Пропускает ли гипсокартон пар

> этого достаточно для предотвращения попадания пара в утеплитель?
Да.

Прошу совета у профи по возникшей ситуации.
Плиточник делает ремонт в ванной комнате, крепил лист влагостойкого гипсокартона на стену саморезами к стоечному профилю и неудачно промахнувшись загнал саморез в край пластиковой трубы-стояка с горячей водой, пока вызывали сантехников чтобы стояк отглушить вода стекала по гипроку около часа, с пола убирали тряпками, соседей снизу не залили. С трубой вопрос решу, а вот что делать с листом гипсокартона ? Плиточник утверждает что мол влагостойкий ничего не случится и его можно оставить и не покупать новый лист, но что-то в голове моей засело "Если вам кажется что вас обманывают, то вас обманывают (с). Какие мнения будут заменить намокший лист или оставить?

я бы заменил от греха подальше, тем более он стоит копейки. Либо подождите пока высохнет, а там по ситуации сразу видно будет (может скорежится - если плохо стянут саморезами или по краям разбухнуть и осыпаться). Правда сохнуть он не мало будет (внутренний гипс).

Я бы заменил плиточника.
А лист бы тоже, причем за его счет.

Alex_Kov написал :
Я бы заменил плиточника.
А лист бы тоже, причем за его счет.

+100. Причем Кнауф рекомендует клеить плитку на 2х12,5 ГКЛВ со стойками через 40 и обработкой ГКЛВ в мокрой зоне Флехендихтом (водно-битумная эмульсия).

Владимирыч написал :
"Если вам кажется что вас обманывают, то вас обманывают (с).

Владимирыч написал :
Плиточник утверждает что мол влагостойкий ничего не случится и его можно оставить

неа влаго не водостойкость

влагостойкий гипсокартон выдерживает 3-х часовое намокание, прежде чем начинает безвозвратно деформироваться. можно оставить

Как-то делал тесты на устойчивость к воде: один обрезок поместил на минут 20 нижним краем в ваночку с водой (типа, залило пол водой и нижний край стены подмок); на второй обрезок, на открытый торец, сверху поместил хорошо смоченую тряпку - около часа. Затем на второй день после просушки проверил на прочность - довольно-таки крепенько. Не раскисло, не разъехалось. Обрезки остались - можете сами поэксперименитровать.

Всем спасибо за мнения, гипрок высох за 3 дня полностью, только чуть цвет поменял в том месте где сочилась вода. Лист не разбух, не вздулся, геометрия сохранилась, посему решил оставить. Тему можно закрыть.

господа,поясните ,обязательно в ванной кафель ложить на водостойкий гипсокартон,простой чо не подайдёт ?

2Владимирыч , тут такая штука.. Насчет зеленого не уверен правда.. Но тем не менее - при хорошем намокании может отслоиться в ближайшем времени картон от гипсового сердечника. Вместе с наклеенной на него плиткой. Повторюсь, актуально ли это для ГКЛВ - не уверен, но если есть возможность, то лучше поменять или нашить поверх еще один слой.

Вообще, плитка+клей+ГКЛ образуют эдакий "сэндвич", который стоит вертикально, опираясь на пол. Причём, если всё сделано правильно, каждый из слоёв можно рассматривать, как самостоятельные конструкции: ГКЛ, слой клея и слой из плиток, скреплённых затиркой. Эти все слои тоже по отдельности опираются на пол. Сила отрыва тоже направлена вниз, вдоль всех этих составляющих "сэндвича". Так, что не так просто всё оторвать-отслоить.

ssvkrym написал :
господа,поясните ,обязательно в ванной кафель ложить на водостойкий гипсокартон,простой чо не подайдёт ?

В целях экономии в санузел монтируется обычный гипсокартон вместо влагостойкого («. зачем платить больше, его все равно не видно?»). Укладывается дорогая плитка («чтоб было видно»). Все рады: и красота, и дешевизна! Проходит, опять же, небольшое время, и вся «красота» с кусками разбухшего картона, как осенний лист, опадает наземь. В чем дело? Плитка действительно не пропускает влагу, но швы и плиточный клей имеют определенную гигроскопичность и при интенсивном парообразовании (что в ванной, согласитесь, довольно часто) пропускают влагу к гипсокартонной плите. Вследствие нескольких циклов увлажнения-высыхания картон может расслоиться и отторгнуться либо от гипсового сердечника, либо от плиточного клея. Результат будет один и тот же.

Таблица паропроницаемости – это полная сводная таблица с данными по паропроницаемости всех возможных материалов, используемых в строительстве. Само слово «паропроницаемость» означает способность слоев строительного материала либо пропускать, либо задерживать водяные пары из-за разных значений давления на обе стороны материала при одинаковом показателе атмосферного давления. Эта способность так же называется коэффициентом сопротивляемости и определяется специальными величинами.

Чем выше показатель паропроницаемости, тем больше стена может вместить в себя влаги, а это значит, что у материала низкая морозостойкость.

Таблица паропроницаемости указывается на следующие показатели:

1. Тепловая проводимость – это, своего рода, показатель энергетического переноса тепла от более нагретых частиц к менее нагретым частицам. Следовательно, устанавливается равновесие в температурных режимах. Если в квартире установлена высокая теплопроводность, то это является максимально комфортными условиями.
2. Тепловая емкость. С помощью нее можно рассчитать количество подаваемого тепла и содержащегося тепла в помещении. Обязательно необходимо подводить его к вещественному объему. Благодаря этому можно зафиксировать температурное изменение.
3. Тепловое усвоение – это ограждающее конструкционное выравнивание при температурных колебаниях. Иными словами, тепловое усвоение – это степень поглощения поверхностями стен влаги.
4. Тепловая устойчивость – это способность оградить конструкции от резких колебаний тепловых потоков.

Полностью весь комфорт в помещении будет зависеть от этих тепловых условий, именно поэтому при строительстве так необходима таблица паропроницаемости, так как она помогает эффективно сравнить разнообразные типы паропроницаемости.

С одной стороны, паропроницаемость хорошо влияет на микроклимат, а с другой – разрушает материалы, из которых построен дома. В таких случаях рекомендуется устанавливать слой пароизоляции с внешней стороны дома. После этого утеплитель не будет пропускать пар.

Пароизоляция – это материалы, которые применяют от негативного воздействия воздушных паров с целью защиты утеплителя.

Существует три класса пароизоляции. Они различаются по механической прочности и сопротивлению паропроницаемости. Первый класс пароизоляции – это жесткие материалы, в основе которых фольга. Ко второму классу относятся материалы на основе полипропилена или полиэтилена. И третий класс составляют мягкие материалы.

Таблица паропроницаемости материалов.

Таблица паропроницаемости материалов - это строительные нормативы международных и отечественных стандартов паропроницаемости строительных материалов.

Гипсокартонные панели обеспечивают быструю, сравнительно простую отделку оснований. В итоге ее проведения получается ровное и красивое покрытие. Поскольку гипс не принадлежит к универсальным материалам, со временем подобная обшивка может потерять свой идеальный внешний вид. Зачастую это случается внутри чрезмерно влажных помещений. Чтоб избежать таких неприятностей, в условиях высокой влажности следует монтировать влагостойкий гипсокартон. Он не боится влаги, его допускается использовать на кухне, в ванной.

Маркировка и разновидности

Водостойкий гипсокартон (ГКЛВ) – стройматериал, который изначально предназначен для отделки комнат с умеренным либо повышенным уровнем влажности. На внешний вид это обычная прямоугольная плита, которая состоит из двух картонных слоев, а также гипсовой прослойки промеж ними. Последняя содержит армирующие и антигрибковые добавки.

Также существуют иные аббревиатуры: ГВЛ, ГВЛВ. Все эти материалы похожи по составу, но производятся они по совершенно разным технологиям. Например, гипсокартон формируется по принципу сэндвича, а стройматериал ГВЛ изготавливается методом соединения мануфактурных волокон с гипсовой смесью. Готовый состав впоследствии поддается прессованию. В итоге получается однородный материал.

Листы ГКЛВ маркируются по-разному. Обозначения зависят от габаритов плиты, группы стройматериала, разновидности кромки. Последняя может быть:

• Кромка прямая (ПК). В процессе отделки подобными изделиями нет необходимости заделывать швы.
• Кромка утонченная (УК). Снаружи элемента сужается к окраине. Места соединения панелей укрываются серпянкой, затем шпатлюются.
• Кромка закругленная (ЗК). Щели промеж листами замазываются шпатлевкой.
• Полукруглая кромка с внешней стороны (ПЛК). Аналогично предыдущему случаю, стыки шпаклюются.
• Кромка полукруглая , утонченная извне (ПЛУК). Участки соприкосновения плит прикрывают сеткой, потом шпатлюют.

Зависимо от метода монтажа, водостойкий гипсокартон (подобно простому) может быть потолочным либо стеновым. В первом случае тонкие листы используются для оформления потолков, во втором – более толстые элементы применяются с целью обшивки стен, отделки откосов, формирования перегородок.

Технические характеристики ГКВЛ

Применять влагостойкий ГКЛ следует лишь в проветриваемых комнатах. Дополнительно чрезвычайно важно учитывать маркировку. Исходя из количества поверхностных изъянов, гипсокартонные листы разделяют на группы – А и Б. К первой принадлежат изделия с более ровной поверхностью. На них лучше ложится (плотно прилегает) шпаклевочный слой, а значит служить они будут дольше. Стоимость таких элементов немного выше.

Чем визуально отличается влагостойкий гипсокартон от простого? Только по цвету. Большая часть производителей для покраски устойчивых к влиянию влаги изделий использует зеленый оттенок, но в редких случаях встречаются розовые панели. Этот материал дополнительно может еще быть огнестойким.

Размеры плит водостойкого ГКЛ стандартные: от 60х200 до 120х400 см. Первая цифра обозначает ширину элемента, вторая – длину. При этом шаг составляет всего 50 мм.

Вдобавок гипсокартон бывает разный по толщине. Последняя варьируется в пределах 6,5-24 мм. Для постройки стен в домах подходят листы толщиной более 1,25 см, при создании арок допускается воспользоваться материалом с поперечным размером 6,5-12,5 мм.

На качественных изделиях всегда есть маркировка. С ее помощью можно узнать следующую важную информацию о стройматериале: разновидность листа, группу, тип кромки, габариты. Также содержится ссылка на стандарт.

Видео описание

Главные отличия ГВЛ и ГКЛВ

Главная разница между ГКЛВ и ГВЛ заключается в следующем: первый дополнительно содержит специальные компоненты, которые улучшают его эксплуатационные свойства при повышенной влажности. При обработке картона такого стройматериала применяется импрегнированная пропитка. Она препятствует проникновению влаги внутрь материала, способствует ее выходу из структуры гипсокартона.

В гипсовой «начинке» водостойких изделий тоже содержатся добавки: гидрозащитные средства, антигрибковые препараты. Последние защищают ГКЛВ от повреждения различными микроорганизмами.

Как отличить влагостойкий гипсокартон от обычного по внешним признакам: простой ГВЛ имеет сероватый оттенок, в то время как водостойкий аналог – зеленый. Выбор материала большей часть зависит от места его применения. Если это комната со значительным уровнем влажности (например, ванная), то следует избрать ГКЛВ. Специалисты считают, что в нормальных условиях применять влагостойкий стройматериал нецелесообразно: стоит он дороже. Простой же вполне подходит для ремонта в сухих помещениях.

Как обыкновенный гипсокартон превратить во влагостойкий

Чтоб простой ГКЛ приобрел высокую устойчивость к влиянию влаги, его необходимо обработать такими препаратами:

• Глубокопроникающий грунт. Рекомендуется нанести два-три раза, начиная с первого слоя.
• Противогрибковые, противоплесневые составы.
• Водоотталкивающая краска. Подходит лишь в тех случаях, когда основание не планируется отделываться кафелем.
• Гидрофобизатор. Заменяет грунтовку, вместе с тем служит гидроизоляцией. Панели обрабатываются валиком с обеих сторон.

Применение вышеуказанных средств значительно улучшает влагостойкие свойства простого гипсокартона. Вместе с тем получить таким образом материал, который по своим качествам идентичный заводскому, невозможно. Потому желательно применять настоящие водостойкие панели.

Можно ли применять ГКЛВ на улице, в бане?

Существенное отличие влагостойкого гипсокартона от обычного позволяет использовать его при обустройстве ванной комнаты. Но приобретение этого материала для отделки банных помещений не всегда одобряется: допускается обшить только моечную. Многие специалисты утверждают, что применение водостойких гипсокартонных плит внутри парной нежелательно. Иначе в ней придется организовывать ремонт уже спустя пять лет.

Выполняя ремонтные работы в комнатах с высоким уровнем влажности, важно придерживаться правила: отверстия между панелями следует заделывать водостойкой шпаклевкой, накрывать стеклотканевой лентой, затем наносить дополнительный слой шпаклевочной смеси. Причем проделывать это нужно вне зависимости от стандартных рекомендаций для того либо другого типа кромки. Вдобавок важно зашпаклевать шляпки саморезов с целью предупреждения их коррозийного разрушения.

Применять на улице даже высококачественный влагостойкий ГКЛВ не стоит. Он быстро потеряет свои характеристики, из-за чего его вскоре придется заменить.

Процесс монтажа

После того как стало понятно, чем отличается водостойкий гипсокартон от обычного, можно приступить к его установке. Сам монтажный процесс идентичен для двух разных материалов: требуется монтировать металлический каркас, состоящий из стоечных, направляющих профилей. Для проведения такой процедуры предварительно необходимо подготовить ГКЛВ, саморезы, дюбели, а также набор инструментов:

• дрель;
• шуруповерт;
• болгарку;
• отвес;
• строительный уровень;
• правило;
• рулетку;
• ножницы по металлу;
• молоток.

При монтаже влагостойких гипсокартонных листов рекомендуется учесть следующие нюансы:

• В помещении, где проводятся ремонтные работы, необходимо обеспечить вентиляцию.
• Шаг между элементами решетки должен быть немного меньше, чем при установке обычного материала.
• Каркас должен быть только алюминиевый, дерево применять нельзя.
• Все швы требуется тщательно загерметизировать.

Чтобы понять, какой стороной крепить гипсокартонные листы, нужно посмотреть на расположение канавки. Она появляется, если торец разместить под определенным углом. Окрас изделий здесь неважен.

Для монтажа требуются саморезы, они крепятся на расстоянии не более 20 см. Причем в местах соприкосновения панелей следует оставлять небольшие щели. Впоследствии это обеспечит качественную шпатлевку всего основания. После грунтования обработанную поверхность нужно зашпатлевать еще раз. Потом допускается начинать покраску водостойкими составами.

Как правильно выбрать

Уверенность в необходимости приобретении водостойкого материала появиться лишь тогда, когда будет понятно, чем отличается влагостойкий гипсокартон от простого. Определившись с разновидностью листов, можно подбирать их по размеру, весу, кромке. Вдобавок рекомендуется обратить внимание на такие моменты:

• Картон ни в коем случае не должен отслаиваться (особенно на углах).
• При перевозке гипсокартонные панели следует надежно закрепить, иначе они могут повредиться.
• Толщина материала подбирается согласно цели приобретения, типа объекта, особенностей его эксплуатации.

Монтаж гипсокартона выполняют, используя каркасную либо бескаркасную технологию. Основное преимущество последней заключается в меньшей стоимости. Но первая распространена больше, поскольку позволяет скрыть любые дефекты, проложить инженерные коммуникации.

Видео описание

Как правильно выбрать и использовать гипсокартон.

Заключение

Гипсокартон – чрезвычайно популярный строительный материал, который часто применяется для отделки стен, потолков, создания всевозможных перегородок, прочих целей. Если ремонт планируется в помещении с высоким уровнем влажности, лучше применять водостойкий стройматериал. ГКЛВ содержит специальные добавки, которые надежно защищают его от негативного воздействия влаги, чем продлевают срок его эксплуатации. Прежде чем отправляться в магазин за покупкой такого материала, стоит ознакомиться с его характеристиками, а также узнать, какого цвета влагостойкий гипсокартон, каких размеров он бывает. Это позволит быстро подобрать необходимые изделия, и главное, не ошибиться с выбором.

Мне часто задают вопросы связанные с паропроницаемостью конструкций. У людей плачут потолки, сыреют стены, отваливается штукатурка. Появляется сырость и запахи в доме. И в большинстве случаев всё оказывается завязано именно на ней, на паропроницаемости и как следствии конденсате внутри стен и кровли.

В данной статье я объясню универсальную методику как любой сможет сам проверить свой дом или квартиру на проблемы связанные с ней и конденсатом.

Разность парциальных давлений между домом/квартирой и улицей всегда положительное. (зимой и в отопительный период)

Говоря проще, вода всегда стремится выйти наружу через стены, крышу, пол, и.т.д.

Почему так ?

Парциальное давление водяного пара описывается уравнением Менделеева-Клайперона.

Возьму достаточно типовую ситуацию. На улице -10 и относительная влажность 90%

А в доме +20 и относительная влажность всего 20%

Воспользовавшись вот этой таблицей для перевода относительной влажности в абсолютную.

P дома=3,5/18,01*8,31*(273+20)=473Па

P улицы = 1,9/18,01*8,31*(273-10)=230 Па

Итого 473-230=253Па именно с таким давлением пар из дома будет стремиться попасть на улицу.

А если в доме влажность 40% а на улице 70% ?

P дома (946) - P улицы (182)=764 Па опять же на улицу.

Можете сами проверить для своего региона и местности.

В общем пар всегда наружу.

И да как видно из расчётов разница давлений значительная в среднем более 500 Па. Создать такое разряжение вытяжкой в доме не получится, (Если хочется что бы влага уходила через вытяжку а не через стены). Хотя бы потому что для того что бы открыть наружнюю дверь вам придётся прикладывать усилия в 100+ кг. :) (Типичное разряжение от вытяжки 2-8Па)

Закончу с теорией.

(Сервис хоть и не идеален и имеет нюансы но работает правильно, и более чем достаточен)

Объяснять буду на примерах, и в дебри расчётов лезть не буду, только мешать будут.

1. Каменные стены

Предположим, вы живёте в Москве, и строитель вам предлагает следующую конструкцию стен: Газосиликат 400 мм а снаружи БЕЗ вентзазора обложить дом кирпичом.

Открываете сайт и вводите свои данные.

Как видно из расчёта так делать нельзя. У вас будет происходить конденсация и замерзание влаги внутри стены. Это и увеличение теплопроводности стен, и возможное разрушение.

А что будет если сделать с ветзазором ?

С вентзазором всё будет замечательно.

Почему важно правильно указывать место?

Ответ простой климат, везде разный и что нельзя в Москве то можно спокойно делать в Сочи.

Разница с предыдущим расчётом только регион.

Как видно никакого вентзазора, и никаких проблем с конденсацией.

Ну и последний пример касательно каменных стен. Всё та же стена, но в Краснодаре.

С каменными стенами закончил.

2. Каркасные стены.

В целом ничем не отличаются о каменных кроме одного нюанса.

Зона конденсации в минераловатном утеплителе не допустима! (Сядет со временем)

Итак. Москва, типичный каркас 150 мм толщина, между каркаса утеплитель с двух сторон OSB изнутри + пароизоляция внутри.

А теперь добавлю сайдинг прямо по ОСП. Как любят некоторые строители.

Поэтому опять обязателен вентзазор.

Утеплённая кровля.

Кровля это по сути та же каркасная стена, но её особенность в том что финишный кровельный материал или не паропроницаем вовсе (металл) или имеет очень низкую паропроницаемость (гибкая черепица, ондулин, шифер) по сравнению с другими материалами используемыми на крыше .

Поэтому решение то же самое что и для каркасной стены - вентилируемый вентзазор.

Но в случае с утеплённой кровлей он является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ всегда. Более того поскольку кровля вещь по идее «недырявая» то нужно что то предусматривать для вентиляции этого самого вентзазора. Например, вент конёк, или аэраторы.

(аналоги есть и для металочерепицы)

Холодная кровля.

Стоит особняком, расчёт для неё не делается, вентзазор и вентиляция не обязательна.

Деревянное утеплённое чердачное перекрытие или стена без внешней конструкционной зашивки.

Отличается от других каркасных конструкций тем что чаще всего не имеет внешнего плотного материала. Поэтому обязательна паропроницаемая мембрана снаружи. Она почти никак не влияет на паропроницаемость, но исключает продувание утеплителя воздухом. Без неё потери на 20-40% выше.

Что делать если уже всё построено отделано. И менять конструкцию ну никак. (например, уложили металлочерепицу без вентзазора, ну не снимать же всю.)

Решение, собственно, всего одно.

Изнутри монтируется толстая строительная фольга из алюминия. Алюминий, как и другие металлы имеет нулевую паропроницаемость. Поэтому он просто прекращает любую диффузию пара сквозь стены/кровлю. Со временем оставшаяся влага выйдет из конструкций.

Если «не хватает немного» то можно воспользоваться отделочными материалами с низкой паропроницаемостью. Например, Специальные паронепроницаемые грунтовки,

виниловые обои, покрашенные латексной краской, или глазурованная плитка. ( Это решения для стен).

• С помощью данной статьи вы сможете проверить любые стены и перекрытия на паропроницаемость и, собственно, на проблемы с конденсатом внутри них.

• Проверяйте строителей. Очень многие крайне слабо понимают, как это работает, если понимают вовсе. Порой их решения "ад и израиль" с этой точки зрения.

• Собираетесь сторонится/покупать дом проверьте конструкции. Это 20-30 минут времени, а спасёт от многих дорогих потенциальных проблем.

• Если проблема найдена но не проявилась , на долго не откладывайте, исправляйте. Конечно года 2-4 обычно есть в запасе, но если затянете ремонт может стать дорогим.

Строительство и ремонт

5.1K постов 36.3K подписчиков

Правила сообщества

Правила оформления постов.

Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.

В случае нарушения пост выносится из сообщества.

Правила общения.

Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.

Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)

Пост должен быть основан на личном опыте.

Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)

Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)

Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)

Вы знаете безусловно выбор составляющих ограждающих конструкций немаловажен, в принципе, как и сам расчет. Однако при правильном расчете и соблюдении качества производства работ проблема все равно появляется, а именно конденсат в углах и на поверхности оконных и дверных откосах, ну и как следствие грибок, плесень. Я повторюсь - при правильных расчетах и соблюдении качества производства работ. Как оказывается проблема в удалении лишней влаги из внутреннего воздуха (влажность). И именно тут в пору вспомнить про паропроницаемость/паронепроницаемость, НО расчеты верны (повторяюсь) поэтому она отпадает. ВЕНТИЛЯЦИЯ! Вот на что нужно пристально обращать внимание и за чем следить. Ведь даже в полностью паронепроницаемых системах вопрос с удалением влаги решаем при помощи вентиляция воздуха (к примеру бункер). За частую вопрос вентиляции в современном строительстве ( да как и раньше) решается с помощью естественной приточно-вытяжной системы. Что это значит? А значит только одно - необходимо создавать приток воздуха, чтобы запустить процесс вентиляции. А теперь давайте вспомним как часто мы проветриваем помещение/квартиру/дом ? А если родился ребеночек? А если взяли да закрыли и без того небольшой канал вентиляции мощной вытяжной системой кухни с фильтром и включаем её только, когда готовим? Плюс воткнем ПВХ окна , без клапанов, с идеальной регулировкой? Кстати к слову сказать - к ПВХ конструкциям наконец-то ввели нормируемый показатель паропроницаемости, бинго) Что хочу отметить в конце: Паропроницаемость ни есть бич всех проблем, в любой конкретной ситуации нужно разбираться объективно и комплексно подходить к вопросу. Желаю всем успехов и никаких проблем с ограждающими конструкциями!

Цифра в 500 Па конечно ужасает (нет) , однако, автор говорит о парциальном давлении (т.е. части давления водяного пара в воздухе), очень не большой части в процентном соотношении. К тому же, если вспомнить о величине атмосферного давления 10^5 Па, то и вовсе рассуждения становятся абсурдными.
Но даже не в этом дело, что бы протекал диффузный процесс необходима разница давлений (как минимум) , в данном конкретном случае, атмосферное давление в доме должно быть больше атмосферного давления на улице, а не только парциального давления водяного пара.
Скорее всего парциальные давления именно водяного пара в доме и на улице разнятся, но так же происходит перераспределение давлений и и у других компонентов воздуха, т.о. разница атмосферных давлений без применения систем вентиляции мало вероятна.
Так что все описанное в статейке достаточно корявая теория, не более того.
з.ы. Кроме того, рассматривать водяной пар как идеальный газ, недопустимо, как и применять к нему уравнение состояния (Уравнение М-К). Водяной пар нужно рассматривать как реальный газ. Кроме того раз уж затрагивается проблема фазового перехода 1 го рода ( конденсация), нельзя пренебрегать в оценке и анализе процессов силами сцепления и объемами молекул.
В принципе постскриптумом можно было бы начать и закончить ))

Тогда получается, что обычный панельный дом из железобетонных перекрытий постоянно создает условия для точки росы внутри стен.

Никогда не слышал, чтоб это являлось проблемой для бетона. Проблемы начинаются при попытке утеплить его изнутри. Тогда гарантированно получаем сырую стену.

Спасибо! Возможно это и реклама сайта, но настолько полезная. сохранил себе))

Читайте также:

  
• Устройство герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей
  
• Выровнять окна в виндовс
  
• Как посчитать сколько квадратных метров плитки в поддоне
  
• Эко вата утепляем потолок
  
• Обозначение кирпичной кладки на чертежах