Проход труб теплого пола через стену

Обновлено: 14.05.2024

Трубопровод уложенный в стяжке теплого пола должен обеспечить ее равномерный прогрев. Но теплоотдача (остывание) самой стяжки по ее площади не равномерная. В холодных зонах у наружных стен, особенно у окон и дверей, стяжка охлаждается быстрее чем у внутренних стен, или в центре комнаты.

Это необходимо компенсировать изменением теплоотдачи от трубопровода.
В большинстве случаев изменяют плотность его укладки, увеличивая ее в холодных зонах. Также в этом месте может быть уложен отдельный контур с большим расходом теплоносителя…
Как уложить трубопровод теплого пола оптимальным образом?

Как укладка трубопровода определяется в проекте

При проектировании теплого пола стремятся обеспечить разность температур подачи и обратки не больше 10 градусов. В этом случае не будет возникать заметного дискомфорта связанного с неравномерностью прогрева стяжки.

Наибольшее влияние на остывание теплоносителя оказывают два параметра:

объем проходящего в единицу времени теплоносителя по контуру (расход);
длина контура в стяжке.

Исходя из этого в проекте должен быть выполнен подбор гидравлического оборудования, — насоса, смесительного узла, коллектора и др.

Также проектом определяется схема (рисунок) укладки трубопровода и плотность укладки в каждой части комнаты, т.е. шаг трубопровода — расстояние между соседними параллельными ветвями.

Обычные схемы укладки

Вспомогательной схемой укладки трубопровода в теплом полу считается укладка змейкой.

Ее явный недостаток в том, что в разных частях комнаты возможна ощутимая разница температуры.

Но схема укладки угловой змейкой, в комнате где холодная зона весьма продолжительная, может быть оправданной и запроектированной.

Змейка лучше подходит для длинный и узких помещений вдоль холодных зон.
Змейка не заменима, когда укладка ведется между лаг и трубопровод укладывается в запилах (отверстиях) сделанных в лагах.

Основная схема

Основной схемой укладки трубопровода теплого пола является «улитка». Здесь ветви относящиеся к подаче и обратке чередуются, поэтому нагрев стяжки по комнате более равномерный, а повышение теплоотдачи в нужных зонах достигают уменьшением шага укладки.

Также при укладке улиткой отсутствуют значительные напряжения в трубе, так как повороты трубы делаются на 90 градусов, а не на 180 как в змейке.

Применяется и комбинация схем укладки, — в холодной зоне делают несколько проходов змейкой, после чего раскручивают улитку.

Или же делают другие комбинации – двойную улитку, двойную змейку, но значительно реже…

Для бетонной стяжки

В бетонной стяжке, чтобы обеспечить лучшую теплоотдачу от трубопровода, его необходимо приподнять над слоем утеплителя.

Типичное эффективное решение при создании теплых полов с бетонной стяжкой — закрепление трубопровода к армирующей металлической сетке, которая располагается в нижней трети толщины стяжки, на некотором расстоянии от ее низа. Помимо лучшей теплоотдачи достигается и эффективность армирования металлом.

Обязательное условие — обеспечение нахождения уложенного трубопровода в одной горизонтальной плоскости.

Трубопровод привязывается к армировочной сетке пластиковыми хомутами.

Настильная система (сухая стяжка)

При создании настильной системы теплых полов с металлическими распределителями тепла и с облегченной сухой стяжкой, трубопровод должен плотно входить в фигурные пазы алюминиевых пластин для обеспечения эффективной теплоотдачи.

Сами же пластины должны покрывать площадь пола не менее чем на 80%.

Варианты без металлических пластин, с заделкой трубопровода в растворе под тонкой сухой сборной стяжкой также могут осуществляться, но при этом возникает риск образования температурной зебры.

Что может нивелироваться только весьма малым шагом укладки, а значит и большим количеством контуров и др. мероприятиями, что делает такие варианты не выгодными.

Что соблюдается при укладке трубопровода

Весьма важно обеспечить возможность тепловых расширений трубопровода в точках выхода из стяжки, чтобы не создавалось точечных перегрузок. Особенно для труб без армирования, которые из-за значительных расширений в таких местах могут перетираться.

В таких местах на трубопровод обязательно надевается пластиковая гофра на длину не менее чем 25 см в стяжке. Рекомендуется применять гофру несколько большего диаметра, чем сам трубопровод. К таким же местам относится и пересечение трубами деформационных температурных швов в стяжке.

В месте подключения к коллектору теплого пола гофра играет еще и роль теплоизолятора трубопровода, чтобы не создавалось локального перегрева стяжки вблизи коллектора. В этом месте, в зависимости от схемы разводки, на отдельных ветвях может устанавливаться изолирующая гофра длиной до 2 метров.

В стяжке должна находиться только цельная труба, стыки заделывать недопустимо.

Трубопровод металлопластиковый или PERT или РЕХ поставляются обычно в бухтах 30, 60, 120, 240 метров длиной. Но торговые точки могут иногда продать отмеренное количество метров под каждый контур или взять обратно остатки на продажу, чем необходимо воспользоваться.

Трубопровод для укладки теплого пола применяется только надежный, с гарантией долговременной надежности, от известных производителей.

Прежде чем прокладывать трубы через стены и полы, нужно уточнить, — с каким уклоном будут находиться трубы в комнате. Ведь залить систему просто, но очень скоро ее придется и сливать.

Жидкость должна уйти из системы самотеком в канализацию, но предусматривается и возможность собрать теплоноситель, если это незамерзайка или специально очищенная вода. Поэтому место прохода труб через стены задается уже с учетом общего уклона.

Но как точно отметить место прокладки трубы через стену и через полы? Как необходимо прокладывать и монтировать трубопроводы, если на их пути находится препятствие?

Определение положения и уклона трубопровода

Монтируем двухтрубную систему, например тупиковую. Все радиаторы подключаются диагонально — подача вверху, а обратка внизу с противоположной стороны. А как проложить трубы между радиаторами?

С точки зрения дизайна оптимальный вариант — подача и обратка прокладываются рядом ниже радиаторов, обратка ниже подачи, на каждый радиатор устанавливаются тройники и делаются вертикальные отводы, кроме того устанавливаются горизонтальные участки, так как вход в радиатор дальше от стены, чем трубы.

Точки слива жидкости из системы нужно определить в проекте отопления заранее. Возможно, что таких точек будет несколько.

Какой уклон должен быть у отопительного трубопровода? Для системы с насосом уклон может быть задан в любую сторону и быть самым минимальным. Но он должен быть, чтобы жидкость сама сошла с одного плеча радиаторов или со всей системы.

Например, 5 мм на 2 метра длины — 0,25%. Тогда на 10 метрах длины одного плеча конец магистрали должен иметь общее возвышение над краном слива 2,5 см, или больше.

Все радиаторы рекомендуется устанавливать с минимальным уклоном так, чтобы у них оказался поднятым тупиковый верхний угол. В этом месте устанавливается кран для спуска воздуха. Теперь на стенах нужно сделать разметку нахождения труб и их креплений.

Задание уклона труб

Уклон задается от уровня земли, чтобы под действием силы гравитации вода стекала к крану слива. Если полы горизонтальные (а они точно горизонтальные?? это бывает не часто….) то домер можно брать и от них.

Или от потолка, если он горизонтальный. Но так как в основном полы и потолок неровные, особенно, если сравнивать уровни разных комнат, то чтобы установить радиаторы и проложить отопительный трубопровод нужно воспользоваться водяным уровнем.

Трубы должны быть смонтированы ровно, без заметных провисов, чтобы в них не оставалась жидкость. На стене нужно начертить ось прокладки трубы и по ней установить подвесы, кронштейны для труб. Для этого водяным уровнем отмечается ось трубы в разных комнатах, через каждые 1 — 2 метра с заданным уклоном, а также с обеих сторон от перегородки через которую нужно провести трубу.

Определение точки прохода трубы через стены

Если высотный уровень отмечен с обеих сторон от перегородки, то теперь нужно определить расстояние от наружной стены. Центр отверстия должен отстоять от наружной стены на следующее расстояние:
— радиус трубы плюс толщина подвеса труб на стенах.

Например, обычный случай, — прокладываем полипропиленовые трубы с наружным диаметром 25мм, на обычных пластиковых подвесах толщиной 15 мм.

Тогда центр такой трубы находится от наружной стены на расстоянии 25/2+15=27,5 мм. Следовательно, можно отметить точку сверления на расстоянии от наружной стены примерно 28 мм.

Как обустраивается проход через стену

По правилам, трубы, нужно пропускать через стены и полы в гильзах. Гильзой в данном случае может служить труба из пластика с внутренним диаметром на 10 мм больше. Пространство между гильзой и трубой в 5 мм забивается мягким безвредным материалом – ветошью.

Применение гильзы влечет за собой проделывания весьма больших отверстий в перегородках. Впрочем, такое правило повсеместно нарушается, а трубу в отверстиях чуть большего диаметра просто не заделывают, не штукатурят, чтобы сохранилась ее подвижность при тепловом расширении.

Как сделать отверстие в стене для монтажа трубы отопления

Выполнение отверстий для прокладки труб отопления зависит от материала стены. В гипсокартоне или дереве можно сделать отверстия нужного диаметра для труб отопления с помощью обычного перьевого сверла и дрели. Но для кирпичной кладки, и бетонной стены необходимо применить перфоратор и соответствующий бур.

Для начала необходимо правильно пробурить тонкое осевое отверстие точно по центру будущего нахождения трубы. Вставляем в перфоратор сверло по бетону диаметром 6 мм и длиной 180 мм и перебуриваем стену насквозь по отметке. Далее применяем бур необходимого диаметра, если нужно, то расширяем отверстие круглым зубилом. В результате — отверстие для прохода трубы через стену.

Как пропустить трубы под пол

Прокладка труб отопления под напольным покрытием возможна только в спепциальных теплоизолирующих пластиковх гофрах, которая также разделяет разные по тепловому расширению материалы, например трубу — и бетон.

Возможна прокладка непосредственно в слое утеплителя из минеральной ваты, без связующих из формальдегида (выделяется при нагреве). Полистирол не пойдет, во первых, для него эта температура великовата и он будет выделять яд, а во вторых его едят мыши.

Следующий момент — обеспечение прямолинейности без прогибов всего трубопровода, а также общего угла на точку слива. Условия под полом, в подвалах слишком разнообразные и эти задачи решаются в каждом конкретном случае по разному.

Остается точно сделать отверстие в напольном покрытии, чтобы туда пропустить магистраль. А здесь есть нюанс, — отверстие в полу нужно делать по факту смонтированных труб — так удобнее.

Свариваем, соединяем трубы от радиатора в предполагаемую точку ухода под пол. Вставляем отрезок трубы, который смотрит в пол и отмечаем, где он упирается в покрытие, — разметка для сверления готова.

В полу лучше применить гильзу выступающую над уровнем пола на 20мм, чтобы вертикальный трубопровод не болтался, поэтому отверстие готовится соответствующего диаметра.

Обеспечиваем при монтаже заводку утеплителя прямо под напольное покрытие на гильзу, — все, трубы отопления проведены под пол.

Как видим, выполнить прокладку труб отопления своими руками не сложно. Важно лишь придерживаться основных технических правил.

Но также при монтаже отопительного трубопровода важна эстетика, ведь трубы останутся элементом интерьера в помещении. Все вертикальные участки труб нужно сделать обязательно вертикальными, выставить их по уровню, а горизонтальные прокладываются с уклоном, о чем шла речь ранее.

Тогда углы будут одинаковыми, будет соблюдена параллельность, что и требуется при прокладке отопительного трубопровода в доме, в том числе и через стены и полы.

Протяженность труб теплого пола может достигать километра и более, — 10 -15 контуров по 60 – 90 метров. При укладке труб такой длины по схемам «улитка» и «змейка», важными становятся вопросы технологичности процесса, надежности и простоты закрепления, правильности разметки. От этого зависит не только скорость и цена выполнения, но и работоспособность системы в дальнейшем.

Какие трубы используют

В большинстве случаев для теплых полов используется гибкая труба диаметром 16 мм. Чаще – это металлопластик, т.е. труба из сшитого полиэтилена со слоем алюминиевой фольги. Такие трубы пропускают кислород из воздуха в теплоноситель в минимальных количествах. Также используют трубу из сшитого полиэтилена однослойную покрытую специальным полимерным кислородным барьером EVOH. Здесь возможны варианты с подделками и споры о качестве этого барьера. Но труба популярная ввиду дешевизны. Может использоваться труба и без барьера, наиболее дешевая, но…

Площадь поверхности труб теплого пола весьма значительная, поэтому они являются своеобразным кислородным насосом. Если не позаботиться о надежном кислородном барьере, то максимальное вредное воздействие кислорода на теплообменники, коллекторы и другие металлические элементы обеспечено.

Основные схемы укладки

Трубопровод теплого пола укладывают улиткой или змейкой. В схеме «Змейка» все углы поворота труб 180 градусов, но на вид она «простая». В схеме «Улитка» углы поворота в основном 90 градусов, но она представляется многим как «сложная», так как нужно рассчитывать количество витков и промежутки между ними.

Опытные монтажники предпочитают улитку. Формирование поворотов на 180 град в змейке затратно по трудоемкости и материалам, требует больше точек закрепления, есть риск поломать трубу, так как шаг маленький – 150 – 200 мм.

Как быстро и правильно уложить улитку

Улитка укладывается кольцами к центру, где труба два раза поворачивает на 180 градусов и затем укладывается от цента к краям между уже уложенными петлями. Задача, — быстро определить, где нужно делать трубой поворот, чтобы сформировать улитку с равномерным шагом укладки (?).

Или как подобрать шаг укладки такой, чтобы улитка равномерно распределилась между двумя стенами. Домашние мастера делают полную разметку на полу всех петель, что весьма долго…

Чтобы улитка сформировалась при укладке, ширина и длина наибольшей петли должны быть кратными нечетному количеству шагов укладки. Например, шаг укладки 20 см. Тогда между трубами «от поворота до поворота» должно быть или 7, или 9, или 11, или 13… раз по 20 см. Тогда в центре улитки окажется место, чтобы разворачиваться на 180 град и наматывать витки в обратную, и труба «не упрется сама в себя»…

Способы крепления трубы теплого пола к основанию

Существуют 3 основных способа закрепления трубы к основанию.

Укладывается металлическая сетка, труба привязывается к ней пластиковыми хомутами, что дешево. Многие специалисты предлагают приподнимать сетку над утеплителем на подкладках 1 см толщиной, чтобы она оказалась в теле стяжки и служила армировкой. Но процесс привязки хомутиками наиболее трудоемкий. Несмотря на это, способ распространенный ввиду дешевизны.

Второй способ заключается в применении специальных мат для теплого пола с рельефом в виде бобышек. Трудоемкость укладки труб здесь наименьшая, но стоимость рельефного утеплителя повышенная, что делает способ редко встречающимся.

Третий способ, – пристегивание к полистиролу с помощью пластиковых якорных скоб. Это наиболее быстро и технологично. Нужно использовать специальный степлер для скобок — таккер, поэтому способ доступен только специалистам-монтажникам, которые на нем обычно и настаивают.

Какой способ крепления наиболее дешевый

Якорная скоба оценивается примерно в 2,5 рублей. На приличный объект их может понадобится порядка 5 тыс. шт., – значит около 10 тыс. руб за материалы для крепежа. Металлическая сетка и нейлоновые стяжки будут примерно в туже цену или дороже – зависит от диаметра прута. Но выполнения такого объема работ вручную на металлической сетке будет дороже по сравеннию с пристегиванием трубы скобками, — примерно в 3 раза больше трудоемкости. Если применять дорогие пупырчатые маты, – в 2 – 3 раза меньше трудоемкости по сравнению со скобами.

Как разматывать трубу

Бухты 500 – 600 метров труб тяжелые, чтобы их удобно было разматывать, нужно использовать специальное приспособление – «размочек», представляющее из себя вращающееся основание. Это также профессиональный инструмент, но его не сложно изготовить и самостоятельно, из вращающегося кресла, например, из автомобильной ступицы, например.

Катать же бухту по полу или прокручивать вручную слишком трудоемкий и длительный процесс, влекущий вероятность повреждения самой трубы.

Бухта укладывается на вращалку, конец трубы закрепляется на коллекторе, к обратке, например. Затем транзитный участок от коллектора к контуру укладывается в утеплителе в штробе, или можно уложить транзитную трубу без утеплителя в прорези пенолистирола, затем подпенить. Затем укладывается и пристегивается наружная петля вдоль стен с нужным отступом, затем делается поворот в нужном месте на улитку, накручивается улитка и пристегивается надежно, чтобы не задирались петли. Затем труба подводится обратно к коллектору, вымеряется нужная длина для подключения и обрезается…. Все это время труба просто сматывается с вращающегося основания…

Перефразируя известный афоризм, можно сказать: хозяйка прячет свои ошибки под соусом, а монтажник — под стяжкой. Именно такую ситуацию можно наблюдать при монтаже водяного теплого пола. Этот процесс трудно назвать стандартным, доступным каждому новичку. Все этапы работ, от подготовки основания до заливки финишной стяжки, требуют аккуратности и внимания. Конечно, результат будет скрыт под слоем бетона. Однако после начала эксплуатации нового теплого пола большинство «косяков» заявят о своем существовании. Поэтому изучить ошибки, которые часто допускаются при монтаже водяного теплого пола, следует еще до начала работ.

Как устроен водяной теплый пол?

Если говорить коротко, то водяной теплый пол представляет собой длинный и узкий трубопровод, уложенный в бетонную стяжку. По трубопроводу циркулирует горячая вода, пол нагревается. Такие системы успешно используют в частных домах в роли основного или вспомогательного контура отопительной системы.

На схеме наглядно представлено устройство водяного теплого пола. Это сложная система, которая состоит из нескольких слоев. Каждый из них следует монтировать правильно

На практике же все это выглядит как довольно сложный напольный пирог, состоящий из многих слоев. И монтаж каждого из этих слоев должен быть выполнен на «отлично». Система состоит из:

Основания, например, бетонной плиты.
Гидроизоляционного слоя.
Слоя теплоизоляции.
Системы труб.
Бетонной стяжки.
Финишной стяжки.
Напольного покрытия.

В рамках данной статьи не имеет смысла описывать каждый из этапов монтажа теплого пола подробно, остановимся лишь на самых распространенных огрехах и грубых ошибках.

Безошибочный водяной теплый пол

Интересная информация об ошибках, совершаемых в процессе монтажа теплого пола, содержится в следующем видеоматериале:

Устройство правильного основания

Как и при любых видах работ, при монтаже водяного теплого пола, следует придерживаться аксиомы: основание должно быть ровным и чистым. Оптимальный вариант: после удаления старого напольного пирога (если таковой имелся) сделать черновую цементную стяжку и дать ей хорошенько просохнуть. Не стоит класть гидроизоляцию на неровную или грязную основу, поскольку это может повредить материал.

Очень важно правильно выполнить место примыкания черновой стяжки к стене, поскольку небрежность в этом моменте позже может привести к затруднениям во время монтажа демпферной ленты. Стену необходимо тщательно ошпаклевать, возможно, несколько раз.

Гидроизоляционные работы

В качестве гидроизоляции обычно используется достаточно прочная паропроницаемая пленка из полиэтилена. Расстелить ее на ровном основании не сложно. Однако затем по периметру помещения следует проложить специальную демпферную ленту. Здесь нередко возникают проблемы.

Демпферную ленту во время монтажа водяного теплого пола следует надежно зафиксировать. Слева представлен ошибочный вариант, лента провисает, справа продемонстрирован верный способ монтажа

Очень важно, чтобы демпферная лента лежала аккуратно, идеально ровно. Некоторые так называемые «мастера» крепят ее небрежно, в расчете, что при заливке бетонной стяжки лента естественным образом выровняется и займет правильное положение. На практике вдоль провисающей ленты при заливке бетоном образуются воздушные «карманы», которые не способствуют утеплению здания.

Особенности проведения теплоизоляции

В качестве теплоизоляции обычно используют жесткие плиты из пенополистирола. Их укладывают в два слоя, в шахматном порядке, чтобы стыки не совпадали. После монтажа утеплителя все неровности основания станут очевидными. Если плиты качаются, когда по ним ходят, значить они уложены по неровной основе. Это значительно снижает теплоизолирующие свойства такого недешевого материала.

По мнению некоторых специалистов, фиксировать отражающую пленку скотчем не следует. Они считают, что при нагревании в процессе эксплуатации теплого пола скотч может выделять вредные для человека вещества.

Правильная укладка труб

На этом этапе допускается целый ряд довольно грубых ошибок. Для начала многие мастера пренебрегают таким простым правилом, как составление плана-схемы, отражающего разметку труб. При составлении плана необходимо:

определить отступ труб от стены;
определить размер шага между трубами;
выбрать схему размещения трубопровода в каждом помещении (обычно используют «спираль» или «змейку»);
выбрать место для размещения коллектора (чем ближе к центру дома, тем лучше);
определиться с местами прохода трубы через стену и т. п.

Такой план еще до начала монтажа позволяет выявить проблемные и сложные места. Отсутствие плана-схемы имеет обратный эффект: сложности возникают по мере укладки труб, чтобы их разрешить, нужно или переделывать часть работы, или надеяться, что под стяжкой «и так сойдет».

Слева показаны ошибки при монтаже труб водяного теплого пола: нет отступа от стены, шаг между трубами «гуляет». Справа показан правильный и аккуратный монтаж трубопровода

Отступ труб от стены должен составлять 75-100 мм. Не имеет смысла класть трубу непосредственно у стены, чтобы обогревать плинтус, смонтированный при укладке напольного покрытия. Еще один важный момент — при поворотах трубу следует сгибать аккуратно и под правильным углом. Только при этом условии трубопровод ляжет четко по разметочной сетке, иначе никакая разметка работу не спасет.

Обратите внимание, чтобы прямой трубопровод и «обратка» не соприкасались близ коллектора, необходимо всю «обратку» уложить в специальную гофрированную трубу, чтобы избежать губительных для системы температурных перекосов.

Учет «мебельных» мест

В рекомендациях по монтажу систем теплого пола нередко встречается требование отметить на плане места размещения мебели и не прокладывать трубы теплого пола под ними. С одной стороны понятно: зачем обогревать мебель? А с другой стороны: неужели придется отказаться от перестановки мебели в будущем? Ведь если шкаф передвинуть, на его месте останется участок холодного пола.

Специалисты рекомендуют подойти к проблеме уравновешенно. Не имеет смысла греть пол там, где мебель встроена. Это может быть шкаф-купе или мебельная стенка на кухне. Во всех остальных местах можно смело прокладывать трубы. Если возникает опасность перегрева мебели, можно выбрать предметы, которые не прилегают к полу плотно, например, шкаф на небольших ножках и т.п.

Заливка труб стяжкой

После того, как трубы уложены четко по разметке, наступает этап заливки цементно-бетонной стяжки. Эта процедура большинству опытных монтажников хорошо знакома. Для укрепления этого слоя используется специальная армирующая сетка. Уложить ее следует таким образом, чтобы металл сетки не соприкасался с трубами теплого пола. В процессе эксплуатации материал труб будет проходить цикл расширения/сжатия, что может вызвать трение о сетку. В результате со временем трубы будут повреждены.

Если разметка для укладки труб не используется, армирующую сетку можно положить под трубами. Но и в этом случае следует позаботиться о том, чтобы трубы и металл сетки не соприкасались.

Так ли страшны технологические нарушения?

Некоторые строители, начинающие и даже опытные, скептически относятся к ошибкам во время укладки водяного пола. Они считают, что нет смысла так тщательно выполнять работы, результат которых будет скрыт под слоем бетонно-цементной стяжки. Но пренебрежение требованиями технологии очень скоро проявится в виде:

неравномерного прогрева пола, часть которого будет слишком горячей, а часть — недостаточно теплой или даже просто холодной;
чрезмерных расходов на закупку материалов, в частности, труб, которых при неправильной разметке и укладке понадобится больше;
роста затрат на отопление, вызванных опять же нерациональной укладкой труб и несоблюдением технологии;
незапланированных ремонтов и даже полного демонтажа некачественной системы теплого пола.

Действительно, многие нарушения технологии не заметны после укладки. Ногам тепло, хозяева довольны. Но время неизменно доказывает важность профессионального отношения к любому делу, особенно к такому сложному, как монтаж теплого пола.

Это не пошаговая инструкция по монтажу. При написании этой статьи я ставил себе цель рассказать о всех ошибках, которые могут быть допущены при монтаже водяного тёплого пола.

Перейдём к ошибкам монтажа.

Отсутствие расчёта тепловых потерь

Эту ошибку допускают чаще всего. Тёплый пол делают “на глаз”. Монтажники раскатывают трубы как им удобно или как они привыкли. Запомните: любая система отопления нужна для того, чтобы компенсировать тепловые потери здания. То есть любая система отопления возмещает тепло, которое теряет дом из-за разницы температур.

Это важно понять.

Для того чтобы мощности тёплых полов хватило и вы зимой не мёрзли, нужно рассчитать тепловые потери.

Я видел людей, которые делают тёплые полы + радиаторы. Хотя если посчитать, то может оказаться, что радиаторы не нужны. Или нужны, но не столько. Или их будет мало. Любой из этих вариантов либо дискомфорт, либо потерянные деньги.

Лишние радиаторы денег стоят, плюс ещё за их установку платить надо. Не нужно ориентироваться на дом соседа, он у него может быть не так утеплён или будет другая конструкция дома, другие окна, перекрытия и так далее.

Не устану повторять: считайте теплопотери. Именно эта цифра даст понимание о мощности той системы отопления, которую вы будете делать.

Неправильный шаг трубы тёплого пола

Эта ошибка монтажа тёплого пола получается из-за того, что допустили первую ошибку, не посчитали тепловые потери. С каким шагом нужно укладывать трубу тёплого пола: 7, 10 см? 15 см или 20 см или может 25 см лучше?

Шаг трубы тёплого пола тоже расчётный параметр, и, как правило, он бывает разный: около примыканий наружных стен шаг трубы меньше, ближе к середине комнаты больше.

Чем меньше шаг трубы, тем больше мощность тёплого пола.

Плохая изоляция, или её отсутствие

У нас на Кубани это очень распространённая ошибка. Зимы у нас тёплые и много людей искренне считают, что под тёплый пол достаточно уложить пенофол, толщиной 2 мм. Это же Краснодар, тут дом лампочкой отопить можно, искренне считает большинство приезжих.

Были случаи, когда заказчик крутил пальцем у виска и говорил: что ты мне рассказываешь? Какой пенополистирол толщиной 5 см? Надо мной все знакомые смеяться будут. Я куплю пенофол, толщиной 3 мм, его хватит. У моего знакомого так сделано и всё прекрасно работает.

Ты меня развести на лишние траты хочешь. Христа на тебя нет.

А зимой: что-то котёл газа жрёт много, можешь приехать и котёл настроить?

Многие ещё со школы помнят, что тепло идёт вверх. Только не многие помнят, что там речь про жидкости и газы шла. В твёрдых телах тепло распространяется равномерно во все стороны.

Если под пирогом тёплого пола нет изоляции, то огромная часть тепла будет уходить в землю. Получается, что ты топишь улицу за свой счёт.

Изоляция дома тоже расчётный параметр, который довольно легко посчитать.

Отсутствие демпферной ленты

Возможно, из школьной программы вы помните, что при нагревании вещество расширяется, при охлаждении сжимается. Со стяжкой тёплого пола та же история, при нагреве она расширяется. Чтобы компенсировать расширение стяжки, по её периметру устанавливается демпферная лента.

Можно купить готовую демпферную ленту. Она продаётся во многих магазинах. Мы её изготавливаем самостоятельно из сантиметрового пенополиэтилена (вспененный полиэтилен). Если находим такой в продаже. Так получается дешевле всего.

Чтобы компенсировать расширение стяжки тёплого пола демпферной лентой, нужно чтобы максимальная площадь одного фрагмента стяжки была не более 40 м².

Длинные контуры труб водяного тёплого пола

Дополнением к этому возможно появление шумов в трубах, а также их увеличенный износ.

Мы рассчитываем контуры так, чтобы они имели одинаковую длину. Так тёплые полы намного проще балансировать. В идеале длина каждого контура не должна превышать 100 метров с учётом транзита (изолированный участок трубы, который проходит транзитом через другие помещения).

Большое количество контуров труб водяного тёплого пола на одну коллекторную группу

По европейским нормам можно применять коллекторы до 12 контуров. Я слышал, что есть СНиП, в котором написано, что в России допускается делать не более восьми контуров на один коллектор, но я его не нашёл.

Если делают коллектор тёплого пола больше, чем на 12 контуров, то очень большой риск получить неработающую систему. Часть контуров может не прогреваться, возможны “качели” с системой.

Такие большие коллекторы тёплого пола собирать не стоит. Мы сделали его от безысходности на коммерческом объекте, не было места для шкафа. Подвод теплоносителя с двух сторон. Два сезона тёплый пол отработал без замечаний. Но такое стоит делать только в крайних случаях.

Я видел объект, где было 20 контуров на одном коллекторе, там день или два греется левая часть здания, правая холодная. Потом правая греется, а левая нет. Как это отрегулировать или сбалансировать, непонятно.

Получается, что по факту тёплый пол есть, но он толком не работает.

Неправильно подобран циркуляционный насос

Подобранный циркуляционный насос малой мощности не сможет обеспечить циркуляцию теплоносителя в тёплых полах. Что приведёт к частичному не прогреву тёплого пола. Часть пола будет греться, а часть нет.

Насос большей мощности будет “жрать” электроэнергию. С учётом того, что циркуляционный насос тёплого пола работает 24 часа в сутки весь отопительный сезон, сумма за электричество может набежать не слабая.

Кто-то на это не обращает внимания, а кому-то лишняя одна — две тысячи рублей в месяц нелишняя. При этом электричество будет и дальше дорожать, а значит переплата со временем будет только увеличиваться.

Не стоит забывать, что чем мощнее циркуляционный насос, тем он дороже.

Неправильно настроена регуляция, или она отсутствует

Когда тёплый пол ничем не регулируется, то он будет перегреваться. Это доставляет дискомфорт. Никому не нравится прыгать по горячему полу, к тому же это очень вредно для организма. На перегрев тёплого пола уходит энергия, за которую нужно будет платить.

Я знаю людей, у которых тёплые полы запитаны от обратки радиаторов, они от этого не в восторге. Хотя изначально очень сильно сэкономили. Есть несколько правильных способов подключить тёплый пол к радиатору. О них я расскажу в другой раз.

Слишком тонкий или толстый слой стяжки пола

Если слой стяжки слишком толстый, то у водяного тёплого пола будет большая тепловая инерция. Ночью пол греет, всё нормально.

Днём солнце начинает светить в окна, в доме жара и даже если в этот момент выключить тёплые полы, плита тепло будет ещё несколько часов отдавать.

Вечером, наоборот: солнце зашло, плита за день остыла, тёплые полы включили, а они только к ночи нагреются.

В общем, будут большие температурные качели. На Кубани это очень жёстко проявляется из-за резкой смены температур на улице.

Если слой стяжки слишком тонкий, то на полу будет температурная “зебра”. То есть часть пола горячая, часть прохладная. Ещё не видел людей, которых бы это не напрягало.

Неправильно подобранное напольное покрытие

Для меня это больная тема. Мы сделали тёплые полы, а заказчик сверху постелил инженерную доску. Сначала жалуется на недостаток мощности системы отопления, а потом на растрескивание инженерной доски.

Большинство напольных покрытий возможно совместить с тёплыми полами. Но нужно рассчитывать тёплые полы под укладку конкретно этого напольного покрытия. То есть определиться с напольным покрытием нужно до начала монтажа тёплых полов .

Отсутствие воздухоотводчиков (автовоздушников)

Эту ошибку допускают неопытные монтажники. Воздух – главный враг любой гидравлической системы отопления. На коллекторах обязательно должны стоять воздухоотводчики. В систему отопления воздух может попасть несколькими способами. Но чаще всего он растворён в воде, которой подпитывают систему.

Неправильно подключённые трубы водяного тёплого пола к коллекторам

Мне неоднократно встречались такие ошибки и я сам пару раз из-за невнимательности так делал. Перепутаешь трубы тёплого пола на коллекторе и потом мучаешься с настройкой тёплого пола. Причём настроить тёплый пол, где трубы перепутаны местами, скорее всего, не получится.

Я один раз неделю реально понять не мог, что не так. Утром одна часть пола работает, вечером другая, потом, вообще, циркуляции нет…

Эта ошибка делается из-за спешки или невнимательности.

То же самое если нарушена последовательность подключения труб тёплого пола к коллектору, например, подача петли на втором контуре, а обратка на четвёртый контур приходит.

Сбалансировать эту систему просто нереально.

Брак при укладке трубы

Сюда можно отнести всё, что делают с трубами водяного тёплого пола физически: заломы и сдавливание, загрязнение труб при монтаже (грязь или мусор могут попасть внутрь трубы, когда её по зданию тягают).

Сдавливание труб стяжкой, засверливание и так далее.

Совмещение на одной коллекторной группе тёплых полов и радиаторов

У радиаторов и петли трубы тёплого пола разное гидравлическое сопротивление. Установив радиаторы отопления на коллектор тёплого пола, может получиться так, что радиаторы греют, а тёплые полы нет. В них просто нет циркуляции.

Теплоноситель циркулирует через радиаторы, потому что у них сопротивление меньше. Можно закрутить краны радиаторов, таким образом, создав на них сопротивление и тёплые полы начнут работать. Но тогда мощность радиаторов снизится в разы и их мощности будет не хватать.

Конечно, можно рассчитать и подобрать подходящие радиаторы. Но намного дешевле будет установить коллекторы для радиаторов и коллекторы для водяного тёплого пола.

Использование некачественных материалов

В стремлении заказчика сэкономить нет ничего плохого. Проблемы начинаются тогда, когда заказчик стремится купить самые дешёвые материалы.

Приведу пример. Я продаю заказчику материалы и монтирую систему отопления. Заказчик говорит, чтобы я ему продал самые дешёвые материалы. С материалов я зарабатываю, например, 10%.

Через год у заказчика потёк полдюймовый кран. Кран я продал самый дешёвый, из Леруа Мерлен за 50 рублей. Заработал я с него 10% или 5 рублей.

Заказчик говорит: поменяй мне кран по гарантии. Я трачу деньги на бензин, трачу своё время на поездку к заказчику (мы делаем объекты с удалённостью до 1 000 км), сливаю систему отопления, меняю кран по гарантии, заполняю систему отопления и запускаю её.

Выгодно ли мне это? Конечно, нет. Я заработал 5 рублей, а потом потратился в лучшем случае на тысячу. Потому что не поставил ему кран за 300 рублей, который 10 лет простоит. А поставил дешёвку, которая через год потекла, или лопнула, или закисла. А может, в ней шар провернулся или ещё +100500 причин.

И хорошо, что когда кран лопнул, то никого не залило и заказчики вовремя это заметили. Экономить нужно с умом. На чём-то экономить можно, а на чём-то не нужно, даже если денег в обрез.

Отсутствие испытаний системы отопления

После монтажа тёплых полов нужно провести испытания. В простонародье говорят опрессовку. Это когда в систему отопления закачивают воду или воздух с избыточным давлением и проверяют утечки.

Если в систему закачивают воздух, то такую опрессовку называют пневматической, если закачивают жидкость (обычно это вода), то такие испытания называют гидравлическими.

Когда закачивается жидкость, то утечку лучше видно, чем при опрессовке воздухом. Существенный минус гидравлической опрессовки появляется зимой, система может размёрзнуться.

Или воду в отопление закачали весной, а дом не доделали до зимы и воду нужно сливать. Потом кто-то просверлил трубу и промолчал. Вы закончили ремонт, заполняете систему, а она течёт. А плитка или ламинат уже уложены.

Лучше когда система отопления стоит под давлением, и если кто-то просверлит трубу, сразу увидишь на манометре, что упало давление.

Чтобы не повредили трубу водяного тёплого пола при заливке стяжки, создайте в ней удвоенное рабочее давление. Это спасёт трубы от сминания или передавливания.

Отсутствие изоляции на трубе в месте прокладки магистралей

От коллектора до помещения где будет укладываться тёплый пол, труба идёт транзитом. Все транзитные участки трубы нужно либо утеплять, либо принимать их в расчёт, при этом отказываться от покомнатной регулировки температуры.

В противном случае может получиться, что при одинаковой температуре теплоносителя в системе, в одной комнате будет жарче или прохладнее, чем в другой и это сложно отрегулировать или настроить.

Неправильная укладка трубы

Эта ошибка возникает из-за неопытности. Сюда можно отнести всё, что касается качества прокладки труб водяного тёплого пола. Я видел, как трубу крепят к сетке вязальной проволокой. Труба может расшириться и порваться в местах крепления.

Лучше использовать нейлоновые стяжки, но их нельзя затягивать до конца. Видел как крепили трубу к пенопласту скобами, а потом они отрывались, когда стяжку заливали. Это не потому, что скобы плохо держат, а потому, что их редко ставили.

Как правило, проблемы с тёплыми полами появляются тогда, когда вся отделка уже сделана. Ломать её не вариант. А например, мощности водяного тёплого пола не хватает… Или тёплые полы греют неравномерно…

Тут как в пословице: семь раз отмерь, один раз отрежь.

Семь раз подумайте и примите решение, как правильно сделать тёплые полы. Или закажите техническое решение для системы отопления у Александра Кузнецова.

Он сделает расчёты и нарисует систему отопления так, что по его решению, вы сможете даже своими руками сделать отопление и всё будет работать.

Стоимость проекта 100 рублей за один квадратный метр отапливаемой площади пола.

Отправьте ссылку на эту статью своему знакомому, который строит дом. Возможно, эта статья сэкономит его время и деньги. Если поделитесь статьёй в соцсетях, то респект вам и уважуха!

Читайте также: