Промерзает плита перекрытия в кирпичном доме

Обновлено: 02.05.2024

Зимой многие владельцы квартир в многоэтажных домах сталкиваются с промерзанием внешних стен. Эта проблема особенно актуальна в панельных домах, причем «страдают» и новостройки и дома, построенные 30-40 лет назад.

Из-за промерзших стен в комнате становится холодно, повышается уровень влажности, на отделке и обоях появляется грибок, который очень вреден для здоровья. Периодические мероприятия по очистке и обработке поверхностей, замена покрытий не дают результата: плесень появляется снова через пару недель или месяцев. Постоянно находиться в таких помещениях становится вредно для здоровья.

Причины промерзания стены и способы решения проблемы

Есть несколько внутренних и внешних причин появления холодных и влажных стен в доме:

трещины в стенах кирпичных и монолитных домов образуются в результате усадки недавно построенного дома, подвижности фундамента, повреждений при проведении ремонтных работ в доме или рядом с ним;
нарушена герметичность стыков в панельных домах из-за некачественно проведенной гидроизоляции в новостройках или разрушения затирки с течением времени;
плохое отопление и засоры в трубах, особенно если батареи спрятаны внутри стены;
отсутствие нормальной вентиляции из-за перекрытия и засорения вентканалов.

Если стена промерзает несильно, но дома повышена влажность, и «плачут» окна, в первую очередь, проверяйте качество работы вентиляции в доме. В процессе ремонта, жильцы часто закрывают вентиляционные каналы на кухне шкафами гарнитура, плиткой, гипсокартоном. В результате нарушается циркуляция воздуха и в помещении скапливается влага, которая оседает в углах и на стенах. Разблокируйте вентканалы и проверьте тягу с помощью листа бумаги или горящей спички. Если тяги нет, обращайтесь в управляющую компанию для прочистки общедомовой вентиляции.

Требуется ремонт стыков, заделка трещин или дополнительное утепление фасада дома снаружи. Для этого нужно обратиться в ЖЭК или управляющую компанию, обслуживающую ваш дом. Желательно в письменном виде, приложив фотографии стен, показания термометра, результаты проверки тепловизором.

В интернете можно найти координаты организаций, которые проводят экспертизу внутреннего состояния стен с использованием тепловизора. На проблемы герметичности швов указывают зоны с пониженной температурой в углах комнаты, на стыке стен с полом и потолком.

Обратите внимание: ремонт внешних стен зданий является обязанностью управляющей компании!

В панельных домах, где проблема негерметичных стыков не решалась много лет, в утеплителе внутри панели могла скопиться вода. Тогда дополнительная внешняя теплоизоляция не решает проблему полностью. Жильцы таких квартир нашли выход: в нижней части стены со стороны жилого помещения сверлится несколько отверстий. В них вставляют пластиковые трубы и сливают скопившуюся воду из полости панели. Свободное пространство внутри заполняют монтажной пеной. Отверстия замазывают герметиком. По отзывам жильцов, такой способ позволяет улучшить теплоизоляционные показатели отремонтированных панелей.

Если причиной пониженной температуры в комнате и холодных внешних стен является слабое отопление, можно вывести батареи наружу (когда они спрятаны внутри стены) и добавить несколько секций радиатора. Пообщайтесь с соседями, если у них в квартире жарко, а вы ходите в шерстяных носках и спите под двумя одеялами, ищите засоры в радиаторах и трубах отопления своими силами.

При постройке жилых домов зачастую используют бетонные плиты перекрытия. Эти железобетонные изделия применяются как для перекрытия этажей, так и при постройке стен. Изготавливаются они из высококачественного бетона с использованием армированного каркаса. Надежность и долговечность строений в основном зависит от качества используемых материалов.

Схема утепления плиты перекрытия.

Структуры плит перекрытия

Перекрытие монолитной плитой

Отличается усиленной прочностью, что позволяет применять их в местах с повышенным риском провисания. Максимальная защита от различных деформаций, но при этом плохая звукоизоляция. Обладает большим весом, что является существенным минусом данного вида при строительстве.

Пустотные конструкции

Чертеж пустотной плиты перекрытия.

Наиболее популярные, за счет облегчения массы изделия. Благодаря пустотам у этих плит низкая теплопроводность и хорошая шумоизоляция. Затраты на изготовление существенно меньше, чем при производстве монолитных плит. Их часто делают ребристыми или из ячеистого бетона.

Плиты перекрытия в основном изготавливаются фиксированных размеров. И при проектировке здания надо обязательно учитывать размеры стандартных выпускаемых плит. В зависимости от требований к будущей постройке, плиты классифицируются и по весу. Их масса в среднем варьируется от 500 кг до 4 т.

Использование бетонных пустотных плит при возведении фундамента осуществляется уже довольно давно. Но не всегда продумывается монтаж защиты от промерзания плит перекрытия.

Сыреющие и промерзающие стены являются одним из самых серьезных факторов недолговечности зданий.

Появление плесени существенно влияет на здоровье обитателей домов.

Факторы промерзания стен

Схема монтажа железобетонной плиты перекрытия.

Неправильное заполнение стыков между плитами. Плохо заполненные швы приводят к нарушению теплозащитных свойств перекрытий. Увеличивается шанс образования трещин. Через них плита набирает влагу.
Некачественный раствор при производстве изделий. Выбор дешевых или разбавленных растворов приводит к частому проникновению влаги. Обычно они имеют очень рыхлую структуру и не выдерживают давления.
Ошибки в конструкции системы отопления. Плохо отапливаемые помещения гораздо больше подвержены обморожению стен. После накопления влаги они начинают замерзать и с внешней, и с внутренней стороны.
Переохлаждение металлических арматурных элементов и анкеров. При появлении различных трещин на металлические составляющие пустотных плит начинает попадать влага. В результате чего может появиться коррозия. Структура таких плит размягчается и больше подвержена распаду от низких температур.
Вытяжные трубы собирают конденсат. При слабой тяге влага накапливается внутри вытяжных труб, что приводит к их заледенению и снижению эффективности работы. При этом плохая циркуляция воздуха способствует накоплению ненужной влаги.
Малая толщина стен. Не учтена толщина стен для применения их в климатических условиях данного региона.
Низкие теплотехнические качества используемых материалов. При выборе материалов в основном чаша весов перевешивает в сторону прочности, при этом зачастую, выполняя монтаж утеплителя, просто не учитывается низкий уровень теплоизоляции.
Недостаточная сквозная вентиляция. В плохо проветриваемых помещениях наружные стены промерзают гораздо сильнее, теряя свои теплозащитные свойства. Неудовлетворительная внутренняя гидроизоляция между стеной и утеплителем приводит к промерзанию наружной поверхности, а затем к разрушению каменной кладки.
Фундамент с плохой гидроизоляцией, особенно в домах без подвалов.
Нарушение структуры пароизоляции в чердачных перекрытиях. Некачественно выполненная теплоизоляция потолочного перекрытия переносит выполнение своих функций на цементную стяжку. Бетонная поверхность собирает влагу, накапливая конденсат, и увлажняет утеплитель. Теплозащитный материал начинает терять свои изначальные свойства, которые значительно уменьшаются, вследствие чего плиты перекрытия начинают промерзать. Утеплитель также увеличивает свой вес за счет накапливаемой жидкости.
Часто подтапливаемые подвалы.
Отмостки выполнены неверно или отсутствуют.
Вертикальная гидроизоляция подвальных стен выполнена неверно. Малая циркуляция воздуха приводит к появлению плесени и конденсата.
Плохое уплотнение бетона в процессе производства. От качества уплотнения бетона зависит морозостойкость и водонепроницаемость конструкции выпускаемых пустотных плит. Плохо уплотненный состав становится слишком пористым, и защита основы значительно снижается.
Монтаж недостаточной толщины отделочного слоя.

Сэкономив на отделочном слое, в итоге можно получить глобальные разрушения. Когда температура воздуха колеблется, облицовка постепенно осыпается, снижая защиту стены от промокания и мороза. И как следствие, нарушается крепость всей постройки, увеличивая шансы аварийных ситуаций.

Меры по предотвращению

Чтобы защитить плиты перекрытия от промерзания, нужно принять следующие меры:

Схема плиты перекрытия с гидроизоляцией.

Тщательно и герметично заполнить расстояние между плитами.
Качественный монтаж заделки стыков должен быть водозащитным (благодаря герметизирующим мастикам) и теплозащитным (при помощи утепляющих пакетов). С защитой от воздуха расстояние между плитами заполняется уплотняющими прокладками. Обжатие материала таких прокладок должно быть не менее 30-50%.
Следить и как можно чаще проверять работу вентиляции здания.
Плохая циркуляция воздуха в помещениях способствует долгому высыханию теплоизоляционных слоев, накоплению лишней влаги и появлению плесени. Следует не позволять промерзать пучинистому грунту под основанием фундамента и стенами цокольного этажа, не давать температуре воздуха на цокольном этаже опускаться ниже нуля.
Если в здании отсутствует подвал, то необходимо между грунтом и поверхностью цоколя провести монтаж горизонтальной гидроизоляции.
Увеличить слой теплоизоляции на чердачных перекрытиях.
Содержать в исправном состоянии отмостки и водоотводящие устройства. От эффективности их работы зависит уменьшение вероятности промерзания пустотных плит.
За первые 3 года эксплуатации здания надо прочищать расстояние дренажных систем не реже двух раз в год, в последующем – раз в три года.
На отсыревших участках стен проводить сушки, не запуская их состояние.
Стараться снизить влажность в помещениях с плохим проветриванием. В любом помещении влажность воздуха не должна превышать 60%.

Способы исправления

Конечно, всегда лучше предупредить проблему, чем исправлять ее последствия. Но если меры не были применены вовремя и промерзание все-таки началось, нужно как можно быстрее взяться за исправление ошибок. Существует ряд различных методов исправления неприятностей с промерзанием стен.

В зависимости от причин и месторасположений

Схема укладки плиты перекрытия.

Появление сырости и черных пятен в районе последних этажей, как правило, происходит, если недостаточно или некачественно выполнен монтаж утепления чердачного перекрытия. В первую очередь устраняются дефекты в стыках между плитами, что снижает появление влаги на внутренних стенах. Обычно утеплителем на чердачных перекрытиях является керамзит. По нормам, для его продуктивного действия он должен быть не менее 30 см.

Обязательно проверить, нет ли проблем с вентиляцией чердачного пространства. Отсутствие качественного воздухообмена приводит к появлению конденсата и переохлаждению плит перекрытия. Проверить на протечку кровлю.
Проблемы могут также возникнуть из-за некачественной заделки швов в стенах и балконных плитах. Влага может проникать в швы между стеной и плитами, что способствует возникновению сырых пятен. Следует как можно скорее высушить стены и заделать места попадания влаги.

Если щель не более 8 см, то можно использовать монтажную пену. Для ее применения следует предварительно очистить края щели от бетонных крошек. Полиэтиленовые и силиконовые поверхности требуют дополнительной обработки ацетоном. Застывание пены происходит в течение суток. Затем излишки пены надо срезать, можно канцелярским ножом, а поверхность заштукатурить, тем самым закрыв мост холода. Если в месте стыка зазор больше 8 см, то придется использовать густой цементный раствор.

Проверить эффективность балконных сливов. Если герметизация стыков швов нарушена, лучше всего провести ее заново, используя более новые и качественные материалы. Прочность конструкции здания во многом зависит от качественного заполнения швов. Правильную герметизацию стоит проводить только после тщательной подготовки поверхности:

отремонтировать наружные поверхности панелей стен;
просушить все влажные и сырые участки;
удалить весь поврежденный герметик перед нанесением нового слоя.

Ни в коем случае нельзя допускать нанесение мастики на влажные и необработанные участки. Лучше всего проводить ремонт стыков при плюсовой и сухой погоде.
При выявлении нарушения баланса теплозащиты стен следует заняться утеплением за счет их расширения.

Варианты утепления стен

Например, при помощи слоя кирпичной кладки можно облицевать внешнюю сторону стены. Это можно выполнить и без специальных навыков. Для этого понадобятся:

Схема утепления стены.

кирпичи;
уровень, рулетка и порядовка, если стену требуется возводить высокую;
песчано-цементный раствор в соотношении 4:1 или клеевой раствор для кладки;
дрель с миксером;
мастерок и емкость для раствора;
доступ к электричеству.

Также можно утеплить стены штукатурным утеплителем на арматурной сетке. Для этого при помощи дюбелей выполняют монтаж к стене армирующей сетки. Последней не обязательно быть металлической. Между стеной и сеткой и поверх наносят штукатурку. Это может быть и цементный раствор, и готовая сухая смесь для влажных помещений. Влагостойкие растворы стоят дороже, но служат значительно дольше обычных, поскольку имеют специальные добавки в своем составе.

Еще одним из наиболее качественных методов является монтаж пароизоляционного материала и утеплителя с внутренней стороны бетонной стены. Монтаж выполняется путем установки каркаса, облицованного плиточным утеплителем. Чтобы сделать такой каркас и заполнить расстояние утеплителем между стеной и отделочным материалом, можно использовать различные фиксаторы и метизы. Это могут быть и монтажные скобы, и пластиковые дюбели-«грибки», и клей, как в готовом виде, так и в виде сухой смеси, требующей приготовления. После чего обязательно сделать облицовку штукатуркой или любым другим отделочным материалом.

Материалы для каркаса и утепления:

металлические профили или деревянные рейки;
саморезы по металлу или дереву;
герметик и монтажная пена;
пароизоляционная мембрана или алюминиевая фольга на изоплене;
листовой утеплитель, минеральная или стекловолоконная вата;
сухая смесь для штукатурки.

Инструменты для монтажа каркаса и утепления:

болгарка с кругами для резки металла или специальные ножницы;
дрель с насадкой-миксером;
отвертки или шуруповерт;
рулетка, уровень и карандаш;
шпатели и терки для шлифования;
емкость для раствора.

Схема утепления стены каркасного дома.

Между каркасом и стеной нужно оставить место примерно 50 мм и засыпать его керамзитом. Этот материал отлично впитает остатки влаги со стены и остановит появление плесени. Таким образом, толщина стены увеличивается на 150 мм. Существуют пеноблоки на 80 мм, которые успешно заменяют такие каркасные сооружения. Монтаж производится на обычный цементно-песчаный раствор (1:4).

На особо холодные и влажные стены можно установить систему, носящую название “теплый пол”, или провести по периметру теплый плинтус. Это решение лучше всего подходит для угловых комнат. При выборе способа обогрева стен наиболее подходит электрический пленочный вариант, или ИК пол. Его установку не следует производить самостоятельно. Для обогрева шва под плинтусом можно воспользоваться теплым полом, где в качестве нагревательного элемента используется кабель.

Монтаж стационарного настенного электрического обогревателя полностью не решит проблему некачественного утепления между плитами, но его можно установить самостоятельно.

Для этого понадобится:

дрель или перфоратор;
анкеры или дюбели;
молоток;
розетка.

Какова бы ни была причина промерзания пустотных плит, надо существенно снижать влажность в помещениях, обязательно проверить эффективность работы вентиляции и проконтролировать качественную работу системы отопления. Все работы по ремонту здания и устранению причин промерзания следует проводить тщательно и аккуратно. Забыв про какую-то деталь, вы рискуете столкнуться с этой проблемой вновь, и очень скоро.

Господа! Есть проблема. Зимой при строительстве 12-ти этажного дома с монолитными безбалочными перекрытиями частично заморозили бетон на перекрытиях 9-го и 10-го этажей.Город у нас южный а тут морозы до -25 град.Фактическая марка бетона в этих местах на сегодняшний день- М200(В15). Плита толщиной 200 мм пролеты до 5.4 м заармирована 12AIII-200 в двух напровлениях плюс усиление по расчету при проектном классе В25 . Пересчитал на В15-армирования достаточно, но червь сомнения гложет. К тому же сейсмика 7б и бетон д.б. не менее В20
Заказчик спрашивает что делать. ГАСК стройку остановил.
Может кто что подскажет
Заранее благодарен

Применять теперь к замороженному бетону принятые методы расчета не льзя, структура бетона не соответствует расчетной модели, Возможно чтобы быть уверенным в здании есть смысл расчитать усиление плит подвергнувшихся замораживанию.

Да и не ясно как вы определили марку бетона, если по отскоку какого нить молотка то этого не достаточно.

Nic>
Если Ваша плита набрала марку 200, то значит она "заморожена" после начала реакции гидратации цемента. Т.е. цемент уже "сработал". Несвязанная вода на данный момент замерзла, но она оттает и реакция продолжится.
Порядок действий:
1. Зафиксировать текущее состояние плиты по прочности вырезкой кернов и лабораторным заключением.
2. Дать запись в журнале авторского надзора о прекращении работ (что, как я понял, уже сделано)
3. Два варианта: установить "тепляк" и греть "пушками" или ждать, когда бетон наберет проектную прочность сам. В принципе, срок можно посчитать по графикам набора прочности в зависимости от температуры. По этому поводу написать письмо заказчику или опять же - в журнал авторского надзора.
4. Через расчетное количество времени повторить лабораторные испытания.

Ситуация типичная. Ничего страшного нет.

Марка бетона определена лабораторией по вырезанным кернам 07.04.2006г
Морозы были в феврале, т.е.на данный момент набор прочности практически завершен
А какие могут быть способы усиления?
На сегодняжний день возводится чердачный (13-й) этаж

Nic>
То что набор прочности завершен - далеко не факт. Надо смотреть статистику температуры за период и давать расчетную оценку набора прочности. Если, конечно, бетон был привезен проектной марки. Что дают испытания образцов, забитых в процессе бетонирования?

Serz>
Просчитал плиту в Лире-Монтаж+с учетом снижения прочности. В пролетах армирование достаточно, на опорах принятый ранее некоторый запас исчез-теперь на пределе.
Бетон вообще-то грели. но что-то было нарушено и подробности прогрева сейчас врсстановить вряд ли удастся

Недостаток расчетных программ в том, что они не учитывают пластическую работу ж.б. конструкций(только упругая стадия). Плита по трщиностойкости класса 3го, т.е. работает с трещинами. значит надо сделать расчет при раскрытых трещинах. Можно подумать над изменением расчетной схемы.

Nic>
3. Два варианта: установить "тепляк" и греть "пушками" или ждать, когда бетон наберет проектную прочность сам. В принципе, срок можно посчитать по графикам набора прочности в зависимости от температуры. По этому поводу написать письмо заказчику или опять же - в журнал авторского надзора.

__________________
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.

В такой ситуации нельзя забывать про колонны, в местах сопряжения с перекрытием, их также необходимо проверить на пониженный класс бетона

У меня был подобный случай, только похуже, поверхностный слой плиты был полностью проморожен. На отдельных участках бетон был В7,5.
Плиту перекрытия усиливал поверхностной набетонкой с армированием сеткой. Расчет как для сборно-монолитных конструкций с разными классами бетона.
Колонны в местах прохода через плиту усиливал бандажами в виже ж.б. обойм под и над плитой, продольную арматуру пропускал через высверленные отверстия в плите, арматуру набетонки анкерил в обоймах
с отгибами.

у меня была похожая ситуация, и не раз
если бетон замерз, не успев схватиться - вырубал нафиг, однажды пришлось вырубить 200 кв.м. перекрытия
если бетон не набрал проектую марку, а это иногда случается, и не только из-за мороза - проектировщики делают расчет, иногда ничего не нужно делать, иногда можно обойтись усилением (колонны), иногда приходится все разбирать и делать заново
однажды в спорной ситуации (проектная марка 300, по факту 200, бетоный завод что-то напутал) я делал испытание перекрытия - нагрузили и измерили прогиб, потом посчитали и оставили как есть

однажды в спорной ситуации (проектная марка 300, по факту 200, бетоный завод что-то напутал) я делал испытание перекрытия - нагрузили и измерили прогиб, потом посчитали и оставили как есть

я не конструктор, но если мои конструкторы сказали что можно, значит действительно можно, они обычно перезакладываются, строят жилой дом, а получается бомбоубежище
скорее всего просто был очень большой запас по прочности, потому что перекрытие должно было при испытаниях прогнуться на 15 мм, а прогнулось на 5 (возможно, я путаю цифры, это было 4 года назад)

Чтобы не создавать новой темы.
Плиту проморозили, на данный момент прочность (по лабораторным испытаниям) бетона в некоторых местах перекрытия эквивалентна В15. Может ли реально данный бетон после разморозки добрать до проектного В25. Вертикальные конструкции не пострадали.
Вопрос №2 можно ли продолжать стройку вывесив промороженное перекрытие на стойки (как под опалубку).
Вопрос №3 усиление надбетонкой без анкеровки в вертикальные конструкции есть ли в этом смысл?

Вопрос №1. До 25 не доберет, 20 максимум.
Вопрос №2. ХЗ. Надо понимать что за стройка.
Вопрос №3. Абсолютно никакого смысла, только лишняя нагрузка.

TO AIK:
Спасибо
Стойки обычные инвентарные просто их поставят с учащённым шагом.
Вот и мы надбетонку им не согласовали

Я 2-м пунктом упоминал не стойку а стройку! На что будут стойки опираться, куда нагрузку передавать, в каком состоянии то на что все это опирается, какие работы ведутся и будут вестись. Хороший прокурор из вашего второго пункта десяток дел сможет сшить.

Вопрос №3 усиление надбетонкой без анкеровки в вертикальные конструкции есть ли в этом смысл?

В Самарском Государственном Архитектурно-строительном университете на каф. ЖБК проводились исследования по этому вопросу. Тип усиления - цилиндрические шпонки по плите с определенной расстановкой. Однако это касалось, насколько я помню, балочных перекрытий. Можно ли применять в безбалочных конструкциях большой вопрос.

Опираться стойки будут на фундаментную плиту, состояние ФП хорошее, планируется профодить бетонирование вышележащих этажей.

Не так давно купил квартиру в хрущевке года так 1962 постройки. Сразу не обратил внимания. но со временем заметил что в одной комнате потолочная плита перекрытия неп плотно прилегает соседней и провисла по центру чуть меньше чем на сантиметр. Судя по тому, что в этой квартире ремонт не делался лет 25 и остаткам "шпаклевки" этом шве, могу предположить что так было или на этапе строительства или провисла через некоторое время. Сама плита без трещин, остальные швы идеальны. Сверху никто не живет, но вчера вечером приехали хозяева и пол ночи ходили там. Каждый раз как они наступали на пол в той зоне, где этот шов - у меня в квартире со шва сыпался песок (снизу лежали пакеты целлофановые, поэтому было слышно). Вот даже и не знаю что делать, то ли забить, то ли. Уж очень не хочется чтобы жилье признали непригодным или плита упала.

В тех хрущевках неровно лежащие плиты, плиты с прогибом, широченные зазоры между плитами - все это в порядке вещей. Так уж тогда строили.
У меня одна из квартир такая же. Оптимальный способ лечения (по моему убеждению) - натяжной потолок.

Но вот то, что песок сыплется при хождении - это настораживает. Плита может лежать криво, сама быть кривой - но она должна быть неподвижна. А если реагирует на хождение - значит, имеет место какая-то подвижность, деформация.
Я в Вашей ситуции озаботился бы тем, чтобы на эту плиту посмотрел кто-либо знающий - инженер-строитель. Может, ничего там страшного и нет, но заочно это сказать нельзя. Если на плите нет заметных трещин - вероятно, ничего фатального.

pagaz написал :
Уж очень не хочется чтобы жилье признали непригодным

тогда расчищайте стыки, убирайте из них все, что крошится и непрочно держится.
Далее или качественная заделка стыков, штукатурка-шпаклевка-краска потолка (долго, сложно, грязно, дорого. Можно недорого, но тогда ненадолго).
Либо просто тщательно пропенить стыки и заказать натяжной потолок. Быстро, чисто, надолго. ну тоже не очень дешево.

pagaz написал :
.Уж очень не хочется чтобы . плита упала.

Ну, от этого описанные выше меры, конечно, не защитят. Если в самом деле ситуация аварийная - тогда все плохо.

Профан27 написал :
В тех хрущевках неровно лежащие плиты, плиты с прогибом, широченные зазоры между плитами - все это в порядке вещей. Так уж тогда строили.
У меня одна из квартир такая же. Оптимальный способ лечения (по моему убеждению) - натяжной потолок.

Ну, от этого описанные выше меры, конечно, не защитят. Если в самом деле ситуация аварийная - тогда все плохо.

Как "лечить песок" - я разберусь, но вот если аварийная ситуация. это. Квартира ипотечная, жить больше негде.

pagaz написал :
Как "лечить песок" - я разберусь, но вот если аварийная ситуация. это. Квартира ипотечная, жить больше негде.

Хрущёвка 5 этажей.панелька.5 этаж.1970г.плита перекрытия 120мм.(не пустотка)
В зале 18 кв.м. на плите имеется трещина от тех.отверстия (от соседа с низу где висит люстра) расходится по ширине почти до стен в обе стороны. размер трещины не более 1мм. Далее где выходит труба из пола на батарею в угле тоже есть трещина очерчивает этот угол доресовывая треугольник около 40мм по длинне и с размером трещины около 1мм. В комнате 8 кв.м. тоже есть трещина на плите от окна длинной 150мм. в глубь комнаты вдоль стены на растоянии 30мм от неё а размер трещины где то 1мм (+,-,).И ещё провисание плиты в зале к середине примерно 2см.
Какие последствия могут быть от такого состояния плит?

Делал ремонт, а теперь и живу в такой же хрущевке, с абслютно такими же трещинами и провисаниями перекрытий. Вы как будто мои перекрытия описывали . Только планировка у меня другая. Также ранее делал ремонт пола в другой квартире - в 464 серии. И там тоже были трещины в середине плиты - видимо от канала в серцевине плиты, по которому проводка идет к люстре нижнего соседа. Из всего этого могу сделать вывод, что это обычное явление. А из того, что за годы жития в Барнео не слышал про провалившиеся этажи в хрущевках - могу сделать вывод, что опасности нет. Там же не только бетон, еще и арматура есть. Хотя, когда делал ремонт пола, не рискнул лить 5 см цеметной смеси для выравнивания, сделал по-другому. Все вышеизложенное - частное мнение непрофессионала, делавшего не один ремонт.

pasha_barneo написал :
сделал по-другому

Убо укладывал, потом гвл в два слоя. Керамзита вместо Убо не нашел нормального в нашей деревне. Поэтому вышло немного дороже и сложнее. Но зато наверное и понадежнее.

pasha_barneo написал :
Убо укладывал, потом гвл в два слоя.

дороговато выходит с убо, я на керамзите сделал маленькую, вот думаю про большую, посчитал что то много мешков очень получается если убо

2так-себе
а это точно плита перекрытия? не старая стяжка, у меня в пятиэтажке трещин нет, есть дыры но не трещины, и плиты полые

Кстати, у меня даже мысли были такие, что форма плиты в виде корыта (когда в середине плиты провисание) - специально сделана. Чтобы протечки, если будут, не скапливались под полом на перекрытии, а стекали к отверстию для люстры и стекали в соседскую люстру - и далее в конце концов в подвал. ХЗ.

pasha_barneo написал :
а стекали к отверстию для люстры и стекали в соседскую люстру

тоже есть такое мнение, раньше люди не отвечали за протечки т.к все принадлежало государству, да и к протечкам люди попроще относились, у меня плита горкой лежит, от окна и вниз до противоположной стены перепад 5-7 см

от окна и вниз до противоположной стены перепад 5-7 см

неужели 10см засыпки сыпали? Наверное, хорошо трамбовать пришлось.

pasha_barneo написал :
неужели 10см засыпки сыпали

до 10 не дошло но 8 точно есть, у окна сделал минимум 2 см, у противоположной стене уже 8

да плита.. впринцепи там по видимому нет стяжки. просто гладкая поверхность плиты(местами раствор намазаный который соскабливается). А ещё другое беспокоит ходиш по залу (особенно по центру в середине) вирбрирует плита не хило. аж в соседней комнате сотрисается. Жил когда в 9 этажке 121серии там плита была 160мм. не так сотрисалась,только в стенке посуда побрякивала.Просто как представлю придёт компания из 10 человек в гости и начнёт плясать. (тут и трещины в углах в штукатурке возможны. а про вирбрации вобще молчу.

да, у меня тоже вибрировала в обеих комнатах такой же площади. Когда голая плита была. Когда сделал пол - стало меньше, но все равно осталось. Когда мебель поставил - стало еще меньше. Сейчас просто не обращаю внимание.

такого я еще про пятиэтажки не слышал, наверно это у панелек.. а может лучше специалистов вызвать? у меня кирпич, стены гипсовые плиты

так-себе написал :
просто гладкая поверхность плиты

абсолютно не гладкая плита, вся в ямках и рытвинах, а вибрация идет если стукнуть по стене почему то форточка трясется..

кстати, спрашивал про вибрацию у знакомого прораба - он говорил, что это обычное дело в хрущевках. Видимо, действительно, из-за толщины панели.

pasha_barneo написал :
Видимо, действительно, из-за толщины панели.

это можно предположить в панельных домах, у меня по не капитальной стене(пазгребень гипс) ударить посильнее(в разумных пределах) форточка трясется в толстой капитальной кирпичной стене

chio написал :
абсолютно не гладкая плита, вся в ямках и рытвинах, а вибрация идет если стукнуть по стене почему то форточка трясется..

похоже на пустотку 220мм.

Интересно почему все стены (по круговой)чуть выше плиты перекрытия где-то на 2см а где и 4-5см. а В углах скручены стальными прутьями в палец толщиной. а если эти щели хорошо залить раствором? (не просто заделать) а в глубину заталкать до краёв..может и вирбрировать меньше будет?

так-себе написал :
похоже на пустотку 220мм

то что пустотка это точно, не уверен насчет 220,

так-себе написал :
а если эти щели хорошо залить раствором? (не просто заделать) а вглубину заталкать

я все стены обклеил гкл 12.5, вибрация пропала вроде, по крайней мере после поклейки не замечал,

так-себе написал :
Интересно почему все стены (по круговой)чуть выше плиты перекрытия где-то на 2см а где и 4-5см

ага у меня стоят на кусках кирпича, где выше где ниже, наверно все таки так строили.

а если эти щели хорошо залить раствором?

если плиты двигаются между собой, то их раствор не удержит. Я эти щели по всем периметрах расчищал от старой потрескавшейся гадости, которую, наверное, тоже когда-то называли раствором и запенивал, потом шпаклевал. Это дало самый большой эффект в плане звукоизоляции от соседей.

pasha_barneo написал :
Я эти щели по всем периметрах расчищал от старой потрескавшейся гадости, которую, наверное, тоже когда-то называли раствором и запенивал, потом шпаклевал

тож самое делал

еще там есть такие хитрые технологические отверстия, в которых электрические коробки располагаются. Так вот эти отверстия - прямой ход ко всем соседским квартирам, закрытый лишь пластмасовой пластинкой. Прикольно. Безжалостная заделка этих отверстий - второе самое мощное лекарство в плане звукоизоляции. Главное, чужую элекропроводку не залить и не повредить.

pasha_barneo написал :
Так вот эти отверстия - прямой ход ко всем соседским квартирам,

не у меня не так, разводка на розетки шла по полу а так же свет соседа ниже, розетки с соседями не сообщаются

pasha_barneo написал :
еще там есть такие хитрые технологические отверстия, в которых электрические коробки располагаются. Так вот эти отверстия - прямой ход ко всем соседским квартирам, закрытый лишь пластмасовой пластинкой. Прикольно. Безжалостная заделка этих отверстий - второе самое мощное лекарство в плане звукоизоляции. Главное, чужую элекропроводку не залить и не повредить.

да есть такое..а ещё от туда сильно запах из кухни нижних соседей идёт..как буд то в собсвенной кухни что то варишь. не понятно как лучше эту дыру заделать? радиус около 15см часть выступает в комнату а другая в коридор на кухню (и вторая между комнатами) просто там в этой дыре на поверхности торчит целофановый мешок, а в,нём ,я так понял пучок проводов, соседей снизу..и он не опускается не на сколько в низ. если лить раствор на всю эту тему то возможно из коробки электро проводки у соседей может вылезть..

и он не опускается не на сколько в низ

Я бы вообще не советовал что-то там двигать. Состояние проводов там - не очень, поверьте, я видел свои, когда менял проводку. Двините, потом будете соседям еще проводку менять.
Я заделывал так: вырезал из ГВЛ по форме так, чтобы можно было максимально эту пластинку опустить в это отверстие. Отверстие не правильной формы, поэтому это возможно. Пусть даже гвлка будет на их проводах лежать - пофиг. Предварительно пластину прогрунтовал и высушил. Потом на пластнку ложил клей плиточный густой консистенции, чтоб он не тек. И заделывал им вровень с моими стеной и полом. В верху тоже по тому же принципу. Примерно также заделывал отверствия и в плите перекрытия, которые сделаны для держалок соседской люстры.

вспомнил еще. Перед гвлкой туда где можно еще вату урсу пихал.

интересно у вас где проходит стояк с хвс и гвс? у меня нет стояка тока отводы гнилые, стояк у соседа за стеной в с\у совмещенном

стояк у соседа за стеной в с\у

Так вам соседа злить нельзя. Перекроет кислород.
А вообще: нет стояка - меньше шума.
У меня - в моем туалете (санузел раздельный).

pasha_barneo написал :
Так вам соседа злить нельзя. Перекроет кислород

вентиля то у меня в квартире, тока их менять надо, а вот сосед и не пускает со сваркой

pasha_barneo написал :
Я бы вообще не советовал что-то там двигать. Состояние проводов там - не очень, поверьте, я видел свои, когда менял проводку. Двините, потом будете соседям еще проводку менять.
Я заделывал так: вырезал из ГВЛ по форме так, чтобы можно было максимально эту пластинку опустить в это отверстие. Отверстие не правильной формы, поэтому это возможно. Пусть даже гвлка будет на их проводах лежать - пофиг. Предварительно пластину прогрунтовал и высушил. Потом на пластнку ложил клей плиточный густой консистенции, чтоб он не тек. И заделывал им вровень с моими стеной и полом. В верху тоже по тому же принципу. Примерно также заделывал отверствия и в плите перекрытия, которые сделаны для держалок соседской люстры.

темка интересная. только я собираюсь прям на плиты ленолиум стелить,вот и думаю чем же покрепче эти тех..дыры заделывать,чтоб при точечных случайных ударов или нагрузках не разкрошился этот горшок. (планировал в эти конусы вырезать кружки Экструдированный пенополистирол жосткий 20мм вставить..утопить так чтоб над ним было 5-6см для раствора и какую нибудь смесь типо ровнителя пола от 60мм максимального слоя с прочностью м-200.

Читайте также: