Промерзает нижний брус от фундамента почему

Обновлено: 19.04.2024

Доброго времени.Необходим совет.Ситуация следующая: имеется брусовой дом,проконопачен изнутри и снаружи .Через 1.5 года была сделана черновая отделка гипсокартоном и заселен.В настоящее время Снял пару листов гипсокартона и увидел кошмар:на уровне пола брус совершенно мокрый и потемнел ,выше 2-3ряда в белом налете плесени, углы скорее всего тоже,хотя ниже пола до цоколя он сухой и чистый(со стороны подпола )Не могу понять откуда сырость?,из подпола через зазор или брус не прогревается на уровне пола(точка росы).Уже мозг сломал не знаю что делать.Температура в доме поддерживается постоянно 23-25гр. Фундамент утеплен снаружи пенопластом.Заранее благодарен всем откликнувшимся.

У меня была проблема с затеканием воды по обшивке во время дождя - также мокрыми были только некоторые ряды. - все внимание к наружной обшивке

Evg77 написал :
Не могу понять откуда сырость?,из подпола через зазор или брус не прогревается на уровне пола(точка росы).

скорее всего не прогревается. Какое отопление? Если печное, то очень даже вероятно. Если газ, то скорее другие причины.

Может это из-за отсутствия пароизоляции?

Evg77 написал :
Через 1.5 года была сделана черновая отделка гипсокартоном и заселен.В настоящее время Снял пару листов гипсокартона и увидел кошмар:

.. дело конечно вкуса,но на хрена строить деревянный дом(сруб), и уродовать его внутри гипсокартоном. Да ещё при этом,получать такие "бонусы".

ДД! Сдается мне,что влага это конденсат из-за разностей температуры.В таком случае посоветовал бы перевесить гипсокартон на вертикальные рейки и так,чтобы гипсокартон не доходил до пола и потолка по сатиметру,что можно прикрыть плинтусом.Соображение чисто теоретическое.Но,чем могу.

Нижняя часть сруба холодная, там образуется роса.

Не проветривается зазор за гипсокартоном. Либо бревно (брус) сруба должен быть пароизолирован от помещения, либо достаточно хорошо проветриватся.
Нет пароизоляции со стороны помещения. Теплый влажный воздух попадает в карман между бревном и гипсокартоном и конденсируется на холодном бревне.
Образующийся конденсат стекает вниз.

Для начала советую разобрать гипсокартон. Обработать бревна хлорным антисептиком (например Сагус) добросовестно за несколько раз (синтетической кистью) и просушить. Затем обработать антисептиком типа Неомид 430. Еще бы и промазать водоотталкивающей промазкой типа масла или кусбаслака. За одно проверить сруб на наличие щелей.

Те же проблемы в квартирах, когда отделяют от помещения холодную стену гипсокартоном.
А для деревянного дома, самое проверенное, это обшивка вагонкой.
Или делать надежную пароизоляцию под гипсокартон.
Если подпол (подвал) сырой, то пароизолировать еще и от подвала весь пол.

Венец - это бревна или брусья, соединенные между собой и составляющие один горизонтальный ряд сруба. Упрощенно говоря, сколько бревен в высоту у деревянного сруба - столько венцов.

Венец, который первым укладывается на фундамент, называется нижним (еще его называют первый или окладной).

Очевидно, что именно он больше любого другого элемента стены страдает от воздействия природной среды (почвы, влаги), так как находится в непосредственной близости от земли.

И логично, что любой владелец деревянного дома, понимая это слабое место, должен приложить максимальные усилия по защите первого венца .

Давайте рассмотрим рекомендации, продлевающие срок службы сруба как минимум на пару десятков лет:

нужна правильная верхняя гидроизоляция фундамента - гидроизоляционный слой можно сделать из рубероида, битумной или каучуковой мастики. Если рубероид на фундамент - то лучше 2 слоя;
обязательно оставить в фундаменте отверстия под продухи , это обеспечит вентиляцию подпола;
нужно следить за достаточной высотой фундамента - он должен быть минимум на 40 см, а если участок находится в низине и подвержен затоплению, то лучше увеличить высоту фундамента до 80-100 см. Здесь же можно отметить такое решение - создание цокольного этажа, после чего низ сруба будет находиться в сухости;
сделать внешний защитный отлив , не позволяющий влаге, стекающей со стен, подтекать под нижний венец и застаиваться на слое рубероида. Это дополнительная фишка, но до нее, само собой, надо обеспечить оптимальную длину кровли , установить козырьки для водоотведения, водосточную систему;
под нижний венец можно положить доску (она называется подкладочная или подкладная доска под сруб ) из древесины, стойкой к гниению. Лучший вариант - это лиственница. Сгнившую доску заменить легче и проще, чем венец;
для нижних 2-ух венцов выбирайте бревна, которые больше остальных по диаметру ;
при этом некоторые строители рекомендуют избегать стесывания нижнего венца , чтобы не снимать верхний слой бревна;
два нижних венца делать из лиственницы , как уже было сказано выше, обладающей большей сопротивляемостью к гниению и большей влагостойкостью по сравнению с сосной, например. Да, лиственница дороже сосны по цене, и дома из лиственницы имеют свои недостатки , но именно для пары нижних венцов лучше взять именно лиственницу. Либо как вариант: дуб. Сруб из дуба целиком будет дороговат, но делать только первый венец из дуба - мысль неплохая и впишется в любой бюджет;
нижние венцы необходимо хорошо обработать защитными пропитками и антисептиками , можно в несколько слоев. Лучше обрабатывать бревно заранее, еще до его укладки на фундамент, предварительно высушив его. Чем обрабатывать? Можем посоветовать вам некоторые способы и конкретные торговые марки. Дополнительно изучите свойства и инструкцию каждого средства. Можно использовать: раствор медного (или железного) купороса, Сенеж, Белинка, Тиккурила, Неомид 400, 450, 500, пропитки Prosept Exterior, Prosept Interior.
важно понимать, что антисептиком надо обрабатывать не только сам первый венец, но и лаги, и балки пола .

А как вы защитили нижний венец своего деревянного дома?

Ставьте лайк, выбирайте "Понравилось" - и тогда вам будет проще следить за нашими новыми публикациями!

Обязательно нажимайте на "Подписаться" , если планируете покупку деревянного дома или бани.

Зимовка фундаментов - этот строительный этап гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд. Ведь, не соблюдая определенный ряд мероприятий можно попасть на крупную сумму денег, так как восстановление и укрепление фундамента составляет ни несколько десятков тысяч рублей, а измеряется сотнями.

Львиная доля застройщиков поддерживает миф, что фундамент должен перезимовать, поэтому многие специально сооружают подобные строения осенью, а весной начинают строить дом.

Иногда случается так, что ранней весной, после таяния снега - хозяин замечает перекошенный фундамент со множеством трещин и начинает винить рабочих и материалы, но только не себя. А дело обстоит гораздо проще: грунт локально промерз!

Что такое промерзание?

Промерзание грунта - это увеличение объема грунта за счет замерзания воды между его частицами, а так как лед по своей структуре менее плотный, чем жидкость - то он расширяется при замерзании.

Увеличиваясь в объеме, грунт поднимает фундамент и за счет неоднородной структуры почвы - данный эффект происходит локализовано, а соответственно и неравномерно (не по всей площади опирания фундамента на основание), именно поэтому конструкция деформируется и образуется масса трещин в тех местах, где возникает избыточное напряжение.

От этого страдают как ленточные фундаменты, так и монолитные плиты.

Существует 3 простых мероприятия, которые избавят железобетонную конструкцию от деформации в минусовую погоду и не стоит ими пренебрегать.

1. Временная отмостка

Сделайте неглубокую выемку вдоль фундамента и уложите любой материал, не пропускающий влагу. Это может быть полиэтиленовая пленка или руберойд.

Заглубление делается около 10 см и шириной до 1 м. Укладывается материал с нахлестом 10-15 см и присыпается грунтом. На одну зиму этого вполне хватает.

Если же фундамент мелкого заложения, то в обязательном порядке под рубероид укладывается утеплитель, который весной убирается и может быть использован по назначению в любых частях дома.

2. Дренаж

Если участок легко заболачивается и талые воды медленно просачиваются в грунт, то делается временный дренаж для отвода воды от фундамента. Не нужно глубоко копать и полноценно создавать это сооружение, засыпая его щебнем - ведь оно временно. Достаточно, за несколько метров от фундамента выкопать ров глубиной 30-50 см. и придать участку небольшой уклон этим же грунтом или же соорудить в низинах участка канавки, ведущие в основной дренажный ров.

3. Укрытие

Чаще всего, зимой лопается фундамент при сооружении домов с подвалами, поскольку подошва фундамента, опираемая на основание, находится не ниже глубины промерзания грунта, что можно видеть по иллюстрации:

В этом случае, действия немного трудозатратны и заключаются в следующем: необходимо соорудить деревянный каркас, который будет являться крышей цокольного этажа. Пиломатериал не будет куплен зря. Начиная строительство с весны, он пригодится для опалубочных работ и сооружения стропильной системы кровли.

Если не хотите лишних телодвижений, то лучше успеть до морозов вместо деревянного каркаса сделать бетонный пол или произвести укладку плиты перекрытия. Далее, они затягиваются пленкой или рубероидом с помощью кирпичей.

Также, все окошки и продухи герметично затягиваются пленкой и задача сводится к тому, чтобы минимизировать потери тепла из подвала.

От автора

Друзья, на вышеописанные мероприятия затрачивается всего один-два дня. Выполнив их, риски потерять фундамент уменьшаются в десятки раз, ведь методы очень эффективны и в то же время, просты и по силам любому мужику. Лучше заплатить 5-10 тысяч рублей за материал, затратить немного времени и спать зимой спокойно, чем весной разгребать завалы.

Промерзание и отсыревание нижнего венца.
Здравствуйте!
Помогите разобраться с проблемой:
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).
Подскажите в чем может быть причина?

Roll написал :
Подскажите в чем может быть причина?

Поди цоколь меньше 600мм.

finn-ugr ДА, от земли высота фундамента в среднем 45-50 см.

Маловато, а как продухи. сколько всего и площадь дома

finn-ugr Площадь дома квадратов 75, плюс неотапливаемая веранда на этом же фундаменте 15 квадратов

Roll написал :
Дом из бруса 150х150, нижний венец зимой постоянно влажный, начал появлятся грибок.
Фундамент железобетонный, поверх гидроизоляция (рубероид).

Вот просто брус, и все? Ничем не обит, а открыт всем ветрам?

КонстаТим Дом снаружи утеплен матами Ursa м-200, сверху пленка изоспан, летом планируется обшить сайдингом, но стены то нигде не промерзают и не отсыревают!

Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.
Кстати с внутренней стороны фундамент утеплен шлаком. толшина ~15-20 см., на высоту фундамента. ранше была подсыпка шлака на фундамент к первому венцу, но шлак стал намокать пришлось убрать.

С наружи фундамент обшит плоским шифером, пространство между шифером и фундаментом заполнено стекловатой (~7-10см). высота примерно до середины первого венца.

2 Finn-ugr И что же делать?

А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца - "фирменная" болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или "наездами"?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"?
Надо найти причину, а уж потом лечить.

Пока соображения такие: Похоже влага из подполья из непромерзшего грунта испаряется и конденсируется в вашем нижнем венце, который под перекрытиями. Соответственно, надо подполье застелить рубероидом или п/э пленкой в 2-3 слоя, причем небольшим конусом к центру дома, что бы испарения конденсировались на пленке и попадали в воздух по минимуму.
и желательно - с отводом конденсированной влаги наружу самотеком.
Стандартная проблема, вобщем. У соседа лаги сгнили в труху за 8 лет.

Roll написал :
Проблема в первом венце, который лежит на фундаменте.

Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?

Может влага с фундамента по стекловате как по капиллярам поднимается?

КонстаТим написал :
А пол первого этажа? Выше первого венца? на уровне? ниже?
Гниение нижнего венца - "фирменная" болезнь всех деревянных домов. У кого сильнее у кого слабее. Брус гниет быстрее бревна.
Проблема не в венце. а в том, кто строил.
Вы как то дозированно инфу отпускаете.
Топится дом постоянно или "наездами"?
Есть изнутри пароизоляция или все "чисто экологично"?
Надо найти причину, а уж потом лечить.

Дом топится постоянно температура ниже 20 не опускается, печка находится под полом, в цоколе (по сути цокольного этажа как такового нет, растояние от пола до грунта где- то см 50, где котельная 2 метра в высоту, комната 3х4)

Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.

Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки

danad написал :
Между цоколем фундамента и нижним венцом есть гидроизоляция?

Гидроизоляция есть - два слоя рубероида

Roll написал :
Пароизоляции внутри помещения нет, строилось по старинке.
Кстати, с влажностью в доме тоже проблема, окна постоянно запотевшие, за день с окна набегает по 0.5 литровой бутылки

Я так и думал.
Ну значит то же самое происходит и в стенах.
Точка росы (где температура такая что пар конденсируется в воду) находится где то внутри стен, что естественно. Соответственно влага "по капельке, по капельке" сочится по дереву все ниже и ниже. А ниже - ее не пускает гидроизоляция и нижнй венец собирает ее вся, как губка. Тем более, что температура у пола ниже.

Ну вобщем -
1) пароизоляцию изнутри. Обязательно. Влага в бревнах у вас не снаружи берется, а изнутри дома!
2) на дно (землю) подполья - несколько слоев рубероида или пленки, что бы уменьшить выход пара из теплого подполья по максимуму.
3) Осушить воздух и в подполье (вентиляция, возможно принудительная) и дома (вентиляция, хоть какая. Лучше - рекуперативная, что б тепло не выдувать.

Гниение остановить нельзя, но можно попробовать. Летом, когда все более-иенне просохнет - травить брус раствором медного купороса, пока впитываться не перестанет, многажды. Иначе светит в ближайшие лет несколько замена нижнего венца с прилагающимся гемороем.

КонстаТим Большое спасибо, дельный совет!
Про изоляция подпола понятно, а как оптимально сделать пароизоляцию изнутри и как сделать вентиляцию (п 1 и 3) не подскажите?

Пароизоляция - это любой паронепроницаемый материал. От п/э пленки до фольги. Это могут быть даже моющиеся обои. Смысл в том, что бв не пустить пар в место, где он может сконденсироваться. Размещается как правило под самой внешней отделкой.
Вентиляцию подполья проще всего осуществить с помощью обычног канального вентилятора воздушного. (стоит руб 200-300, мощность 6-15 ватт, не разорит.). Встраиваете в один из продухов в фундаменте.
ЕЩЕ лучше - соединяете свой подпол с поддувалом печи, хоть воздуховодом. Будет еще лучше. У вас пар будет высасываться в трубу, тем более топите постоянно.
У моей сетсры была похожая проблема. Правда дом каменный, но подвал постоянно "плакал". Когда делали камин, печник вывел поддувало камина вниз, в подвал. Теперь там - сахара.
Возможно, обойдетесь одним поддувалом и париизоляции не потребуется.

Не совсем понятны 2 момента:

Печка с поддувалом находится в подвале, там единый открытый контур, правда топка по уровню ниже на 1,5 м. Этого достоточно для вентиляции или есть какая-то особенность?
Продухи (это как я понимаю отверстия в фудаменте на улицу?). Вы советуете вставить вентилятор, одняко в целях утепления на зиму они закрываютя( иначе из-под пола дует холодный ветер)?

Вы хотите сказать, что печка от подполья никак не изолирована? Или она просто опущена на эту глубину в "кесоне"?
Откуда она воздух берет для горения? из подпола или из комнаты? Поддувало у нее где?
Ниже ЧЕГО она на 1,5 метра?

В нормальном случае продухи на зиму конечно закрывают. Но в вашем - надо выбирать - или теплый пол с быстрогниющей стеной, или холодный пол (его и утеплить можно) и сухие стены.

По поводу подвала: в начале подполье было высотой 0,5 м от грунта до уровня пола, затем было выкопана яма глубиной полтора метра под топку. стен в топке выше уровня грунта нет (ниже уровня грунта - бетон)
Подувало находится в топке (буквально у самого пола), воздух соответствено берется из топки.

4 дня назад застелил подполье п/э пленкой пол в подвале.
пока не понятно помогло или нет, но окна запотевают также.
Сейчас подумываю об вытяжной вентиляции.

Сгнил нижний венец сруба. Как чинить? (+)
Господа эксперты. Дано : куплен дачный, двухэтажный дом. Первый этаж сложен из бруса 100х100 мм. Дом обложен кирпичом. Строили селяне - положили брус непосредственно на бетонный фундамент. Естесственно, самый нижний венец бруса сгнил. См. на фото.
Понятно, что его нужно менять.

Теперь вопросы. Как его менять? Домкратить? По всему периметру? заменять на дерево или точечно кирпичами. или еще какие варианты?

в деревенях видел делают так:
дом домкратят (4 железнодорожных, еще называют "вагонный", домкрата)
разбирают место вокруг трубы перекрытия и чердак, и все остальные места кторые могут мешать приподнять дом.
дом приподнимают, убирают гнилые бревна, подводят новые, опускают дом обратно
с обычным одноэтажным деревенским домом - это получается
с 2-х этажным - не знаю, но думаю точно также.

желательно из лиственницы.

2popishu А где кирпич-то - на фото не видно. ИМХО, если кирпичная облицовка перевязана с брусом (а селяне так делать любят, да это, в разумных пределах, и правильно) - ничего Вы не поднимете без разрушения облицовки. Может быть так - вырубать сгнивший брус кусочками, слой рубероида по старому цоколю, слой рубероида по несгнившему брусу (кстати, промазать антисептиком его), а в зазор - кирпич и раствор. Ждать, пока схватится, потом переходить к следующему участку, и т.д. А поднимать вместе с кирпичом, ИМХО, нереально.

2sansan21 Фото сделано изнутри. Я снял пол в комнате и обнаружил такую вот картину. Не было продухов в фундаменте, и все в подполе просто сгнило в труху.

Прикрепляю фото дома снаружи. Кирпичная кладка, я так подозреваю, укладывалась другими строителями. Косвенно это доказывает наличие рубероида под самым первым рядом кирпича (под брусом такого не наблюдаем - если бы делали одни и те же люди, положили бы и под брус). кирпичная кладка никак не связана с кладкой из бруса - я проверял. Сначала не мог понять откуда и почему трещина на каждой стороне дома (отмечено на фото). Теперь-то понятно, что когда брус гнил, дом садился и придавил кладку неравномерно - она и треснула. Вариант с заменой сгнившего бруса на кирпич вполне реален. Только с одним но - сгнил брус неравномерно и как ни крути для выравнивания уровня, наверное, кроме задомкрачивания вариантов нет.
Т.е. пока картина рисуется такая :

Прорубаем дырку в сгнившем под домкрат и под временные подкладки. Домкратим. Подкладываем здоровую временную древесину. Опускаем.
Повторяем п.1 по всему периметру с шагом метр-полтора, чтобы можно было выкинуть все сгнившее. Получаем сруб, стоящий по периметру на столбиках из временной древесины.
Выбросив весь сгнивший брус, замеряем уровень горизонтальности дома (пока не знаю как).
Понимаем, где больше, где меньше надо подкладывать. Исходя из этого, фрагментами бруса (метровыми, наверное, примерно) с поддомкрачиванием в пустоты его вставляем. естессно, с изоляцией и пропиткой.

В идеале должно все получиться. Кладка меня не сильно волнует - я все равно весь дом буду обшивать сайдингом.
остается два вопроса : реален ли мой план и можно ли это все сделать одним домкратом? Кроме того, не создаст ли домкрат слишком концентрированное давление на небольшую площадь и просто продавит поднимаемый сруб?

Брус мокнет сильнее основания, или, как говорят, у фундамента и сруба разная гигроскопичность. Гидроизоляционный барьер между фундаментом и первым венцом нужен, чтобы влага от грунта не впитывалась в древесину и, соответственно, не разрушала нижние части брусового дома.

Две функции гидроизоляции между брусовой стеной и основанием дома

Первое назначение изоляции – антифильтрационное. Такая гидроизоляция проводится для домов, установленных на капризных грунтах и подверженных агрессивным средам. Яркий пример негативной среды – почва, насыщенная химикатами, так бывает на участках вблизи автострад, заправок, автомоек. Химические соединения, растворенные в грунтовых водах, постепенно разрушают и фундамент, и древесину.

Вторая задача гидроизоляционного слоя – антикоррозионная. Изоляция предотвращает разрушение влагой. Чем выше влажность древесины, тем комфортнее жучкам-вредителям, тем быстрее древесина сгниет. Гниение и другие биопоражения начинаются чаще с первых венцов.

Виды гидроизоляции

Обмазочные гидроизоляционные материалы – битумные и полимерные мастики и жидкие смолы.
Оклеечная (клееная) гидроизоляция – битумно-полимерные и полимерные материалы. Например, рубероид – его нагревают, охлаждаясь, он приклеивается к поверхности фундамента. Рулонная гидроизоляция также выполняется в 2-3 слоя.
Стиролы – пенополистирол, это влагозащита и утепление в одном материале.

Самый ходовой способ защиты бруса – из вязких битумных и битумосодержащих жидкостей (мастик). Веществом обмазывают фундамент слой за слоем, каждый последующий наносят после высыхания предыдущего. Обмазка заполняет дефекты основания, но не гарантирует надежного гидробарьера. Сама стена своим весом постепенно выдавит битум, появятся области, где незащищенное дерево касается фундамента. Обмазочными гидрозащитными материалами чаще пользуются для защиты нижней части основания (в месте контакта с грунтом) либо в комбинации с рулонной изоляцией.

Рулонные материалы – более распространенный способ гидроизоляции венцов от фундамента. Рубероид образует гидробарьер, кроме того, выступает в роли демпфирующей прослойки между неровным бетоном и гладким брусом.

Третий метод не слишком распространенный. Экструдированный пенополистирол (пенопласт) в форме плит удобно укладывать, он утепляет фундамент – но это горючий материал. К тому же его любят грызуны, а механическая прочность плит невысока.

Лучший вариант – комбинированная гидроизоляция. Например, мастика плюс рубероид.

Дополнительные меры защиты нижнего венца

Кроме гидроизоляционного слоя защитить брус от осадков и влаги из грунта помогут:

Отливы для цоколя, оцинкованные козырьки и свесы над венцом.
Вентиляционные отверстия в фундаменте.
Трудновымываемые антисептики.

Антисептирование отпугивает вредителей, защищает древесину от биопоражений и останавливает гниение. Однако пропитка должна быть «фабричной», а не из коллекции народных методов.

Какие народные меры противопоказаны:

Обугливание венцов. Обжиг на глубину до 1-2 см дает золу, а это природный антисептик, но этот способ защиты сейчас неактуален.
Обработка купоросом, машинным маслом. Подобные субстанции обеспечат постоянную эмиссию канцерогенов в грунт и в подпол, а оттуда прямиком в дом.
Обмазывание мастикой или гудроном.
Заворачивание бруса в рубероид.

Последние два способа кажутся надежными – полностью прекращается поступление влаги, венец закупоривается целиком. Но от полной герметизации живого материала – древесины – больше вреда, чем пользы. Брус становится инкубатором для микроорганизмов и в итоге гниет намного быстрее.

Читайте также: