Просела шпаклевка после покраски
Обновлено: 28.03.2024
Рихтовщик хреновый попался. Таких штукатурами зовут. Через год-два отвалится шмат краски вместе со шпаклёвкой.
вся проблема в том мастер или вы сами не завершили процесс полностью при подготовке. А именно. влияние основное имеет это грунты. Да же если мы с высокой точностью сделали шлифовку шпатлевки и все равно к вам нагрянет клиент. Компоненты грунтов, основа их как алкид, акрил, полеуретан, кислотные, фосфатирующие. в данный момент для таких случаев потребуется полеуретан. . Акрил он же всегда на меловой основе. но тут другое. просушка полная и это важно. шлифовка и выравнивание. при необходимости, не уверенности переждать, перекрыть вторично.
нет такого не происходит, так как полное затвердивание шпатлёвки наступает через 45 минут, и до этого она не меняет обьёма так как она затвердивает а не высыхает да и рихтовщики здесь не приделах эта работа маляра а не кузовщика. ореол на блестящей поверхности это неправильная подготовка поверхности, это не сделан переход, шпакли к металу или покрашеной поверхности, его контралируют спец краской или порошком этот процес так и называется тонор проверка перед нанесением грунта, бывает эти проверки делаются по несколько рас. что бы избежать этого видемого пятна, но и шпатлёвка для этих вещей применяется уже более мелкая, тоже для доводки держут маляры у себя в шкафах, для таких доделок. проход по торцу шпатлёвки, так как крупная всёравно выкрашивается при зачистки оставляя такое пятно, и при чистки бывает не соблюдения правил работы со шпатлёвкой это тереть через планку на авальных поверхностях. и не дорихтованная поверхность оставленные "шишки" это воокруг вмятины не посажена поднятая поверхность выше уровня, она не заметна при матовой поверхности, но на блмеске её видно, её когда рехтуют поверхность всегда контралируют спец инструментом, эгольчатый контролер. или даже можно обычной ровной пластиной ввиде ребра линейки.
ореолы появляются потому-что маляры поготовщики любят халявить при подготовке к покараске. Также есть усадка у шпатлевки и грунта, чаще усаживается шпатлевкаа за ней и грунт на этом месте, естественно и краска с лаком тоже. Еще это связанно с экономией на материалах. Сам по себе ореол вылазиет из за разностей поверхности, и свойств впитывания этих поверхностей таких материалов как грунт и краска. Избежать этого можно. Надо. Первое не экономить на материалах. Не косячить и халявить. Работать желательно с новыми запчастями и хорошими материалами.
итак, продолжим. с рихтовкой и ржавчиной разобрались. теперь ищем лопнувшую шпаклю или ее отслоения. радуют такие косяки не меньше чем вмятины и гниль. обычно трешина в шпаклевке не большая, иногда из нее еще лезет ржавчина. просто зашпаклевать саму трещину или расширить и зашпаклевать тут не получится. под всей шпаклей уже есть ржавчина. я вообще стараюсь не красить на чужую шпаклевку. зачищаю до металла и шпаклюю заново. итак берем болгарку и начинаем счищать старую шпаклевку. вотографий такого процесса сейчас под рукой нет, потом как нибудь добавлю. шпаклевки может быть много. есть тут поблизости одна небольшая страна, где не очень любят русских и по всей видимости не умеют рихтовать машины. зато это компенсируется тем, что там производят неплохую шпаклевку. о польше я это) любят поляки на мятую деталь накидать до пяти сантиметров шпаклевки. встречалось мне как то килограмм десять на одной двери…в общем счищаем. возможно рихтуем. все что нарихтовали после преобразователя ржавчины надо залить чем то хорошим. варианта два. первый более трудоемкий, но не факт что лучший. заливаем кислотным грунтом. из недорогих я пользуюсь вот таким.
стоит рублей 270
недостаток недорогих кислотных грунтов в том что они теряют свои свойства если наносить на них шпаклю, краску и тд. то есть их надо перекрыть сверху акриловым грунтом. все это должно остановить дальнейшую корозию. но не факт что так и будет.
второй вариант — вместо этих двух грунтов залить эпоксидным грунтом. эпоксидный грунт не пропускает влагу, не разрушается шпаклевкой и краской. стоит естественно дороже.
фото потом добавлю.
стоит 800 рублей.
итак в итоге должна получиться относительно ровная машина.
теперь ищем мелкие косяки. самый неприятный из них это краска из балончика. краска из балончика это зло редкостное. я лично не беру в покраску машины, где что то пытались подкрашивать таким образом. в балончиках краска на основе нитро или алкидных эмалей. эти краски не совместимы с акриловыми и базовыми красками. у них вообще есть неприятное свойство подрывать предидущий слой, бывает даже если красить алкидной по алкидной.
в общем если загрунтовать деталь покрашенную из балончика краску не подорвет. порвет ее в момент когда будет наноситься слой акрила или лака. но порвет точно.
выглядеть это будет примерно так
если перетереть и покрасить заново, то будет то же самое только трещины глубже.
в общем как только видим краску из балончика перетираем до металла. не так что бы в краски появились протертости до металла, а так что бы ее вообще не осталось. тут смывка краски в помощь. смывку ту что российского производства в стеклянных бутылках брать очень не рекомендую. она смывает, но не то что надо. больше воняет. берем ту что в жестяных банках. она должна стоить рублей 300. в балончиках тоже не берем. смывает хорошо, но расход адский.
теперь ищем отшелушивающуюсю краску. обычно это происходит из за того что какой то горе маляр красил на глянец.
затираем до преидущего слоя краки. обычно это бывает не по всей поверхности детали а только в труднодоступных местах. ну или когда чудо покрасчик поленился снять форсунку и ли ручку двери.
главное перетереть так что бы не было ямы в краске с четко очерченными краями. все это проступит на новой краске. поэтому трем постепернно выравнивая слой сантиметров на десять от места где слой облез.
чем тереть и как тереть это я напишу в следующей части.
теперь царапины.
просто залить грунтом царапину не получится. грунт со временем просядет и появится точно такая же царапина, но уже красивая, в цвет машины)
поэтому перетираем сантиметров на пять в каждую сторону, что бы сравнять краску.
то же самое со сколами от камней и тд.
Саш, привет. После твоих комментариев - люди похоже пугаются и более ничего не пишут - наверное необходимо устраивать обучение на базе АВТОДИЗАЙНА
технологии технологиями, а наработки и практика очень важна! так что шаблон: "правильный ответ - несоблюдение технологий" выглядит слишком сухо теоретическим
чтоб небыло усадок надо саблюдать шагию от р-80 до 240. если несколько слаев то между ними также саблюдать шаги .
Еще раз, господа: не пытайтесь чего либо придумывать, до вас давно уже все придумано! Все материалы тестировались и отрабатывались технологии далеко не глупыми людьми. Любой ремонт можно сделать и дешевыми материалами, просто это займет больше времени. Например если дешевые абразивы, то шаг должен быть не 100, а меньше. Совсем дешевый грунт-дольше сушка и т д. А что практика? ПопробЫвать добавить в лак побольше отвердителя, и ждать что он быстрее высохнет? НЕТ! Начать шкурить не высохший грунт и думать, что ни чего не просядет? Глупо! ТАК ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ! А обучения проводим, только народ считает, что они и так все знают. Примеров много. Даже на этой странице. Я так писателем стану.
практика у глупца и будет глупой, а у умного человека найдётся своя маленькая хитрость там или тут, которая не написана в мануалах. Я сам за соблюдение технологий (причём неукоснитель и чтоб у всех вокруг) но это лишь основа, краеуголный камень если позволите, и от этого базиса и надо плясать в практику
половину что написали бред полный,
1 - шпаклёвка ложится на металл. (некак ни на старое покрытие) и на 220(орбита) риску
2 - грунт ложится на 320(орбита) риску
3 - ну на щёт градации да , желательно соблюдать но серавно перед последним шлифованием нанести проявку чтоб нечего непропустить
соблюдайте грамотно эти 3 правила и ненадо нечё придумывать лишнего
сергей, сам то понял что написал, какие 3 правила если ты написал только два, а третье твоё субьективное мнение, ты старую краску р220 сносишь?? или сначало р80 потом р220 и у тебя не чего не проседает?
сергей, шпаклёвка ложится на 220(орбита) риску
-окстись на баню лезешь,грунт ложится на 320(орбита)-320 -400 ток мокрый типа RAPID
Константин,
ну так само сабой сначало там 120 трёш либо кругом Спец на болгарку или дрель, но главное перетереть не ниже 220 - а ты к словам придираешся?))
Антон, непонял а что я нетак написал, что ты щас добавил?
Рассмотрим тему нанесения шпаклевки на кузов автомобиля.
В другой статье о правильном шпаклевании кузова автомобиля я подробно рассказывал о правилах шпаклевания. В этой статье уточним некоторые моменты, которые помогут улучшить качество ремонта, и ответим на вопросы, которые возникают у начинающих мастеров.
Перед нанесением шпаклёвки нужно, чтобы поверхность была правильно выправлена.
Это необходимо, даже если вмятина неглубокая.
Смешивание шпаклевки с отвердителем
Перед смешиванием с отвердителем, новую шпаклевку в банке нужно перемешать, чтобы получилась одинаковая консистенция, и не оставалось более сухой шпаклевки на дне банки.
Далее смешиваете с нужным количеством отвердителя и переходите к нанесению шпаклевки.
Слишком много отвердителя не ускорит процесс затвердевания, но будет влиять на последующие слои грунта, поэтому нужно стараться добавлять нужное количество отвердителя. Понимание того, какое количество отвердителя смешивать со шпаклевкой приходит с опытом. Можно купить электронные весы и ориентироваться по весу. Соотношение шпаклевки к отвердителю составляет 50 к 1 (2% веса отвердителя от веса шпаклевки). Можно использовать такой приём. На необходимое количество шпаклевки крест на крест выдавливается отвердитель.
Получается крест из отвердителя, проходящий через центр шпаклевки, до краёв. Таким образом, чем больше диаметр «кучки» шпаклевки, тем больше отвердителя будет выдавлено из тюбика для смешивания. Это, конечно же, не точный способ смешивания двух компонентов, но вполне действующий.
Для смешивания шпаклевки с отвердителем можно применять отрезок стекла. На нём удобно смешивать шпаклевку и, в дальнейшем, легко счистить её остатки. Смешивать лучше шпателем, который не будет способствовать образованию пузырьков воздуха в шпаклевке.
Процесс нанесения шпаклевки на кузов автомобиля
У новичков в кузовном ремонте часто возникают трудности при нанесении ровного слоя шпаклевки на ремонтную область. Принцип таков, что краем шпателя, которым будет производиться шпаклевание, поддевается необходимое количество шпаклевки, размешенной с отвердителем, и накладывается на область повреждения. Надавливая шпателем на шпаклевку, нужно его двигать, постепенно уменьшая угол шпателя с поверхностью.
Нужно начинать с шпаклевания середины повреждения. Шпаклевку нужно вдавливать с некоторым усилием. Это уменьшит её дальнейшую просадку. Перед нанесением следующего слоя, нужно подождать, когда затвердеет первый слой. Вторым слоем нужно затянуть всю поверхность повреждения, нанося шпаклевку с запасом на края вокруг ремонтной зоны.
Далее шлифуете поверхность. Шлифование выявит незаполненные шпаклевкой ямки. Далее шпаклюете эти ямки. После последующего шлифования можно зашпаклевать всю ремонтную поверхность с запасом по краям ремонтной области тонким слоем финишной шпаклевки.
« Затягивать» всю область лучше большим шпателем, превышающим размер повреждения (см. фото). Таким образом, Вы уже на этапе шпаклевания выравниваете поверхность.
Завершающее шлифование нужно производить бруском с шлифовальной бумагой с более мелкой градацией абразива.
Какие шпатели применять?
Обычно применяются металлические шпатели разных размеров. Они обладают всеми необходимыми характеристиками для удобного и ровного нанесения шпаклевки. Они, также, хороши тем, что легко чистятся и долговечны.
Как было написано выше, не лишним будет иметь, и применять широкий металлический шпатель, для разравнивания всей шпаклеванной области за один проход.
Резиновые и силиконовые шпатели удобно применять для шпаклевания сильно выпуклых и вогнутых поверхностей. Ими удобно пользоваться для нанесения шпаклевки на бампера.
Какой слой шпаклевки можно наносить?
Основное правило таково, что слой шпаклевки должен быть как можно тоньше, желательно не более 5 мм. Это важно не только из-за опасности появления трещин, но и по причине просадки ремонтных материалов. Чем толще получится слой шпаклевки, тем больше вероятность её просадки. Максимально допустимый слой зависит от типа наносимой шпаклевки. Шпаклевки со стекловолокном, углеволокном, а также с алюминиевой пылью могут наноситься более толстым слоем. Шпаклевки со стекловолокном прочные, но не эластичные. Их не следует применять на панелях кузова с повышенной вибрацией, таких как крыша и бампера.
Если планируется формирование достаточно толстого слоя шпаклевки, то нужно наносить несколько тонких слоёв шпаклевки. Каждый слой должен хорошо просохнуть и отвердеть. Это занимает до 30 минут, в зависимости от температуры в мастерской.
Что сделать, чтобы шпаклевка не давала просадку?
Как я уже упомянул, чем толще слой, тем больше вероятность просадки. Таким образом, нанесение тонкого слоя шпаклевки, и при этом отшлифованного по всем правилам использования абразивов, минимально просядет.
Применение инфракрасной сушки ускорит затвердевание шпаклевки и просушит её по всей глубине. После применения такой сушки ещё больше минимизирует просадку шпаклевки.
Просадка также зависит от типа шпаклевки и её качества. Шпаклевка с алюминиевой пылью, к примеру, просядет меньше, чем универсальная.
Можно ли ускорить затвердевание шпаклевки?
Как я упоминал ранее, шпаклевка хорошо и быстро отвердевает под воздействием лучей инфракрасной сушки. Но при неимении такого прибора, можно воспользоваться феном или другими источниками тепла. Но не желательно перегревать шпаклевку.
Смысл в том, что, нагревая только что нанесённую шпаклевку, Вы запускаете процесс отвердевания. И даже при невысокой температуре, убрав источник тепла, она уже нормально и быстро затвердеет.
В целом можно сказать, что процесс нанесения шпаклевки на кузов автомобиля, как и многое в кузовном ремонте, требует практики. Со временем приходит навык разведения нужного количества шпаклевки для шпаклевания конкретной ремонтной области. С накоплением опыта шпаклевку можно научиться наносить ровным слоем, минимизируя дальнейшее выравнивание шлифованием.
Рассмотрим процесс шлифования зашпаклёванной поверхности детали. В целом процесс шлифования шпаклёвки можно разделить на несколько этапов. Первый этап – это грубое выравнивание поверхности. Второй этап – это доводка поверхности и выведение мелких неровностей. Третий этап – подготовка зашпаклёванной поверхности под грунт.
Шлифовать с водой или насухо?
Также отметим, что есть сторонники метода шлифования с использование воды, а также те, кто полностью неприемлет такой способ. Производители наждачной бумаги выпускают варианты и для сухого и для мокрого шлифования. Сторонники использовать воду мотивируют это удобством. Бумага меньше забивается и нет пыли при работе. Но однако опыт показывает, что лучше шлифовать на сухую. При контакте с водой шпаклёвка впитывает воду, эта вода доходит до металла и даже если всё просушить, в дальнейшем начнёт развиваться коррозия, либо малейшие остатки воды после окрашивания при высыхании местами повредят краску. Мы будем рассматривать шлифование на сухую.
Этапы шлифования
Итак, при первом этапе идёт грубая шлифовка. На данном этапе Вам нужно придать правильную форму поверхности. Здесь нужно оговориться, что основную форму повреждённой поверхности нужно придать ещё на этапе рихтовки. Если поверхность детали не поставлена на место, а вы пытаетесь решить эту проблему шпаклеванием, то слой шпаклёвки будет слишком толстый, да и шпаклёвка при полном высыхании просядет и изуродует выведенную вами плоскость. На первом этапе используется шлифовальная бумага градации p80. Зачем использовать такое крупное зерно у шлифовальной бумаги ? Этот абразив удобен для так называемого «строгания» поверхности. То есть мелким абразивом Вы как бы «гладите» неровности шпаклёвки нормально не выравнивая. Крупный абразив «строгает», сметая неровности со своего пути. По мере выведения плоскости меняем абразив на более мелкий и уже используем p100 и p120. При шлифовании нужно периодически менять направление движения бруска. Шлифовать нужно крест накрест. Так Вы лучше выровняете шпаклёвку.
Если ремонтная область имеет сложную форму, то правильнее будет шлифовать по отдельности каждую грань панели, а далее отдельно выводить кантики.
При втором этапе мы уже имеем ровную поверхность, но с мелкими ямками и грубыми царапинами. Для дальнейшего выравнивания поверхности можно использовать проявляющий порошок или специальный распылитель очернителя. Это нужно, чтобы понять где остались ямы. То есть наносим проявку, шлифуем, и видим места, где осталась проявка. Это и есть неровности. Шпаклюем мелкие неровности. Продолжаем шлифовать абразивом p120 и далее переходим на градацию p180. Таким образом мы уменьшаем риску на поверхности шпаклёвки и доводим мелкие неровности. Есть такое правило 100. Смысл его в том, что при уменьшении градации шлифовальной бумаги нельзя использовать бумагу, отличающуюся от предыдущей больше, чем на 100. Чтобы ровно вывести поверхность наждачную бумагу нужно использовать с ровным шлифком (специальный брусок для шлифования). Теперь, когда плоскость выведена, нужно убрать оставшиеся крупные риски. Далее используем наждачную бумагу p240. Этот размер зерна можно использовать на орбитальной шлифмашинке, используя мягкую подложку, чтобы не наделать ям на выведенной плоскости. Теперь поверхность готова к грунтованию.
Грунтование и шлифование грунта
Маскируем область вокруг ремонтного пятна, грунтуем. Если есть подозрения по поводу наличия оставшихся неровностей, лучше загрунтовать несколькими слоями, но чтобы общий слой не был слишком толстый. Далее нужно по инструкции, указанной на банке от грунта, дать время для сушки и начать шлифовать. Для дополнительного выравнивания используем шлифовальную бумагу p320, далее p400, p500, p600. Последние градации можно использовать на шлифмашинке, применяя мягкую подложку. Риска, оставленная от орбитальной или эксцентриковой шлифмашинки менее заметна, чем та же риска от шлифования вручную. В некоторых труднодоступных местах шлифовать можно, применив влагостойкую бумагу и используя воду. В целом шлифовать грунт лучше на сухую.
Читайте также: