Просела шпаклевка после покраски

Обновлено: 28.03.2024

Рихтовщик хреновый попался. Таких штукатурами зовут. Через год-два отвалится шмат краски вместе со шпаклёвкой.

вся проблема в том мастер или вы сами не завершили процесс полностью при подготовке. А именно. влияние основное имеет это грунты. Да же если мы с высокой точностью сделали шлифовку шпатлевки и все равно к вам нагрянет клиент. Компоненты грунтов, основа их как алкид, акрил, полеуретан, кислотные, фосфатирующие. в данный момент для таких случаев потребуется полеуретан. . Акрил он же всегда на меловой основе. но тут другое. просушка полная и это важно. шлифовка и выравнивание. при необходимости, не уверенности переждать, перекрыть вторично.

нет такого не происходит, так как полное затвердивание шпатлёвки наступает через 45 минут, и до этого она не меняет обьёма так как она затвердивает а не высыхает да и рихтовщики здесь не приделах эта работа маляра а не кузовщика. ореол на блестящей поверхности это неправильная подготовка поверхности, это не сделан переход, шпакли к металу или покрашеной поверхности, его контралируют спец краской или порошком этот процес так и называется тонор проверка перед нанесением грунта, бывает эти проверки делаются по несколько рас. что бы избежать этого видемого пятна, но и шпатлёвка для этих вещей применяется уже более мелкая, тоже для доводки держут маляры у себя в шкафах, для таких доделок. проход по торцу шпатлёвки, так как крупная всёравно выкрашивается при зачистки оставляя такое пятно, и при чистки бывает не соблюдения правил работы со шпатлёвкой это тереть через планку на авальных поверхностях. и не дорихтованная поверхность оставленные "шишки" это воокруг вмятины не посажена поднятая поверхность выше уровня, она не заметна при матовой поверхности, но на блмеске её видно, её когда рехтуют поверхность всегда контралируют спец инструментом, эгольчатый контролер. или даже можно обычной ровной пластиной ввиде ребра линейки.

ореолы появляются потому-что маляры поготовщики любят халявить при подготовке к покараске. Также есть усадка у шпатлевки и грунта, чаще усаживается шпатлевкаа за ней и грунт на этом месте, естественно и краска с лаком тоже. Еще это связанно с экономией на материалах. Сам по себе ореол вылазиет из за разностей поверхности, и свойств впитывания этих поверхностей таких материалов как грунт и краска. Избежать этого можно. Надо. Первое не экономить на материалах. Не косячить и халявить. Работать желательно с новыми запчастями и хорошими материалами.


итак, продолжим. с рихтовкой и ржавчиной разобрались. теперь ищем лопнувшую шпаклю или ее отслоения. радуют такие косяки не меньше чем вмятины и гниль. обычно трешина в шпаклевке не большая, иногда из нее еще лезет ржавчина. просто зашпаклевать саму трещину или расширить и зашпаклевать тут не получится. под всей шпаклей уже есть ржавчина. я вообще стараюсь не красить на чужую шпаклевку. зачищаю до металла и шпаклюю заново. итак берем болгарку и начинаем счищать старую шпаклевку. вотографий такого процесса сейчас под рукой нет, потом как нибудь добавлю. шпаклевки может быть много. есть тут поблизости одна небольшая страна, где не очень любят русских и по всей видимости не умеют рихтовать машины. зато это компенсируется тем, что там производят неплохую шпаклевку. о польше я это) любят поляки на мятую деталь накидать до пяти сантиметров шпаклевки. встречалось мне как то килограмм десять на одной двери…в общем счищаем. возможно рихтуем. все что нарихтовали после преобразователя ржавчины надо залить чем то хорошим. варианта два. первый более трудоемкий, но не факт что лучший. заливаем кислотным грунтом. из недорогих я пользуюсь вот таким.


стоит рублей 270
недостаток недорогих кислотных грунтов в том что они теряют свои свойства если наносить на них шпаклю, краску и тд. то есть их надо перекрыть сверху акриловым грунтом. все это должно остановить дальнейшую корозию. но не факт что так и будет.
второй вариант — вместо этих двух грунтов залить эпоксидным грунтом. эпоксидный грунт не пропускает влагу, не разрушается шпаклевкой и краской. стоит естественно дороже.

фото потом добавлю.
стоит 800 рублей.

итак в итоге должна получиться относительно ровная машина.
теперь ищем мелкие косяки. самый неприятный из них это краска из балончика. краска из балончика это зло редкостное. я лично не беру в покраску машины, где что то пытались подкрашивать таким образом. в балончиках краска на основе нитро или алкидных эмалей. эти краски не совместимы с акриловыми и базовыми красками. у них вообще есть неприятное свойство подрывать предидущий слой, бывает даже если красить алкидной по алкидной.
в общем если загрунтовать деталь покрашенную из балончика краску не подорвет. порвет ее в момент когда будет наноситься слой акрила или лака. но порвет точно.
выглядеть это будет примерно так


если перетереть и покрасить заново, то будет то же самое только трещины глубже.
в общем как только видим краску из балончика перетираем до металла. не так что бы в краски появились протертости до металла, а так что бы ее вообще не осталось. тут смывка краски в помощь. смывку ту что российского производства в стеклянных бутылках брать очень не рекомендую. она смывает, но не то что надо. больше воняет. берем ту что в жестяных банках. она должна стоить рублей 300. в балончиках тоже не берем. смывает хорошо, но расход адский.
теперь ищем отшелушивающуюсю краску. обычно это происходит из за того что какой то горе маляр красил на глянец.
затираем до преидущего слоя краки. обычно это бывает не по всей поверхности детали а только в труднодоступных местах. ну или когда чудо покрасчик поленился снять форсунку и ли ручку двери.


главное перетереть так что бы не было ямы в краске с четко очерченными краями. все это проступит на новой краске. поэтому трем постепернно выравнивая слой сантиметров на десять от места где слой облез.
чем тереть и как тереть это я напишу в следующей части.
теперь царапины.


просто залить грунтом царапину не получится. грунт со временем просядет и появится точно такая же царапина, но уже красивая, в цвет машины)
поэтому перетираем сантиметров на пять в каждую сторону, что бы сравнять краску.
то же самое со сколами от камней и тд.

Александр Григорьев

Сергей Новиков

Саш, привет. После твоих комментариев - люди похоже пугаются и более ничего не пишут - наверное необходимо устраивать обучение на базе АВТОДИЗАЙНА

DELETED

технологии технологиями, а наработки и практика очень важна! так что шаблон: "правильный ответ - несоблюдение технологий" выглядит слишком сухо теоретическим

Valera Bogdanovits

чтоб небыло усадок надо саблюдать шагию от р-80 до 240. если несколько слаев то между ними также саблюдать шаги .

Александр Григорьев

Еще раз, господа: не пытайтесь чего либо придумывать, до вас давно уже все придумано! Все материалы тестировались и отрабатывались технологии далеко не глупыми людьми. Любой ремонт можно сделать и дешевыми материалами, просто это займет больше времени. Например если дешевые абразивы, то шаг должен быть не 100, а меньше. Совсем дешевый грунт-дольше сушка и т д. А что практика? ПопробЫвать добавить в лак побольше отвердителя, и ждать что он быстрее высохнет? НЕТ! Начать шкурить не высохший грунт и думать, что ни чего не просядет? Глупо! ТАК ЧТО СОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ! А обучения проводим, только народ считает, что они и так все знают. Примеров много. Даже на этой странице. Я так писателем стану.

DELETED

практика у глупца и будет глупой, а у умного человека найдётся своя маленькая хитрость там или тут, которая не написана в мануалах. Я сам за соблюдение технологий (причём неукоснитель и чтоб у всех вокруг) но это лишь основа, краеуголный камень если позволите, и от этого базиса и надо плясать в практику

Сергей Александров

половину что написали бред полный,
1 - шпаклёвка ложится на металл. (некак ни на старое покрытие) и на 220(орбита) риску
2 - грунт ложится на 320(орбита) риску
3 - ну на щёт градации да , желательно соблюдать но серавно перед последним шлифованием нанести проявку чтоб нечего непропустить
соблюдайте грамотно эти 3 правила и ненадо нечё придумывать лишнего

Константин Езерский

сергей, сам то понял что написал, какие 3 правила если ты написал только два, а третье твоё субьективное мнение, ты старую краску р220 сносишь?? или сначало р80 потом р220 и у тебя не чего не проседает?

DELETED

сергей, шпаклёвка ложится на 220(орбита) риску
-окстись на баню лезешь,грунт ложится на 320(орбита)-320 -400 ток мокрый типа RAPID

Сергей Александров

Константин,
ну так само сабой сначало там 120 трёш либо кругом Спец на болгарку или дрель, но главное перетереть не ниже 220 - а ты к словам придираешся?))
Антон, непонял а что я нетак написал, что ты щас добавил?


Рас­смот­рим тему нане­се­ния шпа­клев­ки на кузов автомобиля.

В дру­гой ста­тье о пра­виль­ном шпа­кле­ва­нии кузо­ва авто­мо­би­ля я подроб­но рас­ска­зы­вал о пра­ви­лах шпа­кле­ва­ния. В этой ста­тье уточ­ним неко­то­рые момен­ты, кото­рые помо­гут улуч­шить каче­ство ремон­та, и отве­тим на вопро­сы, кото­рые воз­ни­ка­ют у начи­на­ю­щих мастеров.

Перед нане­се­ни­ем шпа­клёв­ки нуж­но, что­бы поверх­ность была пра­виль­но выправлена.

Это необ­хо­ди­мо, даже если вмя­ти­на неглубокая.

Смешивание шпаклевки с отвердителем

Перед сме­ши­ва­ни­ем с отвер­ди­те­лем, новую шпа­клев­ку в бан­ке нуж­но пере­ме­шать, что­бы полу­чи­лась оди­на­ко­вая кон­си­стен­ция, и не оста­ва­лось более сухой шпа­клев­ки на дне банки.

Далее сме­ши­ва­е­те с нуж­ным коли­че­ством отвер­ди­те­ля и пере­хо­ди­те к нане­се­нию шпаклевки.

Смешивание шпаклевки с отвердителем

Слиш­ком мно­го отвер­ди­те­ля не уско­рит про­цесс затвер­де­ва­ния, но будет вли­ять на после­ду­ю­щие слои грун­та, поэто­му нуж­но ста­рать­ся добав­лять нуж­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля. Пони­ма­ние того, какое коли­че­ство отвер­ди­те­ля сме­ши­вать со шпа­клев­кой при­хо­дит с опы­том. Мож­но купить элек­трон­ные весы и ори­ен­ти­ро­вать­ся по весу. Соот­но­ше­ние шпа­клев­ки к отвер­ди­те­лю состав­ля­ет 50 к 1 (2% веса отвер­ди­те­ля от веса шпа­клев­ки). Мож­но исполь­зо­вать такой при­ём. На необ­хо­ди­мое коли­че­ство шпа­клев­ки крест на крест выдав­ли­ва­ет­ся отвердитель.

utty-

Полу­ча­ет­ся крест из отвер­ди­те­ля, про­хо­дя­щий через центр шпа­клев­ки, до кра­ёв. Таким обра­зом, чем боль­ше диа­метр «куч­ки» шпа­клев­ки, тем боль­ше отвер­ди­те­ля будет выдав­ле­но из тюби­ка для сме­ши­ва­ния. Это, конеч­но же, не точ­ный спо­соб сме­ши­ва­ния двух ком­по­нен­тов, но вполне действующий.

Для сме­ши­ва­ния шпа­клев­ки с отвер­ди­те­лем мож­но при­ме­нять отре­зок стек­ла. На нём удоб­но сме­ши­вать шпа­клев­ку и, в даль­ней­шем, лег­ко счи­стить её остат­ки. Сме­ши­вать луч­ше шпа­те­лем, кото­рый не будет спо­соб­ство­вать обра­зо­ва­нию пузырь­ков воз­ду­ха в шпаклевке.

Процесс нанесения шпаклевки на кузов автомобиля

У нович­ков в кузов­ном ремон­те часто воз­ни­ка­ют труд­но­сти при нане­се­нии ров­но­го слоя шпа­клев­ки на ремонт­ную область. Прин­цип таков, что кра­ем шпа­те­ля, кото­рым будет про­из­во­дить­ся шпа­кле­ва­ние, под­де­ва­ет­ся необ­хо­ди­мое коли­че­ство шпа­клев­ки, раз­ме­шен­ной с отвер­ди­те­лем, и накла­ды­ва­ет­ся на область повре­жде­ния. Надав­ли­вая шпа­те­лем на шпа­клев­ку, нуж­но его дви­гать, посте­пен­но умень­шая угол шпа­те­ля с поверхностью.

Нуж­но начи­нать с шпа­кле­ва­ния сере­ди­ны повре­жде­ния. Шпа­клев­ку нуж­но вдав­ли­вать с неко­то­рым уси­ли­ем. Это умень­шит её даль­ней­шую про­сад­ку. Перед нане­се­ни­ем сле­ду­ю­ще­го слоя, нуж­но подо­ждать, когда затвер­де­ет пер­вый слой. Вто­рым сло­ем нуж­но затя­нуть всю поверх­ность повре­жде­ния, нано­ся шпа­клев­ку с запа­сом на края вокруг ремонт­ной зоны.

нанесение шпаклевки на автомобиль

Далее шли­фу­е­те поверх­ность. Шли­фо­ва­ние выявит неза­пол­нен­ные шпа­клев­кой ямки. Далее шпа­клю­е­те эти ямки. После после­ду­ю­ще­го шли­фо­ва­ния мож­но зашпа­кле­вать всю ремонт­ную поверх­ность с запа­сом по кра­ям ремонт­ной обла­сти тон­ким сло­ем финиш­ной шпаклевки.

« Затя­ги­вать» всю область луч­ше боль­шим шпа­те­лем, пре­вы­ша­ю­щим раз­мер повре­жде­ния (см. фото). Таким обра­зом, Вы уже на эта­пе шпа­кле­ва­ния вырав­ни­ва­е­те поверхность.

Завер­ша­ю­щее шли­фо­ва­ние нуж­но про­из­во­дить брус­ком с шли­фо­валь­ной бума­гой с более мел­кой гра­да­ци­ей абразива.

Какие шпатели применять?

нанесение шпаклевки на кузов автомобиля

Обыч­но при­ме­ня­ют­ся метал­ли­че­ские шпа­те­ли раз­ных раз­ме­ров. Они обла­да­ют все­ми необ­хо­ди­мы­ми харак­те­ри­сти­ка­ми для удоб­но­го и ров­но­го нане­се­ния шпа­клев­ки. Они, так­же, хоро­ши тем, что лег­ко чистят­ся и долговечны.

Как было напи­са­но выше, не лиш­ним будет иметь, и при­ме­нять широ­кий метал­ли­че­ский шпа­тель, для раз­рав­ни­ва­ния всей шпа­кле­ван­ной обла­сти за один проход.

Рези­но­вые и сили­ко­но­вые шпа­те­ли удоб­но при­ме­нять для шпа­кле­ва­ния силь­но выпук­лых и вогну­тых поверх­но­стей. Ими удоб­но поль­зо­вать­ся для нане­се­ния шпа­клев­ки на бампера.

Какой слой шпаклевки можно наносить?

Основ­ное пра­ви­ло тако­во, что слой шпа­клев­ки дол­жен быть как мож­но тонь­ше, жела­тель­но не более 5 мм. Это важ­но не толь­ко из-за опас­но­сти появ­ле­ния тре­щин, но и по при­чине про­сад­ки ремонт­ных мате­ри­а­лов. Чем тол­ще полу­чит­ся слой шпа­клев­ки, тем боль­ше веро­ят­ность её про­сад­ки. Мак­си­маль­но допу­сти­мый слой зави­сит от типа нано­си­мой шпа­клев­ки. Шпа­клев­ки со стек­ло­во­лок­ном, угле­во­лок­ном, а так­же с алю­ми­ни­е­вой пылью могут нано­сить­ся более тол­стым сло­ем. Шпа­клев­ки со стек­ло­во­лок­ном проч­ные, но не эла­стич­ные. Их не сле­ду­ет при­ме­нять на пане­лях кузо­ва с повы­шен­ной виб­ра­ци­ей, таких как кры­ша и бампера.

Если пла­ни­ру­ет­ся фор­ми­ро­ва­ние доста­точ­но тол­сто­го слоя шпа­клев­ки, то нуж­но нано­сить несколь­ко тон­ких сло­ёв шпа­клев­ки. Каж­дый слой дол­жен хоро­шо про­сох­нуть и отвер­деть. Это зани­ма­ет до 30 минут, в зави­си­мо­сти от тем­пе­ра­ту­ры в мастерской.

Что сделать, чтобы шпаклевка не давала просадку?

Как я уже упо­мя­нул, чем тол­ще слой, тем боль­ше веро­ят­ность про­сад­ки. Таким обра­зом, нане­се­ние тон­ко­го слоя шпа­клев­ки, и при этом отшли­фо­ван­но­го по всем пра­ви­лам исполь­зо­ва­ния абра­зи­вов, мини­маль­но просядет.

При­ме­не­ние инфра­крас­ной суш­ки уско­рит затвер­де­ва­ние шпа­клев­ки и про­су­шит её по всей глу­бине. После при­ме­не­ния такой суш­ки ещё боль­ше мини­ми­зи­ру­ет про­сад­ку шпаклевки.

Про­сад­ка так­же зави­сит от типа шпа­клев­ки и её каче­ства. Шпа­клев­ка с алю­ми­ни­е­вой пылью, к при­ме­ру, про­ся­дет мень­ше, чем универсальная.

Можно ли ускорить затвердевание шпаклевки?

Как я упо­ми­нал ранее, шпа­клев­ка хоро­шо и быст­ро отвер­де­ва­ет под воз­дей­стви­ем лучей инфра­крас­ной суш­ки. Но при неиме­нии тако­го при­бо­ра, мож­но вос­поль­зо­вать­ся феном или дру­ги­ми источ­ни­ка­ми теп­ла. Но не жела­тель­но пере­гре­вать шпаклевку.

Смысл в том, что, нагре­вая толь­ко что нане­сён­ную шпа­клев­ку, Вы запус­ка­е­те про­цесс отвер­де­ва­ния. И даже при невы­со­кой тем­пе­ра­ту­ре, убрав источ­ник теп­ла, она уже нор­маль­но и быст­ро затвердеет.

В целом мож­но ска­зать, что про­цесс нане­се­ния шпа­клев­ки на кузов авто­мо­би­ля, как и мно­гое в кузов­ном ремон­те, тре­бу­ет прак­ти­ки. Со вре­ме­нем при­хо­дит навык раз­ве­де­ния нуж­но­го коли­че­ства шпа­клев­ки для шпа­кле­ва­ния кон­крет­ной ремонт­ной обла­сти. С накоп­ле­ни­ем опы­та шпа­клев­ку мож­но научить­ся нано­сить ров­ным сло­ем, мини­ми­зи­руя даль­ней­шее вырав­ни­ва­ние шлифованием.


Рас­смот­рим про­цесс шли­фо­ва­ния зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти дета­ли. В целом про­цесс шли­фо­ва­ния шпа­клёв­ки мож­но раз­де­лить на несколь­ко эта­пов. Пер­вый этап – это гру­бое вырав­ни­ва­ние поверх­но­сти. Вто­рой этап – это довод­ка поверх­но­сти и выве­де­ние мел­ких неров­но­стей. Тре­тий этап – под­го­тов­ка зашпа­клё­ван­ной поверх­но­сти под грунт.

Шли­фо­вать с водой или насухо?

Так­же отме­тим, что есть сто­рон­ни­ки мето­да шли­фо­ва­ния с исполь­зо­ва­ние воды, а так­же те, кто пол­но­стью непри­ем­лет такой спо­соб. Про­из­во­ди­те­ли наждач­ной бума­ги выпус­ка­ют вари­ан­ты и для сухо­го и для мок­ро­го шли­фо­ва­ния. Сто­рон­ни­ки исполь­зо­вать воду моти­ви­ру­ют это удоб­ством. Бума­га мень­ше заби­ва­ет­ся и нет пыли при рабо­те. Но одна­ко опыт пока­зы­ва­ет, что луч­ше шли­фо­вать на сухую. При кон­так­те с водой шпа­клёв­ка впи­ты­ва­ет воду, эта вода дохо­дит до метал­ла и даже если всё про­су­шить, в даль­ней­шем нач­нёт раз­ви­вать­ся кор­ро­зия, либо малей­шие остат­ки воды после окра­ши­ва­ния при высы­ха­нии места­ми повре­дят крас­ку. Мы будем рас­смат­ри­вать шли­фо­ва­ние на сухую.

Эта­пы шли­фования

Итак, при пер­вом эта­пе идёт гру­бая шли­фов­ка. На дан­ном эта­пе Вам нуж­но при­дать пра­виль­ную фор­му поверх­но­сти. Здесь нуж­но ого­во­рить­ся, что основ­ную фор­му повре­ждён­ной поверх­но­сти нуж­но при­дать ещё на эта­пе рих­тов­ки. Если поверх­ность дета­ли не постав­ле­на на место, а вы пыта­е­тесь решить эту про­бле­му шпа­кле­ва­ни­ем, то слой шпа­клёв­ки будет слиш­ком тол­стый, да и шпа­клёв­ка при пол­ном высы­ха­нии про­ся­дет и изуро­ду­ет выве­ден­ную вами плос­кость. На пер­вом эта­пе исполь­зу­ет­ся шли­фо­валь­ная бума­га гра­да­ции p80. Зачем исполь­зо­вать такое круп­ное зер­но у шли­фо­валь­ной бума­ги ? Этот абра­зив удо­бен для так назы­ва­е­мо­го «стро­га­ния» поверх­но­сти. То есть мел­ким абра­зи­вом Вы как бы «гла­ди­те» неров­но­сти шпа­клёв­ки нор­маль­но не вырав­ни­вая. Круп­ный абра­зив «стро­га­ет», сме­тая неров­но­сти со сво­е­го пути. По мере выве­де­ния плос­ко­сти меня­ем абра­зив на более мел­кий и уже исполь­зу­ем p100 и p120. При шли­фо­ва­нии нуж­но пери­о­ди­че­ски менять направ­ле­ние дви­же­ния брус­ка. Шли­фо­вать нуж­но крест накрест. Так Вы луч­ше выров­ня­е­те шпаклёвку.

Если ремонт­ная область име­ет слож­ную фор­му, то пра­виль­нее будет шли­фо­вать по отдель­но­сти каж­дую грань пане­ли, а далее отдель­но выво­дить кантики.

При вто­ром эта­пе мы уже име­ем ров­ную поверх­ность, но с мел­ки­ми ямка­ми и гру­бы­ми цара­пи­на­ми. Для даль­ней­ше­го вырав­ни­ва­ния поверх­но­сти мож­но исполь­зо­вать про­яв­ля­ю­щий поро­шок или спе­ци­аль­ный рас­пы­ли­тель очер­ни­те­ля. Это нуж­но, что­бы понять где оста­лись ямы. То есть нано­сим про­яв­ку, шли­фу­ем, и видим места, где оста­лась про­яв­ка. Это и есть неров­но­сти. Шпа­клю­ем мел­кие неров­но­сти. Про­дол­жа­ем шли­фо­вать абра­зи­вом p120 и далее пере­хо­дим на гра­да­цию p180. Таким обра­зом мы умень­ша­ем рис­ку на поверх­но­сти шпа­клёв­ки и дово­дим мел­кие неров­но­сти. Есть такое пра­ви­ло 100. Смысл его в том, что при умень­ше­нии гра­да­ции шли­фо­валь­ной бума­ги нель­зя исполь­зо­вать бума­гу, отли­ча­ю­щу­ю­ся от преды­ду­щей боль­ше, чем на 100. Что­бы ров­но выве­сти поверх­ность наждач­ную бума­гу нуж­но исполь­зо­вать с ров­ным шлиф­ком (спе­ци­аль­ный бру­сок для шли­фо­ва­ния). Теперь, когда плос­кость выве­де­на, нуж­но убрать остав­ши­е­ся круп­ные рис­ки. Далее исполь­зу­ем наждач­ную бума­гу p240. Этот раз­мер зер­на мож­но исполь­зо­вать на орби­таль­ной шлиф­ма­шин­ке, исполь­зуя мяг­кую под­лож­ку, что­бы не наде­лать ям на выве­ден­ной плос­ко­сти. Теперь поверх­ность гото­ва к грунтованию.

Грун­то­ва­ние и шли­фо­ва­ние грунта

Мас­ки­ру­ем область вокруг ремонт­но­го пят­на, грун­ту­ем. Если есть подо­зре­ния по пово­ду нали­чия остав­ших­ся неров­но­стей, луч­ше загрун­то­вать несколь­ки­ми сло­я­ми, но что­бы общий слой не был слиш­ком тол­стый. Далее нуж­но по инструк­ции, ука­зан­ной на бан­ке от грун­та, дать вре­мя для суш­ки и начать шли­фо­вать. Для допол­ни­тель­но­го вырав­ни­ва­ния исполь­зу­ем шли­фо­валь­ную бума­гу p320, далее p400, p500, p600. Послед­ние гра­да­ции мож­но исполь­зо­вать на шлиф­ма­шин­ке, при­ме­няя мяг­кую под­лож­ку. Рис­ка, остав­лен­ная от орби­таль­ной или экс­цен­три­ко­вой шлиф­ма­шин­ки менее замет­на, чем та же рис­ка от шли­фо­ва­ния вруч­ную. В неко­то­рых труд­но­до­ступ­ных местах шли­фо­вать мож­но, при­ме­нив вла­го­стой­кую бума­гу и исполь­зуя воду. В целом шли­фо­вать грунт луч­ше на сухую.

Читайте также: