Пропускает ли грунтовка воду

Обновлено: 28.03.2024

Грунт глубокого проникновения Церезит СТ17

Очень часто на строительных форумах, новички задают вопрос: нужно ли грунтовать ту или иную поверхность грунтом глубокого проникновения? Задается этот вопрос настолько часто, что стала очевидной необходимость разъяснения свойств и назначения грунтовки: для чего она нужна и нужна ли вообще? Мы попытаемся максимально понятными словами ответить на распространенные вопросы по этой теме.

Свойства

Основа любой грунтовки глубокого проникновения - латексная эмульсия, разбавленная водой. Латекс обладает свойством проникать глубоко в поры основания, укреплять поверхность и покрывать ее тончайшим слоем пленки. Собственно эта особенность и используется в отделке.

Очень поверхностно считается, что грунтовка улучшает адгезию (сцепление) слоев с основанием. В общем-то это верное утверждение, но немного дилетантское. Грунтовка косвенно влияет на адгезию, разберемся почему. По сути, латексная эмульсия делает две важные вещи с поверхностью: укрепляет ее и благодаря тончайшей пленке уменьшает впитываемость. В свою очередь, укрепление и ограничение впитываемости влияет на адгезию. Хорошо усвоив это принцип, можно безошибочно определять: нужно ли грунтовать в конкретном случае или нет.

Разберем эти два свойства по отдельности. Укрепление поверхности. Когда поверхность рыхлая, пылит и разрушается от легкого механического воздействия, грунтовка будет очень полезна. Она проникнет глубоко под поверхность и свяжет слабо сцепленные частицы, тем самым образуется устойчивое к отрыванию основание. При достаточно прочной поверхности, зачастую встречаются ситуации, когда она покрыта пылью и удалить пыль проблематично по тем или иным причинам. Поэтому грунт будет также полезен: он свяжет частицы пыли с основанием, как бы приклеит их и сделает единым целым с поверхностью.

Ограничение впитываемости. Многие поверхности обладают достаточной прочностью, однако слишком пористые и активно впитывают воду. Зачастую это мешает последующей отделке: наносимая смесь может слишком быстро высыхать и мешать удобному нанесению. Обойный клей будет высыхать быстрее, чем будет приклеена обоина, гипсовая шпаклевка начнет схватываться быстрее, чем ее разравняют. В этой ситуации грунтовка нам поможет решить подобные проблемы.

А бывает и так, что поверхность основания прочная, без пыли и практически не впитывает воду. Такими свойствами обычно обладает бетонная и многие другие поверхности. В этих случаях грунтовка не обязательна!

Зачастую, обильно прогрунтованная поверхность может мешать быстрому просыханию слоев. Это не значит, что обработанная грунтовкой поверхность не дышит и не пропускает влагу. Вполне пропускает и дышит. Но гораздо меньше, чем в естественных условиях.

Грунт ограничивает не только водопоглощение, но и диффузию вещества - проникновение частиц цемента из наносимого раствора при штукатурке в основание. Тем самым уменьшается сцепление на молекулярном уровне.

С растворами на цементной основе вообще интересная ситуация: с одной стороны, при нанесении раствора необходимо ограничить водопоглощение основания. Это нужно для того, чтобы нанесенный раствор не высох слишком быстро, ибо для полноценной реакции цемента требуется влага в течение продолжительного времени. С другой стороны, в прогрунтованную поверхность будет меньше проникать этот самый цемент и как следствие - сцепление с основанием будет слабее, нежели с негрунтованной поверхностью. В подобных ситуациях следует ориентироваться по конкретным операциям, примеры которых мы рассмотрим ниже.

Назначение

Как мы уже выяснили, грунтовка предназначена для укрепления слабых, осыпающихся оснований и связывания пыли, а также для ограничения впитываемости. По большому счету грунтовать можно все поверхности перед нанесением штукатурки, шпаклевки, покраски, обоев и прочего. Рассмотрим некоторые распространенные примеры применения грунта, а также те случаи, при которых грунтовка не нужна.

Перед штукатуркой. Если наносится гипсовая штукатурка, то грунтовать нужно любые поверхности. Даже прочное, невпитывающее бетонное основание - так мы свяжем пыль. В то же время, если представляется возможность хорошо обеспылить бетон - грунт можно не применять. Другое дело цементная штукатурка - по технологии первым этапом производится набрызг и поэтому грунт будет лишним, даже при оштукатуривании газобетона и пеноблоков. Однако многие штукатуры работают не по технологии и часто исключают набрызг из процесса - в этом случае грунтовать поверхности рекомендуется.

Перед шпаклевкой. При нанесении гипсовой шпаклевки, из-за большой чувствительности к водопоглощению основания рекомендуется грунтовать любые поверхности. Исключение могут составлять бетонные поверхности, если они хорошо обеспылены. Это же относится и к гипсокартону - хорошо обеспыленную поверхность грунтовать необязательно. Чего нельзя сказать о гипсоволокне - оно более активно впитывает влагу и достаточно пыльное, сколько не обеспыливай. С другой стороны, если не жаль материала и времени, можно грунтовать любые поверхности перед гипсовой шпаклевкой.

Еще одно замечание о ГКЛ - резаные стыки все-таки лучше прогрунтовать. На резанной кромке оголяется гипс, а он обладает хорошей впитываемостью. Грунтование заводских кромок нежелательно, подробнее в статье.

Перед нанесением полимерных и иных шпаклевок, не особо критичных к водопоглощению основания, следует ориентироваться на обеспыливание (связывание пыли) и укрепление слабых поверхностей. Если поверхность не пыльная и прочная - грунтовать нет необходимости.

Извечный вопрос новичка: нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки? Адекватный ответ - нет! Между слоями полимерной шпаклевки однозначно нет, при использовании гипсовой - более подробно здесь.

Перед заливанием стяжки. Собственно здесь следует ориентироваться на обеспыливание - обычно стяжка заливается на бетонное перекрытие, поэтому впитываемость небольшая. То есть грунтовать нужно только для обеспыливания, если это необходимо (нет возможности хорошо обеспылить). При наличии на перекрытии старой стяжки или обильных следов раствора - грунт будет приемлем.

Диффузию частиц цемента в основание не стоит принимать во внимание, ибо для стяжки важна не столько адгезия к основанию, сколько прочность собственного слоя.

Хочется отдельно выделить наливные полы: в данных смесях происходит несколько иная химия, в сравнение с обычным раствором и поэтому нужно следовать рекомендациям производителя. Это не относится к обычным ЦПС-смесям типа "пескобетон".

Грунтование цементно-песчанной стяжки

А вот поверхность залитой стяжки или наливного пола грунтовать нужно однозначно! Это укрепит слой от вышаркивания и предотвратит излишнее пыление.

Перед наклеиванием обоев. Если вы клеите обои на отшпаклеванную поверхность - обязательно, так как после шпаклевки неизбежно следует шлифовка. А обеспылить шпаклевку иными способами после зачистки проблематично, независимо от типа шпаклевочной смеси.

При удалении старых обоев и поклейке новых без замазывания изъянов, необходимости в грунтовании нет. Поверхность уже пропитана старым обойным клеем, тем самым основание не впитывает обильно воду.

Перед покраской. При нанесении водоэмульсионных красок с грунтовкой торопиться не нужно. Многое зависит от степени матовости/глянцевости, на обильно прогрунтованных поверхностях могут проявиться незакрашиваемые участки. Поэтому от грунта следует отказаться вовсе или разбавлять его водой. Повторюсь, что все зависит от краски и вообще, качественная покраска - целая наука.

Как проверить качество грунтовки?

В продаже имеется великое множество различных марок грунта глубокого проникновения. Очень часто встречается некачественный продукт: после обработки таким составом, поверхность продолжает активно впитывать влагу. Не всегда на глаз можно определить, образовалась прочная пленка на поверхности или нет.

После некоторых грунтовок, например СТ17, светлая поверхность заметно темнеет. Однако после грунтования некоторыми составами, предназначенными преимущественно для финишных работ, обработанная поверхность визуально не отличается от негрунтованной.

Существует простой визуальный тест, который поможет отличить настоящий грунт от непонятной белой "жижы". Для оценки понадобится чистая, негрунтованная поверхность, которая нормально впитывает воду и темнеет. Стены, отшпаклеванные гипсовой шпаклевкой, например фугеном, отлично для этого подходят. На полимерных шпаклевках эффект будет не так заметен, однако и на них можно производить подобную оценку.

Итак, испытуемым составом обрабатываем небольшой участок, буквально несколько мазков кистью. Из-за того, что поверхность немного впитала грунт, этот участок потемнеет. Теперь следует немного подождать подсыхания (обычно не более получаса), когда пятно посветлеет.

Нанесение тестового пятна для оценки качества грунтовки

Ну а затем обработать стену этим же составом валиком, поверх нашего пятна и более. При качественной грунтовке, заранее прогрунтованный участок будет сильно отличаться визуально от всей поверхности. Наше пятно не будет темнеть, ибо участок уже не поглощает активно влагу. Если же пятна не различить, то вы используете белую водичку с акриловым запахом.

Нанесение второго слоя грунта поверх пятна для оценки впитываемости

Бетонконтакт

Многие мажут бетонконтакт везде, где есть намек на его применение. По факту же, у этого грунта обнаружилось только одно полезное место применения. Это места, где нет возможности удалить старую краску. В остальных местах бетонконтакт зачастую может быть не только бесполезен, но и вреден.

Кто-то наносит его перед заливанием стяжки, не подозревая, что многие вариации этого продукта не являются стойкими к щелочи, а раствор это щелочная смесь. В итоге слой бетонконтакта попросту растворяется под агрессивным действием цемента.

Кто-то наносит этот грунт на гладкий бетон перед штукатуркой. Это еще как-то оправдано при оштукатуривании гипсовыми смесями. Однако по моему опыту, гипсовая штукатурка хорошо держится и без бетонконтакта, при должной подготовке основания. Бетонконтакт актуален, когда не удается ободрать всю краску, когда алкидная краска удалена горячим методом - краска хоть и удалена с поверхности, все поры в краске.

По итогу получилось многовато текста, но теперь вы можете сразу понимать о назначении грунта в той или иной ситуации.


Раз­бе­рём­ся, кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт выбрать. В каких слу­ча­ях, какой при­ме­нять. А так­же, как пра­виль­но исполь­зо­вать.

Есть такое англий­ское сло­во primer (prime: пер­вый, пер­во­на­чаль­ный, пер­вич­ный). Эти два грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми. Их даже пра­виль­нее назы­вать прай­ме­ры, но сло­во «грунт» тоже при­ме­ни­мо, так как они выпол­ня­ют функ­ции грун­та. Акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт, к при­ме­ру, назы­ва­ет­ся filler (напол­ни­тель) и не явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том.

В его состав вхо­дит эпок­сид­ная смо­ла, напол­ни­тель, поли­ме­ры и про­из­вод­ные спир­тов.
Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять как пер­вич­ный грунт. В этом слу­чае его нуж­но нано­сить на чистый металл без сле­дов кор­ро­зии. Кро­ме того, этот прай­мер мож­но рас­пы­лять на раз­ные поверх­но­сти: ста­рые лако­кра­соч­ные покры­тия, шпат­лёв­ки, оцин­ко­ван­ную сталь, нержа­ве­ю­щую сталь, алю­ми­ний. Так­же исполь­зу­ет­ся как изо­ля­тор ста­рых лако­кра­соч­ных покры­тий.

Этот грунт обра­зу­ет плён­ку, кото­рая абсо­лют­но не про­пус­ка­ет кис­ло­род. Он хоро­шо при­ли­па­ет к метал­лу, а на грун­те хоро­шо дер­жат­ся после­ду­ю­щие покры­тия.

Эпок­сид­ный грунт после затвер­де­ва­ния не име­ет пор и водо­не­про­ни­ца­ем. Так­же на него мож­но нано­сить любую шпа­клёв­ку.

Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та перед шпа­кле­ва­ни­ем

Неко­то­рые экс­пер­ты сове­ту­ют вооб­ще все­гда сна­ча­ла нано­сить эпок­сид­ный грунт на «голый» металл, а уже потом шпа­клёв­ку. Это уве­ли­чит анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. Очень реко­мен­ду­ет­ся так делать, когда Вам нуж­но дол­гое вре­мя реста­ври­ро­вать авто­мо­биль. Когда про­дол­жи­тель­ное вре­мя (несколь­ко недель) авто­мо­биль с участ­ка­ми пане­лей кузо­ва, зачи­щен­ны­ми до метал­ла сто­ит даже под кры­шей, в гара­же, влаж­ность воз­ду­ха всё рав­но будет дей­ство­вать на откры­тый металл, вызы­вая окис­ле­ние. Если Вы пред­по­чтё­те вари­ант нане­се­ния шпа­клёв­ки на эпок­сид­ный прай­мер, то шпа­кле­вать луч­ше, до момен­та пол­но­го засты­ва­ния. Пол­ное отвер­жде­ние эпок­сид­но­го грун­та про­ис­хо­дит мед­лен­но, нуж­но уточ­нять в инструк­ции кон­крет­но­го грун­та. Пра­ви­ло такое, если нане­сён один слой эпок­сид­но­го грун­та, то нано­сить шпа­клёв­ку мож­но через 1–2 часа, если нане­се­но два слоя, то шпа­кле­вать луч­ше на сле­ду­ю­щий день. Так реко­мен­ду­ют про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­но­го грун­та. Таким обра­зом, шпа­клёв­ка будет вза­и­мо­дей­ство­вать с грун­том и полу­чит­ся очень проч­ная связь. К тому же отвер­де­вая, шпа­клёв­ка выде­ля­ет теп­ло, и оно помо­жет быст­рее отвер­деть слою нане­сён­но­го грун­та. Перед шпа­кле­ва­ни­ем эпок­сид­ный грунт мож­но обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120. Это уве­ли­чит адге­зию. При обра­бот­ке абра­зи­вом, не нуж­но про­ти­рать грунт насквозь, ина­че теря­ет­ся смысл его нане­се­ния.

Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять, как вре­мен­ное покры­тие. То есть, отре­мон­ти­ро­вав деталь, мож­но защи­тить его этим грун­том, ездить, не боясь кор­ро­зии. Толь­ко в даль­ней­шем, перед покрас­кой, отвер­дев­ший грунт нуж­но обя­за­тель­но отшли­фо­вать и загрун­то­вать акри­ло­вым грун­том.

Эпок­сид­ный грунт очень ток­си­чен, поэто­му нуж­но обя­за­тель­но исполь­зо­вать респи­ра­тор и пер­чат­ки при рабо­те с ним.

Каки­ми свой­ства­ми эпок­сид­ный грунт не обла­да­ет?

Этот грунт не даёт тол­сто­го слоя и им нель­зя запол­нить мел­кие неров­но­сти.

Как нано­сить эпок­сид­ный грунт?

Сна­ча­ла нуж­но про­те­реть поверх­ность, на кото­рую будет нано­сить­ся грунт обез­жи­ри­ва­те­лем.
Далее сме­шай­те грунт с отвер­ди­те­лем. Нуж­но выждать опре­дё­лён­ное вре­мя, что­бы ком­по­нен­ты всту­пи­ли в вза­и­мо­дей­ствие. Быва­ет, что не нуж­но выжидать(см. инструк­цию).
Рас­пы­ли­те 1–2 слоя на под­го­тов­лен­ную поверх­ность.
Если нано­си­те 2 слоя, то перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя выжди­те 15 минут.
После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та нуж­но подо­ждать 30 минут, а потом нане­сти вырав­ни­ва­ю­щий акри­ло­вый грунт.
Акри­ло­вый грунт луч­ше нано­сить не поз­же 72 часов после рас­пы­ле­ния эпок­сид­но­го грун­та.
Если Вы нано­си­те акри­ло­вый грунт в тече­ние это­го сро­ка, то эпок­сид­ное покры­тие не нуж­но шли­фо­вать.
Мож­но ли кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту?

Если кузов­ная панель загрун­то­ва­на эпок­сид­ным грун­том и на полу­чен­ной поверх­но­сти нет мел­ких дефек­тов, то мож­но сле­ду­ю­щим сло­ем нане­сти крас­ку. Кра­сить мож­но до момен­та пол­но­го отвер­жде­ния эпок­сид­но­го грун­та, что­бы крас­ка обра­зо­ва­ла проч­ную связь с грун­том. Вре­мя пол­но­го отвер­жде­ния нуж­но смот­реть на упа­ков­ки эпок­сид­но­го грун­та. Вооб­ще, эпок­сид­ный грунт отвер­де­ва­ет очень дол­го, не менее 12 часов. Таким обра­зом, кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту мож­но, но он дол­жен под­сох­нуть несколь­ко часов, но не пол­но­стью затвер­деть. Допол­ни­тель­но, для улуч­ше­ния адге­зии, грунт мож­но обра­бо­тать серым scotch-brite-ом.

Если эпок­сид­ный грунт был нане­сён и сох в тече­ние несколь­ких суток, то по тех­но­ло­гии, реко­мен­ду­ет­ся создать на нём рис­ку и пере­крыть акри­ло­вым грун­том. А кра­сить уже после про­суш­ки и под­го­тов­ки к покрас­ке вто­рич­но­го (акри­ло­во­го) грун­та.

Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, тра­вя­щим.

По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

Кис­лот­ный грунт
Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грун­та.
Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей рас­про­стра­нять­ся.

Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грун­та

Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нель­зя.

Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грун­та.

Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

Так какой же грунт и когда исполь­зо­вать?

Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грун­та.


2К Акриловый грунт Reoflex HS Primer Filler 5+1 НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ — все грунты, кроме эпоксидника 2к должны перекрываться эмалью, эмалью+лак.
ибо грунты гигросопичны
если бы ты его по верху лаком перекрыл — думаю эффект был бы другой

Реактивный грунт Novol Protect 340 WASH PRIMER — перекрывается акриловым 2к грунтом, потом эмаль либо эмаль + лак
иначе один черт заржавеет

а вот то что эпоксидник в баллоне сдался — хмммм… совсем наверно плох
да и в техкарте написано — для прошлифовки

Comments 220


Грунт body 992 1к относится к серии антикоррозийным грунтам Body

. Праймер body 992 1к создан на основе алкидной смолы относящийся к 1К–системе. Предназначен для местного и полного применения. Грунтом боди 992 грунтуют по шпатлевке, старому лакокрасочному покрытию, металлу (сталь), дереву.

Грунтовка body 992 быстро сохнет и проста в работе. Может применяться практически под все виды краски.

Грунт боди 992 превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям.

Не содержит хлорат цинка.


1) Выкинь грунт Боди 992 на помойку! Новакс оставь для заборов.
2) зачисть всю поверхность. ржу удали по максимуму. где останеться обработай преобразователем, как высохнет и пройдет реакция зачисть повторно.
3) купи грунт Реофлекс 2К washprimer обезжирь поверхность и краскопультом нанеси очень тонко в один слой (металл станет чуть желтого серого цвета)
4) через 20-30 мин нанеси 2-3 слоя грунта Реофлекс 2К 4:1
5) после высыхания грунта шкурани мелкой шкуркой и нанеси акриловую эмаль
6) только после этого можно наносить какие либо антикор материалы.


Грунт боди 992-нихрена не антикоррозионный! (он предназначен для нанесения на голое железо, но никакими антикоррозионными свойствами не обладает!)
Антикоррозионный грунт-это Body 960, Novol Protekt, Mobihel Primer, и прочие грунты на которых написано Wash Primeer или он обозначен в системе, как "первичный"! (легко отличитьот других по резкому запаху (воняет не только растворителем, но еще и каким-то ракетным топливом (режет нос, слезит глаза, И МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ РАК ЛЕГКИХ))) Очень важно перед применением прочитать инструкцию, и строго следовать мерам предосторожности!
что тебя ждет от такого ремонта-неизвесно! может отвалится с наступлением тепла, а может и через пять лет не сдерешь…


Купил по незнанию боди 992 как грунт, а на него часто краска не ложится (люди пишут).


Что в поставке смотреть? Если кислотные так и будет написано или какая то конкретно кислота например фосфорная будет указана?

Кислотный, фосфатирующий — так и будет написано


Перекрывать акриловым нужно практически любой антикороззийный грунт, хоть кислотный, хоть эпоксидный


Кислотный грунт для нанесения на голый металл. Протравливает металл и не даёт ржаветь. Кислота там как раз для того, чтобы останавливать ржавчину) Отличие от других грунтов в том, что наносится очень тонким слоем, и сверху перед покраской его нужно перекрывать обычным акриловым. Хороший вариант, если на металле была ржавчина, которую не получилось до конца вычистить




Поскольку наносить на алкидный грунт акриловую краску нельзя (вспучит), его перекрыл акриловым грунтом Novol.



Для металла, слегка покушанного коррозией, лучший вариант базового грунта — кислотный. Осенью провёл эксперимент — одинаково обработанную поверхность грунтовал в одном месте простым грунтом, а в другом — кислотным. Весной проверил — где был обычный грунт, ржавчина снова начала понемногу вылазить, а после кислотника — ни точечки. Его даже счистить с металла очень непросто. Он очень хорошо держится на металле, протравливает ржавчину и не даёт ей разрастаться. Кислотник нужно наносить парой-тройкой тонких слоёв, толстые делать не нужно. Недостаток — он вонючий(( Но для первичной обработки металла — самое то. Я использую Body 960.



металл-риска 240-кислотник -акрил-эпоксидник-акрил-риска


Шпатлевать по кислотному нельзя! Это знают почти все. Чем изолировать? Акриловым? Эпоксидным?

Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлёвка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)


Я предлагаю поставить точку в вопросе о применении кислотных, эпоксидных и акриловых грунтов. Постараюсь использовать минимум терминологии, при этом объяснить всё подробно.
1. Применение первичных и вторичных грунтов.
2. Совместимость грунтов с другими покрытиями и наполнителями.

Итак, в арсенале мы имеем три основных грунта:
— кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)
— эпоксидный 2К
— акриловый 2К
Состав кислотного 2К грунта:
компонент А: поливинилбутираль, хроматы или фосфаты цинка или свинца, спирт (бутанол+этанол например)
компонент B: ортофосфорная кислота, вода.
Применяем на голый металл чистый, либо с остатками коррозии (в порах например)
Как действует?
Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную систему. Реакция осаждения цинка или свинца из хромата или сульфата осуществляется посредством взаимодействия ортофосфорной кислоты при наличии воды. Часть фосфорной кислоты попадает на железо и посредством реакции обмена фосфатирует его, а спирты с водой пассивируют реакцию фосфатирования (нейтрализуют). В идеале мы получаем фосфатированный участок металла с осаждённым на него свинцом или цинком.
Поливинилбутираль имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (только тогда, когда он превратится в необратимое покрытие — полимеризуется). Гигроскопичен.

Состав эпоксидного 2К грунта:
компонент А: эпоксидные олигомеры (эпоксидная смола), наполнитель (тальк, древесная мука и т.д), производные спиртов.
компонент B: полиамины (бывают разные по функционалу)
Как действует?
Эпоксидный грунт является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей "физической" адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Негигроскопичен.

Состав акрилового 2К грунта:
компонент А: акрилатная смола (разная по функционалу), наполнитель (тальк, мел и др.), сложные эфиры.
компонент B: изоцианаты (разной концентрации иногда с добавлением эфиров)
Как действует?
Данная группа грунтов выступает в качестве вторичных, ремонтных, а также являются изоляторами для некоторых покрытий. Различают наполнители и выравниватели (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.

Это было предисловие. Эти вопросы уже освещались не раз. Но для полноты картины это необходимо)

А теперь о наболевшем!
Шпатлевать по кислотному нельзя! Это знают почти все. Чем изолировать? Акриловым? Эпоксидным?

Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлёвка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)
Разбавителями для акрилового являются эфиры, а отвердителем для него является изоцианат (изоцианаты — органические соединения, содержащие функциональную группу —N=C=O)

Первичный кислотный грунт наносится реактивным (тонким) слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно (тогда приклеется к нему всё вышеперечисленное), но толку тогда от него, если мы его спилим за раз-два?) Поэтому мы его перекрываем мокрый-по-мокрому. И если на него попадает шпатлёвка с отвердителем (пероксид дибензол) — грунт растворяется этим отвердителем и его свойства меняются. Нарушается баланс "спирт — вода — ортофосфорная кислота — хромат цинка". Тоже самое с кислотным грунтом происходит и при попадании на него эпоксидного! С виду всё нормально, ничего не отваливается. Но знайте, что первоначальные свойства кислотного грунта будут безвозвратно потеряны!

А вот в случае с акриловым грунтом всё иначе, так как в своём составе он не имеет спиртов для поливинилбутираля, если вы конечно не разбавили наполнитель чем то "своим".


Приветствую, дорогой мой пытливый человек!)
Я предлагаю поставить точку в вопросе о применении кислотных, эпоксидных и акриловых грунтов. Постараюсь использовать минимум терминологии, при этом объяснить всё подробно.
1. Применение первичных и вторичных грунтов.
2. Совместимость грунтов с другими покрытиями и наполнителями.

Итак, в арсенале мы имеем три основных грунта:
— кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)
— эпоксидный 2К
— акриловый 2К
Состав кислотного 2К грунта:
компонент А: поливинилбутираль, хроматы или фосфаты цинка или свинца, спирт (бутанол+этанол например)
компонент B: ортофосфорная кислота, вода.
Применяем на голый металл чистый, либо с остатками коррозии (в порах например)
Как действует?
Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную систему. Реакция осаждения цинка или свинца из хромата или сульфата осуществляется посредством взаимодействия ортофосфорной кислоты при наличии воды. Часть фосфорной кислоты попадает на железо и посредством реакции обмена фосфатирует его, а спирты с водой пассивируют реакцию фосфатирования (нейтрализуют). В идеале мы получаем фосфатированный участок металла с осаждённым на него свинцом или цинком.
Поливинилбутираль имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (только тогда, когда он превратится в необратимое покрытие — полимеризуется). Гигроскопичен.

Состав эпоксидного 2К грунта:
компонент А: эпоксидные олигомеры (эпоксидная смола), наполнитель (тальк, древесная мука и т.д), производные спиртов.
компонент B: полиамины (бывают разные по функционалу)
Как действует?
Эпоксидный грунт является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей "физической" адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Негигроскопичен.

Состав акрилового 2К грунта:
компонент А: акрилатная смола (разная по функционалу), наполнитель (тальк, мел и др.), сложные эфиры.
компонент B: изоцианаты (разной концентрации иногда с добавлением эфиров)
Как действует?
Данная группа грунтов выступает в качестве вторичных, ремонтных, а также являются изоляторами для некоторых покрытий. Различают наполнители и выравниватели (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.

Это было предисловие. Эти вопросы уже освещались не раз. Но для полноты картины это необходимо)

А теперь о наболевшем!
Шпатлевать по кислотному нельзя! Это знают почти все. Чем изолировать? Акриловым? Эпоксидным?

Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлёвка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)
Разбавителями для акрилового являются эфиры, а отвердителем для него является изоцианат (изоцианаты — органические соединения, содержащие функциональную группу —N=C=O)

Первичный кислотный грунт наносится реактивным (тонким) слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно (тогда приклеется к нему всё вышеперечисленное), но толку тогда от него, если мы его спилим за раз-два?) Поэтому мы его перекрываем мокрый-по-мокрому. И если на него попадает шпатлёвка с отвердителем (пероксид дибензол) — грунт растворяется этим отвердителем и его свойства меняются. Нарушается баланс "спирт — вода — ортофосфорная кислота — хромат цинка". Тоже самое с кислотным грунтом происходит и при попадании на него эпоксидного! С виду всё нормально, ничего не отваливается. Но знайте, что первоначальные свойства кислотного грунта будут безвозвратно потеряны!

А вот в случае с акриловым грунтом всё иначе, так как в своём составе он не имеет спиртов для поливинилбутираля, если вы конечно не разбавили наполнитель чем то "своим".

Благодарю тех, кто осилил эту массу)
Всем благ!
Буду рад ответить на вопросы.


Всем привет. Летом перекрашивал авто с отцом, но уже к зиме начинают проступать небольшие места с очагами начальной ржавчины.

Подскажите пжлста, что сделали не так? Машину сначала заматавали с водой, покрыли грунтом. Грунт тоже заматавали с водой. Потом покрасили, покрыли лаком. Лак заматавали с водой и отполировали. (если кратко)

Как я понимаю, под краской откуда-то взялась влага, потому что, к примеру, на крышке багажника появились маленькие точки-пупырышки, пока еще не ржавые, типа как вздулась краска.

Скорее всего допустили какую-то оплошность при подготовке, от чего машина не продержалась и пол года и уже полезли маленькие жуки.

Сильно не пинайте, я профан в этом деле. Рассчитываю на понимание и вашу помощь)


Плохо зачистили ржу и не удалили её.


ржи на багажнике не было)


Всё было, просто не увидели или влага попала под нижние слои, сушить надо и обезжиривать лучше.


скорее склоняюсь, что влага попала под нижние слои

а как это возможно?


По поводу матирования грунта с водой — скользкая тема. Грунт — гидроскопичен. То есть он впитывает влагу. Если его не просужить ХОРОШО после такого матирования, то под краской полюбому будет вода и, как следствие, ржа. Лично я считаю, что к грунту с водой лучше не подходить.


хм, интересное мнение…кстати, я много раз видел, что матуют грунт с водой, мол лучше видно как убирается шагрень

вы матуете грунт на сухую?


Я не матирую уже ничего. Я свою машину покрасил два раза и больше не желаю подходить близко) но когда красил первый раз — матировал с водой, а второй раз — без воды. Без воды проще даже. А шагрень убирается финишной мелкой шпатлей.


почему два раза красили?)


Первый раз база+лак, второй раз уже по-человечески монтаной)))))


хм, интересное мнение…кстати, я много раз видел, что матуют грунт с водой, мол лучше видно как убирается шагрень

вы матуете грунт на сухую?

Кстати, когда матировал с водой — в одном месте грунт треснул после перепада температур.


По поводу матирования грунта с водой — скользкая тема. Грунт — гидроскопичен. То есть он впитывает влагу. Если его не просужить ХОРОШО после такого матирования, то под краской полюбому будет вода и, как следствие, ржа. Лично я считаю, что к грунту с водой лучше не подходить.

ТОЛЬКО НА СУХУЮ.Мне красили на станции капот и правое крыло-через год та же картина-пошло всё пузырьками.Просто не дают хорошо просохнуть грунту.Торопятся заработать денег, а там дальше пофиг.


если имеете дело с "условно чистым" металлом, то первым слоем нужно нанести протравливающий грунт (ETCH PRIMER). затем при желании шпатлевание, затем ещё раз протравливающий (играет роль промежуточного либо изолятора) и потом только акриловый грунт-наполнитель. обратите внимание, что это работа с условно "чистым металлом". чистый металл можно получить лишь в бескислородной среде. если есть коррозия на поверхности, то счищаем абразивом и наносим грунт WASHPRIMER (кислотный), затем перекрываем его протравливающим тем же и по желанию шпатлюем, затем по пройденной выше схеме. если нет кислотного грунта, используем преобразователь (не дешёвый) и накрываем также протравливающим и далее опять по той же схеме.


спасибо за совет, я вот не помню каким грунтом покрывали, к сожалению, но точно не кислотным

матовать грунт нужно с водой или на сухую?


есть технология и сухой и мокрой шлифовки. там и там есть минусы и плюсы. если начинающий уровень, то лучше мокрая шлифовка. просто нужно использовать грунты, которые не гигроскопичны. акриловый всегда будет впитывать испарения жидкостей. акриловый только наполняет или выравнивает — это его две функции. а праймер по металлу обеспечивает адгезию и создаёт влаго-паронепроницаемую плёнку (туда же можно отнести и эпоксидный грунт, но это отдельная тема уже.)


Вопрос: а как узнать что грунт не гигроскопичен? Ну или как выбрать не гигроскопичный грунт?


Давайте возьмём традиционные материалы для кузовного ремонта. Среди них выделим эпоксидный двухкомпонентный грунт (либо однокомпонентный в случае применения инвертора)
и однокомпонентный протравливающий грунт.

Это первичные покрытия и они не будут пропускать пары и влагу.
Есть и другие "негигроскопичные" материалы — полиуретановые покрытия (лаки, краски, грунты и т.д), алкидные покрытия (грунты, эмали, лаки), полимерные покрытия и другие. Но они не являются традиционными, так скажем.


Т.е. все акриловые грунты гигроскопичные. Тогда вопрос: 1. почему на всех акриловых грунтах пишут "антикоррозиционный" 2. во всех техничках акриловых грунтов указывают 2 способа последующей обработки, сухой и мокрый. Получается производители нас заведомо вводят в заблуждение, указывая возможность работы по мокрому? Т.е. работать то мы можем, но при этом антикоррозиционные свойства грунта улетучиваются, так?


Обрабатывать можно как на сухую так и с применением воды. В случае применение воды надо понимать что требуется дополнительная просушка материалов, как правило с помощью ИК сушки. Так же нужно учитывать что в воде содержаться соли, которые не возможно удалить с помощью сольвентных обезжиривателей, а соль при взаимодействии с металлом даст коррозию.

Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Грунты делятся на праймеры (primer) и филлеры (filler). Основное назначение праймеров – это создание коррозионной защиты.
Защита от коррозии делится может быть химическая(кислотные грунты) или механическая (эпоксидные грунты).
Праймеры наносят на голый металл, а филлеры на праймер, шпатлю либо старое ЛКП.
На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпаклю.


Т.е. после нанесения и полного высыхания акрилового грунта, при его обработке по мокрому он способен впитывать а при последующей сушке испарять воду., меня интересует зачем они пишут антикоррозиционный, если от коррозии защищает кислотник и эпоксидник, маркетинговый ход? Кстати, у себя в буханке, после замены пола в салоне новым металом(естественно со следами ранней корозии), последующей обработке крупным абразивом, потом цинкарь, потом эпоксидный грунт(так и оставил ради эксперемента) — за лето ржа вылезла(механических повреждений не было), теперь и не знаю чем крыть, кроме мата на ум ничего не приходит.


Эпоксидный грунт не содержит антикоррозийных добавок, он создает механическую защиту, просто создает пленку которая препятствует контакту металла с воздухом. Из опыта эпоксидный грунт дает результат защиты только на новом железе без следов коррозии, при нанесении его не менее 3-х слоев.
в случае с отечественным автопромом лучше применять кислотный грунт (на нем лучше не экономить), наносится в один слой и действует уже на химическом уровне.
Не один брэндовый производитель ЛКМ по технологии не применяет преобразователь ржавчины. так что для качественного результата ржавчина должна быть полностью удалена механически.


Да не везде можно подлезть с машинкой, вот и пришлось цинкарь использовать. Ну будем заражённые места по новой зачищать и кислотничком теперь.


Т.е. все акриловые грунты гигроскопичные. Тогда вопрос: 1. почему на всех акриловых грунтах пишут "антикоррозиционный" 2. во всех техничках акриловых грунтов указывают 2 способа последующей обработки, сухой и мокрый. Получается производители нас заведомо вводят в заблуждение, указывая возможность работы по мокрому? Т.е. работать то мы можем, но при этом антикоррозиционные свойства грунта улетучиваются, так?


мелкие пупырышки это соль.данный дефект проявляется как правило сначала на горизонтальных поверхностях. чтобы этого избежать нужно использовать водно-спиртовой обезжириватель а не только сольвентный.
Если интересно могу расписать процесс более подробно.



Станислав(Steven-Ri), в общем случае должны были сделать так:
1 Мойка водой с мылом
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе)
3 Полировка прилегающих поверхностей к месту ремонта (при локалке)
4 Обезжиривание
5 Идентификация цвета (при локалке)
6 Оклейка
7 Шлифовка ремонтного места до металла
8 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
9 Шпатлевание (не наносить на первичные грунты\ праймеры. Исключение – эпоксидные).
10 Сушка шпатлевки
11 Шлифование шпатлевки (только на сухую! При шлифовке на мокрую – особое внимание сушке!)
12 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
13 Приготовление и нанесение Первичного грунта\праймера
14 Приготовление и нанесение грунта-наполнителя (первичные грунты не шлифуются!)
15 Сушка грунта-наполнителя
16 Шлифовка грунта-наполнителя
16 Обезжиривание в т.ч. от солей (как правило два отдельных средства)
17 Смешивание и нанесение отделочного покрытия (эмаль или база+лак)
В общем случае первичные грунты выбираем так:
1 Ржавое место или сильно «уставший» металл – кислотные 2К грунты
2 Нет ржавчины и «свежее» железо – 1К грунты на основе поливинилбутираля или аналогичные им
3 По п.2 но при желании выполнить ремонт «премиум» качества – эпоксидные грунты.
Ещё — металл надо защищать со всех! сторон.


спасибо, что подробно расписали

2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе) — на данном этапе нужно ли обезжиривать от солей?


Скажем так:
— с точки зрения Технологии проведения окрасочных работ — Да, требуется
— с точки зрения любительского проведения окрасочных работ — можно пропустить.


Станислав(Steven-Ri), в общем случае должны были сделать так:
1 Мойка водой с мылом
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе)
3 Полировка прилегающих поверхностей к месту ремонта (при локалке)
4 Обезжиривание
5 Идентификация цвета (при локалке)
6 Оклейка
7 Шлифовка ремонтного места до металла
8 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
9 Шпатлевание (не наносить на первичные грунты\ праймеры. Исключение – эпоксидные).
10 Сушка шпатлевки
11 Шлифование шпатлевки (только на сухую! При шлифовке на мокрую – особое внимание сушке!)
12 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
13 Приготовление и нанесение Первичного грунта\праймера
14 Приготовление и нанесение грунта-наполнителя (первичные грунты не шлифуются!)
15 Сушка грунта-наполнителя
16 Шлифовка грунта-наполнителя
16 Обезжиривание в т.ч. от солей (как правило два отдельных средства)
17 Смешивание и нанесение отделочного покрытия (эмаль или база+лак)
В общем случае первичные грунты выбираем так:
1 Ржавое место или сильно «уставший» металл – кислотные 2К грунты
2 Нет ржавчины и «свежее» железо – 1К грунты на основе поливинилбутираля или аналогичные им
3 По п.2 но при желании выполнить ремонт «премиум» качества – эпоксидные грунты.
Ещё — металл надо защищать со всех! сторон.

хотел бы обратить ваше внимание на то, что шпатлевать на протравливающий однокомпонентный грунт можно. а что касается "премиум" ремонта, то я считаю, что эпоксидный применять нисколько не нужно, так как при образовании скола будем наблюдать коррозию в течение двух недель, если не раньше. так как эпоксид просто прилипает к основанию за счёт первоначальной клейкости.
а вот химическое взаимодействие протравливающего грунта и металла в этом отношении является более выгодным решением.


Дружище, разумеется, никого переубеждать не собираюсь или (и) навязывать своё личное мнение тоже. Однако, обращаю Ваше внимание на тот факт, что в ряде TDS на лакокрасочные материалы прописаны виды поверхностей(подложек) на которые следует наносить тот или иной вид\тип шпатлёвки.
Вы, видели хоть РАЗ и можете привести пример рекомендации нанесения шпатлёвок на первичные протравливающие грунты (Wash primer)?
Что касается силы адгезионного взаимодействия грунтов с окрашиваемой поверхностью:
— природа адгезионного взаимодействия изучается и на сегодня существует ряд теорий, объясняющий сей механизм
— адгезионное взаимодействие эпоксидных грунтов с подложками считается одним из лучших
Минусами эпоксидных грунтов может служить в первую очередь цена и меньшая их эффективность в применении по ржавчине или её следам
Кстати, эпоксидные грунты так же не рекомендуется наносить поверх протравливающих грунтов.


первичный протравливающий грунт — ETCH PRIMER.
WASHPRIMER — комбинация ортофосфорной кислоты+субстрат носитель+функциональные добавки
дружище)


Дружище, разумеется, никого переубеждать не собираюсь или (и) навязывать своё личное мнение тоже. Однако, обращаю Ваше внимание на тот факт, что в ряде TDS на лакокрасочные материалы прописаны виды поверхностей(подложек) на которые следует наносить тот или иной вид\тип шпатлёвки.
Вы, видели хоть РАЗ и можете привести пример рекомендации нанесения шпатлёвок на первичные протравливающие грунты (Wash primer)?
Что касается силы адгезионного взаимодействия грунтов с окрашиваемой поверхностью:
— природа адгезионного взаимодействия изучается и на сегодня существует ряд теорий, объясняющий сей механизм
— адгезионное взаимодействие эпоксидных грунтов с подложками считается одним из лучших
Минусами эпоксидных грунтов может служить в первую очередь цена и меньшая их эффективность в применении по ржавчине или её следам
Кстати, эпоксидные грунты так же не рекомендуется наносить поверх протравливающих грунтов.

Читайте также: