скруглять угол на радиус 3 мм – смотрится эстетичнее и под краской лежит хорошо. Краски и лаки «боятся» острых граней, по закону поверхностного натяжения, на острых поверхностях слой ЛКМ тоньше, а по закону подлости, именно грани – самые уязвимые в эксплуатации, и покрытие стирается быстрее, на радиусе же слой ровный и повредить его тяжелее.

Собранные оконные рамы и створки шлифуются и обрабатываются специальными пропитками, после лакируются или красятся. Чтобы каждый последующий слой хорошо ложился и долго держался, все используемые составы должны быть на одной основе, водной и т.п. Стекло в раме крепится с помощью штапиков.

Мало сделать окно своими руками – видео на нашем портале научит, как его правильно покрасить, чтобы защитить поверхность на долгие годы!

Для второго этажа своего дома cyan__ делал деревянные окна тоже сам, по уже приведенной технологии. После того, как заготовки были нарезаны, выбраны пазы и шиповые соединения, отверстия под фурнитуру и рамы были собраны, осталась финальная часть – отделка и установка стекла.

Загрунтовал и покрасил наружную белую сторону. Затем, убрав шлифовкой потёк краски по малярной ленте в паре мест – внутреннюю, полупрозрачную. Морилка – не краска, её с белой стороны, если что, легко стереть мокрой тряпкой. Установил стекло на дистанционные подкладки и прибил штапики – меднёный гвоздь через ровные десять см хорошо смотрится. Заделал нейтральным (это важно) силиконом, кислый может разрушить герметик пакета. Перевернул на лист поролона и загерметизировал обратную сторону, смонтировал фурнитуру, монтажные пластины и вставил в проём. Заключительным этапом отрегулировал створку и вставил в пазы уплотнители.

Вывод

Изготовить деревянное окно своими руками – это возможность не столько сэкономить, сколько проявить себя. Долгие годы красивая, экологичная конструкция будет напоминать не о потраченных средствах, а о собственном мастерстве.

Все, что связано с техническими параметрами и особенностями евроокон, а также пошаговые инструкции, схемы, тонкости монтажа и характеристики изделий разных производителей обсуждаются в разделе «Окна, профили, остекление». Подробности изготовления упомянутых в статье деревянных окон пошагово выложены в теме «Отчет о создании деревянных окон». Изучив статью о технологии склеивания доски, вы узнаете, как получить качественный и прочный брус для будущих рам. Как без демонтажа старой рамы заменить деревянные окна своими руками – видео о новой технологии отвечает на этот вопрос.

По моему мнению главное это стеклопакет с искусственной атмосферой внутри него, а рама это вопрос вторичный.

@Тиамо Стеклопакет можно и купить, его цена реально это процентов 15-20 от стоимости окон которые продают.

Тогда вопрос вообще ни о чём по моему мнению. В доме с хорошей вентиляцией рамы могут быть самыми простыми неоткрывающимися.

Эх. цивилизация семимильными шагами идёт в будущее, а мы на коленке деревяшки лобзиком пилим. Уже давно придумали пластик, чтобы не возиться, не красить и не перекрашивать! :)

"У них там", где будущее уже наступило, за деревяшки лобзиком берут нехилые деньги, это во первых, а во вторых для некоторых это не столько способ сэкономить, как интересное хобби.

PS: Сравните цены деревяных евроокон с пластиком. И почему деревянные дороже, наверно потому что древний артефакт.

А про такие окна читал. Пластик это вчерашний день.
Окна в стиле Hi Tech (хайтек) были разработаны заводом РЕТА еще 2 года назад.
Долгое время компания доводила технологию до требований стиля и современных технологий.
Чем же отличаются эти окна хайтек от уже имеющихся типов остекления :
1) Стильный дизайн.
Дизайн окна Hi Tech превращает обычное окно в стильный и современный предмет интерьера. Конструкция остекления по контуру створок и рамы может быть декорирована ценными породами дерева или стальными хромированными вставками любого цвета и рисунка.
2) Впервые изготовлены конструкции остекления со встроенной подачей очищенного воздуха.
Механизм открывает клапан на нужное количество воздушного потока. Все манипуляции
воздушного потока включаются дистанционно от пульта управления.
При данной системе подачи свежего воздуха в помещение поступает уже очищенный и если надо
увлажненный воздух.

3) Впервые изготовлены конструкции остекления с дворниками автоматической очистки стекла.
Технология окна РЕТА позволила разместить, специальный механизм для автоматической очистки стекла.

4) Впервые изготовлены окна с 3 камерным стеклопакетом.
В раме использован стеклопакет состоящий из 4 стекол со свойствами энергосбережения шумопоглощения. Толщина 3 камерного стеклопакета (4 стекла)- 86мм.
Энергоэффективность окна увеличена - за счет применения теплой дистанционной рамки и энергосберегающего стекла. В раме 4 контура.
Шумоподавление уличного шума сравнимо с полной тишиной.

5) Автоматические жалюзи-шторы .

В створках окна одной из камер стеклопакета вмонтированы жалюзи –рольшторы с автоматическим управлением с пульта. На полотнах жалюзи возможно нанесение любого рисунка что превращает оконный проем в элемент интерьера.

6) Безопасная ручка открывания створок.

Ручка в оконной раме скрытая. Для открывания створок следует разблокировать ручку, произвести манипуляции с открываниями, привести в исходное положение путем нажатия.
Завод также выпускает упрощенный вариант окна хайтек – RETA.
Во всех типах рам применяется фурнитура скрытого типа.
Завод РЕТА зарегистрировал 5 патентов на данные окна .

В магазине можно приобрести деревянные оконные конструкции, окна из ПВХ и алюминиевого профиля. Каждый из материалов обладает своими характеристиками, которые могут удовлетворить любые требования заказчика. Но если речь идет об окне для дачи, то наиболее подходящим вариантом будет деревянная рама. Такая оконная рама деревянная может быть выполнена при наличии необходимых материалов и инструментов, а также при соблюдении технологии. Работа должна выполняться внимательно и аккуратно, чтобы все геометрические размеры были четко соблюдены. Окно при этом прослужит долгое время.

Разновидности деревянных рам.

Конструктивно деревянная рама может быть выполнена нескольких модификаций:

распашной вариант, когда открываться могут обе или только одна створка;
герметический вариант, когда все створки глухие и открываться не могут.

При этом в 1 варианте можно предусмотреть форточку, которая будет выполнять функции проветривания более эффективно, чем створка.

Выбор материалов и инструментов

Чертеж оконной деревянной рамы.

Рама деревянная может быть выполнена из любой породы дерева. Все зависит от личных предпочтений, навыков в обработке древесины. Наиболее крепкой и долговечной породой считается дуб. При этом он достаточно сложен в обработке и является дорогостоящим материалом. Среди других пород, которые наиболее часто используются для изготовления деревянных рам, известны береза, ясень, сосна, лиственница.

Для того чтобы деревянная рама была прочной и надежной, не обязательно брать цельные бруски или доски. Вполне подходящим материалом является клееный брус. Он выполнен таким образом, что не поддается усадке в процессе эксплуатации. Это говорит о большей надежности и долговечности этого материала.

Как альтернатива древесине для изготовления оконной деревянной рамы используются листы фанеры. Она обладает достаточной прочностью и надежностью, что позволяет ее использование как исходного материала.

Рама деревянная может быть собрана при помощи следующих инструментов:

рубанок (электрический или ручной);
циркулярная пила с насадками или ручная пила;
шлифовальная машинка или наждачная бумага с держаком для удобства;
стамеска.

Изготовление деревянной рамы из бруса

Схема жесткого крепления деревянной рамы.

Перед тем как рама деревянная будет собираться, необходимо обработать бруски специальным антисептическим составом. Благодаря этому рама прослужит дольше, так как древесина будет защищена от образования грибков и проникновения влаги.

Изготовление рамы своими руками начинается с короба. В доске размером 50х150 мм делается прорезь таким образом, чтобы образовалась конфигурация в виде буквы «Г». Это позволит обеспечить непроницаемость окна. Далее следует разделить ее на 4 одинаковых части. Они скрепляются между собой посредством соединения шип-паз. То есть на одной из частей пропиливается паз, а на другой – выпиливается шип. Эти 2 элемента соединения должны быть выполнены тщательно по размерам, чтобы шип входил в паз без зазоров, внатяжку. Это обеспечит надежность крепления.

Паз выполняют при помощи циркулярной пилы, которой делают пропилы. А излишки удаляют стамеской и молотком. Шип можно сделать как ручной, так и циркулярной пилой, при определенном навыке. Пазы должны быть выполнены на деталях рамы, которые располагаются вертикально. На горизонтальных – выпиливается шип.

После предварительной сборки элементов короба его разбирают. На детали крепления тщательно наносят столярный клей. Далее их соединяют, строго соблюдая геометрический угол в 90°. Контролировать это можно при помощи угольника.

После этого по торцевым углам вставляют уголки из металла. Они обеспечат коробу дополнительную жесткость. Дальнейшие работы можно вести только после полного высыхания клея.

Схема подоконника для деревянной рамы.

Оконная деревянная рама выполняется из бруса сечением 50х50 мм. Из него следует выпилить профиль согласно конструкции окна. Он будет отличаться в зависимости от величины и размеров стекол, которые далее будут вставляться, ширины штапика. При этом габаритные размеры рамы должны быть такими, чтобы при ее вставке в короб сохранился зазор в 1-2 мм. Профиль выполняют при помощи электрического или ручного рубанка. Образовавшиеся зазубрины следует зашлифовать машинкой или наждачной бумагой.

Заготовки деревянной рамы скрепляются между собой аналогично коробу, то есть используется соединение типа шип-паз. Для надежности и жесткости проклеивают. На наружной части по углам можно прикрутить металлические уголки, которые, кроме декоративных целей, будут усиливать жесткость конструкции.

После этого деревянную раму и короб можно покрывать морилкой и лаком, если есть желание сохранить и подчеркнуть фактуру древесины, или покрасить. На оконной раме и коробе прикручивают петли, которые служат соединением этих деталей между собой. После вставки стекол раму можно навешивать на подготовленные петли.

Изготовление оконной рамы из фанеры

Конфигурация профиля, который необходимо выпилить из бруса, имеет достаточно сложный вид.

Конструкция окна с двойным остеклением и рамой из фанеры.

Сделать его с точностью столярного станка достаточно проблематично. В качестве альтернативы допустимо изготовление оконной рамы из фанеры.

В качестве дополнительного инструмента может понадобиться электрический лобзик с комплектом пилок или ножовка с мелкими зубцами.

Для этой цели необходимо использовать влагостойкую фанеру хорошего качества. На ней не должно быть дефектов, или их количество должно быть минимальным. Ее размер зависит от сложности предполагаемого профиля. Наиболее подходящей будет толщина в 9-15 мм. Из фанерного листа при помощи электрического лобзика выпиливают 4 полоски разной ширины. Полоски обрабатывают наждачной бумагой, удаляя образовавшиеся мелкие зазубрины. Их скрепляют при помощи клея. Деталь после приклеивания каждого слоя необходимо зафиксировать струбциной и дать ей просохнуть. Полосы 2 слоя должны быть самыми тонкими, что позволяет вставить в раму стекло. После окончания этого этапа фактически образуется слоеный брус. При этом окончательную конструкцию профиля скручивают на саморезы.

Скрепление деталей рамы при таком ее исполнении выполняется по принципу шип-паз. Только шипы и пазы не выпиливают, а заранее учитывают при вырезании элементов рамы. С помощью угольника проверяется геометрия рамы. И только после этого детали проклеивают и соединяют между собой. Металлические уголки можно использовать для жесткости. Также ими можно скрыть шляпки саморезов.

Раму из фанеры следует покрыть антисептическим составом. После его впитывания можно приступать к окрашиванию и остеклению.

Деревянные окна всегда пользовались популярностью, что обусловлено не только их отличным внешним видом, но и экологичностью используемых материалов. Самодельное окно можно легко собрать в домашних условиях. Для этого надо иметь минимальный опыт работы с древесиной и набор инструментов. Процесс много времени не занимает, но зато в итоге получается красивое и стильное деревянное окно, которое после сборки можно окрасить в выбранный цвет или покрыть слом морилки и лака.

Чертеж оконной рамы.

Набор инструментов для работы

Чтобы сделать своими руками самодельные деревянные окна, необходимо приготовить инструменты, которые будут нужны во время сборки:

пила;
стамеска или набор, если для рамы предусмотрено декорирование;
молоток;
рубанок;
фреза.

Технология монтажа деревянного окна с применением монтажных колодок.

Следует приготовить деревянный брус либо полосы влагостойкой фанеры, столярный специальный клей, саморезы, металлические уголки, стекло. Для брусков лучше всего брать сечение в 50*150 мм или 50*50 мм. Перед тем как выбирать размеры досок или фанеры, необходимо составить чертеж. Он поможет правильно рассчитать материалы, определить, какая толщина будет оптимальной, какое количество стекла применять лучше для конкретного случая.

Для изготовления рамы рекомендуется использовать клееное дерево, то есть бруски, которые столярным клеем соединяются между собой. В итоге получается красивое и долговечное окно. Оно прослужит не один десяток лет. Клееный брус практически не подвержен негативным влияниям, включая перепады температур и влажности. Для окна это очень важно, так как его деформация, например, делает невозможным открывание створки. Клееный брус сегодня является распространенным материалом в строительстве: из него возводят дома, делают надежные перекрытия.

Можно брать и обычный брус из дерева, но надо помнить, что сроки его службы меньше. От влаги и негативных атмосферных явлений он может быстро деформироваться. Сроки службы для окна из обычного бруса будут меньшими, чем для окна из клееного. Подготавливать древесину надо заранее, клееный брус легко купить в уже готовом виде. Его необходимо только обработать антисептиком и антипиреном. После этого дерево оставляется для полного просыхания.

Технология изготовления рамы из брусков

Экспликация деревянного окна.

Как сделать самодельное окно из дерева? Технология работ следующая:

Сначала необходимо своими руками собрать оконную коробку, используя отдельные бруски для монтажа рамы. В доске размером в 50*150 мм надо аккуратно вырезать паз, после этого она приобретет форму «Г». Такой гребень необходим, чтобы оконная рама после монтажа стала герметичной.
Далее можно приступать к распилу бруса, перед этим выполнив замеры оконного проема, перепроверив их. Доска распиливается на 4 отдельные части по выполненным расчетам, после чего их надо собрать для получения рамы будущего окна.
Важно во время сборки уделить внимание склеиванию, так как небрежно выполненное соединение приведет к тому, что рама развалится при использовании. Специалисты рекомендуют использовать метод крепления «шип-паз». Для работы применяется ручная фреза. Размеры элементов крепления необходимо рассчитывать предварительно. Важно, чтобы шип и паз имели соответствующие друг другу параметры, в противном случае работа не будет иметь смысла.
Пазы надо вырезать только на вертикальных частях будущей рамы, а шипы будут идти на горизонтальных деревянных досках. Соединение получится максимально прочным и надежным. После того как соединительные элементы готовы, надо аккуратно промазать торцы клеем, выполнить соединение коробки под углом в 90°. Чтобы клей высох и приобрел заявленные свойства, необходимо детали после склеивания скрепить струбцинами.
В торцевые части вставляются металлические уголки. Они придадут раме необходимую жесткость, позволят закрепить ее отдельные элементы. Уголки крепятся саморезами. Для этого можно использовать отвертку, но лучше всего заранее взять шуруповерт. Делать такую работу надо, после того как высохнет клей.
Для рамы брус берется немного меньшего сечения; лучше всего использовать 50*50 мм. Между уже готовой коробкой и самой рамой надо во время сборки соблюдать расстояние в 1-2 мм. Профиль распиливается на части требуемого размера, выпиливаются пазы и шипы для крепления. Соединение выполняется аналогичным образом. Используются столярный клей и металлические уголки.

После того как рама готова, необходимо вставить стекла, используя для этого специальную замазку, которую снаружи видно не будет. Аккуратно соединяют раму и коробку, применяя саморезы и клей. Когда он высохнет, готовую деревянную раму можно окрасить краской выбранного цвета. Есть и другой метод, который позволяет сохранить природную красоту древесины, это применение лака или масла.

Как сделать раму для окна из подготовленной фанеры?

Оконный проем можно оформлять и конструкцией из фанеры, которая отличается привлекательностью и простотой. Обычная заводская рама имеет сложный профиль. В домашних условиях его повторить сложно, так как необходимы профессиональное оборудование и опыт. Можно применять полосы фанеры (требуется 4 шт.). Они крепятся таким образом, чтобы получился прямоугольник. Для создания каркаса надо использовать несколько отдельных полос, которые склеиваются между собой в требуемом положении. После этого полученные заготовки собираются в конструкцию рамы. Технология изготовления фанерного окна своими руками очень простая.

При выполнении работы важно помнить, что все замеры лучше перепроверить, чтобы рама после сборки встала правильно и ровно.

Деревянные окна спб.

Особенно этого совета рекомендуется придерживаться тем, кто не имеет опыта. После уточнения размеров необходимо раскроить фанерный лист (брать надо влагостойкую фанеру), приступить к склейке заготовок. В итоге получается слоеный деревянный брус с необходимой конфигурацией.

Далее можно приступать к сборке рамы, которая получается глухой или с 2-3 стеклами. Например, для обеспечения тепла и комфорта в доме лучше всего делать рамы с двумя стеклами, а для холодных районов – и с тремя. Одно стекло лучше всего применять для дачи сезонного использования, в которой будут проживать только летом.

Для рамы с одним стеклом применяется 8 полосок фанеры, которые образуют 2 прямоугольника. Между ними и будет монтироваться стекло. При этом полосы для второй рамы делают немного меньшими. Благодаря меньшей ширине можно легко укрепить стекло. После этого можно все детали соединить оцинкованными саморезами. Части рамы смазывают между собой столярным клеем, чтобы увеличить прочность. Далее на раму крепятся ручка выбранного типа, петли и другие аксессуары, которые могут быть необходимы для использования.

Деревянные оконные рамы представляют собой привлекательные конструкции, которые легко сделать своими руками. Для этого используются деревянные бруски, но можно применять и обычную влагостойкую фанеру.

Большинство людей для смены окон вызывают мастеров и вставляют пластиковые или алюминиевые рамы. Их основной недостаток – сравнительно высокая цена и необходимость при сборке использовать специальное оборудование. Можно ли сделать оконную раму своими руками? Какие для этого нужны инструменты и материалы?

Рисунок 1. Деревянные рамы экологичны и имеют низкую теплопроводность.

Ведь для остекления дачного домика или окон теплицы вовсе не обязательно устанавливать пластмассовую раму – вполне подойдет и самодельная конструкция из дерева.

Что нужно подготовить

Для изготовления самодельной деревянной рамы надо приобрести полностью сухую древесину в виде брусков или их клееный вариант. Для изготовления рамы многие используют фанеру.

При выборе материала нужно брать доски с сечением 5Х15 см или брус 5Х5 см. Понадобятся следующие вспомогательные детали и материалы:

клей столярный;
угольники оконные из металла;
стекло.

Нужен чертеж и столярные инструменты: пила, стамески, молоток. После того как все приобретено и подготовлено, можно приступать к работе.

Как делается оконная деревянная рама своими руками из брусков

Чертеж оконной рамы.

Очень хороший материал для работы, часто применяемый в строительстве – это клееный деревянный брус. Можно использовать и его обычный вариант из цельной древесины, но при этом повышается вероятность потери рамой формы из-за воздействия атмосферных осадков. Этого можно избежать, если покрыть дерево специальным защитным составом.

Технологический процесс изготовления конструкции состоит их следующих этапов:

Первым делом изготовляют оконную коробку. Для этого в доске 5Х15 см прорезают паз так, чтобы доска стала похожа в профиль на букву «Г». Такой гребень нужен для герметичности будущего окна.
Точно высчитывают размеры конструкции и начинают распиливать доски, причем каждая из них должна быть разделена на четыре части нужного размера, и их соединяют между собой. Самый надежный вариант для такой сборки – использование шипа и паза. Для быстрого их изготовления нужны следующие инструменты: стамеска, молоток и ручная пила или электрическая фреза. Пазы делают на вертикальных частях рамы. На горизонтальных сегментах выпиливают шипы. После изготовления всех этих частей их промазывают столярным клеем и соединяют части коробки, не забывая при этом соблюдать с помощью металлического угольника в 90° точность всех соединений.
Следующий этап работы – это укрепление в углах торцов рамы специальных оконных угольников. Их приобретают на строительном рынке или в магазине, и они необходимы для придания нужной жесткости коробке.
Дают клею некоторое время для просыхания и приступают к изготовлению рамы для подвижной части окна. Брус для нее должен иметь меньшее сечение, чем для оконной коробки. Поэтому его сечение уменьшают с таким расчетом, чтобы зазор между рамой и основной коробкой был в пределах от 0,1 до 0,2 см.
Соединяют рамные детали в той же последовательности и с использованием шипов и пазов, так, как это было описано выше при изготовлении оконной коробки.
После полной сборки внутренней части окна его прикрепляют к коробке при помощи петель. Предварительно надо вставить стеклянный лист, хотя это можно будет сделать и после того, как рама своими руками будет полностью собрана.

Конструкция готова к работе (рис. 1).

Изготовление окна из фанеры

Схема сборки оконной рамы.

Если попытаться сделать в домашних условиях профиль рам заводского изготовления, то можно испортить купленный материал.

Поэтому для устранения этой проблемы раму своими руками можно изготовить из полосок, нарезанных из листа фанеры.

Для этого вполне достаточно иметь четыре такие полосы, которые надо соединить в прямоугольник. При этом не забывайте выставлять с помощью измерительного угольника прямой угол по торцам конструкции. Для получения нужного профиля рама своими руками собирается из нескольких таких прямоугольников, которые имеют разную ширину.

При этом не забывайте делать точные измерения, иначе конструкция получится кособокой. Таким «гибридным» способом из фанеры можно получить окна с фигурным профилем.

Этот способ подходит как для глухих, так и для многостворчатых конструкций окна, содержащего один, два или три ряда стекол. Для рамы с одним рядом остекления достаточно иметь 8 фанерных полос, соединенных в 2 прямоугольника. Для закрепления стеклянных листов второй слой из полос должен иметь ширину меньше, чем у первого прямоугольника.

Полученные детали скрепляются саморезами.

Если будет вставлено два или три ряда стекол, то все детали промазывают столярным клеем.

Необходимые инструменты и материалы

Деревянные бруски и доски.
Фанера.
Стекло.
Оконные угольники из металла, ручки.
Столярный клей.
Саморезы.
Петли оконные.
Пила.
Стамески.
Молоток.
Электрическая дрель с фрезой.
Рулетка.
Металлическая линейка.
Угольник.
Карандаш. Бумага (для чертежа окна).

Изготовить оконные рамы самостоятельно может каждый, кто имеет начальные навыки работы с инструментом, и желание сделать что-либо своими руками. Главное – не лениться.

Оконная рама из древесины своими руками

Подготовка к изготовлению
Как сделать коробку
Изготовление рамы

Сегодня пластиковые окна почти вытеснили деревянные. Конечно, производство последних не прекратилось полностью, даже можно констатировать, что оно постепенно расширяется, и в самое ближайшее время можно ожидать его ренессанс, однако окна из древесины уже перешли в более высокую ценовую категорию.

Чертеж оконной рамы.

Изделия, ни в чем не уступающие пластиковым, но значительно превосходящие их по экологичности, и стоят гораздо выше. Исходя из соображений экономии, многие интересуются, как сделать оконную раму своими руками и сможет ли самостоятельно сделанное окно стать полноценной заменой изготовленному производственным способом изделию.

Подготовка к изготовлению

Следует сказать, качественно сделать коробку и раму получится, в первую очередь, у того, кто умеет обращаться со столярным инструментом и подходит к выполнению работы с должной ответственностью.

Большей части начинающих домашних мастеров не удастся сделать оконную раму своими руками так, чтобы она не уступала заводской, но на первых порах можно изготовить окно для дачи или мастерской, другими словами, отточить мастерство на «второстепенных» объектах. Зачастую там окна небольшие, одностворчатые или глухие. Если не пасовать и решительно подойти к делу, то окажется, что все очень просто.

Окно состоит всего-то из 4-х элементов:

Главная сложность заключается в том, что для его создания необходимы:

выбор подходящего материала;
точная разметка и качественная обработка заготовок;
аккуратная сборка окна.

Рисунок 1. Г-образный профиль коробки.

Если аргументы «за» перевесили доводы «против», то можете приступать к изготовлению своей первой оконной коробки с рамой.

Для работы вам понадобятся:

сосновая доска 150 х 50 мм;
бруски из сосны 50 х 50 мм;
деревянные шканты;
дрель;
ножовка по дереву или циркулярка;
киянка;
рубанок или его электрический аналог;
ручная фрезерная машинка или стамеска;
оконные уголки;
саморезы;
угольник, рулетка, карандаш;
столярный клей.

Первоочередная задача – приобрести достаточно высушенную и ровную древесину. Выбирайте сосну, так как она – недорогой и легкий в обработке материал. Доски и бруски нужно просушивать еще в течение 10-12 дней без всякого ускорения процесса сушки, но под навесом, чтобы спрятать их от дождя и солнечных лучей. Если материал требует доработки, обработайте его рубанком.

Вернуться к оглавлению

Как сделать коробку

Рисунок 2. Профили для окна с одним стеклом и для окна с двумя стеклами.

Вначале изготавливается оконная коробка. Ее высота и ширина должны быть меньше проема на 4-5 см. Это облегчит ее монтаж и последующую тепло- и гидроизоляцию. Делая разметку на досках, пользуйтесь угольником. Сделайте в них фрезером или электрорубанком выборку под раму, как показывает схема (рис. 1). Отрежьте доски по нужным размерам.

Соединение вертикалей и горизонталей коробки делается в «шип-паз» (шипы вырезаются на перекладинах). Делая шипы и пазы, будьте внимательны, так как от вашей точности зависит прочность всей конструкции. При разметке и обрезке деталей коробки учитывайте размеры сделанной на заготовках выборки. Шипы и пазы вырезаются фрезером, но он есть не у всех, поэтому можете воспользоваться ножовкой, киянкой и хорошо заточенными стамесками.

Соберите коробку на верстаке или другой плоской поверхности. Проверьте углы угольником. Измерьте 2 диагонали, если оба значения длины одинаковы, коробка собрана правильно. Стяните коробку саморезами и просверлите 4 отверстия под шканты.

Выкрутите саморезы, разберите заготовки, смажьте шипы, пазы, шканты клеем и снова соберите конструкцию воедино. Вставьте шканты, еще раз проверьте прямоугольность коробки и стяните ее крепежом окончательно. Можете укрепить конструкцию оконными уголками. Пока отставьте ее в сторону.

Вернуться к оглавлению

Изготовление рамы

Схема сборки оконной рамы.

Оконная рама обладает более сложным профилем. Как она выглядит в сечении, показывает следующая схема (рис. 2). Выборка 15 х 20 мм делается под коробку. Выборки 10 х 14 предназначены для стекла и штапика. Размеры рамы должны быть меньше внутренних габаритов коробки на 1 мм с каждой стороны. Это позволит компенсировать разбухание древесины при повышенной влажности.

Если соединения «шип-паз» и установка шкантов при изготовлении коробки были желательным условием, так как ее можно жестко закрепить при установке в оконный проем, то для рамы эти элементы конструкции являются обязательными. Открывающаяся створка подвергается более интенсивным нагрузкам, и ее недостаточная жесткость может привести к перекосу.

Как видно из схемы, бруски можно подготовить либо для двойного, либо для одинарного остекления. Сделайте на них соответствующую выборку и разрежьте бруски по выбранным размерам ширины и высоты рамы. Подготовьте шипы и пазы. Соберите раму в одно целое. Проверка правильности сборки осуществляется так же, как и при изготовлении коробки. Сделайте отверстия для шкантов, разберите раму и смажьте все контактирующие поверхности клеем. Соберите рамку, проверьте углы, забейте киянкой шканты, стяните рамку саморезами.

Нужно добавить, что крепеж следует вкручивать в заранее подготовленные отверстия несколько меньшего, чем сечение саморезов, диаметра.

Древесина пропитывается олифой или другими составами.

Рама вставляется в коробку. После этого проверяется, насколько правильно собрана вся конструкция. Устанавливаются навесы, окрашиваются поверхности, вставляются стекла и набивается штапик. Коробка крепится в проеме без рамы. Она навешивается после фиксации короба.

Описан самый простой способ изготовления окна, однако задача не усложнится, если, делая коробку, в ее нижней перекладине с внешней стороны вы сделаете выборку для установки отлива (тогда влага не будет попадать в пространство между ним и доской), а с внутренней – для подоконной доски (это обеспечит дополнительную жесткость крепления подоконника).

Можно добавить, что профиль рамы можно собрать из полос фанеры разной ширины и толщины. Между собой они склеиваются и стягиваются саморезами. Такой способ пригодится тем, у кого нет необходимого инструмента для обработки деревянного массива.

Как сделать раму для окна своими руками?

Не обязательно быть столяром, что бы сделать самому раму. Для этого нужно несколько инструментов и немного времени, так же дерева.

Таким образом можно остеклить не большой домик.

Для начала нужно приобрести только сухую древесину. Отлично подойдут брусья, можно взять клееный вариант брусьев. Можно взять доски с сечением 5*15 см. Брус подойдет 5*5 см.

Так же некоторые материалы: металлический угольник, клей столярный, стекло для остекления.

Не мешало бы сделать чертеж, так же под рукой иметь пилу, стамеску, молоток.

Вот чертеж окна

Нужно в доске 5*15 см сделать паз, доска должна стать похожа на Г букву в профиль.

Дальше нужно подготовить доски по точным размерам окна. Затем собираем раму паз в паз. Лучше всего укрепить углы рамы — промазать клеем, вставить шипы. Нужно следить за углом рамы в 90 градусов.

В углы можно поставить металлические угольники, их можно приобрести в специальном магазине.

Дальше следует сделать такую же раму, только меньшим сечением. Это подвижная часть которая открывается со стеклом.

Получается до этого делается коробка, после рама.

При этом зазор должен быть между подвижной частью и рамой всего 0,1-0,2 см.

После того как все элементы сделаны собирают окно с помощью петель.

Деревянная рама очень капризна. У нас в доме в деревне мы установили хорошие деревянные рамы. Каждый год их снимали и обрабатывали. Но время не щадит никого. Эти рамы начали гнить, но прослужили 10 лет точно.

Сейчас хотим заменить на пластиковые.

Если вы хотите минимум ухаживания за рамой и максимум долговечности, тогда лучше сделать свой выбор в пользу пластиковых или алюминиевых рам.

автор вопроса выбрал этот ответ лучшим

Мой дедушка, опытный столяр оставил мне некоторые знания и инструмент. Когда я был подростком показывал как сделать с нуля, например, табурет. С "нуля" это начиная от круглого соснового бревна и без использования электроинструмента. Пользуясь этим опытом покажу как сделать оконную раму как говорят "на коленке" и подручным инструментом.

Приготавливаем сосновые бруски, в данном случае получились сечением 40 х 40 мм. а четверть для монтажа стекла 10 х 10 мм;

Запиливаем по намеченным линиям, так чтобы карандаш оставался на дереве, а не спиливался (иначе из-за толщины полотна пилы узел будет не плотным).

Стамеской вырубаем внутреннюю часть проушины. Выпадающие кусочки материала пойдут на изготовление шкантов.

Если шип не входит в проушину — немного шлифуем рашпилем. Для удобства каждый угол лучше пометить карандашом.

Собираем все изделие и проверив диагональ сверлим отверстия под шканты.

В конце каждый угол намазывается клеем в разобранном положении и собирается на шкантах.

Это небольшая рама для бани, но примерно по такому же принципу собираются и большие изделия. Только на средних элементах четверть для стекла выбирается с двух сторон.

Вот минимум инструмента необходимого для изготовления деревянных изделий своими руками.

Успехов в строительстве!

Для изготовления рамы понадобится брус 50х50 мм, доски 50х150 мм, стекло, клей столярный, угольники оконные из металла. Из инструментов электрорубанок, пила, молоток, стамески.

Брать только хорошо просушенные брус и доску строганую. Сначала сделать коробку по размеру оконного проема из доски. Доска по размерам распиливается на четыре части и соединяются между собой при помощи прямого паза и прямого шипа и небольшого количества клея или в "ласточкин хвост". Пазы делаются на вертикальных деталях рамы, а на горизонтальных выпиливают шипы. Места соединения должны быть под углом 90 градусов. Чтобы укрепить коробку, нужно к торцам по углам набить металлические уголки.

Сама рама делается из бруса 50х50 мм в той же последовательности, что и коробка. Предусмотреть зазор между коробкой и рамой в

2 мм, чтобы в дальнейшем рама без проблем открывалась и закрывалась. Брус электрорубанком хорошо прострогать, подготовленный профиль распилить на заготовки, выпилить шиповое соединение. Соединить детали, не допускать малейших погрешностей, соединять только под прямым углом.

"Ленивая рама" изготавливается следующим образом — берём два бруса, один меньше другого в 2 раза и сбиваем их вместе:

Полученную конструкцию размечаем по размерам окна и распиливаем четыре заготовки под 45 градусов по распилу так, чтобы при составлении их друг с другом получилась рамка по площади равная проёму окна:

По углам скрепляем их между собой саморезами. Получившуюся раму устанавливаем в оконный проём и вставляем в неё стекло. Стекло укрепляем штапиком или брусом, при необходимости замазываем щели.

Если надо сделать раму из двух стёкол и более, тогда просто регулируем расстояние внутри наружного кольца бруса — внутренними брусами, не забывая о толщине стекла.

Читайте также: