Пылесос для шлифовки бетона своими руками
Обновлено: 24.04.2024
Привет парни! Зачастил я что то к вам). Но так бывает с новичками. Тем много — хочется много спросить, многим поделиться. Воббщем тема такая. Я когда столкнулся со шлифованием стеклопластика, понял что это треш, мягко говоря. Орбиталка у меня с пылеотсосом, а вот болгарка нет. А так как я грубо сначала шлифую ей, то картина выглядит примерно так:
И это конечно с маской очками и халатом. Но пыль повсюду толсным слоем! Везде. Нет, я предполагал что будет что то подобное. Но что бы ТАААК)))
Вообщем, изучив тему понял что нужно покупать кожух для пылесоса. Типа такой…
Но цена мне категорически не понравилась. И я решил попытаться сделать кожух сам. Далее будут фото с минимальными комментами.
За основу я взял заглушку от трубы 160мм. Цена 115р.
Прорезал как фото и на газовой горелке выгнул их.
Надел хомут и спилил все лишнее
поставил на болгарку и прикинул сколько мне нужно срезать лишнего
надо что бы диск чуть выходил. буквально на пару мм.
После прорезал отверстие под пылеотсос.
Для этого мне подошла трубка водопроводная за 50р.
Для лучшей защиты от пыли на двустороний скотч приклеил резиновую ленту.
И немного надрезал через 1 см. по кругу.
Подсоединил к пылесосу и готово.
Спасибо за внимание. Возможно это поможет кому то сэкономить пару тыщ.))
Более подробный обзор у меня на канале
Комментарии 28
Я делал какую штуковину тупо сварив два штатных кожуха от болгарки и приварив патрубок под пылесос, штука реально полезная, я алмазной чашкой горб на стене выравнивал и ни капли пыли.
Один самодельщик сделал кузов а/м из стеклопластика, — говорил, что приспособился строгать поверхность рубанком. Я пробовал, — не очень получалось. Но рубанки бывают разные и надо уметь регулировать. Есть и полукруглые — типа рашпиля. Стамеской неровности тоже можно срезать. Короче болгарка — последнее дело.
Как правило рубанок (электро) используют для снятия гелькоута с днища лодок при поражении стеклопластика осмосом…
имел в виду простой ручной рубанок
ну не знаю изысканная или нет, но видел его машину, — она классная, — спорткар вида Панголины (это было в начале 90-х)
Сейчас то зачем это советовать.
90-е давно прошли…
обсуждаем варианты, предложи свои
Это я один подумал, что при перекосе эта оранжевая штука по руке еб.нет и травмирует руку конкурента?)))
Ну ненадежная хреновина.
Если уж регулярно пилите, то из металла сделать нормальный кожух можно. Или заколхозить штатный металлический.
Да и ведь невидно нихера шлифуемую поверхность. Как шлифовать в слепую?
Ну да, чтоб если уж отлетит или перекосит чтоб уж наверняка отх.ярило руку. Металической то… с хера ли ей отлетать?
уплотнять лучше щеточкой же
Тож такую делал, ток из двух кожухов, норм получилсь, испльзовал для снятия старй штукатурки, ток направление выхода вдоль болгарки сделал
Этой штукой продлил себе жизнь на один день.
насколько удобно работать? не видно же
я обычно в одной руке пылесос, в другой болгарка
не очень удобно, что в зависимости от плоскости меняется направление факела, но пыли меньше значительно.
да и руки менять приходится. левой плохо сначала получалось, потом привык.
у меня болгарка макита, весит много, не очень удобно, зато мощная, можно быстро вгрызться. ставлю на минимальные обороты и вперед
у вас болгарка без регулировок ? жесть
еще я на хвост пылесоса одел фильтр от ваза инжектора. то что не уловил пылесос, надеюсь что уловил фильтр. замечено что фильтр весь грязный, видимо работает.
наверное не удобно стало работать с такой конструкцией. если в помещении работать то нужно делать очень мощную вытяжку, которая существенно понижает давление воздуха в объеме помещения!
Второй вариант — улица с ветренной погодой !
Возникла необходимость менять проводку в доме, а денег на инструмент или бригаду нет?
Тогда этот пост может вам пригодиться.
Сразу озвучу, что нужно будет как минимум закупить/взять:
-пустую бутылку из-под машинного масла
-цилиндрическую емкость с крышкой, лучше литров на 30-50
-уголки водопроводные пластмассовые 45 и 90 градусов (2 по 40 мм диаметра и один под ваш пылесос, в моем случае 32 мм)
-гофрированную трубу 40 мм 2 метра минимум
-масляный фильтр (в автомобильном магазине)
-эпоксидный клей (или еще какой мощный)
-прямые руки (в магазе не купишь)
Берем бутылку и намечаем в ней наши будущие отрезы
аккуратно отрезаем ножом/скальпелем
Далее паяльником/феном/руками загибаем краешки для крепления к инструменту
Мне показалась конструкция хилой и кривой, поэтому усилил ее твердой фольгой от микросхем
Потом обрезаем резьбу к бутылки, мотаем пару раз малярным скотчем. А к креплению приклеиваем нашу стяжку(не заляпайте только всю, иначе не сможете затянуть. Клейте только неподвижную часть)
Следом Берем нашу емкость и вырезаем в ней сбоку отверстие для 40 мм уголка и сверху для 32 мм трубы
клеем все, а снизу к крышке клеем фильтр
Так получилось, что с простым пылесосом отверстие у бутылки хорошо взаимодействует, т.ч. кому лень делать циклон, то можно и просто самодельным кожухом обойтись.
Вся конструкция в сборе
Ну и конечно испытания. Меняю мешок пылесоса на новый и иду собирать всю строительную пыть, шлак и мусор.
Мешок идеально чистый. Всю мелкую пыль собрал на себя фильтр с надетым капроновым носком, а грубая упала в низ.
Из замечаний могу сказать только насчет трубы для пылесоса - делайте ее полностью 90 градусов, а не как у меня 30, и гофру лучше длиннее и гибче.
Для тех, кому интересна стоимость - смотрите в коменты
а теперь без кожуха это естественно?
Вот примерная смета:
-пустую бутылку из-под машинного масла = бесплатно
-цилиндрическая емкость с крышкой = взято у строительного магаза за спасибо = бесплатно
-уголки водопроводные пластмассовые 45 и 90 градусов = по рублей 50-60 р. каждый
-гофрированную трубу 40 мм 2 метра минимум = ~150 р. 2 метра
-металлическую стяжку = 40 р.
-масляный фильтр = ~350 р.
-эпоксидный клей = 150 р.
-капроновый носок для фильтра = 50 р. 4 носка
-прямые руки = бесплатно?
Ведро надо металлическое брать, как у автора, или с толстенного пластика! Когда-то делал еще более бюджетный вариант, из двух пластиковых прозрачных емкостей с крышками, между крышек ложил в пару слоев поролон волнистый, все тщательно заматывалось скотчем, очень много скотча)) Расчет был на один раз, собрать весь мусор и выкинуть не открывая всю эту хрень. Короче по началу работало норм, собрал почти всю ненужную грязь, потом видно забился "фильтр" в виде поролона, в верхней емкости давление сильно упало и она бабахнула вовнутрь, лопнула стенка емкости, сжалась, мусор остался во второй емкости и все это было выброшено. В строймаге еще шланги водоотводные, гибкие, продаются разного диаметра, длины - если кому для устройства поменьше надо будет, пойдет на какое-то время.
Лучший вариант, который я видел!
ТС, только поправь, что циклон и тонкий фильтр не по желанию, а обязательны иначе пизда пылесосу, инфа сотка.
Только вот обычная гофра очень сильно будет свистеть, да и куски покрупнее могут просто застрять в ней. Надо искать шланг с гладкой внутренней поверхностью, ТС использовал вроде дренажный шланг
Когда на стройке работал и не охота было тащить пылесос на 20е этажи из за 2-3 метров штробы, то просто брал с собой противогаз
Смекалка и прямые руки это хорошо. Наверное если это нужно для постоянной работы, то очень выручит. Но если это нужно для ремонта одной квартиры, то не проще взять строительный пылесос в аренду? Цена вопроса ~500р. в день.
А где результат работы? Покажите готовые штробы!
Кожух из канистры не мешает видеть что пилишь? А то со стороны кажется, что пилить придется на ощупь)
Обжиг дерева Shou sugi ban. Как полузабытая японская технология переживает рассвет на западе
Идея обжигать древесину, чтобы защитить ее от огня кажется нелогичной и в то же время гениальной по своей сути. Она посетила человека много веков назад. На Руси этот способ называли подкуриванием, он был известен в Скандинавии и Китае, но наибольшую популярность получила японская вариация обжига — техника Shou Sugi Ban. Сегодня она переживает настоящий ренессанс как в самой Японии, так и на Западе.
Техника обжига, когда-то придуманная как средство пожарозащиты, снова удивила парадоксом — то, что в Японии традиционно считалось деревенским стало высоким архитектурным стилем на Западе.
Какие свойства приобретает жженое дерево?
Возрождение интереса к технологии объясняется главным образом эстетикой, но это не списывает со счетов ее практической ценности. Давайте разберемся, зачем вообще жечь дерево и какими свойствам его наделяет тот самый «колдовской уголь».
Как уже было сказано эту технологию использовали главным образом для пожарозащиты. Можно не вдаваться в химию и описывать те структурные изменения, которые вызывает термообработка. Достаточно попытаться развести костер из обугленных головешек, и вы поймете идею, которую успешно использовали проницательные предки.
Второй важный момент заключается в том, что сжигание нейтрализует целлюлозу — углеводы, которые любят древоточцы, грибы и бактерии. Таким образом древесина становится непригодной для вредителей и любой биологической активности, что защищает ее от гниения. Полученный слой древесного угля также отталкивает воду и предотвращает неблагоприятное воздействие ультрафиолета.
Доски, подвергшиеся обжигу по методу Shou sugi ban, при правильном монтаже гарантированно отслужат 80 и более лет. Это по весьма скромным прикидкам. Так, например, японский буддийский храм Хорюдзи в префектуре Нара существует гораздо дольше — это одно из старейших деревянных сооружений в мире сохранившихся на сегодняшний день. Первоначально пятиэтажная пагода была возведена в 607 году н.э. После пожара, который полностью уничтожил постройку, в 711 году храм был восстановлен с помощью технологии Shou Sugi Ban.
Техника обжига шусугибан в деталях
В классическом варианте деревянные панели обжигают только с одной стороны. Стандартная толщина доски — 10-15 мм. Для достижения нужного эффекта три доски продольно связывают вместе, образуя треугольный туннель. В один из концов засовывают охапку соломы и поджигают, переворачивая конструкцию в вертикальное положение. При работе с длинными досками треугольную связку поднимают при помощи веревок, переброшенных через перекладину.
Во время горения мастер раздвигает щели между досками специальным клинком. Это нужно для обеспечения доступа кислорода и правильного распределения огня, чтобы каждая пласть обжигалась равномерно. Доски жгут 2-3 минуты после чего резко охлаждают водой.
На первый взгляд в технике обжига нет ничего сложного. Но на поверку все оказывается не так. Во-первых, нужно приловчиться жонглировать довольно громоздкой и полыхающей конструкцией. К тому же потребуется набить руку на том, чтобы правильно контролировать процесс горения и выдерживать нужное время обжига. Но куда большие сложности связаны с выбором древесины. В аутентичном варианте для этих целей используют криптомерию — японский кедр. К слову, он считается национальным деревом этой страны.
Не вся древесина принимает тепло так, как криптомерия. Если обжиг недостаточно глубокий, обугленный слой быстро разрушится, лишив облицовку не только оригинального внешнего вида, но и основных качеств: атмосферостойкости, пожарозащиты, устойчивости к гниению. Смолянистая древесина японского кедра обеспечивает быстрое и равномерное горение, а сама доска приобретает чешуйчатую фактуру, напоминающую черную кожу крокодила.
В наших условиях для изготовления панелей шусугибан мы бы рекомендовали экспериментировать только с хвойными породами.
В Shou Sugi Ban больше всего впечатляет загадочная красота обугленного дерева. Неудивительно, что именно эстетика стала решающим фактором возрождения интереса к этой технике. Декоративный обжиг позволяет добиться широкого многообразия фактур: от самых глубоких черных, напоминающих цвет воронова крыла, до менее экстремальных коричневых тонов.
Чтобы осветлить оттенок, обожженные доски чистят металлической щеткой. Этот процесс хорошо известен нам как браширование. После такой обработки доски традиционно покрывают маслом. Если вы изначально планировали создавать доски с неглубоким обжигом под браширование, нужного эффекта можно добиться более простой технологией — за счет обжига паяльной или газовой лампой.
Даже если обжиг выполняется без ошкуривания, обугленный битумно-черный слой со временем исчезает. Выветривание и другие атмосферные воздействия постепенно разрушают «колдовской уголь», обнажая шоколадно-коричневую или темно-серую фактуру древесины. Это можно увидеть на многих исторических зданиях в Японии.
Что влияет на долговечность панелей
Древесина, обожженная по японской технологии, в среднем служит 80–120 лет. Срок эксплуатации зависит от большого количества факторов. В первую очередь — это вид используемой древесины и глубина обжига. Срок жизни сайдинга во многом зависит от особенностей установки. Влага, постоянно проникающая с тыльной стороны фасада, быстро приведет деревянные панели в негодность. Также обожженные доски не рассчитаны на контакт с землей, поэтому такую обшивку не делают в пол — в традиционных японских домах эту проблему решают при помощи каменного или кирпичного цоколя, как на фото выше.
Наконец, долговечность досок шусугибан во многом зависит и от особенностей атмосферных воздействий: интенсивности ультрафиолетового излучения, циклов замораживания–оттаивания, силы преобладающих ветров, агрессивности воздуха в прибрежных зонах, ориентации стен. Примечательно, что в Японии естественная состаренность фасада является поводом для гордости, поэтому обожженные панели редко подвергают окрашиванию и реставрации.
Перед началом отделочных работ на втором этаже частного дома потребовалось навести там порядок. Первый этаж отделан под чистовую человеками с заточенными на то руками. Второй решил сам рукожопить — залить полы и оштукатурить стены. На данный момент имеем голые стены (арбоблоки), пол (плиты пустотки) и потолок (дерево). Начать решил с полов. Перед заливкой нужно навести марафет — убрать крупный сор и обеспылить полы. Подметать веником — некомильфо — на полу в большом количестве мелкодисперсная бетонная пыль. Желательно пропылесосить. Использовать для этих целей бытовой пылесос — кощщунство, мотор не сдюжит, да и устанешь вытряхивать сор из мешка\контейнера. ТрЭба строительный пылесос, ему пофигу на такую пыль и он имеет объемный контейнер. Гуглим цены — от 5тыс.руб больменьские. В принципе, подъемная сумма, но душа требует рукоблудства. Ок. Снова гуглим (ох уж это поколение Некст) и оказывается, что замастырить строительный пылесос из бытового вполне легкая задача. Для этого нужно приладить фильтр-циклон, создать, так сказать, первый барьер для основного сора. По уму для такого фильтра требуется конус (чтоб поток воздуха создал внутри него тот самый циклон, центробежная сила которого и делает основную работу по улову сора) — на алишке продаются уже готовые конуса, цена вопроса что-то около 1000 рублей за самый скромный и до 5000 для мощных пылесосов, многие делают конуса из дорожных знаков.
Предхоз его особо не жалел и, как оказалось, тоже использовал на стройке — при разборе и чистке фильтров обнаружил кучу мелкодисперсной пыли, скорей всего шпаклевка.
Для пущщей надежности, за место имеющихся пластиковых ведер, прикупил ведерко металлическое на 25литров с крышкой-обручем (удобно снимать-цеплять и довольно герметично). Сгонял в Леруа, купил для всаса фильтр. Да не простой, а спец фильтр для каминных\печных пылесосов (есть и такие). Артикул, если что, 18383927, фильтр для золы, 280руб.
Также мне потребовался один уголок 90градусов 50ой канализационной трубы, кусок той же трубы с раструбом, два уголка под 45 градусов.
Сборка заняла буквально полчаса. Сделал два отверстия в крышке под 50ую трубу, пихнул в одно из них трубку с фильтром, в другое, что ближе к стенке, прямой уголок, и направил его на стенку ведра. Зазоры в крышке заклеил термопистолетом. К шлангам зацепил уголки 45 градусов, чтоб удобней было цеплять\расцеплять от ведра. Строительный пылесос готов;)
С фильтром, правда, немножко повозился — в хозяйстве никак не мог найти куска подходящей трубы-переходника от внутреннего диаметра отверстия фильтра до 50ой трубы. 110ую никак не удалось впихнуть… В глаза попался незаштукатуренная распределительная коробка — крышка, на глаз, показалась подходящего диаметра. Примерил — почти как тут и было, немножко изоленты, герметика и ляпота — почти заводское изделие!;)
Приветствую гость сюда входящий! Речь в этой теме пойдет об изготовлении строительного пылесоса. Долго руки не доходили до этого, но все же я его сделал. Использую его уже пару-тройку месяцев и даже не представляю, как же без него я все это время работал в своей мастерской. Сначала что то пилишь болгаркой, затем шлифуешь, варишь…всем этим делом дышишь и в конце берешь веник и начинаешь, заново поднимать эту всю пыль. А теперь красота, чуть поработал, включил этого помощника и быстренько все убрал. Работаешь дальше. Уборка превратилась в одно удовольствие…вот без прикрас, серьезно!
Значит так, если у Вас есть обычный старый бытовой пылесос, то вроде бы им тоже можно все это устроить, но секас потом его вычищать. Лучше для этих целей приобрести строительный пылесос. Он для этого и придуман производителями. Но цена на него кусается. Да и не факт, что этот самый покупной пылесос Вас устроит. Например на моей работе был пылесос бош GAS 50. Аппарат большой, два фильтра воздушных. В основном им отсасываем воду после протечек и грязь разного рода. Работали мы им на убой очень много лет. Но в один день, от воды сгорел двигатель. В итоге в место ремонта нам купили новый пылесос, но поменьше Gas 25. И что Вы думаете, хрень полная. Очень слабый, мощность в разы меньше. Воду сосет, но теперь происходит полнейшее порно. Пол сухой не остается. По пыли тоже самое. А стоит этот газ 25 примерно 20-25тр. За такие деньги он должен был нас устраивать на все 100 процентов, но на деле это шляпа, а не пылесос. Поэтому прежде чем покупать, нужно сначала поработать бы на нем, что бы потом не разочароваться.
Ну ладно, у меня нет денег на фирменный строительный пылесос, поэтому пересмотрев кучу разных видосос, решил все это сделать своими руками. Пылесос будет строится из двух частей…сам пылесос и фильтр циклон. Причем все это дело можно взять с собой на "стройку", как полностью, так и по раздельности. Например один только пылесос или только фильтр циклон.
Для изготовления нам потребуется старый домашний пылесос или двигатель от него и емкость(бочка). Как раз у меня был старый пылесос самсунг, с мощностью 1400ватт написанным на нем и 1200ватт написанных на самом двигателе))) Забегая вперед скажу, в принципе этой мощности хватает, но только только. Если кто будет покупать подобные двигатели, то лучше берите на 2 квт. Лично я всегда смогу поменять двигатель на более мощный, как только он у меня появится! Теперь по бочкам. Лучше всего использовать металлические бочки или ведра с крышками и хомутами в комплекте. Это самый идеальный вариант! Полипропиленовые и разного рода пластмассовые бочки рано или поздно схлопнуться во внутрь. Это проверенно у людей временем. Лучше сразу сделать один раз и забыть!
Итак попалось объявление о продаже двух бочке на 60 литров всего за 400 рублей, так еще и в 15км от дома. Поэтому сразу купил не раздумывая.
В крышке вырезаю отверстие по центру для всасывания воздуха электродвигателем.
Затем нужно эту крышку усилить фанерой с двух сторон.
Для крепления двигателя к крышки выпилил из дсп хомут.
Этот хомут обжимает корпус двигателя. Все это дело мажется силиконовым герметиком и протягивается саморезами.
С обратной стороны делаем кронштейн для крепления воздушного фильтра.
Фильтр взял у соседа от дизельного уаз Патриота.
На кронштейн устанавливаем шпильку м10 и сам фильтр.
Далее установил плату от пылесоса.
В качестве крышки двигателя идеально подошел тазик на 9литров.
Кнопка включения обычный выключатель.
В принципе бошка пылесоса готова. Теперь нужно врезать в бак входное отверстие.
С двух сторон будут прокладки посажены на силикон и стянуты винтами.
Отвод развернул в сторону, по типу всасывания на циклонах.
Получилось супер надежно!
Сам пылесос практически готов к использованию. Но это только малая и самая простая часть проделанной работы. В таком исполнении им работал несколько месяцев. Все супер, тяга бешеная. Постоянно засасывает робу на себе, когда перетягиваю шланг. Даже пугаюсь иногда. При этом металлический бак не страдает схлопыванием, но все же видно, как поджимается крышка. И то она усилена с двух сторон ОСБ 9мм. Продолжение следует…
Сделал себе бюджетную насадку на пылесос для оперативного убирания пыли при бурении стен перфоратором.
Для изготовления понадобится канализационный тройник 50/50 х 45° и две манжеты - 50х40 и 50х32.
Берём тройник, отпиливаем лишнее ножовкой и сверлим отверстия для притока воздуха сверху. У меня общая площадь отверстий получилась примерно вдвое меньше площади отверстия, в которое входит бур перфоратора. Этого достаточно, чтобы уменьшить забор воздуха спереди - воздушный поток идёт сверху и пыль быстро засасывается в пылесос. Потом расширяем внутри манжету 50х40 так, чтобы она плотно наделась на переднюю часть трубы (я просто срезал лишнюю резину ножом) и надеваем её до уплотнительного кольца посередине манжеты, таким образом останется свободной некоторая часть манжеты для плотного прилегания к стене. Осталось расширить вторую манжету так, чтобы в неё плотно вошёл шланг пылесоса, на мой Керхер хорошо подошла манжета 50х32, для других пылесосов возможно будет более подходящим другой размер.
Насадкой удобно пользоваться, держа её за рукоятку шланга пылесоса. Расходы на материалы - рублей 100 или около того. Есть конечно и несколько минусов - придётся использовать более длинный бур из-за длины самой насадки, придётся держать шланг с насадкой (не всеми перфораторами удобно работать одной рукой, может понадобиться второй человек, который держит шланг), не совсем удобно целиться (хотя всё равно диаметр отверстия достаточный для того, чтобы увидеть метку на стене и установить туда бур), ну и чёрная резина манжеты может пачкать стену (но это не точно. Может быть актуально при сверлении готовой стены с обоями или другой чистовой отделкой).
Читайте также: