Пропускает ли грунтовка воду
Обновлено: 28.03.2024
Очень часто на строительных форумах, новички задают вопрос: нужно ли грунтовать ту или иную поверхность грунтом глубокого проникновения? Задается этот вопрос настолько часто, что стала очевидной необходимость разъяснения свойств и назначения грунтовки: для чего она нужна и нужна ли вообще? Мы попытаемся максимально понятными словами ответить на распространенные вопросы по этой теме.
Свойства
Основа любой грунтовки глубокого проникновения - латексная эмульсия, разбавленная водой. Латекс обладает свойством проникать глубоко в поры основания, укреплять поверхность и покрывать ее тончайшим слоем пленки. Собственно эта особенность и используется в отделке.
Очень поверхностно считается, что грунтовка улучшает адгезию (сцепление) слоев с основанием. В общем-то это верное утверждение, но немного дилетантское. Грунтовка косвенно влияет на адгезию, разберемся почему. По сути, латексная эмульсия делает две важные вещи с поверхностью: укрепляет ее и благодаря тончайшей пленке уменьшает впитываемость. В свою очередь, укрепление и ограничение впитываемости влияет на адгезию. Хорошо усвоив это принцип, можно безошибочно определять: нужно ли грунтовать в конкретном случае или нет.
Разберем эти два свойства по отдельности. Укрепление поверхности. Когда поверхность рыхлая, пылит и разрушается от легкого механического воздействия, грунтовка будет очень полезна. Она проникнет глубоко под поверхность и свяжет слабо сцепленные частицы, тем самым образуется устойчивое к отрыванию основание. При достаточно прочной поверхности, зачастую встречаются ситуации, когда она покрыта пылью и удалить пыль проблематично по тем или иным причинам. Поэтому грунт будет также полезен: он свяжет частицы пыли с основанием, как бы приклеит их и сделает единым целым с поверхностью.
Ограничение впитываемости. Многие поверхности обладают достаточной прочностью, однако слишком пористые и активно впитывают воду. Зачастую это мешает последующей отделке: наносимая смесь может слишком быстро высыхать и мешать удобному нанесению. Обойный клей будет высыхать быстрее, чем будет приклеена обоина, гипсовая шпаклевка начнет схватываться быстрее, чем ее разравняют. В этой ситуации грунтовка нам поможет решить подобные проблемы.
А бывает и так, что поверхность основания прочная, без пыли и практически не впитывает воду. Такими свойствами обычно обладает бетонная и многие другие поверхности. В этих случаях грунтовка не обязательна!
Зачастую, обильно прогрунтованная поверхность может мешать быстрому просыханию слоев. Это не значит, что обработанная грунтовкой поверхность не дышит и не пропускает влагу. Вполне пропускает и дышит. Но гораздо меньше, чем в естественных условиях.
Грунт ограничивает не только водопоглощение, но и диффузию вещества - проникновение частиц цемента из наносимого раствора при штукатурке в основание. Тем самым уменьшается сцепление на молекулярном уровне.
С растворами на цементной основе вообще интересная ситуация: с одной стороны, при нанесении раствора необходимо ограничить водопоглощение основания. Это нужно для того, чтобы нанесенный раствор не высох слишком быстро, ибо для полноценной реакции цемента требуется влага в течение продолжительного времени. С другой стороны, в прогрунтованную поверхность будет меньше проникать этот самый цемент и как следствие - сцепление с основанием будет слабее, нежели с негрунтованной поверхностью. В подобных ситуациях следует ориентироваться по конкретным операциям, примеры которых мы рассмотрим ниже.
Назначение
Как мы уже выяснили, грунтовка предназначена для укрепления слабых, осыпающихся оснований и связывания пыли, а также для ограничения впитываемости. По большому счету грунтовать можно все поверхности перед нанесением штукатурки, шпаклевки, покраски, обоев и прочего. Рассмотрим некоторые распространенные примеры применения грунта, а также те случаи, при которых грунтовка не нужна.
Перед штукатуркой. Если наносится гипсовая штукатурка, то грунтовать нужно любые поверхности. Даже прочное, невпитывающее бетонное основание - так мы свяжем пыль. В то же время, если представляется возможность хорошо обеспылить бетон - грунт можно не применять. Другое дело цементная штукатурка - по технологии первым этапом производится набрызг и поэтому грунт будет лишним, даже при оштукатуривании газобетона и пеноблоков. Однако многие штукатуры работают не по технологии и часто исключают набрызг из процесса - в этом случае грунтовать поверхности рекомендуется.
Перед шпаклевкой. При нанесении гипсовой шпаклевки, из-за большой чувствительности к водопоглощению основания рекомендуется грунтовать любые поверхности. Исключение могут составлять бетонные поверхности, если они хорошо обеспылены. Это же относится и к гипсокартону - хорошо обеспыленную поверхность грунтовать необязательно. Чего нельзя сказать о гипсоволокне - оно более активно впитывает влагу и достаточно пыльное, сколько не обеспыливай. С другой стороны, если не жаль материала и времени, можно грунтовать любые поверхности перед гипсовой шпаклевкой.
Еще одно замечание о ГКЛ - резаные стыки все-таки лучше прогрунтовать. На резанной кромке оголяется гипс, а он обладает хорошей впитываемостью. Грунтование заводских кромок нежелательно, подробнее в статье.
Перед нанесением полимерных и иных шпаклевок, не особо критичных к водопоглощению основания, следует ориентироваться на обеспыливание (связывание пыли) и укрепление слабых поверхностей. Если поверхность не пыльная и прочная - грунтовать нет необходимости.
Извечный вопрос новичка: нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки? Адекватный ответ - нет! Между слоями полимерной шпаклевки однозначно нет, при использовании гипсовой - более подробно здесь.
Перед заливанием стяжки. Собственно здесь следует ориентироваться на обеспыливание - обычно стяжка заливается на бетонное перекрытие, поэтому впитываемость небольшая. То есть грунтовать нужно только для обеспыливания, если это необходимо (нет возможности хорошо обеспылить). При наличии на перекрытии старой стяжки или обильных следов раствора - грунт будет приемлем.
Диффузию частиц цемента в основание не стоит принимать во внимание, ибо для стяжки важна не столько адгезия к основанию, сколько прочность собственного слоя.
Хочется отдельно выделить наливные полы: в данных смесях происходит несколько иная химия, в сравнение с обычным раствором и поэтому нужно следовать рекомендациям производителя. Это не относится к обычным ЦПС-смесям типа "пескобетон".
А вот поверхность залитой стяжки или наливного пола грунтовать нужно однозначно! Это укрепит слой от вышаркивания и предотвратит излишнее пыление.
Перед наклеиванием обоев. Если вы клеите обои на отшпаклеванную поверхность - обязательно, так как после шпаклевки неизбежно следует шлифовка. А обеспылить шпаклевку иными способами после зачистки проблематично, независимо от типа шпаклевочной смеси.
При удалении старых обоев и поклейке новых без замазывания изъянов, необходимости в грунтовании нет. Поверхность уже пропитана старым обойным клеем, тем самым основание не впитывает обильно воду.
Перед покраской. При нанесении водоэмульсионных красок с грунтовкой торопиться не нужно. Многое зависит от степени матовости/глянцевости, на обильно прогрунтованных поверхностях могут проявиться незакрашиваемые участки. Поэтому от грунта следует отказаться вовсе или разбавлять его водой. Повторюсь, что все зависит от краски и вообще, качественная покраска - целая наука.
Как проверить качество грунтовки?
В продаже имеется великое множество различных марок грунта глубокого проникновения. Очень часто встречается некачественный продукт: после обработки таким составом, поверхность продолжает активно впитывать влагу. Не всегда на глаз можно определить, образовалась прочная пленка на поверхности или нет.
После некоторых грунтовок, например СТ17, светлая поверхность заметно темнеет. Однако после грунтования некоторыми составами, предназначенными преимущественно для финишных работ, обработанная поверхность визуально не отличается от негрунтованной.
Существует простой визуальный тест, который поможет отличить настоящий грунт от непонятной белой "жижы". Для оценки понадобится чистая, негрунтованная поверхность, которая нормально впитывает воду и темнеет. Стены, отшпаклеванные гипсовой шпаклевкой, например фугеном, отлично для этого подходят. На полимерных шпаклевках эффект будет не так заметен, однако и на них можно производить подобную оценку.
Итак, испытуемым составом обрабатываем небольшой участок, буквально несколько мазков кистью. Из-за того, что поверхность немного впитала грунт, этот участок потемнеет. Теперь следует немного подождать подсыхания (обычно не более получаса), когда пятно посветлеет.
Ну а затем обработать стену этим же составом валиком, поверх нашего пятна и более. При качественной грунтовке, заранее прогрунтованный участок будет сильно отличаться визуально от всей поверхности. Наше пятно не будет темнеть, ибо участок уже не поглощает активно влагу. Если же пятна не различить, то вы используете белую водичку с акриловым запахом.
Бетонконтакт
Многие мажут бетонконтакт везде, где есть намек на его применение. По факту же, у этого грунта обнаружилось только одно полезное место применения. Это места, где нет возможности удалить старую краску. В остальных местах бетонконтакт зачастую может быть не только бесполезен, но и вреден.
Кто-то наносит его перед заливанием стяжки, не подозревая, что многие вариации этого продукта не являются стойкими к щелочи, а раствор это щелочная смесь. В итоге слой бетонконтакта попросту растворяется под агрессивным действием цемента.
Кто-то наносит этот грунт на гладкий бетон перед штукатуркой. Это еще как-то оправдано при оштукатуривании гипсовыми смесями. Однако по моему опыту, гипсовая штукатурка хорошо держится и без бетонконтакта, при должной подготовке основания. Бетонконтакт актуален, когда не удается ободрать всю краску, когда алкидная краска удалена горячим методом - краска хоть и удалена с поверхности, все поры в краске.
По итогу получилось многовато текста, но теперь вы можете сразу понимать о назначении грунта в той или иной ситуации.
Разберёмся, кислотный или эпоксидный грунт выбрать. В каких случаях, какой применять. А также, как правильно использовать.
Есть такое английское слово primer (prime: первый, первоначальный, первичный). Эти два грунта являются первичными. Их даже правильнее называть праймеры, но слово «грунт» тоже применимо, так как они выполняют функции грунта. Акриловый наполняющий грунт, к примеру, называется filler (наполнитель) и не является первичным грунтом.
В его состав входит эпоксидная смола, наполнитель, полимеры и производные спиртов.
Эпоксидный грунт можно применять как первичный грунт. В этом случае его нужно наносить на чистый металл без следов коррозии. Кроме того, этот праймер можно распылять на разные поверхности: старые лакокрасочные покрытия, шпатлёвки, оцинкованную сталь, нержавеющую сталь, алюминий. Также используется как изолятор старых лакокрасочных покрытий.
Этот грунт образует плёнку, которая абсолютно не пропускает кислород. Он хорошо прилипает к металлу, а на грунте хорошо держатся последующие покрытия.
Эпоксидный грунт после затвердевания не имеет пор и водонепроницаем. Также на него можно наносить любую шпаклёвку.
Нанесение эпоксидного грунта перед шпаклеванием
Некоторые эксперты советуют вообще всегда сначала наносить эпоксидный грунт на «голый» металл, а уже потом шпаклёвку. Это увеличит антикоррозионную защиту металла. Очень рекомендуется так делать, когда Вам нужно долгое время реставрировать автомобиль. Когда продолжительное время (несколько недель) автомобиль с участками панелей кузова, зачищенными до металла стоит даже под крышей, в гараже, влажность воздуха всё равно будет действовать на открытый металл, вызывая окисление. Если Вы предпочтёте вариант нанесения шпаклёвки на эпоксидный праймер, то шпаклевать лучше, до момента полного застывания. Полное отверждение эпоксидного грунта происходит медленно, нужно уточнять в инструкции конкретного грунта. Правило такое, если нанесён один слой эпоксидного грунта, то наносить шпаклёвку можно через 1–2 часа, если нанесено два слоя, то шпаклевать лучше на следующий день. Так рекомендуют производители эпоксидного грунта. Таким образом, шпаклёвка будет взаимодействовать с грунтом и получится очень прочная связь. К тому же отвердевая, шпаклёвка выделяет тепло, и оно поможет быстрее отвердеть слою нанесённого грунта. Перед шпаклеванием эпоксидный грунт можно обработать шлифовальной бумагой P120. Это увеличит адгезию. При обработке абразивом, не нужно протирать грунт насквозь, иначе теряется смысл его нанесения.
Эпоксидный грунт можно применять, как временное покрытие. То есть, отремонтировав деталь, можно защитить его этим грунтом, ездить, не боясь коррозии. Только в дальнейшем, перед покраской, отвердевший грунт нужно обязательно отшлифовать и загрунтовать акриловым грунтом.
Эпоксидный грунт очень токсичен, поэтому нужно обязательно использовать респиратор и перчатки при работе с ним.
Какими свойствами эпоксидный грунт не обладает?
Этот грунт не даёт толстого слоя и им нельзя заполнить мелкие неровности.
Как наносить эпоксидный грунт?
Сначала нужно протереть поверхность, на которую будет наноситься грунт обезжиривателем.
Далее смешайте грунт с отвердителем. Нужно выждать опредёлённое время, чтобы компоненты вступили в взаимодействие. Бывает, что не нужно выжидать(см. инструкцию).
Распылите 1–2 слоя на подготовленную поверхность.
Если наносите 2 слоя, то перед нанесением второго слоя выждите 15 минут.
После нанесения эпоксидного грунта нужно подождать 30 минут, а потом нанести выравнивающий акриловый грунт.
Акриловый грунт лучше наносить не позже 72 часов после распыления эпоксидного грунта.
Если Вы наносите акриловый грунт в течение этого срока, то эпоксидное покрытие не нужно шлифовать.
Можно ли красить по эпоксидному грунту?
Если кузовная панель загрунтована эпоксидным грунтом и на полученной поверхности нет мелких дефектов, то можно следующим слоем нанести краску. Красить можно до момента полного отверждения эпоксидного грунта, чтобы краска образовала прочную связь с грунтом. Время полного отверждения нужно смотреть на упаковки эпоксидного грунта. Вообще, эпоксидный грунт отвердевает очень долго, не менее 12 часов. Таким образом, красить по эпоксидному грунту можно, но он должен подсохнуть несколько часов, но не полностью затвердеть. Дополнительно, для улучшения адгезии, грунт можно обработать серым scotch-brite-ом.
Если эпоксидный грунт был нанесён и сох в течение нескольких суток, то по технологии, рекомендуется создать на нём риску и перекрыть акриловым грунтом. А красить уже после просушки и подготовки к покраске вторичного (акрилового) грунта.
Этот грунт также называют фосфатирующим, реактивным, травящим.
По сути это смесь фосфорной кислоты и цинка. Если быть более точным, то в составе содержится поливинилбутираль (синтетический полимер, имеющий хорошие адгезионные и плёнкообразующие свойства), фосфаты и хроматы цинка, спирт, ортофосфорная кислота(хороший преобразователь ржавчины), вода.
Кислотный грунт
Принцип действия примерно такой, что ортофосфорная кислота действует на металл, а также происходит осаждение цинка. Поливинилбутираль, входящий в состав реактивного грунта образует плёнку, на которой хорошо будет держаться следующий слой акрилового грунта.
Получается тонкий слой адгезионного и антикоррозионного покрытия. Этот грунт не убирает ржавчину, но не даёт ей распространяться.
Использование кислотного грунта
Является первичным грунтом. Распыляется на «голый» металл. Очень важно как следует обезжирить поверхность перед распылением. Допускается присутствие остатков коррозии. Наносится только один тонкий слой. Сохнет достаточно быстро, примерно 10–15 минут при 20 градусах по Цельсию. После высыхания нужно перекрыть выравнивающим акриловым грунтом. Потом, если нужно, шпаклюем, но сразу по кислотному грунту нельзя.
Травящий грунт не нужно шлифовать перед распылением выравнивающего грунта.
Более подробно об этом грунте можете прочитать в другой статье.
Что будет, если нанести кислотный грунт на шпаклёвку и старое ЛКП?
Как уже было написано выше, кислотный праймер распыляется на чистый металл, но также допускается его попадание и на шпаклёвку. При попадании на старое ЛКП или на акриловый грунт, в дальнейшем может появиться оконтуривание. То есть при последующем грунтовании акриловым грунтом-наполнителем, проявится контур старого грунта. Это происходит из-за проникания травящего праймера под края старого покрытия. Поэтому всё же рекомендуется наносить фосфатирующий грунт на чистый металл, а при наличии старых покрытий использовать эпоксидный грунт.
Так какой же грунт и когда использовать?
Если металл чистый, не ржавый, то можно использовать эпоксидный грунт. Также, при наличии остатков старого ЛКП, грунта и шпаклёвки лучше применять эпоксидный грунт. Если есть сомнения в совместимости старого с новым покрытием, то лучше, в качестве изолирующего слоя, также нанести этот грунт.
Если на металле есть следы коррозии, то лучше использовать кислотный грунт. Только предварительно нужно максимально очистить металл от ржавчины, а оставшуюся коррозию травящий праймер преобразует и остановит от распространения. Опять же и чистый металл, без следов коррозии можно грунтовать кислотным грунтом, с последующим нанесением акрилового грунта.
2К Акриловый грунт Reoflex HS Primer Filler 5+1 НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ — все грунты, кроме эпоксидника 2к должны перекрываться эмалью, эмалью+лак.
ибо грунты гигросопичны
если бы ты его по верху лаком перекрыл — думаю эффект был бы другой
Реактивный грунт Novol Protect 340 WASH PRIMER — перекрывается акриловым 2к грунтом, потом эмаль либо эмаль + лак
иначе один черт заржавеет
а вот то что эпоксидник в баллоне сдался — хмммм… совсем наверно плох
да и в техкарте написано — для прошлифовки
Comments 220
Грунт body 992 1к относится к серии антикоррозийным грунтам Body
. Праймер body 992 1к создан на основе алкидной смолы относящийся к 1К–системе. Предназначен для местного и полного применения. Грунтом боди 992 грунтуют по шпатлевке, старому лакокрасочному покрытию, металлу (сталь), дереву.
Грунтовка body 992 быстро сохнет и проста в работе. Может применяться практически под все виды краски.
Грунт боди 992 превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям.
Не содержит хлорат цинка.
1) Выкинь грунт Боди 992 на помойку! Новакс оставь для заборов.
2) зачисть всю поверхность. ржу удали по максимуму. где останеться обработай преобразователем, как высохнет и пройдет реакция зачисть повторно.
3) купи грунт Реофлекс 2К washprimer обезжирь поверхность и краскопультом нанеси очень тонко в один слой (металл станет чуть желтого серого цвета)
4) через 20-30 мин нанеси 2-3 слоя грунта Реофлекс 2К 4:1
5) после высыхания грунта шкурани мелкой шкуркой и нанеси акриловую эмаль
6) только после этого можно наносить какие либо антикор материалы.
Грунт боди 992-нихрена не антикоррозионный! (он предназначен для нанесения на голое железо, но никакими антикоррозионными свойствами не обладает!)
Антикоррозионный грунт-это Body 960, Novol Protekt, Mobihel Primer, и прочие грунты на которых написано Wash Primeer или он обозначен в системе, как "первичный"! (легко отличитьот других по резкому запаху (воняет не только растворителем, но еще и каким-то ракетным топливом (режет нос, слезит глаза, И МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ РАК ЛЕГКИХ))) Очень важно перед применением прочитать инструкцию, и строго следовать мерам предосторожности!
что тебя ждет от такого ремонта-неизвесно! может отвалится с наступлением тепла, а может и через пять лет не сдерешь…
Купил по незнанию боди 992 как грунт, а на него часто краска не ложится (люди пишут).
Что в поставке смотреть? Если кислотные так и будет написано или какая то конкретно кислота например фосфорная будет указана?
Кислотный, фосфатирующий — так и будет написано
Перекрывать акриловым нужно практически любой антикороззийный грунт, хоть кислотный, хоть эпоксидный
Кислотный грунт для нанесения на голый металл. Протравливает металл и не даёт ржаветь. Кислота там как раз для того, чтобы останавливать ржавчину) Отличие от других грунтов в том, что наносится очень тонким слоем, и сверху перед покраской его нужно перекрывать обычным акриловым. Хороший вариант, если на металле была ржавчина, которую не получилось до конца вычистить
Поскольку наносить на алкидный грунт акриловую краску нельзя (вспучит), его перекрыл акриловым грунтом Novol.
Для металла, слегка покушанного коррозией, лучший вариант базового грунта — кислотный. Осенью провёл эксперимент — одинаково обработанную поверхность грунтовал в одном месте простым грунтом, а в другом — кислотным. Весной проверил — где был обычный грунт, ржавчина снова начала понемногу вылазить, а после кислотника — ни точечки. Его даже счистить с металла очень непросто. Он очень хорошо держится на металле, протравливает ржавчину и не даёт ей разрастаться. Кислотник нужно наносить парой-тройкой тонких слоёв, толстые делать не нужно. Недостаток — он вонючий(( Но для первичной обработки металла — самое то. Я использую Body 960.
металл-риска 240-кислотник -акрил-эпоксидник-акрил-риска
Шпатлевать по кислотному нельзя! Это знают почти все. Чем изолировать? Акриловым? Эпоксидным?
Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлёвка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)
Я предлагаю поставить точку в вопросе о применении кислотных, эпоксидных и акриловых грунтов. Постараюсь использовать минимум терминологии, при этом объяснить всё подробно.
1. Применение первичных и вторичных грунтов.
2. Совместимость грунтов с другими покрытиями и наполнителями.
Итак, в арсенале мы имеем три основных грунта:
— кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)
— эпоксидный 2К
— акриловый 2К
Состав кислотного 2К грунта:
компонент А: поливинилбутираль, хроматы или фосфаты цинка или свинца, спирт (бутанол+этанол например)
компонент B: ортофосфорная кислота, вода.
Применяем на голый металл чистый, либо с остатками коррозии (в порах например)
Как действует?
Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную систему. Реакция осаждения цинка или свинца из хромата или сульфата осуществляется посредством взаимодействия ортофосфорной кислоты при наличии воды. Часть фосфорной кислоты попадает на железо и посредством реакции обмена фосфатирует его, а спирты с водой пассивируют реакцию фосфатирования (нейтрализуют). В идеале мы получаем фосфатированный участок металла с осаждённым на него свинцом или цинком.
Поливинилбутираль имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (только тогда, когда он превратится в необратимое покрытие — полимеризуется). Гигроскопичен.
Состав эпоксидного 2К грунта:
компонент А: эпоксидные олигомеры (эпоксидная смола), наполнитель (тальк, древесная мука и т.д), производные спиртов.
компонент B: полиамины (бывают разные по функционалу)
Как действует?
Эпоксидный грунт является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей "физической" адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Негигроскопичен.
Состав акрилового 2К грунта:
компонент А: акрилатная смола (разная по функционалу), наполнитель (тальк, мел и др.), сложные эфиры.
компонент B: изоцианаты (разной концентрации иногда с добавлением эфиров)
Как действует?
Данная группа грунтов выступает в качестве вторичных, ремонтных, а также являются изоляторами для некоторых покрытий. Различают наполнители и выравниватели (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.
Это было предисловие. Эти вопросы уже освещались не раз. Но для полноты картины это необходимо)
А теперь о наболевшем!
Шпатлевать по кислотному нельзя! Это знают почти все. Чем изолировать? Акриловым? Эпоксидным?
Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлёвка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)
Разбавителями для акрилового являются эфиры, а отвердителем для него является изоцианат (изоцианаты — органические соединения, содержащие функциональную группу —N=C=O)
Первичный кислотный грунт наносится реактивным (тонким) слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно (тогда приклеется к нему всё вышеперечисленное), но толку тогда от него, если мы его спилим за раз-два?) Поэтому мы его перекрываем мокрый-по-мокрому. И если на него попадает шпатлёвка с отвердителем (пероксид дибензол) — грунт растворяется этим отвердителем и его свойства меняются. Нарушается баланс "спирт — вода — ортофосфорная кислота — хромат цинка". Тоже самое с кислотным грунтом происходит и при попадании на него эпоксидного! С виду всё нормально, ничего не отваливается. Но знайте, что первоначальные свойства кислотного грунта будут безвозвратно потеряны!
А вот в случае с акриловым грунтом всё иначе, так как в своём составе он не имеет спиртов для поливинилбутираля, если вы конечно не разбавили наполнитель чем то "своим".
Приветствую, дорогой мой пытливый человек!)
Я предлагаю поставить точку в вопросе о применении кислотных, эпоксидных и акриловых грунтов. Постараюсь использовать минимум терминологии, при этом объяснить всё подробно.
1. Применение первичных и вторичных грунтов.
2. Совместимость грунтов с другими покрытиями и наполнителями.
Итак, в арсенале мы имеем три основных грунта:
— кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)
— эпоксидный 2К
— акриловый 2К
Состав кислотного 2К грунта:
компонент А: поливинилбутираль, хроматы или фосфаты цинка или свинца, спирт (бутанол+этанол например)
компонент B: ортофосфорная кислота, вода.
Применяем на голый металл чистый, либо с остатками коррозии (в порах например)
Как действует?
Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную систему. Реакция осаждения цинка или свинца из хромата или сульфата осуществляется посредством взаимодействия ортофосфорной кислоты при наличии воды. Часть фосфорной кислоты попадает на железо и посредством реакции обмена фосфатирует его, а спирты с водой пассивируют реакцию фосфатирования (нейтрализуют). В идеале мы получаем фосфатированный участок металла с осаждённым на него свинцом или цинком.
Поливинилбутираль имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (только тогда, когда он превратится в необратимое покрытие — полимеризуется). Гигроскопичен.
Состав эпоксидного 2К грунта:
компонент А: эпоксидные олигомеры (эпоксидная смола), наполнитель (тальк, древесная мука и т.д), производные спиртов.
компонент B: полиамины (бывают разные по функционалу)
Как действует?
Эпоксидный грунт является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей "физической" адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Негигроскопичен.
Состав акрилового 2К грунта:
компонент А: акрилатная смола (разная по функционалу), наполнитель (тальк, мел и др.), сложные эфиры.
компонент B: изоцианаты (разной концентрации иногда с добавлением эфиров)
Как действует?
Данная группа грунтов выступает в качестве вторичных, ремонтных, а также являются изоляторами для некоторых покрытий. Различают наполнители и выравниватели (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.
Это было предисловие. Эти вопросы уже освещались не раз. Но для полноты картины это необходимо)
А теперь о наболевшем!
Шпатлевать по кислотному нельзя! Это знают почти все. Чем изолировать? Акриловым? Эпоксидным?
Теперь ответ)
Растворителем для поливинилбутираля является — спирт.
Растворителем для эпоксидного грунта — опять спирт.
Отвердителем для полиэфирной смолы (шпатлёвка) является пероксид дибензол (оксид сложного спирта)
Разбавителями для акрилового являются эфиры, а отвердителем для него является изоцианат (изоцианаты — органические соединения, содержащие функциональную группу —N=C=O)
Первичный кислотный грунт наносится реактивным (тонким) слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно (тогда приклеется к нему всё вышеперечисленное), но толку тогда от него, если мы его спилим за раз-два?) Поэтому мы его перекрываем мокрый-по-мокрому. И если на него попадает шпатлёвка с отвердителем (пероксид дибензол) — грунт растворяется этим отвердителем и его свойства меняются. Нарушается баланс "спирт — вода — ортофосфорная кислота — хромат цинка". Тоже самое с кислотным грунтом происходит и при попадании на него эпоксидного! С виду всё нормально, ничего не отваливается. Но знайте, что первоначальные свойства кислотного грунта будут безвозвратно потеряны!
А вот в случае с акриловым грунтом всё иначе, так как в своём составе он не имеет спиртов для поливинилбутираля, если вы конечно не разбавили наполнитель чем то "своим".
Благодарю тех, кто осилил эту массу)
Всем благ!
Буду рад ответить на вопросы.
Всем привет. Летом перекрашивал авто с отцом, но уже к зиме начинают проступать небольшие места с очагами начальной ржавчины.
Подскажите пжлста, что сделали не так? Машину сначала заматавали с водой, покрыли грунтом. Грунт тоже заматавали с водой. Потом покрасили, покрыли лаком. Лак заматавали с водой и отполировали. (если кратко)
Как я понимаю, под краской откуда-то взялась влага, потому что, к примеру, на крышке багажника появились маленькие точки-пупырышки, пока еще не ржавые, типа как вздулась краска.
Скорее всего допустили какую-то оплошность при подготовке, от чего машина не продержалась и пол года и уже полезли маленькие жуки.
Сильно не пинайте, я профан в этом деле. Рассчитываю на понимание и вашу помощь)
Плохо зачистили ржу и не удалили её.
ржи на багажнике не было)
Всё было, просто не увидели или влага попала под нижние слои, сушить надо и обезжиривать лучше.
скорее склоняюсь, что влага попала под нижние слои
а как это возможно?
По поводу матирования грунта с водой — скользкая тема. Грунт — гидроскопичен. То есть он впитывает влагу. Если его не просужить ХОРОШО после такого матирования, то под краской полюбому будет вода и, как следствие, ржа. Лично я считаю, что к грунту с водой лучше не подходить.
хм, интересное мнение…кстати, я много раз видел, что матуют грунт с водой, мол лучше видно как убирается шагрень
вы матуете грунт на сухую?
Я не матирую уже ничего. Я свою машину покрасил два раза и больше не желаю подходить близко) но когда красил первый раз — матировал с водой, а второй раз — без воды. Без воды проще даже. А шагрень убирается финишной мелкой шпатлей.
почему два раза красили?)
Первый раз база+лак, второй раз уже по-человечески монтаной)))))
хм, интересное мнение…кстати, я много раз видел, что матуют грунт с водой, мол лучше видно как убирается шагрень
вы матуете грунт на сухую?
Кстати, когда матировал с водой — в одном месте грунт треснул после перепада температур.
По поводу матирования грунта с водой — скользкая тема. Грунт — гидроскопичен. То есть он впитывает влагу. Если его не просужить ХОРОШО после такого матирования, то под краской полюбому будет вода и, как следствие, ржа. Лично я считаю, что к грунту с водой лучше не подходить.
ТОЛЬКО НА СУХУЮ.Мне красили на станции капот и правое крыло-через год та же картина-пошло всё пузырьками.Просто не дают хорошо просохнуть грунту.Торопятся заработать денег, а там дальше пофиг.
если имеете дело с "условно чистым" металлом, то первым слоем нужно нанести протравливающий грунт (ETCH PRIMER). затем при желании шпатлевание, затем ещё раз протравливающий (играет роль промежуточного либо изолятора) и потом только акриловый грунт-наполнитель. обратите внимание, что это работа с условно "чистым металлом". чистый металл можно получить лишь в бескислородной среде. если есть коррозия на поверхности, то счищаем абразивом и наносим грунт WASHPRIMER (кислотный), затем перекрываем его протравливающим тем же и по желанию шпатлюем, затем по пройденной выше схеме. если нет кислотного грунта, используем преобразователь (не дешёвый) и накрываем также протравливающим и далее опять по той же схеме.
спасибо за совет, я вот не помню каким грунтом покрывали, к сожалению, но точно не кислотным
матовать грунт нужно с водой или на сухую?
есть технология и сухой и мокрой шлифовки. там и там есть минусы и плюсы. если начинающий уровень, то лучше мокрая шлифовка. просто нужно использовать грунты, которые не гигроскопичны. акриловый всегда будет впитывать испарения жидкостей. акриловый только наполняет или выравнивает — это его две функции. а праймер по металлу обеспечивает адгезию и создаёт влаго-паронепроницаемую плёнку (туда же можно отнести и эпоксидный грунт, но это отдельная тема уже.)
Вопрос: а как узнать что грунт не гигроскопичен? Ну или как выбрать не гигроскопичный грунт?
Давайте возьмём традиционные материалы для кузовного ремонта. Среди них выделим эпоксидный двухкомпонентный грунт (либо однокомпонентный в случае применения инвертора)
и однокомпонентный протравливающий грунт.
Это первичные покрытия и они не будут пропускать пары и влагу.
Есть и другие "негигроскопичные" материалы — полиуретановые покрытия (лаки, краски, грунты и т.д), алкидные покрытия (грунты, эмали, лаки), полимерные покрытия и другие. Но они не являются традиционными, так скажем.
Т.е. все акриловые грунты гигроскопичные. Тогда вопрос: 1. почему на всех акриловых грунтах пишут "антикоррозиционный" 2. во всех техничках акриловых грунтов указывают 2 способа последующей обработки, сухой и мокрый. Получается производители нас заведомо вводят в заблуждение, указывая возможность работы по мокрому? Т.е. работать то мы можем, но при этом антикоррозиционные свойства грунта улетучиваются, так?
Обрабатывать можно как на сухую так и с применением воды. В случае применение воды надо понимать что требуется дополнительная просушка материалов, как правило с помощью ИК сушки. Так же нужно учитывать что в воде содержаться соли, которые не возможно удалить с помощью сольвентных обезжиривателей, а соль при взаимодействии с металлом даст коррозию.
Грунты обеспечивают защиту от коррозии, выравнивают поверхность и создают хорошую адгезию между подложкой и отделочным покрытием. Грунты делятся на праймеры (primer) и филлеры (filler). Основное назначение праймеров – это создание коррозионной защиты.
Защита от коррозии делится может быть химическая(кислотные грунты) или механическая (эпоксидные грунты).
Праймеры наносят на голый металл, а филлеры на праймер, шпатлю либо старое ЛКП.
На кислотный грунт нельзя наносить полиэфирную шпаклю.
Т.е. после нанесения и полного высыхания акрилового грунта, при его обработке по мокрому он способен впитывать а при последующей сушке испарять воду., меня интересует зачем они пишут антикоррозиционный, если от коррозии защищает кислотник и эпоксидник, маркетинговый ход? Кстати, у себя в буханке, после замены пола в салоне новым металом(естественно со следами ранней корозии), последующей обработке крупным абразивом, потом цинкарь, потом эпоксидный грунт(так и оставил ради эксперемента) — за лето ржа вылезла(механических повреждений не было), теперь и не знаю чем крыть, кроме мата на ум ничего не приходит.
Эпоксидный грунт не содержит антикоррозийных добавок, он создает механическую защиту, просто создает пленку которая препятствует контакту металла с воздухом. Из опыта эпоксидный грунт дает результат защиты только на новом железе без следов коррозии, при нанесении его не менее 3-х слоев.
в случае с отечественным автопромом лучше применять кислотный грунт (на нем лучше не экономить), наносится в один слой и действует уже на химическом уровне.
Не один брэндовый производитель ЛКМ по технологии не применяет преобразователь ржавчины. так что для качественного результата ржавчина должна быть полностью удалена механически.
Да не везде можно подлезть с машинкой, вот и пришлось цинкарь использовать. Ну будем заражённые места по новой зачищать и кислотничком теперь.
Т.е. все акриловые грунты гигроскопичные. Тогда вопрос: 1. почему на всех акриловых грунтах пишут "антикоррозиционный" 2. во всех техничках акриловых грунтов указывают 2 способа последующей обработки, сухой и мокрый. Получается производители нас заведомо вводят в заблуждение, указывая возможность работы по мокрому? Т.е. работать то мы можем, но при этом антикоррозиционные свойства грунта улетучиваются, так?
мелкие пупырышки это соль.данный дефект проявляется как правило сначала на горизонтальных поверхностях. чтобы этого избежать нужно использовать водно-спиртовой обезжириватель а не только сольвентный.
Если интересно могу расписать процесс более подробно.
Станислав(Steven-Ri), в общем случае должны были сделать так:
1 Мойка водой с мылом
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе)
3 Полировка прилегающих поверхностей к месту ремонта (при локалке)
4 Обезжиривание
5 Идентификация цвета (при локалке)
6 Оклейка
7 Шлифовка ремонтного места до металла
8 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
9 Шпатлевание (не наносить на первичные грунты\ праймеры. Исключение – эпоксидные).
10 Сушка шпатлевки
11 Шлифование шпатлевки (только на сухую! При шлифовке на мокрую – особое внимание сушке!)
12 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
13 Приготовление и нанесение Первичного грунта\праймера
14 Приготовление и нанесение грунта-наполнителя (первичные грунты не шлифуются!)
15 Сушка грунта-наполнителя
16 Шлифовка грунта-наполнителя
16 Обезжиривание в т.ч. от солей (как правило два отдельных средства)
17 Смешивание и нанесение отделочного покрытия (эмаль или база+лак)
В общем случае первичные грунты выбираем так:
1 Ржавое место или сильно «уставший» металл – кислотные 2К грунты
2 Нет ржавчины и «свежее» железо – 1К грунты на основе поливинилбутираля или аналогичные им
3 По п.2 но при желании выполнить ремонт «премиум» качества – эпоксидные грунты.
Ещё — металл надо защищать со всех! сторон.
спасибо, что подробно расписали
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе) — на данном этапе нужно ли обезжиривать от солей?
Скажем так:
— с точки зрения Технологии проведения окрасочных работ — Да, требуется
— с точки зрения любительского проведения окрасочных работ — можно пропустить.
Станислав(Steven-Ri), в общем случае должны были сделать так:
1 Мойка водой с мылом
2 Обезжиривание (в т.ч. антисиликон. Сильная обезжировка\применяется только на начальном этапе)
3 Полировка прилегающих поверхностей к месту ремонта (при локалке)
4 Обезжиривание
5 Идентификация цвета (при локалке)
6 Оклейка
7 Шлифовка ремонтного места до металла
8 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
9 Шпатлевание (не наносить на первичные грунты\ праймеры. Исключение – эпоксидные).
10 Сушка шпатлевки
11 Шлифование шпатлевки (только на сухую! При шлифовке на мокрую – особое внимание сушке!)
12 Обдув сжатым воздухом и обезжиривание
13 Приготовление и нанесение Первичного грунта\праймера
14 Приготовление и нанесение грунта-наполнителя (первичные грунты не шлифуются!)
15 Сушка грунта-наполнителя
16 Шлифовка грунта-наполнителя
16 Обезжиривание в т.ч. от солей (как правило два отдельных средства)
17 Смешивание и нанесение отделочного покрытия (эмаль или база+лак)
В общем случае первичные грунты выбираем так:
1 Ржавое место или сильно «уставший» металл – кислотные 2К грунты
2 Нет ржавчины и «свежее» железо – 1К грунты на основе поливинилбутираля или аналогичные им
3 По п.2 но при желании выполнить ремонт «премиум» качества – эпоксидные грунты.
Ещё — металл надо защищать со всех! сторон.
хотел бы обратить ваше внимание на то, что шпатлевать на протравливающий однокомпонентный грунт можно. а что касается "премиум" ремонта, то я считаю, что эпоксидный применять нисколько не нужно, так как при образовании скола будем наблюдать коррозию в течение двух недель, если не раньше. так как эпоксид просто прилипает к основанию за счёт первоначальной клейкости.
а вот химическое взаимодействие протравливающего грунта и металла в этом отношении является более выгодным решением.
Дружище, разумеется, никого переубеждать не собираюсь или (и) навязывать своё личное мнение тоже. Однако, обращаю Ваше внимание на тот факт, что в ряде TDS на лакокрасочные материалы прописаны виды поверхностей(подложек) на которые следует наносить тот или иной вид\тип шпатлёвки.
Вы, видели хоть РАЗ и можете привести пример рекомендации нанесения шпатлёвок на первичные протравливающие грунты (Wash primer)?
Что касается силы адгезионного взаимодействия грунтов с окрашиваемой поверхностью:
— природа адгезионного взаимодействия изучается и на сегодня существует ряд теорий, объясняющий сей механизм
— адгезионное взаимодействие эпоксидных грунтов с подложками считается одним из лучших
Минусами эпоксидных грунтов может служить в первую очередь цена и меньшая их эффективность в применении по ржавчине или её следам
Кстати, эпоксидные грунты так же не рекомендуется наносить поверх протравливающих грунтов.
первичный протравливающий грунт — ETCH PRIMER.
WASHPRIMER — комбинация ортофосфорной кислоты+субстрат носитель+функциональные добавки
дружище)
Дружище, разумеется, никого переубеждать не собираюсь или (и) навязывать своё личное мнение тоже. Однако, обращаю Ваше внимание на тот факт, что в ряде TDS на лакокрасочные материалы прописаны виды поверхностей(подложек) на которые следует наносить тот или иной вид\тип шпатлёвки.
Вы, видели хоть РАЗ и можете привести пример рекомендации нанесения шпатлёвок на первичные протравливающие грунты (Wash primer)?
Что касается силы адгезионного взаимодействия грунтов с окрашиваемой поверхностью:
— природа адгезионного взаимодействия изучается и на сегодня существует ряд теорий, объясняющий сей механизм
— адгезионное взаимодействие эпоксидных грунтов с подложками считается одним из лучших
Минусами эпоксидных грунтов может служить в первую очередь цена и меньшая их эффективность в применении по ржавчине или её следам
Кстати, эпоксидные грунты так же не рекомендуется наносить поверх протравливающих грунтов.
Читайте также: